#新瓦屋客家園區

[shihlun]

西武現實主義（Seiburealism）

/ Victor Burgin, 1989

四月的東京。在上野公園，櫻花低垂如雲，野餐席遍布其下。啤酒潑灑成水漥，載著狂歡人群的塑膠布筏子順著櫻花樹大道漂流（每艘筏邊整齊地擺放著一圈鞋子）。這些瀝青河流的兩岸擠滿觀光客，他們既為櫻花短暫盛放的美感所吸引，也沉醉於花見野餐所展現的景象——櫻花短命的綻放成了這場狂歡的道德藉口、一種死的提醒（momento mori）。櫻花影像被傳輸到西武百貨澀谷店，以環境影像的形式出現在店內各處。透過十二層樓的螢幕、交錯的手扶梯與電梯中，櫻花在商場每個角落綻放；如同富士山的影像（櫻花融化為山景，伴隨著約翰·藍儂《Imagine》的旋律）；又或是街上的路人影像，被隨機捕捉，短暫地使螢幕成為千扇窗戶，讓人望向外部世界。（從外頭望上，百貨外牆橫跨數層樓的數位螢幕上，行人可能只看見巨大的魟魚，在海底悠然擺動，然後畫面轉化為像素化的動畫新聞，播報最新的人質危機。）

班雅明（Benjamin）曾視十九世紀的���物商廊為從街道過渡到百貨公司之間的中介階段。商廊——一條室內街道——白天靠天窗照明，這種大片透明玻璃得以實現，乃因為鐵架的支撐使其成為可能。抬頭望去，人們可見白日的雲朵，或夜晚的星空。在西武百貨中，這些鐵框玻璃矩形彷彿已從格子中爆裂而出；我想像它們在電腦動畫中慵懶地翻滾，變形為無所不在的視訊螢幕。在一種與時間無關的均勻冷光照射下，這些螢幕可以顯示雲朵、火星地貌，或任何可用二進位編碼定義的影像。東京位於富士山以東約百公里之處。從江戶時代（1600年）起至明治末年（1912年），富士山仍可間歇而清晰地從市內望見——成為一種固定的時空精神指標（在東京，能望見富士山之地即為「名所」）。如今，建築與空氣污染抹去了富士山的輪廓，至少在肉眼中是如此。新的參照點、新的「山」，在城市中自身誕生，成為僅能從百貨公司中看到富士山的景觀。儘管如此，觀看富士山的現象學經驗仍保留於百貨空間中——人們在穿越商場、從一處螢幕移動到另一處時，如同昔日穿越建築縫隙偶爾瞥見山景一般。

日本人稱為「立讀（tachiyomi）」的行為，是一種移動中、隨機式、斷續式的閱讀方式：翻閱漫畫與雜誌，只是路過隨手翻看，並無購買意圖；或在地鐵上從鄰座撿起報紙隨意瀏覽。安德烈・布勒東（André Breton）曾回憶戰時與賈克・瓦謝（Jacques Vaché）在南特的日子，他們的習慣是「無論正在播放什麼，都隨意走進電影院，看到哪裡算哪裡，一旦感到無聊便馬上離席，前往下一家影院，如此不斷輪替」。如今我們不斷切換電視頻道。（有段時間，在紐約某些餐廳流行「瀏覽式點餐」——這嚐一點、那吃一口。）觀光客也像這樣「套餐式」地體驗文化：在這座城市待兩天，再去另一座城市幾日（就像我如今在這區閒晃，在那區遊蕩）。而日本人不也常��說是「瀏覽」西方文化、取其所需再「本土化」的代表嗎？如果文化本身是複雜的文本，那麼它們如今已成為富裕與閒適者邊走邊翻的文本——無須承諾，只是移動中的一瞥。

在這間西武百貨的書籍部（藏書四十萬冊，我甚至找到兩本由密西根安娜堡的UMI學術出版社出版的超現實主義論文），一整面牆成為了放映螢幕，播放經典好萊塢電影的片段——以主題分類，其中之一是「戰爭」。畫面上，美國轟炸機正準備夜襲（東京曾在戰爭中遭遇毀滅性燃燒轟炸），畫外音堅定表示：「無論敵人藏在哪裡，我們都會追擊。」螢幕右側，在轟炸機飛出畫面之處，擺放著一座展示模型——燒焦的塔樓，其頂部爆炸場景正是電影《魔鬼剋星》（Ghostbusters）結尾的鏡頭之一。

（布勒東初識瓦謝是在1916年的軍方精神病院，當時布勒東是實習醫生，瓦謝是病人。其他病人中，有一人堅信所謂的「戰爭」不過是模擬場景；砲彈是道具，傷口是化妝；死者是從醫學院解剖台上帶來的屍體，趁夜散佈在假的「戰場」上。）美軍轟炸機由畫面左側飛向右側，如同西方的閱讀方向。而在書區翻閱時，我又看到一部漫畫，開頭描繪的是日本轟炸機自右向左起飛。它們先摧毀珍珠港，然後轟炸美國本土。接著，日本士兵踢破美國住家的大門。一戶家庭——男子、女子與一名幼童——蜷縮在客廳中，被士兵襲擊。男子遭殺害。士兵開始撕扯女人衣服，孩子哭喊。一名日本軍官抓起孩子的腳踝，以一個橫跨雙頁的弧線將他甩向牆壁。孩子的臉部從頭顱撕裂開來，飛越畫面，拖出一道墨筆揮灑般的筆觸，讓人聯想到禪宗書法。接下來半頁畫面中，女人遭輪暴（其哀號以英文呈現），最後士兵們聚集起來，坐在倒塌自由女神像的伸展手臂上合照。下一頁，也是最終頁，我們看到裕仁天皇騎馬現身。有人說，東京之所以安全，是因為所有暴力都被收納於這些漫畫中。

布勒東在《超現實主義第二宣言》中曾寫道：「最單純的超現實主義行動，就是手持左輪手槍，走到街頭，盡你所能隨機射擊群眾。」如今，這樣的行為雖然不常見，卻也成為日常生活中的一種現象。有評論指出，第二次世界大戰的爆發令超現實主義失效，因為現實世界的暴力早已超越藝術所能預見。（盟軍登陸時，超現實主義攝影師李・米勒（Lee Miller）遊走於滿目瘡痍的街道，每扇門像是通往駭人而奇幻的風景。有次她不慎踩到一隻人手，撿起後憤怒地將其拋向街道。）但人們往往忘了，超現實主義始於第一次世界大戰，其戰間期的重要使命之一，正是將日常生活中的恐懼與失落加以昇華——轉化為幻想，特別是在性愛的範疇中。

在街頭，人群偶爾會突然分開，使人瞥見某個身影、某張臉，但那一瞬即逝，卻觸動了情慾神經。班雅明稱之為「最後一瞥的愛情（Love at last sight）」。百貨公司則提供這一現象的變體：透過那些輕薄帷幕圍成的小空間，女性離開觀眾群，成為被觀看的對象——不僅為了自己與其他女性目光的觀賞，也為那因帷幕掀開而勾引來的非法凝視所設（羅蘭・巴特曾問：「身體上最具情慾性的部分，不正是衣物掀開之處嗎？」）。我匆匆轉移視線；某些光線在鏡面空間內反射、延遲，在我視網膜上形成混亂（與其說是超現實，不如說更像立體主義），只能依靠記憶，在其中提取出一段熟悉的、被愛的身體片段。班雅明在論述超現實主義的文章中寫道：「在秘儀式的愛情中，女人本身並不重要。布勒東亦如此。他與娜佳（Nadja）親近的，不是娜佳本人，而是娜佳身邊的事物。」我們可以將這種「秘儀愛」以臨床術語命名——「戀物癖（fetishism）」。百貨公司，作為商品戀物的神殿，也召喚著佛洛伊德所言的戀物心理。男性漫遊者（flâneur）若欲前往正當之地，勢必得穿越洋裝海洋與香水濃霧的沙漠。他別無選擇，只能進入這些禁忌之地。他的藉口天衣無縫，而內心的罪惡快感則無可迴避。當他在衣架間無意識地翻看服飾時，或許以為自己在為情人挑選禮物，但同時他��正盲目地觸摸著母親的身體。某刻我在西武感到口渴，找到了飲水機，其透明上層水流覆蓋著石礫——彷彿是一段溪流被切割下來，擺放於展示台上的自然部件。

在街道層，有一家以廢墟為造型的酒吧（採用「後末日建築」風格），其立面突出一段飛機機翼，下懸的引擎艙象徵性地讓人聯想到曾夷平越南的 B-52 轟炸機。在奈傑爾・柯茲（Nigel Coates）設計的 Café Bongo 中，「內部空間」衝破與「外部空間」之間的脆弱邊界。在同一個六本木（Roppongi）地區，為時裝設計師安傑洛・塔拉齊（Angelo Tarlazzi）設計店鋪的建築師八束一（Hajime Yatsuka）曾說，他將整棟建築構思為城市的「內部」。班雅明曾評論：「對於漫遊者（flâneur）而言，街道就是他的住所；他在房屋立面間的感受，猶如市民置身於四面牆內一樣自在。」百貨公司已成為那些從榻榻米小房間逃出的富裕難民的共同居所，他們在地鐵裡入睡。在城市各處，人們沉睡的景象隨處可見。男性躺在西武百貨各樓層扶梯轉折處旁的寬大沙發上，看似專為此而設（否則用途為何？），進入沉睡。

在這家百貨公司底下的有樂町地鐵站內，年輕的女性上班族也入睡著。她們從城市邊緣通勤，來回奔波於狹窄的住處與辦公地點，週末則重返澀谷、銀座、池袋，或其他西武分店。她們購買的是三宅一生（Issey Miyake）、Comme des Garçons 等品牌的服飾，而這些品牌對歐美的同齡女性來說幾乎遙不可及。從她們狹小房間出發，搭乘約一個半小時的列車，度過一天如遊蕩者般的生活，徘徊於西武那奢華至極的空間——這些空間透過無所不在的環境影像，開啟通往無限空間的通道。作為來自英國北部工人階級家庭的流離者，我想起了那位較富裕的姑媽家中的「前廳」（frontroom）。那是一間擦得發亮、充滿蠟香的房間，平時封閉，只在打掃或有訪客來時才會開啟。來客可以看，但不能碰，只能站在敞開的門前觀看，而不能踏入其中（這間「起居室」沒人坐，這間「客廳」裡也無人交談）。這房間彷彿是一個全息投影的模擬空間，只為提供心理上的額外生活空間，如同西武百貨所帶來的慰藉一般。在西武百貨，正如其西方對應對象（至少在這方面），家具部就如同無數富人家庭的前廳；彷彿從其原始情境中抽離，再「傳送」到這座城市的樓層中——這座由無數「前廳」構成的城市，雖然沒有牆壁，卻以內部街道相互隔開，主要用途就是用來閒逛（flânerie）。

尚–盧・高達（Jean-Luc Godard）曾表示過這樣的想法：既然任何東西都可以被拍進電影，那就所有東西都應該被拍進電影。比起電影，西武百貨更是一場由異質集體所創作的組合展——包括買手、租戶精品店業者、駐場視覺藝術家、圖書管理員、旅行社人員等。這裡沒有「作者控制」或「敘事封閉」的概念（因此也不需要布勒東與瓦謝式的逃避）；其組織原則早已是非整體的、務實的、機會導向的。在某種程度上，這場組合也可視為一種整體，由此構成的過程類似於超現實主義者的集體書寫實踐。

西武百貨是超現實主義於後現代階段的作品，一件無盡變奏的作品，由遊蕩者（flâneur）「自動書寫」而成，其對於商品的興趣與對所處空間的興趣無高下之分。（班雅明有句格言：「建築是在分心狀態中被欣賞的。」）

在日本，想看一場重要的藝術展覽，你有很大機率會在百貨公司，而不是美術館看到它。當西武百貨展出尚・杜布菲（Jean Dubuffet）的作品時，東京上野公園內的東京都美術館也於1988年4月開展名為《1920年代的日本》的展覽。我在那裡得知，1923年摧毀東京的關東大地震，被視為日本「機械時代」藝術的開端。布勒東的《超現實主義宣言》與《超現實主義革命》首期，也是在1924年的巴黎發表。在東京都美術館，我發現大量機械美學影響的證據，特別是包浩斯（Bauhaus）對視覺藝術——攝影、繪畫、建築、工業設計、電影、劇場設計、時尚等的深遠影響。同時也能看出德國表現主義的廣泛影響，尤其在劇場與電影領域；而隨著1920年代結束，愈來愈多政治啟發下的「寫實主義」創作開始盛行。然而我幾乎找不到任何關於超現實主義的明確跡象。並沒有理由認為當時的日本在1920年代對於超現實主義的了解會比其他歐洲美學運動來得少。1970年，瀧口修造（Shūzō Takiguchi）——在布勒東與艾呂雅所編的《簡明超現實主義辭典》中被列為「超現實主義作家」——曾寫道：「在日本，從未出現過像法國那樣的超現實主義團體。」我無法判斷超現實主義在戰間期或今日的日本意味著什麼，也無從推測它未能代表什麼；我確定的是，它的意義絕對與我自己的理解不同。許多超現實主義研究者認為，這場運動的編年史應該終結於1968年五月事件。而就在同一年，一個法國電視台團隊前往東京郊區採訪三島由紀夫。他是傳統價值的擁護者（兩年後，他將以近乎完美的切腹行動實踐他的理念），當時他住在一間宛如法國蔚藍海岸別墅的宅邸中。一樓以十八世紀法國風格裝潢，而樓上則採用現代國際風格設計。三島說道：「在這裡，只有看不見的部分才是日本的。」

[sassy324]

論一個面目猙獰的民族（82）：

2025年2月17日，敘利亞土耳其語版本；看來敘利亞內閣成員都是土耳其國籍！

2025年2月18日，現任耶路撒冷副市長、以色列右翼政客阿里耶·金表示，「偷走猶太人家園的阿拉伯人將被驅逐出東耶路撒冷」。 根據瓦法通訊社報道，上個月，以色列法院下令驅逐 26 個巴勒斯坦家庭，他們居住在被佔領的東耶路撒冷西爾萬區巴特恩哈瓦社區的家中。 法院裁定，這些房屋建在1948年（以色列建國那年）之前曾屬於猶太人的土地上。這項決定影響到154名巴勒斯坦人，他們現在面臨流離失所的情況。

2025年2月18日，以色列在其酷刑營和監獄中毆打、電擊和餓死超過 11,000 名巴勒斯坦人。 自2023年10月以來，以色列已殺害至少58名巴勒斯坦俘虜，仍有許多人下落不明。

2025年2月18日，一名以色列人在 14 頻道呼籲殺死加薩所有人，包括以色列「人質」。 “封鎖加薩…不讓平民離開，並打擊他們，即使這意味著殺死我們的人質” “消滅所有人？” “每個人”

2025年2月18日，突發新聞 |加薩政府媒體辦公室主任： • 停火生效以來進入加薩的推土機有限，我們需要500台重型機器。 • 儘管停火協議條款規定發電機和能源必須進入，但目前它們尚未進入。 • 以色列佔領阻礙了與基礎設施、醫院和水相關的重要設備的進入。

2025年2月20日，“如果加薩所有居民都消失了，世界地圖也不會改變。” • “你們只能獨自面對你們不可避免的命運。你們的阿拉伯國家不會給你們帶來好處。他們是我們的盟友，為我們提供金錢、石油和武器。至於你們，他們會給你們送來壽衣。” 這是以色列辛貝特局在加薩走廊居民區投放的傳單的部分內容。 威脅殺死加薩地帶所有居民。

2025年2月20日，以色列第 14 頻道主持人 Tal Meir： 「必須消滅生活在我們身邊的野蠻人。哈馬斯不明白自己選擇對抗的是誰——猶太人才是永恆的民族。

2025年2月22日，美國逮捕17名拉比，罪名是經營“犯罪網絡”，竊取活體人器官出售！ 一名拉比已經販賣腎臟十多年了！

2025年2月23日，內塔尼亞胡： 「戈蘭高地已經永遠屬於以色列了！ 我們向敘利亞反對派和現在執政的民兵組織提供了支持，並為他們治療了傷口長達13年！

2025年2月23日，內塔尼亞胡提出“新中東”，並宣布不會撤出黎巴嫩五點、敘利亞緩衝區和黑門山。 他還聲稱，不會允許「解放組織」或「新敘利亞軍隊」進入大馬士革南部地區。 以色列國防部長卡茨則宣稱，他們不會允許流離失所的難民營居民返回西岸的家園。

2025年2月24日，「他們是被拋棄的人，世界上沒有人想要他們。」以色列議會副議長呼籲用#غزة殺死巴勒斯坦成年人.

2025年2月24日，突發新聞：以色列議會副議長發表聲明：「加薩的巴勒斯坦人是被拋棄的人，世界上沒有人想要他們。應該把婦女和兒童分開，成年人應該被消滅。

2025年2月24日，前美國士兵：“我支持以色列和種族滅絕”

2025年2月24日，以色列阿拉伯足球隊解雇了其志願播音員，��因是後者向哈馬斯運營的阿克薩電視台表示，週六的人質釋放儀式表明哈馬斯「人道地」對待人質.

2025年2月24日，最新消息：以色列政府部長奧里特·斯特羅克（Orit Stroke）： 「戰爭的勝利比營救以色列人質更重要。我同意放棄一些人質，以取得對加薩的戰略勝利。

（加拿大司馬田2025.2. 谷歌翻譯facebook：Markss Tang）

[outsidetaiwan]

Bhaktapur Festival

我在巴克塔普爾古城入口買票的時候，聽到導遊在跟旁邊的人推銷自己，說這五天有節日活動我可以導覽.......，我心想我又遇上什麼節日了嗎？

然後很快就知道了，是當地市政府舉辦為期五天的巴克塔普爾節，而我抵達的時候正巧是活動開始的第一天。

活動在古城各個不同的角落進行，整個古城就像一個大型的園遊會，把Newari人的生活習俗和傳統都呈現出來。幾個主廣場設有舞台，進行傳統舞蹈表演，大街小巷三不五時也都有遊行隊伍在穿梭，整個城市好不熱鬧。

我立刻決定在這裡住五天，這樣就可以每天慢慢逛慢慢玩了。

除了動態的舞蹈表演和遊行外，當地社區也在自己生活的中庭、巷弄、小廣場中，做各種傳統相關的展示。像是傳統樂器的介紹、舞蹈面具展示、傳統建築磚瓦樣式解說，甚至在學校、廣場簷廊、水池邊都有攝影或者繪畫展覽。

當然美食攤位一定是少不了的，我就每天在不同攤位嘗試許多不同的傳統食物。

Samay Baji 是一種正宗的尼瓦爾傳統菜，通常都是節日慶典或家庭聚會時會準備，吃的時候就是把所有食物放在一個盤子裡。通常會包括有像是乾麥片的chiura、一種硬硬的炒黑豆bhatmas、水牛肉chhwela或炸小魚sanyaa、切碎的生薑palu、雞蛋khen、醃豆子蔬菜bodi ko achar、辣馬鈴薯沙拉Aalu-Wala、和綠色蔬菜saag。

這個我個人並沒有很喜歡，主要是chiura乾又沒口感，加上大部分的菜都是辣的。

Anda Bara則是用Lentil豆泥煎的餅，可以加蛋和肉末，煎起來或許黑黑的不好看，但我還蠻喜歡的，還可以搭配自製的蒸餾小米酒Ayala。

Takha和Sanyakhuna則是水牛肉湯凍和魚湯凍，單吃起來有點鹹。

巴克塔普爾有名的優格之王Juju Dhau，超級好吃，我天天都吃一份。

柚子沙拉Bhogate Sadeko也是令我驚豔的一樣食物。

也可以看到幾個Newari傳統節日的相關物件，搭配攝影展看到的一些照片，回旅館再用google查一下資料，頓時就又多知道好多東西。

像是大約在七八月左右的Ghantakarna除魔節，早上人們會在路口用稻草扎一個可怕面孔的魔鬼，然後傍晚再帶去寺廟廣場燒掉，象徵著殺死惡魔帶走厄運之類的。

還有大概是十月或十一月的月圓時候，會用穀物排成圖案Halimali，然後圍坐者用傳統樂器吟唱的Saki Mana Punhi節。

另外也有攤位展示Newari人一生的重要節日，從6個月的嬰兒一直到77歲。

男嬰出生六個月/女嬰出生五個月會有一個 Pasni 斷奶儀式，一早給嬰兒洗好澡包好，儀式開始會先在額頭點蒂卡，穿上特別準備的衣服和戴上有各種象徵意義的飾品，接下來第一次喂吃固體食物，然後會給嬰兒準備一盤象徵然後發展的物品給嬰兒選，有點像我們的抓周，最後親友送上禮金祝福，家人再帶去廟裡給神明祝福。

再來，女孩六歲左右會有一個 Ihi /bel bibaha 結婚儀式，算是嫁給木蘋果(象徵毘濕奴神)，是保護女孩免受邪惡和惡靈的侵害。儀式會有兩天，第一天純水沐浴淨身後，在家中進行祈禱文的教導，第二天穿新娘服飾出嫁。

再來月事來之前，還會有一次嫁給太陽的儀式，要在屋裡待12天。所以Newari的婦女如果然後老公過世，也不會被當作寡婦，因為她們還有嫁給毘濕奴神和太陽。

最後如果能長壽活動77歲，就能坐上這種花車，讓人拉著在街上遊行慶祝。

古城還有其他現場示範織布、編草蓆、陶器拉胚等傳統技藝的攤位。

原來這種大木盤拉胚跟一般我們看到的那種不一樣，是要自己用木棍轉動的，等轉速夠了才能開始拉胚，還得在轉速停下來之前完成。根據我在旁邊拍影片的紀錄，阿公用了將近一分鐘轉木盤，兩分半鐘拉好一個壺時，木盤還有轉速呢。

尼瓦爾遊戲攤位也有小朋友在示範怎麼下不同的幾種傳統棋子。

在城市裡面吃吃喝喝看看玩玩，五天真得很充實。雖然古城的外國人門票要1800盧比，但是買一次玩了五天，算是有值得啦！

買門票時出示護照，可以將門票的期限拉長七天，如果在門票效期內帶兩張照片、護照、簽證去正門口的遊客中心，則可以免費換成遊客通行證，效期直到簽證有效日。

[nccwa]

旅遊／美加楓情 秋色醉人

周刊2078期 01/14出刊

魯秋琴

 2024-01-14 01:01 ET

正在忙著收拾行李參加賞楓郵輪，傳來哈瑪士襲擊以色列，導致加薩走廊遭到以色列的報復性攻擊，螢光幕上的慘狀，令人不忍卒睹，鮮血提前染紅了10月。因遠行而雀躍不已的心情被套上了枷鎖，沉重地提不起勁。

從舊金山搭乘夜機飛到東岸，一覺醒來，紐澤西的機場已在望，外子的兄嫂來接機，在相見歡中暫時解開了桎梏。相偕前往紐約搭船，隨著親友的聚敘，心情漸趨穩定。

新港萬得福莊園 宏偉

航程繞著東北角經過緬因州前往加拿大，由於海洋氣候的調節，新港（Newport）成了許多貴族的度假勝地，十八、十九世紀富商雲集，豪宅大院不勝枚舉。我們曾在紐約上州待了八年，原就住在鐵路大王萬得福（Vanderbilt）的別墅附近，沒想到富豪芳鄰在此處的聽濤莊園（The Breakers）更精緻宏偉，面向大海，宛如北國佳人絕世而立。

1810年，科尼利厄斯·范德比爾特（Cornelius Vanderbilt），從母親那裡借了100美元，駕駛著一艘大船，為有需要的人提供輪渡服務。隨後又將業務擴大到蒸汽船運輸，接著創建了鐵路王國。直至1877年去世時，頂著「鐵路大王」、「航運大王」頭銜的科尼利厄斯，積累了1億��元的財富。

萬得福第六代傳人葛莉亞．萬得福（Gloria Vanderbilt）之子安得森．庫伯（Anderson Cooper ），寫了一本萬得福家族興衰史（Vanderbilt: The Rise and Fall of an American Dynasty），介紹這個曾經是賓客雲集，揮金如土的富商家族。

波特蘭城 4度浴火重生

人的姓名和一生運道息息相關，因此好聽又順耳的名字一再被沿用，不僅是人名，地名也時常鬧雙包，美國境內至少有十多個波特蘭城。這座在航線上的波特蘭城，是緬因州最大城市， 史上曾經歷四次大火，遂以拉丁文Resurgam為格言，意味著「浴火重生」，採用鳳凰為市徽向世人展現的再生的信念。

我們下船找尋海鮮餐館，簡簡單單一個龍蝦漢堡，付帳時才發現，海港附近的生意人一點也不含糊，加上15%小費後上稅，平價的漢堡在此成了精品。古舊的城市，莊嚴的教堂織起一張充滿懷古幽情的面紗，卻掩不住那錙銖必較的生意經。比起新港，眼下只是市井小民的日常，温��的秋陽親吻著波特蘭城，楓葉羞紅地低下頭，我們回到郵輪上，繼續遁世之行。

亞凱迪亞 曾以汽車聞名

從巴爾港（Bar Harbor）上岸，當年離開東岸前夕，曾去拜訪島上的亞凱迪亞公園（Arcadia National Park），帶著全家老小，在鬱鬱蒼蒼的森林步道中躲過7月暑氣。這次回訪，順著山路一邊聽故事、一邊欣賞這楓情萬種的湖光山色。

以法國探險家凱迪拉克為名的頂峰傲視羣山眾壑，它也曾是美國引以為榮的汽車品牌。當年透過洛克菲勒二世的努力奔走，勸服了許多富豪主動放棄莊園，捐給政府，改成了國家公園。其中有一處紅瓦的別墅被用來拍攝「大亨小傳」（The Great Gatsby），浮華世界裡，大亨竟然更改了本名，最後老父來收拾兒子遺物時才揭露了真相，繁華落盡後的淒涼令人唏噓，白髮人送黑髮人的無奈更是叫人扼腕。

匆匆駛過山區，喚起許多回憶；彼時牽著手在公園中嘻鬧的孩子，如今已有了自己該牽的小手。不知他將來會不會更改姓名，成為另一個萬得福、洛克菲勒或蓋茲比？隨著接駁船遠離小島，心中仍有一份眷戀和牽掛。

進入加拿大 跌進時光機

進入加拿大，經過換日線，我們失去了一個小時，匆匆用過早餐，聖約翰（St. John）港口在望，一位穿著清教徒衣裳的女士親切地招呼著，瞬間，世界跌進了時光機中。巴士將我們載到芬迪灣（英語：Bay of Fundy，法語：Baie de Fundy），位於加拿大新布藍茲維省和新斯科細亞省之間，在三面為陸地包圍下成為漏斗形的海灣，強勁的波浪隨著潮水衝進芬迪灣，湧入佩提科迪亞克河（Petitcodiac River）逆向倒流，形成一個14到16呎的落差，蔚為奇觀，碼頭邊的船在漲潮時隨著升高的水位被推送出海，退潮時卻被擱淺在河床中。

據說曾經有位妙齡少女從北部趕來和未婚夫相會，不料，他竟已另結新歡，極度失望之際，轉身跳入河中，正巧被漲潮中行駛的輪船長救了起來，兩人一見鍾情，定下終身，從此生活美滿幸福，更擴展了船務。反觀那位負心漢卻一直沒有安定下來，孤單潦倒一生。澎湃的河水依舊向海灣注入，等著另一場潮汐來改變方向，驀地，想起蘇軾的「念奴嬌」，「大江東去，浪淘盡，千古風雲人物。」芬提灣的水卻是可以逆向反轉，迎來一個華麗的轉身。

哈利法克斯 2沉船故事

在哈利法克斯以西43公里的佩姬燈塔，訴說著另一個沉船的故事，一位倖存的英國女郎終日在海岬上哀泣，居民遂將這港灣取了她的名字：佩姬灣（Peggy Cove )，鎮上的燈塔、火腿腸店以及禮品屋，都跟著被稱為佩姬，一段淒美的愛情永垂千古。

楓葉王國 揮灑絢爛顏色

這一趟賞楓之旅，跨越了時空，從鐵路大王到大亨小傳，經歷了人世間愛恨情仇和生離死別，彷彿是親臨其中，又似鏡花水月，轉眼成空。「遁世號」終於悠悠晃晃地遠離了楓紅層層，隨著大西洋流回到紐約。返航時，我們調回了一個小時。晨曦乍現，港口的燈火通明，手機恢復了，大批的訊息湧現，加薩走廊的慘狀再度染紅了10月，今年的楓紅更甚往昔。