hoz-vo - Tumblr blog

[hoz-vo]

Из  двух  консервных  банок  разного диаметра  изготовьте простую ловушку  для насекомых-вредителей. Она применяется взамен ловчих поясов и выгодно отличается от  многих  из  них  тем, что не требует применения  ядохимикатов. Банки разрезают пополам вдоль и поперек, вставляют одну «четверть» в другую, соединяют жестяными перемычками  и  спаивают (см.  рисунок). Чтобы ловушка  прослужила не один сезон, диаметр  внутренней  банки должен быть побольше, чем у ствола дерева, для которого она предназначена. Готовую ловушку надевают на защищенный жгутом из тряпок или пакли ствол примерно в 40 см от почвы и скрепляют обе ее половинки скобочками или бельевыми зажимами. Осталось налить в нее воду, отвар из листьев дерева этой же породы — он заглушит непривычные для насекомых запахи, и капнуть растительного масла, чтобы оно растеклось пленкой по всей поверхности. Теперь, путешествуя по стволу, насекомое свалится в банку и, измазавшись в масле, уже не сможет из нее выкарабкаться.

Аналогичную и еще более удобную ловушку можно  смастерить,  если  в вашем распоряжении  имеется  кусок  листовой резины толщиной около 4 мм. Оберните его вокруг  ствола (выкройка  показана  на рисунке), а концы склейте резиновым клеем. Для этого их надо очистить от грязи, сделать шероховатыми  с  помощью  напильника, нанести кисточкой  клей и  через 3—5 минут прижать  друг  к  другу  поплотнее  не меньше чем на четверть часа. Когда клей высохнет, нижний  край получившейся резиновой повязки  заворачивают  вверх — и  вокруг ствола образуется кольцевой  бассейн  для воды,  отвара  и  масла. Благодаря своей эластичности, он плотно прилегает к коре, а если  все  же образуются просветы,  их «заштукатуривают»  влажной  глиной. Такой пояс не надо менять  по  мере  утолщения ствола — он растягивается, под ним не преет кора, его всегда легко передвинуть на любую высоту от земли.

[hoz-vo]

Вкопайте  поперек  верхнего  хода  крота кастрюлю, цветочный  горшокт или  другую посудину диаметром 35 см с отвесными стенками  так, чтобы ее края оказались на 2—3 см ниже от поверхности  земли. Угодив в эту ловушку, крот из нее уже не выберется. Впрочем, если вы не настроены воинственно и не хотите его непременно  уничтожить, да он и не заслуживает этого, поступите проще: выройте поперек верхнего хода неглубокую канавку и засыпьте  ее  смоченной  керосином  или нефтью землей, а  потом  чистой  почвой. Нарушить эту границу крот уже не решится. 

[hoz-vo]

Грызуны  пугливы,  их  можно  отпугивать... шумом.  Производить  таковой хорошо поручить  ветру.  С  этой  целью воспользуйтесь  миниатюрным ветряком, какой  применяет  на  своем  участке  против грызунов, кротов, а заодно и лакомых до ягод птиц  московский  садовод-любитель  П. Новлянский.  Соорудить  его  под  силу каждому.  Крыльчатку  с  шестью лопастями вырезают  ножницами  из  крышки  жестяной консервной банки.  Лопасти  слегка развертывают (угол—10—12°).  Корпус-лопатка делается из сухой дощечки 30 X 200 мм и толщиной 10 мм. Неплохо его покрасить. Ось крыльчатки— обычный гвоздь. Чтобы лопасти  легче вращались,  к  крыльчатке можно  припаять  жестяную  же  втулочку  и продеть гвоздь через нее. Отверстие, сквозь которое  ветрячок  крепится к  опоре — длинному  шесту,  сверлят  в  том  месте,  где крыльчатка  и лопаточка  уравновешивают друг друга. Гвоздь, прикрепляющий ветрячок к шесту, входит в отверстие свободно, он и есть  та  ось,  вокруг  которой ветрячок вращается в горизонтальной плоскости. Подует  ветер,  закрутится  крыльчатка,  ее колебания передадутся через шест в землю, распугают мышей и кротов. А если на лопатку нацепить гирлянду кз полудюжины крышек от молочных бутылок на тонкой проволочке, то и среди пернатых поднимется тревога.

[hoz-vo]

[hoz-vo]

Способы защиты виноградных кустов от зимних повреждений

Исследования А. Г.  Мишуренко (1947) показали, что для хорошей перезимовки кустов все европейско-азиатские  сорта винограда в условиях УССР необходимо укрывать на зиму слоем почвы не  менее 25—30 см. Такой способ защиты при относительно малых  формах куста с небольшим объемом многолетних рукавов (Гюйо, чаша) обеспечивал  хорошую сохранность кустов. Впоследствии в связи с интенсификацией  виноградарства стали применять более мощные многорукавные веерные формировки с  большим объемом многолетней древесины. Это обеспечивало повышение урожайности,   однако в последние годы из-за массового распространения пятнистого некроза и  отмирания многолетних рукавов не представляется возможным при существующих способах защиты кустов на зиму применять мощные   формировки с накоплением большого объема многолетней древесины.

    Предпринятые нами» исследования имели целью установить наиболее   эффективные и экономически выгодные способы защиты кустов на зиму в связи с  тем, что рекомендуемый и общепринятый способ укрывки землей с пригибанием всех  лоз дорогостоящий и не всегда обеспечивает хорошую сохранность кустов из-за  поражения их пятнистым некрозом.     Опыты по изучению различных способов защиты кустов на зиму в период с  1966 по 1970 г. по единой методике проводились в четырех пунктах различных   природных районов УССР, на кустах веерной бесштамбовой формировки: в Одесской  области в опытном хозяйстве УНИИВиВ им. В. Е. Таирова, в Овидиопольском районе  в Причерноморье на расстоянии 5 км от берега моря на сорте Алиготе и в совхозе  им. Котовского Раздельнянского района в Кучурганской долине в 70 км от  берега Черного моря на сортах Алиготе и Шасла белая. В Херсонской области в  совхозе им. Ленина Бериславского района на каштановой почве на правом берегу  Днепра на сорте Алиготе и в совхозе «Таврия» на песчаной почве левого берега  Днепра на сорте Серексия. Схема опытов во всех перечисленных пунктах включала  следующие пять вариантов:

полная  укрывка кустов с пригибанием всех лоз, холм земли 25—30 см  (контроль);

окучивание  кустов валом земли 25—30 см без пригибания однолетних побегов;

окучивание  валом земли 25—30 см с переформированием кустов на двухъярусную   формировку: нижние рукава на высоте 15—20 см, верхние—на 100—120 см от   поверхности почвы;

культура  без укрывки кустов на зиму;

укладка четырех-шести лоз на каждом кусте с  последующим окучиванием валом земли 25-— 30 см.

Для закладки опытов в каждой точке были выделены  участки и заложены опыты в трехкратной поверхности на относительно больших  площадях, по каждому варианту не менее 0,5 га, чтобы была возможность выявить экономическую   эффективность различных способов.     Опыты в опытном хозяйстве   УНИИВиВ им. В.Е. Таирова. Опыты по изучению различных способов защиты   виноградных кустов по пятерной схеме были заложены на сорте Алиготе, привитом  на подвое РипарияХРупестрис 101-14, По сокращенной схеме с набором только трех  вариантов опыты проводились на стационарном опытном участке по изучению  сортовой агротехники еще на 14 сортах.     Первый участок площадью 3 га посажен в 1953 г. на пологом западном склоне,  второй — в 1961 г. на ровном месте на расстоянии 600���700 м от первого. На обоих участках кусты высажены с  расстоянием между рядами 2,25, а между кустами 1,5 м, формировка веерная обычная на вертикальной шпалере. Почва на обоих участках — слабо смытый пылевато-суглинистый чернозём,  с содержанием гумуса от 3 до 3,5%.     Агрометеорологические условия в годы исследований  характеризовались определенными показателями по метеостанции УНИИВиВ им. В. Е.  Таирова.     1967 г. Осень теплая, продолжительная, сухая в  первой половине периода, в основном благоприятная для вызревания лозы, однако  этот процесс был осложнен повреждениями мильдью. Первая фаза закаливания   проходила в условиях больших суточных амплитуд колебаний температуры воздуха,  для второй фазы закаливания условия сложились более благоприятно. Морозы,  наступившие в конце первой декады  января, были устойчивыми,  и падение температуры проходило постепенно. Зима была короткой, но с  морозами, большей частью без оттепелей, с устойчивым снежным  покровом, высотой от 5 до 20—30 см, местами 55 см. Во  время морозов температура восемь раз за зиму снижалась до критической для   перезимовки почек винограда. Наиболее сильные морозы наблюдались в феврале (до  — 20, —23°), что вызвало значительные повреждения почек у винограда. Неукрытые  виноградники потеряли от 16 (Рислинг) до 97% (Шасла белая) центральных почек и  соответственно от 6 до 85% замещающих. В укрытиях виноград пострадал от морозов  несущественно.     Весна в 1967 г. была ранняя, теплая и сухая во второй половине периода.  За счет осенне-зимне-весенних осадков, количество которых значительно превысило  норму, запасы влаги в почве на виноградниках весной были близки к наибольшей  полевой влагоемкости. Лето по температурным условиям приближалось к средним  характеристикам — было дождливым в июне и июле, сухим в остальное время, но в  целом довольно благоприятно влияло на рост и развитие виноградного растения.  Осень 1967 г. была очень теплой, продолжительной и сухой, запасы влаги в почве  очень низкие. 1968 г. Осень 1967 г. теплая, продолжительная и в   основном благоприятная для вызревания лозы. Условия закаливания виноградной  лозы, особенно для прохождения второй фазы закаливания, были не вполне  благоприятные из-за резкого снижения температуры воздуха после перехода через  0°. Зима была обычной по продолжительности, но отличалась устойчивой морозной  погодой в январе и феврале и большим снежным покровом, высотой от 15 до 45 см.

Во время морозов в январе минимальная температура воздуха четыре раза опускалась ниже —  18°, а 11 января достигла — 23°. Такая низкая температура вызвала значительные  повреждения почек. Неукрытые виноградники потеряли от lg (Рислинг) до 94% (Шасла белая) центральных почек и   соответственно от 4 до 34% замещающих. В укрытиях повреждения винограда были  небольшие (16—28%). Весна ранняя, очень теплая и сухая. За счет осадков  осенне-зимнего периода, количество которых в три раза превышало норму, запасы  влаги в почве к началу весны были в пределах наибольшей полевой влагоемкости.  Лето отличалось крайне неустойчивым режимом температуры и осадков. Начало лета  было очень жарким и сухим, а июль и август — холодными и дождливыми. Высокая  температура в начале вегетационного периода обусловила ускоренные темпы  развития винограда. Созревание средне- и позднеспелых сортов началось на  полмесяца раньше обычных сроков, а съемная зрелость наступила раньше на 20—40  дней. Низкая температура воздуха и дождливая погода в июле — августе снизила   качество винограда, вызвала сильное заболевание серой гнилью и мильдью.     1969 г. Осень 1968 г. умеренно теплая, влажная  и в основном благоприятная для вызревания виноградной лозы. Условия закалки  лозы также были благоприятны благодаря постепенному снижению температуры   воздуха в осенне-зимний период. Зима 1968/69 г. отличалась большой   продолжительностью, устойчивостью слабоморозной погоды, сильными ветрами,  снегопадами и метелями. Минимальной температуры воздуха ниже — 18—20° не  наблюдалось. Высота снежного покрова колебалась от 0 до 24 см. Такие условия обеспечили удовлетворительную  перезимовку винограда. На неукрытых виноградниках повреждения центральных почек колебались  от 4 (Рислинг, Сенсо) до 40 (Карабурну) и 56% (Шасла белая). Весна поздняя, холодная и влажная. За счет осадков осенне-зимне-весеннего периода (количество  которых значительно превышало норму) запасы влаги в метровом слое почвы на  виноградниках наблюдались в пределах наибольшей полевой влагоемкости. Лето по  температурному режиму было необычно холодным. Температура воздуха удерживалась  почти постоянно ниже нормы и в итоге средняя за период была на 1°, а сумма активных  температур — на 250° ниже нормы. Осадки за летний период превысили норму (134%  нормы), однако распределялись они неравномерно: очень дождливое начало лета,   июль близок к норме, август исключительно сухой, а в сентябре количество  осадков превышало норму, но они носили ливневый характер. Пониженный   температурный режим вызвал отставание в темпах развития винограда (все фазы  задерживались на 5—10 дней) по сравнению со средними многолетними. Изобилие  осадков в первой половине лета вызвало сильное повреждение винограда мильдью. 1969 г. Осень 1969 г. сравнительно холодная в первой и теплая  во второй половине не вполне благоприятная для вызревания и закалки  виноградной лозы. Резкие колебания температуры воздуха в течение суток в  октябре и повышение ее в ноябре отрицательно сказались на этом процессе. Зима  1969/70 г. была обычной по продолжительности, теплой и дождливой. Минимальная  температура воздуха ниже — 18,2° не наблюдалась.

Урожай винограда на открыто зимовавших кустах  был заметно ниже только в первый год опытов (1967), когда наблюдались особенно  большие повреждения глазков и еще не проявилось влияние неукрывной культуры,   связанное с меньшим повреждением кустов пятнистым некрозом. В дальнейшем у  открыто зимовавших кустов урожай получен на уровне контроля, а в варианте с  переформированием кустов на двухъярусную формировку он был на 13% выше при  урожае на контроле 126 ц/га Повышение урожая на переформированных кустах  произошло за счет повышения среднего веса грозди. Результаты приведенных наблюдений  показывают, что сорт Алиготе в условиях Одессы можно культивировать без  укрытия кустов на зиму. В целях повышения его урожайности весьма перспективной  является двухъярусная формировка, которую необходимо испытать в условиях   производства.     Изучение зимостойкости 14 сортов винограда   (Рислинг, Каберне-Совиньон, Ркацители, Алиготе, Сенсо, Таировский, Пино серый,  Жемчуг Саба, Одесский ранний, Шасла белая, Мускат гамбургский, Карабурну,  Италия и Мускат белый), произрастающих на стационарном опытном участке отдела  агротехники УНИИВиВ им. В. Е. Таирова, было проведено сотрудниками этого отдела  с 1963 по 1970 г. при следующих способах защиты кустов на зиму: 1) оставление  без укрытия, 2) окучивание валом земли высотой 25—30 см без снятия лозы со  шпалеры, 3) полное укрытие с предварительной укладкой всех лоз.     В среднем за семь лет наблюдений по степени  устойчивости к морозам сорта располагались в следующем порядке: наиболее  морозостойкие — Рислинг, Каберне-Совиньон, Ркацители и Алиготе, у которых  гибель центральных почек составила 11—18, замещающих 5—12%; наименее морозостойкие —   Мускат гамбургский, Карабурну, Италия и Мускат белый; повреждение центральных  почек в глазках колебалось в пределах 46—60, замещающих 28—42%;  среднеустойчивые — Сенсо, Таировский, Пино серый, Жемчуг Саба, Одесский ранний,  Шасла белая, у которых центральные почки повреждались на 25—38, замещающие на  12—26%.     Наблюдения показали, что различные сорта винограда  неодинаково реагируют на применяемый способ защиты. У сортов, обладающих  сравнительно высокой устойчивостью к морозам, отмечена большая гибель глазков  под укрытием по сравнению с открыто зимовавшими кустами. У этой группы сортов  различия в повреждении глазков между полностью укрытыми кустами и оставленными  без укрытия составляли 6—17%.     У сортов слабоустойчивых к морозу при неукрывной  культуре резко уменьшается сохранность глазков по сравнению с полностью  укрытыми кустами. На укрытых кустах повреждение центральных почек у Карабурну,  Италии и Муската белого колебалось в пределах 22—32%, тогда как при оставлении  растений без укрытия этот показатель увеличился до 52—60%, т. е. в два раза и  более.     Значительное уменьшение гибели глазков на кустах,  укрытых на зиму, по сравнению с растениями, оставленными без укрытия, наблюдается  и у сортов средней морозостойкости.     При сравнении повреждаемости глазков у кустов,  оставленных без укрытия и окученных, оказалось, что у большинства сортов не  наблюдается различий по этому показателю. Только у Муската гамбургского,  Карабурну, Италии и Муската белого повреждение глазков при окучивании было на  6— 9% меньше, чем на открытых кустах.

У большинства изучаемых сор��ов винограда, характеризующихся  высокой и средней степенью морозостойкости, урожайность кустов при неукрывной  и укрывной культуре была примерно одинаковой. Однако в этой группе у Пино серого и Рислинга прибавка урожая на кустах, оставленных без укрытия, была  значительной и составляла соответственно 20 и 36% по сравнению с полностью  укрытыми. У сортов слабоморозостойких — Мускат гамбургский, Карабурну, Италия,  Мускат белый — особенно ярко проявилось преимущество полного укрытия кустов на  зиму по сравнению с неукрывной культурой: увеличение урожайности на полностью  укрытых кустах составило 50—100%.     Окучивание кустов по-разному отразилось на  величине урожая. У сортов Рислинг, Сенсо, Жемчуг Саба урожай при окучивании был  примерно одинаковым с таковым на открыто зимовавших кустах, у Таировского,   Алиготе, Каберне-Совиньон урожай при окучивании был на 9—17% выше, чем на кустах  без укрытия. Еще большее увеличение урожайности (порядка 21—40%) при  окучивании кустов по сравнению с неукрывной их культурой наблюдалось у Муската  гамбургского, Карабурну, Италии, Муската белого. Вместе с тем урожай на  окученных кустах этих сортов был значительно выше, чем на полностью укрытых.     При окучивании наибольший урожай по сравнению  с полностью укрытыми и открытыми кустами получен у Каберне-Совиньон,  Таировского, Шаслы белой, Алиготе, Ркацители и Одесского раннего. В этом случае  превышение в величине урожая составило 9—18% по сравнению с полностью укрытыми  кустами и 9—28% с открыто зимовавшими.     Определение качества винограда показало, что   способы защиты кустов не оказали существенного влияния на содержание сахара и  кислоты в соке ягод.     Опыты в совхозе им. Котовского. Опыты по изучению  различных способов защиты кустов на зиму проводили на сортах Алиготе и Шасла  белая (подвой— РипарияХРупестрис 101-14). Виноградник расположен на пологом  юго-восточном склоне, почва — супесчаный чернозем, возраст кустов — 12 лет.  Формировка веерная четырехрукавная на вертикальной трехпроволочной шпалере.     Метеорологические условия в годы исследований  немногим отличались от приводимых по УНИИВиВ им. В. Е. Таирова, за исключением  того, что абсолютные минимумы температуры воздуха в совхозе на 1,5—2° были  ниже, чем в опытном хозяйстве института. Учеты степени повреждения кустов и элементов  урожая, проведенные главным агрономом совхоза П. Г. Шныруком и агрохимиком М.  Е. Стрелец, позволили сделать вывод, что при культуре винограда на склонах  Кучурганской долины в Раздельнянском районе Одесской области сорт Алиготе можно  культивировать без укрытия кустов на зиму. Однако для обеспечения более  высоких урожаев необходимо применять двухъярусную формировку. В дальнейшем,  когда верхний ярус будет вполне сформирован, нижний постепенно можно будет  удалять для перевода кустов на обычную высокоштамбовую формировку.

Менее морозостойкий сорт Шасла доре целесообразно  культивировать на двухъярусной формировке с таким расчетом, чтобы верхний ярус  не укрывать на зиму, а нижний для страховки (на случай суровых зим) окучивать  слоем земли 25—30 см.     Опыты в совхозах им. Ленина и «Таврия». В совхозе  им. Ленина опыты проводили в 1967—1970 гг. на первом отделении в третьей  бригаде с сортом Алиготе, привитом на подвое РипарияхРупестрис J01-14, посадки 1954  г. На опытном участке установлена трехпроволочная вертикальная шпалера,  формировка кустов веерная многорукавная. Площадь литания кустов 2,25x1,5 м.  Участок орошаемый. Почва опытного участка светло-каштановая на лессовидном   суглинке, карбонатная, по механическому составу легкосуглинистая.    В совхозе «Таврия» опыты проводили в 1966—  1970 гг. на втором отделении в пятой виноградной бригаде с сортом Серексия   (корнесобственные кусты), посадки 1957 г. На участке установлена трехпроволочная  вертикальная шпалера. Формировка кустов веерная многорукавная. Площадь питания:  кустов 2,5x1,5 м. Участок орошаемый. Почва опытного участка является типичной  для приаренных массивов зоны Нижнеднепровских песков. Она представлена южным  приаренным супесчаным черноземом.     Агротехника обычная, принятая в производстве.   Укрывали кусты во все годы и во всех вариантах до осенних заморозков,   раскрывали до набухания почек.     Прежде чем перейти к изложению результатов;  опытов, кратко охарактеризуем метеорологические условия в годы проведения  опытов.     1970 г. характеризовался относительно теплой  зимой, большим количеством осадков в период вегетации кустов, пониженным  количеством тепла. В зимний период температура воздуха только один раз  снижалась до — 23°. Однако в условиях совхоза «Таврия» на неукрытых лозах  гибель центральных почек составила от 60 (Рислинг) до 97 % (Карабурну). Весна  очень теплая, ранняя. Лето дождливое. За июнь—август выпало 191 мм осадков.     г. также характеризовался относительно теплой  зимой, большим количеством осадков зимой и весной, засушливым летом. В зимний  период наиболее низкая температура воздуха отмечена во второй декаде января  (—20,8°) и во второй декаде февраля (—21,6°). На поверхности почвы температура  в эти периоды снижалась до — 22°, а на глубине 40 см до — 4,5°. У  неморозостойких сортов гибель центральных почек в открытой части лоз составила  95%. За период декабрь — февраль выпало 192 мм осадков, что составляет половину  годовой нормы. Весна ранняя. Переход среднесуточной температуры через +10°   отмечен в первой декаде апреля. Массовое распускание почек у основных сортов  винограда наблюдалось 25—28 апреля.     На виноградниках совхоза «Таврия» в ночь с 22  «а 23 апреля зарегистрирован сильный радиационный заморозок (—2,5°), в  результате чего у основных сортов погибло 60—80% набухших глазков. Это  отрицательно сказалось на урожае. В марте — апреле выпало 152 мм осадков. От  начала сокодвижения до конца цветения винограда влажность в метровом слое почвы  на участке сорта Серексия была в пределах 73—68% ППВ, а на участке Алиготе —  78—92% ППВ. Лето очень засушливое.     1971 г. отличался довольно холодной зимой,  очень ранней весной, засушливыми весной и летом. Интересной особенностью зимы  1967/68 г. был выровненный ход температуры. Отрицательные среднесуточные  температуры удерживались со второй декады декабря до первой декады марта.  Длительных оттепелей не было. Такое явление в районе Нижнеднепровья наблюдается  крайне редко. В декабре — январе минимальные температуры воздуха достигали—18,6—19,9°.  В результате наблюдалась большая гибель глазков, что можно объяснить плохой  подготовкой их к зиме вследствие сильной почвенной засухи летом и осенью 1967  г. Весна была ранняя и засушливая. В совхозе «Таврия» выпало всего 30 мм  осадков за период от начала сокодвижения до начала созревания ягод. Обильные  осадки в конце августа привели к массовому растрескиванию и загниванию ягод. В  совхозе им. Ленина влажность почвы путем орошения поддерживалась на необходимом  уровне.     г. в условиях Нижнеднепровья характеризовался  холодной устойчивой погодой в зимний период, очень поздней и холодной весной,  малым количеством осадков за вегетацию. Минимальная температура воздуха в  конце января составила —19,9°, а на поверхности почвы — 22°. Температура почвы  на глубине 40 см снижалась до — 4°.     У корнесобственных кустов винограда на песчаных  почвах совхоза «Таврия» корни диаметром до 5 мм погибли до глубины 50 см.  Гибель центральных почек в открытой части лоз составила 85—97%. Весна поздняя,  холодная. Сильная почвенная и атмосферная засуха в августе и сентябре в  сочетании с повреждениями корней отрицательно сказались на сахаронакоплении  ягод. У основных сортов винограда в совхозе «Таврия» средний вес грозди уменьшился  почти на треть, сахаристость сока ягод была на 2—3% ниже, чем в прошлые годы,  резко снизился прирост побегов. Условия для вызревания и закалки лозы сложились неблагоприятные.     1972г. отличался довольно холодной зимой, большим  количеством осадков в период вегетации кустов. В январе минимальная  температура воздуха составляла — 23°. У неморозостойких сортов гибель  центральных почек в открытой части лоз равнялась 85—90%. Весна дождливая. За  период апрель — май в условиях совхоза «Таврия» выпало 113,4 мм осадков, а в совхозе  им. Ленина — 122,8 мм.     Учеты элементов урожая, проведенные научными  сотрудниками Основского опорного пункта и расчеты экономической эффективности  различных способов укрытия кустов, проведенные зав. опорным пунктом А. Д.  Лянным, позволяют сделать выводы о том, что в условиях совхоза им. Ленина   Бериславского района Херсонской области наиболее эффективным способом защиты  кустов сорта Алиготе от зимних повреждений является окучивание их валом земли  25—30 см, но при условии переформирования кустов с обычной веерной формировки  на двухъярусную. В совхозе «Таврия» на песчаных почвах более эффективным  способом защиты кустов от зимних повреждений сорта Серексия оказалось окучивание  кустов с пригибанием на каждом из них по 4—6 ��обегов. Это обеспечивает достаточное  количество неповрежденных глазков и получение нормальной нагрузки их  плодовыми побегами. Хотя в варианте с пригибанием всех побегов получен несколько   более высокий урожай, но уровень рентабельности оказался при окучивании даже  несколько выше, в связи с меньшими затратами труда. Самый высокий урожай 147 ц/га,  или 136% по отношению к контролю (сплошная укрывка землей) получен при укрытии  кустов камышовыми матами. Однако из-за больших затрат средств на маты уровень  рентабельности был почти в два раза ниже.     Полученные нами экспериментальные данные, а  также имеющиеся сведения в литературных источниках по применению различных   способов защиты кустов от зимних повреждений в УССР — А. Г. Мишуренко (1947),  М. К. Смоляренко (1955), А. Г. Мишуренко, Л. Ф. Овчинникова (1970), П. Г.  Шнырук, М. Е. Стрелец, М. Ф. Дидух (1970), А. Д. Лянной (1970), М. И. Маркин,  В. А. Скороход (1970), Л. Г. Бур кун (1970), М. В. Деркунская (1969), Л. Т. Ннкифорова,  О. А. Мартьянова, П. Т. Куценко (1970), Л. Ф. Овчинникова (1970), А. М. Канцер  (1970) — позволяют сделать следующие выводы.

Накопленные материалы по морозо- и зимостойкости  районированных в УССР сортов винограда, а также материалы о регенерации  плодоношения и способах быстрого восстановления поврежденных морозами  насаждений дают основание пересмотреть принятые ранее рекомендации по основным  элементам агротехники культуры многих сортов. Такие основные приемы  агротехники, как площадь питания и размещение кустов на делянке, формировка и  система ведения кустов, будут разными в зависимости от того, укрывают ли кусты  на зиму с пригибанием всех лоз, окучивают высоко, окучивают слегка при   двухъярусной формировке или совсем не укрывают на зиму. Необходимо также пересмотреть  вопрос о размещении сортов на территории данного хозяйства. Если раньше в  условиях УССР при размещении сортов на территории хозяйства менее  морозостойкие сорта старались высаживать на более теплых склонах (южных и  юго-западных), то теперь на более теплых склонах целесообразно размещать более  морозостойкие сорта в том случае, если они в данном хозяйстве не будут укрываться  на зиму, а менее морозостойкие, если они все равно укрываются на зиму, можно  размещать в менее благоприятных условиях зимовки. Поэтому прежде чем  закладывать виноградники, особенно в хозяйствах с холмистым рельефом,  необходимо проводить микроклиматическую съемку территории и на основании   полученных результатов проектировать размещение сортов и способы защиты кустов  на зиму.

На юге  УССР относительно морозостойкие сорта винограда: Рислинг Рейнский, Каберне-Совиньон, Рислинг итальянский, Ркацители, Алиготе Фетяска,  Траминер, Пино серый, Шардоне, Саперави, Совиньоп зеленый можно культивировать  без укрытия кустов на зиму вплоть до изолинии среднего из абсолютных минимумов  — 20° (см. рис. 2). Изолиния среднего из абсолютных минимумов температуры  воздуха — 19° определяет северную границу неукрывной культуры   среднеморозостойких сортов: Серексия, Шасла белая, Мюскадель, Гарс Левелю,  Альбильо, Тельти курук, Мускат Оттонель, Иршан Оливер, Жемчуг Саба, Сенсо,  Нейбургер, Матраса, Аликант Буше, Кокур белый, Фурминт, Сильванер, Тербаш,  Цимлянский, Черный крымский, Плавай, Кабассия. Изолиния среднего из абсолютных  минимумов— 18° ограничивает на севере неукрывную культуру винограда слабоморозостойких  сортов: Мускат белый, Мускат черный, Карабурну, Кахет, Нимранг, Тайфи розовый,  Кульджинский, Хиндогны, Мюскадель, Халили белый, Гарандмак, Алеатико, Шабаш,  Мурведр, Чауш, Семильон, Агадаи, Баян ширей, Хусайне, Гарс Левелю, Италия,   Мускат гамбургский, Королева виноградников, 40 лет Октября. Ведение неукрывной  культуры винограда возможно лишь при условии высокой агротехники на  виноградниках и с обязательным учетом микроклиматических особенностей  местности. Ведение неукрывной культуры винограда позволяет получить экономию  не менее 150—160 руб. на гектар виноградника. Поэтому в настоящее время в  условиях УССР основные посадки виноградников следует проводить в первую очередь  в тех районах и хозяйствах, где допускается неукрывная культура хот» бы некоторых   относительно морозостойких сортов.

При неукрывной культуре целесообразно применять  высокоштамбовые формировки, которые при большом накоплении многолетней лозы  обеспечивают частичное   повышение морозостойкости глазков и создают более  благоприятные условия для сохранности виноградных глазков от морозных повреждений в связи с тем, что по мере удаления их от поверхности  почвы, с высотой уменьшается суточная амплитуда колебаний температуры воздуха и   абсолютный минимум температуры воздуха приобретает более высокое значение.     При неукрывной культуре высокоштамбовые формировки, как  показали исследования и широкий производственный опыт во многих районах Советского  Союза, Румынии, Болгарии, Югославии и многих других стран с развитым  виноградарством, дают более высокие урожаи, позволяют шире применять  механизацию в виноградарстве и получать более высокий экономический эффект от  этой отрасли.     При неукрывной культуре и ведении кустов на штамбовых  формировках, кроме биологических особенностей сорта, необходимо учитывать  высоту будущего штамба и систему подвязки кустов. При высоком штамбе (120—150 см) со свободным свисанием зеленых побегов без  подвязки или на двухплоскостной шпалере расстояние между рядами должно быть не  менее трех метров, а при низких штамбах с подвязкой зеленых побегов — не  менее 2—2,5 м. Расстояние   между кустами в ряду определяется биологическими особенностями сорта, зависит  прежде всего от силы роста кустов и может варьировать от 80 до 200 см  в зависимости от почвенных и климатических условий местности.

При укрывной культуре в тех хозяйствах, где  виноградные кусты сильно повреждаются пятнистым некрозом, а морозные  повреждения, приводящие к значительному снижению урожая, бывают не чаще трех —  четырех раз за десять лет, целесообразно  переходить на полуукрывную культуру Как показал широкий производственный опыт в  совхозе им. Котовского Раздельнянского района, это можно осуществить за два  года. Обрезка кустов веерной полуукрывной формировки почти не отличается от  обычной веерной четырехрукавной. При этом также на каждом рукаве формируется   плодо-вое звено (сучок, стрелка). Наружные рукава формируют короче, подвязывают  к нижней проволоке и на зиму укрывают, а внутренние, более длинные, подвязывают  ко второй проволоке и на зиму не укрывают.

Сплошная укрывка виноградных кустов с пригибанием всех лоз  с помощью лозоукладчика или части лоз вручную в условиях УССР должна быть  сведена к минимуму, вследствие поражения кустов пятнистым некрозом, и   применяться только на тех сортах и в таких условиях, где зимующие глазки  вымерзают почти ежегодно.

Однако  при укрывной культуре из-за поражения пятнистым некрозом, а также повреждений  растений механизмами при укрывке и открывке кустов не представляется возможным   создать мощные скелетные части куста, поэтому необходимо для таких условий  подбирать сорта, хорошо плодоносящие и без накопления многолетней древесины  (Шасла, Алиготе, Мускат гамбургский, Мускат белый и др.).

Виноградные кусты, укрытые на зиму землей, теряют закалку и  резко снижают свою морозостойкость. В условиях неустойчивого температурного режима  зимы при периодическом промерзании и оттаивании почвы глазки виноградной лозы  значительно повреждаются при снижении температуры в укрывном валу земли ниже—  10—12°. На юге Украины при укрытии кустов землей наиболее благоприятные  условия для их перезимовки складываются на глубине 25—30 см  укрывного вала. Толщина слоя почвы над основной массой глазков 10—15 см  в большинстве случаев недостаточна, потому что не может надежно защитить глазки  от действия низких температур и резких ее колебаний. Особенно сильно  повреждаются зимующие почки при такой мелкой укрывке на легких песчаных почвах   Нижнеднепровья. В связи с этим заслуживает внимания предложение главного  агронома совхоза «Таврия» Л. Г. Буркуна — применение высокого окучивания кустов  валом земли 45—50 см с помощью видоизмененных отвалов. Однако  при этом ширина междурядий на виноградниках должна быть не менее 2,5 м, чтобы  снимать меньший слой почвы и предупредить вымерзание корней.

В  условиях песчаных почв Нижнеднепровья больше и чаще всего страдают виноградные  насаждения в результате повреждения морозами корневой системы как на укрытых,  так и на культивируемых без укрытия. Самым эффективным мероприятием,   предупреждающим повреждение корневой системы, является прививка всех   европейских сортов на морозо- и филлоксеростойкие подвои или укрытие кустов  камышовыми матами.

[hoz-vo]

Прививка

Техника прививки столь широко известна, что достаточно сказать о ней немногое. Если применяют ручную прививку по способу улучшенной копулировки, необходимо особенно следить за тем, чтобы язычки не были слишком тонкими, так как тонкие язычки быстро высыхают. Кроме того, привой держится непрочно. Во время образования каллюса он приподнимается и плохо срастается с подвоем. Срез должен быть не слишком длинным. Надо чтобы длина поверхности среза была в полтора раза больше ширины. Другие способы прививки, например с помощью прививочной машинки Генгля, когда привой соединяется с подвоем посредством шипов толщиной 2 мм и длиной 6—8 мм, входящих в соответствующие выемки, также могут дать очень хорошие результаты. Пользуясь машинкой Генгля, я зачастую получал более высокий процент срастания, чем при ручной прививке. Кто не имеет машинки и вместе с тем не владеет техникой ручной прививки, тот может скреплять привой и подвой стержнем. Для этой цели пригодны самодельные деревянные стержни длиной 25—30 мм и толщиной 3—4 мм. Одну половину стержня втыкают в подвой, другую — в привой и укладывают прививку в стратификационный ящик. Соприкасающиеся поверхности должны быть, разумеется, гладкими и ровными. Лозы срастаются столь же хорошо, как и при английской прививке язычком. Один рабочий может сделать таким способом за один день до 2000 прививок. При обычной прививке такой производительности достигают лишь очень опытные рабочие.

Во всей Австрии принято выполнять прививочные работы незадолго до установки прививок в теплицу. Раньше мне нередко нужно было делать очень большое количество прививок, и приходилось начинать работу задолго до установки. При этом я заметил, что прививки, сделанные в ранние сроки, срастаются ничуть не хуже, чем выполненные непосредственно перед установкой на стратификацию. Поэтому я осуществляю все прививочные работы, а также заготовку подвойной и привойной лозы в такое время, когда больше нечего делать. Каким образом я добиваюсь этого без ущерба для качества прививки, сказано ниже. Черенки подвойной лозы нарезают в декабре и складывают в сарай. Небольшие морозы не причинят им вреда. При укладке черенки слегка обрызгивают водой. При укладке на длительное время черенки пересыпают влажными опилками. Привойные черенки также нарезают в декабре, и с ними поступают таким же образом. При хранении привойных черенков в опилках необходимо обращать особое внимание на то, чтобы опилки не были слишком влажными, иначе они слипаются в комья и не проникают внутрь пучков. Кроме того, при слишком высокой влажности могут быть повреждены глазки.

Рис. 51. Прививка винограда: 1 — правильная прививка; 2 — язычки слишком тонкие, 3 — язычки слишком толстые; 4 — прививка, сделанная с помощью машинки Генгля; 5 — прививка в расщеп; 6 — готовая прививка после стратификации.

Чтобы воспрепятствовать плесневению подвойных и привойных черенков, я погружаю их перед укладкой на хранение в 3%-ный раствор сольбара. Само собой разумеется, что можно применить и другой серный препарат в обычной для зимней обработки концентрации. Самое лучшее, если раствором наполнен достаточно объемистый чан, чтобы можно было полностью погружать в него пучки черенков. Остаток раствора можно использовать для весеннего опрыскивания. При обработке раствором крупных партий черенков чан лучше всего заглубить и мокрые черенки складывать так, чтобы стекающие с пучков капли жидкости попадали в чан. Если привойные черенки укладывают на длительное хранение, то там, где это возможно, их надо оставлять при температуре наружного воздуха. Чем «иже температура при хранении, тем меньше потеря запасных питательных веществ. Абсолютно недопустимо хранить черенки в подвалах с температурой около 8—10, а то и 12°Ц. В таких помещениях черенки бывают наполнены соком, растрачивают за зиму большую часть запасных питательных веществ и результат прививки оказывается очень плохим. По этой причине хранение черенков на холоде совершенно необходимо. Можно не бояться снижения температуры до —15°. Это не причинит черенкам никакого вреда. Для укладки прививок в стратификационные ящики требуется много опилок. Если требуемое количество опилок заготовлено еще в декабре, все привойные и подвойные черенки можно уложить на хранение, защитив их дощатыми стенками и пересыпав опилками. Дождь и снег будут сами увлажнять опилки, так что в период хранения с черенками больше ничего не нужно делать. Для укладки привойных и подвойных черенков на хранение и прививок на стратификацию лучше всего применять по возможности крупные еловые, пихтовые или сосновые опилки. К подготовке привоев и подвоев приступают только с началом прививочных работ (чаще всего с начала до середины января). При этом подвои и привои нарезают лишь в количестве, которое необходимо для выполнения прививки на следующий день (чтобы черенки не подсыхали). При ранней прививке нет необходимости в какой-либо предварительной обработке подвоев и привоев. Лозу увлажняют так, чтобы ее можно было легко резать. При подготовке подвоя нижний конец срезают непосредственно под узлом. Обновлять срез на пятке подвоя в дальнейшем не требуется, так как прививки на следующий день, самое позднее еще через день, укладывают в стратификационные ящики. Таким образом, время подготовки лозы к прививке всецело определяется сроком осуществления самой прививки. При укладке я предпочитаю пользоваться опилками. Торфмуль слишком мелкозернист и легко слипается. Так как стратификация начинается лишь через несколько месяцев после укладки, то толщина внешнего слоя опилок должна быть несколько больше, чем обычно (6 см возле боковых стенок и 10 см в углах). Сверху прививки покрывают газетной бумагой и насыпают слой опилок толщиной 5 см. Опилки должны быть обильно смочены. Лишняя влага стечет из ящиков через несколько дней. Наполненные ящики устанавливают в неотапливаемую теплицу. При холодной погоде они промерзают, но для привитых черенков это не только не вредно, а даже полезно. Они оказываются как бы в настоящем холодильнике. Каждые две недели ящики сверху умеренно увлажняют. Сквозняк вреден, так как вызывает неравномерное подсыхание ящиков, но легкое проветривание приносит пользу. Прививки находятся в таком состоянии до первых чисел апреля, когда начинается стратификация. В теплые мартовские дни теплицу надо притенять и побелить крышу, чтобы она не слишком нагревалась. Если этого не сделать, глазки привоев могут преждевременно тронуться в рост и образование каллюса на подвоях будет плохим. Поэтому крайне важно, чтобы привитые черенки хранились в условиях достаточно низкой температуры, умеренной влажности и умеренного проветривания.

Рис. 52. Укладка прививок в стратификационный ящик.

После начала отапливания теплицы пройдет еще несколько дней, прежде чем ящики полностью прогреются. Чтобы сократить этот срок, я довожу в первые два дня температуру помещения до 40°, а на третий день снижаю ее до 26—28°. Эту температуру поддерживаю в течение 10—14 дней, пока идет стратификация. Температура около 28° является оптимальной для виноградной лозы. Отклонения от нее в ту или иную сторону равно нежелательны. При 35° стратификация длится три недели, то есть столько же, сколько при 20°. Кроме того, температура 35° наносит прививкам прямой ущерб, так как при высокой температуре они расходуют на дыхание значительно больше запасных питательных веществ, чем при низкой. Благодаря увеличенной толщине внешнего слоя опилок в ящиках, нет необходимости повышать влажность воздуха в теплице. Напротив, я веду стратификацию в условиях довольно невысокой влажности воздуха и не стремлюсь к сохранению ее на постоянном уровне. После того как прорастающие побеги приподнимут верхний слой опилок, ящики поворачивают набок и опилки с подстилающей их газетной бумагой легко отваливаются. Затем сверху укладывают новый слой умеренно влажных опилок толщиной около 2 см. При этом теплицу освещают лишь в такой мере, чтобы можно было работать без затруднений. Прямой солнечный свет недопустим, так как он стимулирует образование корней на привое и подвое, а это нежелательно. Нельзя допускать сильное освещение и потому, что при нем молодые побеги зеленеют и на них развертываются листья. Опыт показывает, что при окучивании зеленые побеги отваливаются и растению приходится развивать новые. По этим причинам, на мой взгляд, лучше всего иметь бледные, этиолированные побеги длиной не более 4—5 см, со светло-зелеными листочками. Если удается добиться более коротких побегов, тем лучше. Дает ли ранняя прививка столь же хороший резуль-ат, как и поздняя? По моим данным, никакой разницы между ними практически нет. При выполнении прививки в ранние сроки каллюс образуется нормально. Хотя он сперва появляется в глубоко расположенных тканях лозы, но по качеству совершенно безупречен, так что прививки ранних и поздних сроков почти нельзя различить. У черенков, привитых в поздние сроки, часто наблюдаются тяжелые нарушения в образовании каллюса в результате неправильного хранения или транспортировки при сухой и теплой погоде. Ранняя прививка полностью исключает такие помехи. В порядке опыта я делал прививку в ноябре — декабре и устанавливал привитые черенки на стратификацию в самый последний срок — в начале мая. И такие прививки развивались совершенно нормально. Только некоторые из них имели легкие повреждения вследствие подсыхания в углах стратификационного ящика. Я вновь и вновь имел возможность убеждаться, что хранение готовых прививок в стратификационных ящиках является почти идеальным. Если же хранить их в траншеях или применять обычный способ хранения в песке или опилках, столь благоприятный результат никогда не достигается. Прививкам, уложенным в стратификационные ящики, предоставлено все, что необходимо для их зимнего покоя: относительно низкая температура, достаточная влажность и приток воздуха, защита от всех повреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что процент приживаемости прививок, сделанных в ранние сроки, в течение многих лет был выше, чем поздних. С 1929 г. я почти целиком перешел на посадку в своей виноградной школке черенков, привитых зимой, и нередко делаю по 1 —1,5 млн. прививок, идущих на хранение. Это свидетельствует о том, что дело давно уже вышло из стадии опытов. Среди европейских сортов нет ни одного, который не допускал бы проведения ранней прививки. Из подвойных сортов я до сих пор использовал для ранней прививки Арамон X Рипариа 143А, Рипариа Глуар, Берландиери X Рипариа 5ББ и 8ББ и всегда получал хорошие результаты. Нет никаких оснований полагать, что другие подвойные сорта будут вести себя иначе. В любом виноградарском хозяйстве зимняя прививка значительно уменьшает напряженность в период весенних работ.

[hoz-vo]

Борьба с морозами и заморозками

При оценке морозоустойчивости того или иного сорта необходимо различать устойчивость однолетних лоз и многолетних частей куста. Наши наиболее морозоустойчивые сорта характеризуются тем, что глазки, однолетняя древесина и, само собой разумеется, многолетняя древесина растений выдерживают самые суровые зимы. У некоторых других сортов, например Мюллер-Тургау и Сильванера, глазки вымерзают сравнительно легко, нередко повреждается местами и однолетняя лоза, штамбы же довольно морозоустойчивы. А у двух австрийских сортов — Нейбургера и Вельтлинера серого — многолетняя древесина вымерзает столь же легко, как и однолетняя. Для высокоштамбовой культуры они совершенно непригодны. В дальнейшем при группировке растущих у меня различных европейских сортов и подвоев в зависимости от их морозоустойчивости я располагаю их также и в пределах каждой группы в порядке устойчивости глазков и однолетней древесины. При гибели глазков и повреждении однолетних лоз теряется значительная часть урожая, поэтому их сохранение имеет большое значение.

В зимы с суровыми морозами (1939/40, 1941/42 и 1946/47 гг.) особенно высокую зимостойкость проявили следующие сорта: Мускат-Оттонель, Рислинг рейнский, Рислинг итальянский, Сеянец Вельтлинера зеленого, Фурминт, Сен-Лорен, Жемчуг Саба, Бувье, Вельтлинер красный ранний. Высаженные на замкнутой равнине, где, как показывают наблюдения, бывают наиболее низкие температуры, эти сорта либо совсем не повреждаются, либо страдают очень слабо. Сорта средней морозоустойчивости: Ротгипфлер, Совиньон, Вельтлинер зеленый (старые типы), Шасла, Траминер, Оранжетраубе, Шпетрот, Пино белый, Австрийский белый, Шасла мускатная, Мадлен Анжевин, 1 Винный сорт, распространенный в Австрии и Чехословакии. Вероятно, гибрид Пино белого с Сильванером. (Прим. ред.) Лимбергер, Мускат белый, Пино черный, Мюллер-Тургау, Королева виноградников, Линьян. Сорта низкой морозоустойчивости: Вельтлинер красный, Леанка, Мускат красный, Кельнер черный, Вельтлинер розовый, Португизер черный, Португизер серый, Эльблинг, Вельтлинер серый, Нейбургер. Из подвойных сортов особенно высокой морозоустойчивостью отличился Арамон X Рипариа 143А. Повреждения у него были только на невызревших лозах. Далее следуют Рипариа Глуар, Рупестрис Г9, Берлан-диери X Рипариа 5ББ и 8Б. Часть лозы гибридов Бер-ландиериХРипариа, которая не была обрезана до наступления больших морозов, имела столь сильные повреждения, что ее нельзя было использовать для прививки. При этом бросалось в глаза, что чаще всего были повреждены желобковая и плоская стороны, и очень редко — спинная и брюшная стороны лозы. Каждый виноградарь, проводящий прививку, знает, что наиболее морозоустойчивы сорта с твердой древесиной. Внимательный наблюдатель обнаружит также, что более морозоустойчивые сорта имеют гладкую кору. Небольшая сердцевина, твердая древесина и гладкая, блестящая кора — таковы признаки всех морозоустойчивых сортов. Если же какой-либо морозоустойчивый сорт вследствие неблагоприятных условий потерял эти признаки, значит он уже неморозоустойчив. Почему виноградная лоза погибает при низких температурах? Рассматривая повреждения лозы морозами, необходимо четко различать замерзание и вымерзание. Лоза замерзает уже при —5—7°Ц, при этом она становится твердой и, когда ее изгибают, потрескивает. Часть клеточного содержимого превращается в лед. Но так как при понижении температуры водных растворов замерзает только вода, концентрация раствора возрастает. При дальнейшем падении температуры в клеточном соке остается все меньше воды и он, наконец, уплотняется в такой мере, что, так же как и при слишком сильном нагревании, теряет текучесть, способность дышать, а следовательно, и жить 1. 1 Как установлено рядом советских ученых, физиологические процессы, происходящие при замерзании и вымерзании тканей растения, более сложны. (Прим. перев.) Вот почему при настоящем высыхании мы наблюдаем такую же картину, как и при высыхании вследствие замерзания воды. Однако повреждение глазков нередко бывает связано и с действительным высыханием. Совершенно ясно, что такой чувствительный орган, как почка виноградной лозы, самостоятельно жить не может и нуждается в постоянном притоке пластических веществ от окружающих тканей. Если приток пластических веществ прекратится на длительный срок вследствие замерзания раствора, в котором они содержатся, глазок рано или поздно погибнет и притом тем раньше, чем меньше в нем отложено запасных питательных веществ. Жизнь связана с потреблением каких-либо веществ, и она возможна лишь до тех пор, пока имеются необходимые для этого вещества. В декабре 1941 г. я заготавливал привойные черенки европейских сортов после ночей с температурой —27°Ц. Само собой разумеется, что черенки нарезали лишь в теплые послеполуденные часы после оттаивания лоз. Заготовленные черенки сразу же погружали в воду и замачивали 24 часа, после чего их укладывали на хранение во влажные опилки. Те черенки, которые в порядке опыта не подвергали вымачиванию, оказались весной непригодными для прививки, несмотря на хранение во влажных опилках. Все глазки с небольшими трещинами погибли и почернели; погиб также и подстилающий слой почек. В этом случае влажность лоз была недостаточной для заживления поврежденных глазков. Черенки, уложенные на хранение после замачивания, оказались совершенно здоровыми. Правда, некоторые центральные почки погибли, но замещающие полностью сохранились. Поэтому я стою на точке зрения, что гибель лозы вызывают не одни низкие температуры, но также прекращение притока питательных веществ к органам и тканям. Если бы зимой 1942 г. после 27-градусных морозов погода переменилась и наступило потепление с дождями, кустам были бы нанесены значительно меньшие повреждения. Наряду с влажностью решающую роль играет содержание запасных питательных веществ. Известно, что высокоурожайные кусты отличаются гораздо меньшей морозоустойчивостью чем растения, которые в предыдущем году плодоносили плохо или совсем не дали урожая. На вымерзание виноградной лозы оказывает влияние также целый ряд факторов внешней среды. Общеизвестно, что образование инея значительно усиливает повреждение кустов морозами. Очень устойчивые сорта, выдерживающие при отсутствии инея температуры до —25°, гибнут при 20-градусных морозах, сопровождающихся образованием инея. Поскольку иней появляется только при высокой влажности воздуха, не может быть речи о высыхании лоз. Однако этот факт раньше был для меня загадкой. Случайно я установил следующее. Над одним из моих термометров на винограднике имеется небольшая крыша, а другой ничем не защищен. Во время наибольшего похолодания на термометре, находящемся под крышей, инея не было, и в 9 часов утра он показывал температуру —27,6°. Другой термометр был слегка покрыт инеем и показывал —29,5°. Такую относительно большую разницу температур я объясняю следующим образом. Вследствие оседания инея поверхность термометра увеличивается во много раз. Потоки воздуха, возникающие при восходе солнца, касаются ледяных игл инея и вызывают их испарение. Испарение происходит с затратой тепла, вследствие чего и отмечается локальное снижение температуры. Легко представить, что при обильном образовании инея разница температур возрастет. Общеизвестно, что зимние похолодания нередко имеют резко выраженный радиационный характер. Однако до настоящего времени опубликовано мало сведений о том, как велика разница температур на разных высотах над уровнем почвы. По моим наблюдениям, в одну из наиболее холодных ночей температура на высоте 0,5 м была равна —27,6°, а на высоте 2,0 м —26,5°. На другой день при полном безветрии термометр показывал на высоте 1 м —21°, на высоте 0,5 м —24 и на высоте 10 см над поверхностью почвы —25,6°. Поэтому вполне понятно, что сильнее всего повреждаются глазки, находящиеся вблизи поверхности снегового покрова. Этот факт повсеместно отмечался в 1929 и 1939 гг., а также в последний год с суровой зимой. Поэтому я считаю, что нельзя рекомендовать формировки с расположением плодовых лоз на высоте 30—60 см, ибо при наличии снегового покрова именно такая высота наиболее опасна. Зимой 1941/42 г. у кустов, высаженных на равнине, где отмечены особенно низкие температуры, все однолетние лозы на высоте до 80 см полностью вымерзли, между 80 и 150 см были повреждены лишь частично, а выше 150 см практически не пострадали. В этот год у Сильванера, Мюллер-Тургау, Шаслы и Лимбергера грозди располагались преимущественно на высоте 1,5—2 м. Каким образом можно повысить морозоустойчивость кустов? 1. Необходимо применять все, что способствует хорошему вызреванию побегов: полное удобрение, правильную обрезку без перегрузки кустов, редкую посадку, обеспечивающую проветривание растений, тщательную борьбу с вредителями и болезнями. 2. Необходимо вносить обильные дозы калия в сочетании с соответствующими дозами фосфора, лучше всего в форме томасшлака. 3. Необходимо опрыскивать кусты в течение зимы раствором извести или другими веществами, которые снижают активность жизненных процессов в тканях виноградной лозы и вместе с тем препятствуют их высыханию. Значение калия для морозоустойчивости я смог установить благодаря опыту, поставленному, собственно, в целях борьбы с хлорозом. Я испытывал на одном хлорозирующем винограднике всевозможные удобрения в очень больших дозах. Например, калий я вносил в дозе 200 г на 1 кв. м, что соответствует 20 ц на 1 га. Кусты, которым было дано столь обильное калийное удобрение, в 1939 г. не потеряли ни единого глазка. Поэтому в 1940 г. я внес на виноградники все количество калийных удобрений (в форме калимагнезии), какое только мог достать. В 1940 г. доза калимагнезии составила 15 ц, а в 1941 г. — 10 ц на 1 га. Результаты можно было увидеть весной 1942 г. Виноградники моих соседей, расположенные на равнине и удобренные навозом, вымерзли до земли, не исключая и самых (морозоустойчивых сортов. На моих же находящихся в сходных условиях виноградниках со штамбами высотой 1,2 м благодаря обильным дозам калия Рислинг итальянский, и Рислинг рейнский почти не имели повреждений и дали полный урожай, а у менее устойчивых сортов пострадала лишь однолетняя древесина; повреждения многолетних частей куста встречались редко, а полностью погибшие кусты составили только 0,5%. Важно отметить, что на этом винограднике я на протяжении нескольких лет вносил очень мало азота. То-масшлак я применял ежегодно в дозе 10,5 ц на 1 га. Навоза мои виноградники в течение последних 15 лет не получали вообще. В последние годы часто применялось зеленое удобрение. Многие виноградари, живущие по соседству со мной, рассева ли ради простоты не калий и томасшлак, а нитрофоску и, следовательно, вносили на виноградники значительные количества азота. Хотя виноградники, удобренные нитрофоской, отличаются очень мощным ростом и здоровым внешним видом, но морозоустойчивость их ничуть не выше морозоустойчивости виноградников, удобряемых навозом. Наряду с повышением внутренней сопротивляемости растений действию морозов, достигаемым путем внесения достаточно больших доз калия, можно применить и другую меру — опрыскивание кустов раствором извести. Еще в 1939 г. я поставил ряд опытов в атом направлении. Кусты опрыскивали или обмазывали в начале декабря растворами разного состава и концентрации. Ис-пытывались следующие омеси: известковое молоко и деготь, известковое молоко и льняное масло, известковое молоко и медный. купорос, известковое молоко и растворимое стекло. Были испробованы также другие вещества, например жидкий гусеничный клей, легкие и тяжелые минеральные масла, глиняная болтушка с различными примесями и т.д. В 1939 г. не было достаточно сильных морозов и поэтому опыт не дал ясных результатов. Зимой 1941/42 г. только на одном винограднике, целиком расположенном на равнине, провели в середине декабря, то есть уже с наступлением морозов, опрыскивание кустов растворами извести и некоторыми другими составами. Виноградник характеризуется следующими данными: сорт Сеянец Вельтлинера зеленого, привитый на АрамонХРипариа 143А; возраст 9 лет; площадь питания кустов 3X1 >2 м, высота кордона 120 см. Вот какие результаты получены в этом опыте. 1. Известковое молоко и олифа (30% извести, 0,5% олифы, вода). 60 кустов, урожай 358 кг, сахаристость 19,5%. 2. Известковое молоко (30% извести, вода). 60 кустов, урожай 268 кг, сахаристость 19,5%. 3. Жидкий гусеничный клей. 60 кустов, урожай 82 кг, сахаристость 18%. Кусты частично обожжены. 4. Контроль (без обработки). 60 кустов, урожай 96 кг, сахаристость 17,5%. Необходимо добавить, что на опытной делянке вносили указанные выше большие дозы калия. Из опытных кустов, которые не получали калия и не были обработаны раствором извести, 14% полностью погибли, а оставшиеся дали урожай по 0,07 кг на куст при сахаристости 16%. Такие низкие показатели легко объяснить, приняв во внимание, что в этом случае дело идет о побегах, развившихся из спящих и замещающих почек. Из сказанного становится ясным, что калий и известь дополняют друг друга и должны! применяться вместе: калий для повышения внутренней сопротивляемости, а известь как внешний защитный слой. Недостаток опрыскивания раствором извести состоит в том, что она не удерживается на лозах в течение всей зимы, и поэтому необходимо повышать ее прилипаемость прибавлением жирных и клеящих веществ. К идее опрыскивания кустов раствором извести я пришел, руководствуясь следующими соображениями. Любую поверхность, имеющую белую окраску, лучи солнца нагревают значительно слабее, чем темную. Между тем вследствие нагревания в солнечные полуденные часы усиливается жизнедеятельность тканей виноградной лозы, причем такое усиление жизнедеятельности, на мой взгляд, бесполезно, а во многих случаях и вредно прежде всего потому, что за этим следуют резкие ночные похолодания. Кроме того, поскольку светлые тела охлаждаются меньше, чем темные, можно полагать, что температура опрысканных известью белых лоз ночью не опускается ниже температуры окружающего воздуха. Таким образом, благодаря опрыскиванию лоз известью уменьшается. как нагревание их солнцем, так и охлаждение ночью, в результате лучеиспускания и, следовательно, уменьшается разница между максимальными и минимальными температурами. И, наконец, слой извести, покрывающий поверхность коры и глазков, уменьшает проницаемость коры, замедляет течение жизненных процессов в тканях лозы и препятствует их высыханию. Этим достигается дополнительная экономия запасных питательных веществ, необходимых лозе в критические периоды. Если же, несмотря на все принятые меры, кусты повреждаются морозами, еще многое можно спасти, проведя обрезку в очень поздние сроки. Например, у меня зимой 1942 г. вымерзли на равнине, где бывают очень суровые морозы, кусты Пино черного. В то время как менее поврежденные сорта, например Вельтлинер зеленый и Рислинг, были обрезаны после набухания глазков, обрезку сильно поврежденных кустов провели в период от 22 по 26 мая. Столь холодной зимы, какая была в 1929 г., можно ожидать, согласно сведениям, которыми мы располагаем, один раз в столетие. В результате сильных морозов все же может вымерзнуть до земли значительный процент кустов. В первую очередь такая опасность угрожает сильно перегруженным кустам и недостаточно морозоустойчивым сортам. Однако в среднем ущерб будет не столь велик. За последние 50 лет только зима 1929 г. была исключительно суровой. В эту зиму однолетние лозы в большинстве вымерзли. Кусты устойчивых сортов первой группы частично дали побеги на однолетней и многолетней древесине и даже небольшой урожай, а на следующий год с них уже был получен средний урожай. Все менее морозоустойчивые сорта вымерзли до поверхности снегового покрова или укрывного вала и всю надземную часть их пришлось восстанавливать заново. В 1929 г. в Венгрии, Румынии, на Рейне, во Франции и в Швейцарии также вымерзли многие миллионы кустов с полувысокими или высокими штамбами, но никто и не подумал о переходе к низким формировкам. После 1775 г. холодными зимами с длительными периодами падения температуры ниже —20° отличались следующие годы: 1798/99, 1829/30, 1837/38, 1840/41, 1890/91, 1928/29, 1941/42 и 1946/47. У нас в Рорендорфе во время зимы 1946/47 г. абсолютный минимум температуры составлял—24°, в 1941/42 г. —28,6°, в 1928/29 г. —31,2°, в 1890/91 г. —28°. Мне рассказывали, что в 1891 г. сильно пострадали почти все сорта. У (наиболее распространенного и посаженного на равнине сорта Вельтлинер зеленый вымерзли и многолетние части куста. Сорта 3-й группы повсюду вымерзли до поверхности почвы или укрывного вала. Сорта 2-й группы имели повреждения коры рукавов; у них весной засохли почти все однолетние побеги и почки. У сортов 1-й группы древесина однолетних лоз в большинстве случаев уцелела, но камбий был убит либо на одной стороне лозы, либо полностью, и распустились лишь немногие центральные и замещающие почки. В 1942 г. сорта 1-й группы имели лишь легкие повреждения. На горных виноградниках они дали полный урожай, а в равнинных местоположениях — треть нормального. У сортов 2-й группы выросли только побеги из многолетних спящих почек, которые у некоторых сортов (Сильванер, Мюллер-Тургау) оказались относительно плодоносными и дали четверть нормального урожая. На следующий год сорта обеих групп дали рекордные урожаи и с лихвой наверстали упущенное. Сорта 3-й группы вымерзли до земли, и почти совсем не дали урожая. И на следующий год урожай был незначительным. Таким образом, морозоустойчивым сортам могут быть нанесены в 50 лет 1—2 раза сильные повреждения с почти полной потерей урожая и 3—4 раза более легкие повреждения с потерей до 50% урожая. Но что значат эти потери по сравнению с тем вредом, который причиняет мильдью! Хотя за последние 50 лет мильдью 7 раз вызывала почти полную гибель урожая (1906, 1916, 1919, 1920, 1924, 1929, 1942) и 15 раз приводила к снижению урожая на 20—50%, вряд ли кому-либо приходит в голову применить против столь опасной болезни что-либо другое, кроме химических средств борьбы, которые, как мы видим, в 22 случаях из 50 не дали удовлетворительного результата. Помочь здесь можно только удалением зеленой массы кустов от поверхности почвы. В 1942 г. на одном из моих высокоштамбовых виноградников (сорт Сеянец Вельтлинера зеленого, привитый на Арамон X Рипариа 143А, площадь питания кустов 3X1.2 м), расположенном в условиях замкнутой равнины, растения опрыскивали 7 раз и потери урожая от мильдью составили менее 5%. Между тем на кустах с низкими формировками шпалерной и коловой культуры потери урожая достигли в среднем 80%. Лишь немногим владельцам удалось сохранить виноградники достаточно здоровыми, применив 10—12-кратные опрыскивание и, кроме того, 2—3-кратное опыливание. Таким образом, в заключение можно сказать, что мильдью на виноградниках с низкими формировками в среднем за многие годы причиняет в 4—5 раз больший ущерб, чем наносят высокоштамбовым кустам морозы. Если бы выдалась еще более суровая зима, чем в 1929 г., и все кусты винограда вымерзли, не было бы необходимости выкорчевывать виноградники с уцелевшей подземной частью растений. У таких кустов в конце мая срезают штамбы и из побегов на голове куста формируют новую надземную часть. Если побеги не появляются, голову куста срезают и делают перепрививку в расщеп. Необходимые для этого привойные черенки лучше всего хранить в леднике. На сильных кустах прививают два черенка, имеющие по 2—3 глазка. При хорошем окучивании прививок приживаемость составляет не менее 99%. Таким путем, не прибегая к перезакладке насаждения, можно самое большее за два года восстановить кусты, надземная часть которых была уничтожена морозом. Все мелкие мочковатые корни с наступлением холодной осенней погоды отмирают. Запасы питательных веществ, содержащиеся во всех тонких корешках и корневых волосках, переходят в более старые и толстые корни. Перезимовывают только одревесневшие корни толщиной от 1 мм и более, а неодревесневшие отмирают. Именно благодаря такому процессу отмирания слабых корней растение может полностью обеспечить запасными питательными веществами одревесневшие органы. Весной требуются только влага и тепло, чтобы все части растения начали активную жизнедеятельность. Для всех растений является правилом, что в условиях теплой зимы с незначительными похолоданиями растрачивается много запасных питательных веществ. Жизнедеятельность виноградной лозы, как и других древесных растений, продолжается и зимой. Поэтому при более высоких температурах на дыхание тратится больше питательных веществ, чем при низких. Чем холоднее зима, тем меньше трата запасных питательных веществ. Вымерзание корней и лоз наступает только при очень низких температурах, но причиной повреждений служит не трата питательных веществ. В практике виноградарства широко известно, что после очень холодных зим, в течение которых кусты находились на грани вымерзания, рост побегов оказывается более дружным и быстрым, а осыпание цветков и завязей более слабым, чем после мягких зим. Это объясняется именно тем, что большие запасы питательных веществ препятствуют осыпанию. После холодных зим 1941/42 и 1946/47 гг. это проявлялось особенно отчетливо. Хорошо вызревшие и одревесневшие корни, если они находятся в умеренно влажной почве, никогда не вымерзают. По моим наблюдениям в течение последних десятилетий, все повреждения корней морозом происходили только по причине их плохого вызревания. Неблагоприятное соотношение между листовой поверхностью и нагрузкой гроздями приводит к истощению виноградного куста. Недостаток питательных веществ, особенно калия, град, мильдью, ранние осенние заморозки оказывают на корни столь неблагоприятное действие, что последние вымерзают даже в мягкие зимы. При опытных раскопках после обычных зим я обнаруживал отмирание всех корней толщиной менее 2 мм, а иногда и менее 3 мм. Весной такие кусты, если их надземная часть не слишком повреждена морозами, относительно хорошо образуют побеги, и вначале листья на них имеют зеленый цвет, но позднее желтеют, а рост побегов с наступлением жаркого периода приостанавливается. Например, в августе 1946 г. кусты были сильно повреждены градом, уничтожившим большую часть листовой поверхности. С перегруженных кустов пришлось сразу же снять урожай. Вызревание побегов было настолько плохим, что длина одревесневшей части составляла всего лишь от 5 до 20 см. Эти зеленые побеги, плохо дозревшие в условиях дождливой осени, погибли от первых же морозов. Весной 1947 г- побеги развивались почти только из спящих почек. Обследование подземной части кустов показало такую же картину. Все однолетние и двухлетние корни были мертвы и лишь более старые, толщиной свыше 4—5 мм, оставались здоровыми. Побегообразование было слабым и кусты оправились лишь через 1—2 года. Конечно, в некоторых случаях морозы повреждают только надземную часть куста. У сортов с недостаточной морозоустойчивостью, например- у всех Вельтлинеров, за исключением зеленого, у Нейбургера, Португизера и т.д., надземная часть кустов может полностью вымерзнуть, а корни при этом остаются без малейших повреждений. У привитых кустов подвой зачастую более морозоустойчив. Весной на таких кустах из немногих глазков, оставшихся живыми, нередко развиваются побеги толщиной более 2 см и благодаря этому последст вия повреждений, нанесенных морозами, устраняются в значительно более короткий срок. В общем степень морозоустойчивости зависит прежде всего от вызревания древесины. Чем больше тепла и света получают кусты в период вегетации, тем более низкие температуры могут они перенести зимой. В зонах виноградарства юга СССР и северной Калифорнии нередко бывают 30-градусные морозы. Несмотря на это, кусты винограда вымерзают там реже, чем у нас, так как вследствие обилия тепла в течение лета они вызревают гораздо лучше. В дождливые и холодные годы древесина бывает рыхлой и мягкой, поэтому многие сорта вымерзают уже при температуре —10°. За прохладным летом может последовать особенно холодная зима, и тогда морозы наносят чрезвычайно тяжелые повреждения. Если к тому же кусты несут большую нагрузку урожаем и для достижения лучшего качества сбор проводится очень поздно, опасность вымерзания еще более усиливается. Поэтому необходимо, как ни странно это звучит, в холодные и, следовательно, неблагоприятные для созревания винограда годы собирать урожай в более ранние сроки. Поздний сбор можно применять лишь в жаркие годы. Только высокоштамбовые формировки позволяют снизить издержки производства, облегчить работу и удалить грозди от поверхности почвы, где столь велика опасность мильдью. Однако мы не должны забывать, что для закладки высокоштамбовых насаждений пригодны только морозоустойчивые сорта, например следующие, относящиеся к группе винных: Рислинг рейнский, Рислинг итальянский, Вельтлинер зеленый, Вельтлинер красный ранний и Мускат-Оттонель, причем два последних можно высаживать и на худших участках, например на равнине, так как они благодаря раннему созреванию и здесь дают урожаи очень хорошего качества. Сеянец Вильтлииера зеленого можно высаживать в условиях промежуточных местоположений, а Рислинг рейнский и Рислинг итальянский — только на хорошо прогреваемых участках южной экспозиции. На горных склонах, обеспечивающих хорошее вызревание побегов, можно использовать Ротгипфлер, Траминер, Вельтлинер зеленый, Оранжетраубе, Совинь-он, Шасла, а также, возможно, Сильванер и Мюллер-Тургау. Последним двум сортам никогда не следует давать слишком большую нагрузку, так как они и без того очень плодоносны и легко истощаются. Их надо обрезать не на дуги, а на плодовые сучки длиной до пяти глазков. Однако сорта этой второй группы могут благополучно переносить катастрофические зимы, вроде тех, какие были в 1939 и 1942 гг., только при разумной помощи со стороны человека (внесение калия). Из красных сортов в моих насаждениях очень высокой зимостойкостью отличился Сен-Лорен. Это наблюдение подтверждено и некоторыми виноградарскими училищами. Лимбергер и Пино черный при посадке на хорошо прогреваемых местах также достаточно морозоустойчивы и могут быть использованы в высокоштамбовой культуре для производства красных вин. Если просмотреть записи за много лет подряд, можно заметить, что майские заморозки повторяются через определенные промежутки времени, причем опасен не один год, а в общем 3—4 года. Сильные заморозки были в 1907, 1917, 1919, 1927, 1929, 1938, 1939 и 1941 гг. Майские заморозки носят по преимуществу радиационный характер. Такие заморозки бывают при полном отсутствии ветра и безоблачном небе. Особым признаком радиационных заморозков служит значительная разница между температурой нижнего и более высоких слоев воздуха. Я неоднократно наблюдал разницу температур на высоте 20 см и 2 м, достигавшую 4° и более. Такую разницу температур во время ночных заморозков можно заметить и на самих кустах, у которых высоко расположенные побеги остаются здоровыми, а нижние погибают. Поэтому в Южном Тироле и Верхней Италии, где весенние заморозки довольно часты, применяют культуру винограда на беседочных формировках. По этой же причине один из моих виноградников со штамбами высотой 1,2 м, расположенный на равнинном! участке, где опасность заморозков очень велика, дважды (1939 и 1941 гг.) давал хороший урожай, в то время как на виноградниках с низкими формировками, находящихся по соседству, заморозки приводили к полной гибели урожая. Так как для высокоштамбовой формировки пригодны лишь немногие морозоустойчивые сорта и не все виноградники могут быть за короткое время переведены на высокоштамбовую формировку, я пытался найти также другие пути и средства для борьбы с весенними заморозками. Наряду с радиационными бывают и адвективные заморозки, вызываемые вторжением холодного воздуха. В то время как при радиационных заморозках листья растений покрываются инеем и, следовательно, замерзание наступает только после образования росы, при адвективных нет ни росы, ни инея. Для борьбы с адвективными заморозками нужны иные средства борьбы» чем против радиационных. Борьба с адвективными заморозками при сильных ветрах очень трудна, а то и вовсе невозможна. Но, к счастью, такие заморозки довольно редки. У нас они нанесли тяжелый ущерб только в 1907, 1929 и 1938 гг. При адвективных заморозках часто и сильно повреждаются не только равнинные, но» и горные виноградники. Особенно сильно страдают виноградники, расположенные на плоскогорьях. Во время заморозка 1938 г. весь день бушевала вьюга, к вечеру снег покрыл побеги, достигшие уже длины 10—20 см, и неудивительно, что ночью они вымерзли. Бороться с весенними заморозками можно различными способами. Известно, что при радиационных заморозках высота слоя холодного воздуха зачастую составляет всего лишь 0,5—1 м, а выше термометр показывает положительную температуру; почва также имеет температуру 3—5° выше нуля. Поэтому нельзя не удивляться тому, что человек до сих пор не изобрел никаких эффективных средств, позволяющих удалить, обогреть или не допустить к растениям этот тонкий слой холодного воздуха. Поскольку воздух выше холодного слоя и почва, находящаяся под ним, имеют положительную температуру, в большинстве случаев вовсе нет необходимости прибегать к искусственному обогреву. Одним только смешиванием холодного и теплого воздуха почти всегда можно устранить опасность заморозка. Защита кустов виноградника соломенными и бумажными ширмами дает хороший результат, но этот способ применим лишь на небольших виноградниках, находящихся вблизи жилых помещений. Ширмы необходимо часто снимать. Если их не снимать на день в течение всего лишь одной недели, то следствием этого будет ослабление побегов и опадение соцветий. Таким образом, применение ширм требует больших затрат труда и средств. Чтобы навесить и вновь снять ширмы на винограднике с 4000 кустов, требуются ежедневно двое рабочих в течение половины дня. Такая работа может быть осуществлена только в условиях мелких хозяйств. Дымление, как показывает опыт, приносит пользу только при небольших заморозках и полном отсутствии ветра. Однажды я использовал для дымления деготь и другие дающие много дыма материалы. За одну ночь была сожжена не одна тонна дегтя и виноградные кусты, и мы сами выглядели, как трубочисты, но тем не менее, побеги полностью вымерзли. Дымление само по себе приносит мало пользы; лучше, если сжигается влажный материал. Хотя дымление и не дает полного успеха в борьбе с заморозком, но все же несколько смягчает его. Однако и частичного эффекта можно достигнуть только в том случае, если дымление проводить на большой площади, лучше всего одновременно на всем массиве виноградников района. Обогрев местности я применял в 1927—1929, 1937, 1938 и 1941 гг. Этот способ может дать хорошие результаты, позволяя защитить кусты от понижений температуры, достигающей —7,6°, но он очень дорог и требует для сжигания в грелках большого количества горючих материалов. При обогреве в течение 5 часов расходуется не менее 1 т жидкого топлива на 1 га. В 1933 г. я впервые попробовал применить способ борьбы с радиационными заморозками путем вентиляции, заключающийся в следующем. На вращающейся подставке, установленной на высоте 3 м посредине виноградника, был смонтирован бензиновый мотор мощностью 8 л. с. На вал мотора был насажен пропеллер, засасывающий сверху теплый воздух и направляющий его к земле- Так как мотор при работе на полную мощность давал около 2000 об/мин, сила воздушной струи была столь велика, что ее можно было ясно ощущать на расстоянии 100 м от вентилятора. Еще до распускания почек аппарат был установлен на винограднике площадью 0,8 га, приведен в полную готовность и накрыт чехлом. С наступлением первого заморозка мотор был включен в половине первого ночи и работал до 6 часов утра. Машину обслуживал один рабочий, медленно вращавший подставку мотора, так что она совершала в одну минуту полный оборот. Аппарат работал еще одну ночь. Однако в эти две ночи температура не опускалась низко и на виноградниках, расположенных по соседству, кустам не были нанесены повреждения. Наблюдения за температурой позволили тем не менее установить эффективность вентиляции. С началам работы (около 2 часов ночи) температура вблизи поверхности почвы составляла —1,2—1,6°, листья и побеги уже частично были покрыты инеем. После запуска мотора и возникновения воздушной струи на учетной площадке, находящейся в 80 м от аппарата, наблюдалось кратковременное, длящееся примерно 10 секунд, снижение температуры вблизи поверхности почвы до —1,5—1,7°. В течение минуты, однако, температура повысилась до —0,8°. Первоначальное охлаждение на —0,2° объясняется тем, что возникший поток холодного воздуха вызвал испарение влаги на поверхности покрытого инеем термометра и вместе с тем кратковременное снижение температуры. Распространившийся вслед за этим поток теплого воздуха привел к быстрому потеплению. Через 10 минут весь холодный воздух был вытеснен из виноградника и вблизи поверхности почвы установилась почти такая же температура (+0,2°), как и на высоте 3 м (+0,7°) • Через час после начала работы вентилятора разница между температурой на высоте 3 м и 20 см уменьшилась до 0,3°. Непосредственно на поверхности почвы температура в большинстве случаев оставалась несколько ниже нуля, так как неровности почвы препятствовали движению теплого воздуха. Однако это не имеет значения, так как и при низкой формировке кустов зеленые побеги растут на высоте от 10 до 50 см над поверхностью почвы. В течение следующих лет на виноградниках были установлены более мощные машины — две со старыми автомобильными моторами на 32 и 50 л. с, а также одна С электромотором на 8 л. с. Они применялись в 1934, 1937—1939 гг. и в общем довольно успешно. В 1938 г. заморозки были адвективными, а не радиационными и сопровождались снегопадами. Горные виноградники пострадали столь же сильно, как и расположенные в пониженных местах. Понятно, что в таких условиях от одной вентиляции было немного толку. Но в 1934 и 1939 гг. был достигнут прекрасный результат. Даже в самых крайних рядах кусты остались совершенно неповрежденными. Только там, где высокие откосы или сильно выросшие травы препятствовали движению воздушного потока, можно было установить единичные случаи повреждений. На ровных местах радиус защитного действия больших вентиляторов простирался до 150 м, причем бензиновые моторы давали гораздо лучший эффект, чем электромотор. При использовании их температура была на 1—2° выше благодаря выхлопу горячих отработанных газов. Это подало мне мысль прибегнуть к искусственному подогреву воздушного потока. В одном случае я установил вокруг вентилятора обычные полевые грелки. Нагретый ими воздух подхватывался струей, идущей от вентилятора, и разносился по всему винограднику. Этот опыт дал в 1936 г. очень хороший результат. Кроме того, можно было бы при наличии необходимого технического оборудования использовать для обогрева воздушной струи небольшую форсунку или соответствующим образом переоборудованную паяльную лампу. Там, где имеется электроэнергия, можно использовать электромоторы, применив вместе с тем дополнительный обогрев воздуха. Пропеллеры можно легко изготовить из ясеня, пропаренного бука, дуба, акации, клена и других твердых пород деревьев. Пропеллеры должны быть сделаны так, чтобы, во-первых, мотор не был перегружен, а во-вторых, воздушный поток оставался по возможности сжатым, иначе радиус действия его будет недостаточен.

[hoz-vo]

Обработка почвы Почву виноградника, содержащуюся в состоянии чистого пара, необходимо обрабатывать, чтобы защитить виноградные кусты от сорняков. Но такую почву надо постоянно обрабатывать и по другой причине. Дождь вызывает уплотнение и смыв большинства почв, а при высыхании на них образуется корка, вследствие чего затрудняется проветривание почвы и возрастает испарение влаги. Если на голой почве образуется корка, в результате испарения через ее поверхность теряется 50—70% влаги, и только незначительную часть потребляют и испаряют растения. Многочисленными исследованиями установлено, что даже в хорошо обрабатываемой почве 25% общего количества осадков испаряется непосредственно почвой и лишь 75% влаги испаряют растения. Если бы мы могли путем покрытия почвы воспрепятствовать испарению влаги, это позволило бы нам предоставить растениям на покрытых участках не 75%, а, быть может, 95% общего количества осадков. А в засушливые годы увеличение количества влаги на 20% дает такое же повышение массы сухого вещества и урожайности.

Покрытие виноградников шиферными плитами довольно широко распространено на Рейне и Мозеле. Везде, где поблизости имеются такие плиты, они служат самым дешевым покрывочным материалом. Однако необходимо укладывать их только большими кусками и притом так, чтобы они перекрывали друг друга подобно черепице. Уже такое простое покрытие почти полностью исключает рост сорняков. Я испытываю покрытие почвы с 1940 г. Перед укладкой покрывочного материала почву перекапывают, и ее поверхность оставляют по возможности неровной, бугристой. После этого я высеваю мелкорослые виды мятлика (парковую дерновую смесь) и укладываю покрытие. Посев трав препятствует прорастанию между плитами более крупных сорняков. Там, где нет шиферных плит, изготовляют бетонные плиты размером 40 X 50 см или 50 X 60 см и толщиной 3—4 см. Их можно уложить легко и аккуратно. Плиты должны быть изготовлены так, чтобы они сами не впитывали большую часть осадков. Я погружаю бетонные плиты в растворимое стекло, после чего разравниваю массу на верхней стороне, чтобы она стала достаточно гладкой. Обработанные таким образом бетонные плиты поглощают лишь несколько миллиметров дождя, то есть уже при небольших осадках отдают воду почве. Применяя покрытие, необходимо избегать обмазывания плит каким-либо темным составом, например смолой и тому подобное, иначе они будут столь сильно нагреваться, что вызовут ожоги штамбов и свисающих побегов. В своих первых попытках покрытия почвы я применил кровельный толь и сделал при этом несколько неприятных открытий. Толь очень легко изнашивается, грозди ожигаются выделяющимися из него летучими веществами и, наконец, он нередко сносится ветром. Высокоштамбовая культура в большинстве случаев позволяет вести обработку почвы живым тяглом или машинами.

При высокоштамбовой культуре я применяю следующую систему обработки почвы. Весной почву на крупных участках рыхлят с помощью большого планета на глубину до 15 см. На малых высокоштамбовых виноградниках, а также на низких шпалерных насаждениях с густой посадкой почву весной пашут колесным плугом Стельца (виноградным плугом), запряженным лошадью или волом. При этом плуг отпахивает от кустов землю, приваленную к ним осенью. Этот плуг может проходить на расстоянии 10 см от штамбов, так что в ряду остается лишь узкая полоса необработанной почвы. Полностью разокучить кусты, если это вообще необходимо, можно во время обрезки. На всех связных почвах весенняя вспашка виноградников не нужна. Вспаханная осенью почва хорошо промерзает зимой, она имеет прекрасную структуру, которую незачем разрушать. При этом даже на тяжелых и каменистых глинистых почвах верхний слой толщиной в несколько сантиметров становится рыхлым и мягким и приобретает комковатое строение, благодаря чему уменьшается испарение воды и возрастает газообмен. При обороте пласта этот слой разрушается и на поверхность выносится сырая и связная почва нижнего горизонта. Если к тому же почва после вспашки остается в крупных глыбах, при ветреной погоде она зачастую уже за одну неделю высыхает на всю глубину обработки. Тем самым теряется часть зимних осадков.

Рис. 47. Почва, обрабатываемая плугом, имеет плужную подошву, которая к тому же местами открыта и может вызвать сильное иссушение. 

Рис. 46. Почва, обрабатываемая планетом, не имеет плужной борозды и покрыта рыхлым слоем. 

Путем взвешивания я установил, что вспаханная весной почва теряет за пять теплых и ветренных дней 22 л воды на 1 куб. м, что составляет 22 мм осадков, то есть приблизительно столько, сколько выпадает при одном хорошем дожде. Ясно, что на песчаных и легких лессовых почвах такие недостатки обнаруживаются лишь в слабой мере. Эти почвы можно пахать весной и летом, но при этом надо по возможности избегать оставления глубоких и гладких плужных борозд, по капиллярам которых поднимается из глубины на. поверхность вода, которую почва теряет. Районы виноградарства находятся в зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков в них составляет 500 мм, то есть 500 л воды на 1 кв. м, или 5 млн. л на 1 га. А в результате плохой обработки почвы ветер может унести за один день с гектара 40—50 тыс. л воды. И так как вода при испарении переходит из жидкой формы в газообразную, почва сильно охлаждается. Изменения температуры почвы в полдень на глубине 15 см показали следующее: на другой день после вспашки…..16,2°Ц после рыхления планетом…….19,0°Ц Но беда не только в потерях влаги и понижении температуры почвы. Крупные глыбы высыхают за несколько дней, становясь твердыми и безжизненными. Углекислота и питательные вещества либо разлагаются, либо переходят в неусвояемые для растений соединения, микроорганизмы в сухой почве отмирают, почвенные частицы склеиваются так прочно, словно они скреплены цементом. Собрав такие высохшие глыбы земли, я измельчил их, поместил в сосуды и полил. В другие сосуды была помещена влажная культурная почва с того же поля. Во все сосуды была высеяна рожь. В первых сосудах она оказалась слаборослой и желтой, во вторых же отличалась зеленым цветом листьев и в три раза более сильным ростом. Образование глыб является для почвы неестественным и вредным. Глыбы можно оставлять только при зяблевой вспашке, весной же и летом почву надо обрабатывать так, чтобы на ней ни в коем случае не оставалось комьев. Совершенно ясно, что спелая, структурная почва почти не образует глыб, но, к сожалению, почвы наших виноградников редко бывают структурными. При наличии низких формировок совершенно невозможен рост каких-либо других растений. А без них нет структурной почвы. Далее будет сказано о том, каким путем достигается улучшение структуры почвы на высокоштамбовых виноградниках.

Обрабатывая почву виноградников плугом, нельзя допускать образования плужной подошвы. Я обследовал большое число пришедших в упадок, хиреющих и хлорозирующих виноградников и мог неизменно наблюдать, что на них. в результате многолетней вспашки образовалась твердая плужная подошва, оказывающая крайне неблагоприятное влияние на общий рост виноградных кустов. Если к тому же (это бывает на всех насаждениях с ни��кими формировками) все сорняки полностью уничтожают и, таким образом, почва весь год поддерживается в состоянии чистого пара, зло становится еще больше. Ведь только сорняки и дождевые черви разрыхляют уплотненный слой почвы, и следовательно, обеспечивают проникновение воздуха к корням винограда!. На некоторых почвах, например песчаных и суглинистых, опасность уплотнения меньше, но на всех тяжелых почвах уже после десяти лет вспашки проявляется крайне вредное действие уплотненного слоя. Поэтому мы должны применять на наших виноградниках плуг только для осенней припашки и весенней отпаш-ки кустов. Если же в насаждениях очень морозоустойчивых сортов мы совсем откажемся от этих работ, будет еще лучше. Дальнейшая обработка почвы ведется в течение всего лета с помощью мотыги, рыхлителя или планета. Рыхление на глубину 10—15 см приносит виноградному кусту гораздо больше пользы, чем вспашка на 30 см. Если используются моторные орудия, рыхление должно быть несколько глубже, поскольку трактор уплотняет 1 Плужную подошву устраняют также изменением глубины обработки и периодическим глубоким рыхлением почвы. (Прим ред.) почву также на большую глубину. У меня обычная глубина обработки составляет 15—20 см. Если при такой глубине обработки будут оборваны корни, беды в этом нет. Лучшая аэрация почвы дает оставшимся корням такие преимущества, что немногие поврежденные корни легко заменяются новыми. Чрезвычайно вредно обрабатывать сильно увлажненную почву. При этом почва уплотняется и после высыхания становится очень твердой. Колесный трактор на резиновых шинах оказывает особенно большое давление на влажную почву. Железные колеса лучше, так как выступы на них несколько взрыхляют почву, если влажность ее не слишком высока. Лучше всего, несомненно, применять гусеничные тракторы с выступами на гусеничном полотне. Они оказывают значительно меньшее давление на почву, так как их опорная площадь гораздо больше. К сожалению, идеальная машина — малогабаритный гусеничный трактор, обладающий большой проходимостью, не буксующий на любых почвах, пригодный для вспашки, культивации и опрыскивания кустов — еще не создан. На больших и малых участках обработку почвы продолжают в мае, июне и июле, причем ежемесячно проводят одну культивацию планетом. Надо обращать особое внимание на то, чтобы в эти месяцы на виноградниках не было сорняков. С мая до конца июня происходит интенсивный рост как надземных, так и подземных частей виноградного куста и ему нужна вся влага зимних и летних осадков на. построение побегов и корней. Если допустить в это время рост сорняков, они используют много питательных веществ и влаги и, следовательно, отнимут их у виноградных кустов.

Нет никакой необходимости обрабатывать почву в непосредственной близости к штамбу и корням. Во многих случаях это даже опасно, так как возможно повреждение растений. В первые годы я оставлял без обработки полосы в рядах между кустами не по желанию, а попросту из-за того, что не доходили руки. Но очень скоро я обнаружил, что ряды, в которых обработка не проводилась, дают такой же урожай, как и обрабатываемые. Поэтому я совершенно отказался от ручной обработки почвы в рядах. На молодых однолетних и двухлетних насаждениях обработка полос в рядах необходима, но с третьего года междурядья уже можно засевать травами. Для этой цели можно применять смеси низкорослых видов клевера, парковую дерновую смесь или другие низкорослые травы, например мокрицу, маргаритку и т.д. Если летом выпадает много осадков, я применяю зеленое удобрение. На почвах, бедных азотом, используются азотособиратели. Однако виноградный куст не должен получать слишком много азота, потому что плодоносность его снизится, а восприимчивость к болезням повысится. Можно оставлять на винограднике и естественно растущие сорняки, если они не злостные. Если же среди них преобладают осот, пырей или колокольчики, лучше применять посев культурных растений, чтобы не допустить широкого распространения злостных сорняков, так как очаги их очень трудно ликвидировать. При чересчур сухом лете растения на зеленое удобрение не высевают. После рыхления в июле почву оставляют без обработки почти до начала сбора урожая. Если и осенью стоит сухая погода, в конце сентября почву еще раз рыхлят. В условиях сырой осени культурные растения или сорняки оставляют на весь период сбора урожая; их только прикатывают к земле, чтобы облегчить сбор. Благодаря прикатыванию растительности создается прекрасный покров, который хорошо затеняет почву. Стебли прикатанных растений со временем теряют свою прочность и запахиваются значительно легче.

Органические удобрения Характерной особенностью содержания почвы при высокоштамбовой культуре является широкое использование культур на зеленое удобрение. В результате выращивания растений на зеленое удобрение и оставления сорняков почва не только не ухудшается, напротив, существенно улучшается. Мнение, что виноградный куст лучше всего растет на голой почве — просто старый предрассудок. Дело обстоит как раз наоборот. И в естественных условиях на лугах и в лесах виноградная лоза растет совместно с целым рядом других растений. 1 Это возможно только при достаточном количестве осадков. (Прим. ред.) Она мирно уживается как с однолетними и многолетними травянистыми растениями, питающимися за счет верхнего слоя почвы, так и с древесными растениями, использующими более глубокие почвенные горизонты. Необходимость удаления сорняков при культуре с низкими формировками и густой посадкой обусловлена совершенно иными причинами. Здесь мы должны полностью уничтожать сорняки прежде всего из-за мильдью. Если сорняки дорастают до гроздей и даже перерастают их, грозди погибают от грибка, несмотря на все средства защиты. В прежние времена было не так. До появления мильдью на виноградниках наши соседи «возделывали» главным образом дикое просо, а также некоторые другие сорняки и с успехом использовали их как кормовые травы. Нет сомнения, что именно благодаря этой растительности виноградники оставались здоровыми на протяжении столетий. И в прежнее время борьба с сорняками велась без особого усердия. Хотя сорняки при слишком сильном росте отнимали у виноградных кустов влагу и питательные вещества, но каких-либо болезней они не вызывали. Траву большей частью скашивали и уносили с виноградника, но затем она возвращалась на прежнее место в виде навоза. Со времени появления мильдью произошли серьезные изменения. Почвы виноградников становились все беднее гумусом, и способность виноградных кустов противостоять засухе значительно снизилась. Инфекционное вырождение, курчавость листьев и другие вирусные болезни появились во всех местах в результате того, что со структурой почвы что-то не в порядке, ибо в конечном счете все эти явления определяются почвенными условиями. Мы должны вновь оздоровить почвы виноградников путем возделывания на них сообществ растений, хорошо уживающихся друг с другом. А поскольку при низких формировках с густой посадкой это невозможно, мы должны изменить формировки. Кто глубоко задумается над тем, как велика ценность гумуса, образованного зеленым удобрением, тот скоро поймет, что такой способ обогащения почвы органическим веществом значительно дешевле внесения навоза. Хороший и густой посев трав на зеленое удобрение всегда дает гораздо больше гумуса, чем обильное внесение навоза. При оценке зеленого удобрения мы должны учитывать не только то, что видим, но также и находящиеся в земле корни, масса которых у большинства растений не меньше, чем масса надземных частей.

Ценность зеленого удобрения определяется еще и другими факторами. Корни сидеральных растений проникают глубоко в почву, создавая тем самым связь между глубокими почвенными горизонтами и наружной средой. Когда эти корни отомрут, оставшиеся после них полости быстро заполняют корни винограда, которые находят здесь питательные вещества в легко усвояемой форме. После заделки зеленая масса и корни разлагаются, превращаясь в наилучший и наиболее дешевый гумус. А гумус — это носитель жизни в почве. Им питаются многие почвенные бактерии и другие низшие организмы. Гумус связывает такие легко вымываемые вещества, как азот и калий, и тем самым препятствует их потере из почвы. Он, подобно губке, впитывает воду и гораздо больше отдает ее корням растений, чем теряет путем испарения. Гумус делает почву легкой и мелкокомковатой, чему мы придаем столь большое значение. Достижение хорошего состояния почв на наших виноградниках является главнейшей задачей обработки почвы и всего ухода за ней. Хорошая почва имеет прочную мелкокомковатую структуру; прочность структуры особенно важна. Многие почвы весной обладают мелкокомковатым строением, но после первого же дождя оседают, уплотняются, в дальнейшем образуют твердую корку. Для поддержания прочной структуры нужен непрерывный приток гумуса. При однократном внесении органического вещества в почву нельзя рассчитывать на длительное сохранение ею структуры, так как в рыхлой почве самые большие количества гумуса уже через несколько лет полностью перерабатываются, почвенные микроорганизмы теряют источник питания и в результате этого почва быстро уплотняется. Почва, обладающая мелкокомковатой структурой, почти не образует корки после дождей, ее можно обрабатывать и в сухом состоянии, на ней при правильной обработке совершенно не остается глыб, она рассыпается за плугом и не уплотняется. Если почва образует глыбы, при нормальной влажности, значит она бесструктурна и уплотнена. Пластинчатые и изогнутые с изломами глыбы свидетельствуют О том, что почва совершенно испорчена. Для оздоровления ее необходим гумус, либо образуемый зеленым удобрением, либо вносимый в форме навоза, а также известь, чего зачастую не учитывают. Для улучшения всех уплотненных, глыбистых почв с низким содержанием кальция (менее 10%) почти всегда требуется внесение значительных количеств жженой извести, на особенно бедных кальцием глинистых почвах — до 5 т на 1 га. В бедных известью и кислых почвах мало бактерий, поэтому эти почвы никогда не могут быть структурными. Почему мелкокомковатая структура почвы имеет такое большое значение? Потому что между комочками возникают воздушные полости, благодаря которым она и становится культурной, пригодной для выращивания полевых и огородных культур или закладки сада. Большинство однолетних и двухлетних растений особенно наши культурные растения, для хорошего развития требуют структурную, мелкокомковую почву, то есть почву с воздушными полостями. Мы знаем также, что некоторые растения, например пырей и чертополох, могут хорошо развиваться на твердых и бесструктурных почвах. Они всегда появляются на испорченных неправильной обработкой пашнях. В хорошей пахотной почве воздушные полости составляют половину ее общего объема. Если вырезать кубический дециметр такой почвы и сильно сжать ее или замесить с некоторым количеством воды, то в большинстве случаев объем уменьшится до 0,5 л. Следовательно, сильное давление или обработка почвы во влажном состоянии приводят к уплотнению почвы, что вредит культурным растениям. В уплотненной почве отсутствуют большие полости и крупные поры, размером более 0,1 мм. Остаются только поры около 0,01 мм в поперечнике. Вследствие исчезновения воздушных полостей и пор нарушается газообмен, жизнедеятельность корней ухудшается и многие почвенные организмы погибают. Виноградная лоза, как и другие древесные растения, не ограничивается использованием только слоя структурной почвы. Некоторые европейские сорта, а также филлоксероустойчивые подвои, например Вельтлинер зеленый, Сильванер, Шасла, формы Рипариа и Арамои X Рипариа развивают преимущественно неглубоко идущие корни. Растения других сортов (Гейниш, Нейбургер, Лимбергер, гибриды Берландиери Х Рипариа), напротив, имеют глубоко идущую корневую систему. Но все они нуждаются в воздухопроницаемой почве, то есть в почве, имеющей хорошо функционирующие воздушные поры. В естественных условиях верхний 25-сантиметровый слой почвы занят травянистыми растениями, а под ним распространяются корни древесных растений. Самые верхние корни находятся на глубине 20 см. Наибольшее количество корней имеется на глубине от 20 до 40 см. На этой глубине встречаются корни всех сортов, в том числе глубокоукореняющихся, но процент корней у разных сортов различен. Сорта с неглубоким распространением корневой системы имеют в верхних слоях почвы 3/4 всех своих корней и только 1/4 корней растет в глубину. У глубокоукореняющихся сортов обратное соотношение. Но и те, и другие нуждаются в притоке воздуха и газообмене, поэтому наличие структурного и проницаемого верхнего слоя почвы для них совершенно необходимо. Если на винограднике застаивается вода или отмечается сильный поверхностный сток, в результате чего происходит уплотнение и смыв почвы, то состояние виноградника скоро начнет ухудшаться и кусты будут иметь явные признаки хлороза. Поддерживать поверхностный слой почвы на винограднике в структурном состоянии крайне необходимо и по другой причине. Бесструктурная почва очень быстро теряет влагу осадков, плохо прогревается, с трудом поддается обработке, не удерживает питательных веществ, легко смывается, обладает ничтожной способностью поглощения воды, а также имеет много других недостатков. Для того чтобы виноградный куст хорошо развивался, почва виноградника должна обладать хорошей структурой.

Как сохранить и усилить мелкокомковатость и по-розность почвы? Путем обогащения ее гумусом. Но вовсе не обязательно вносить органическое вещество с помощью повозки и лопаты, гораздо лучше производить его, как это делает природа, непосредствено на месте: так проще и дешевле. Я совершенно отказался от внесения навоза и специально приготовленного сухого торфа (торфмуль) при высокоштамбовой культуре и для улучшения почвы применяю только зеленое удобрение. Доказательством того, что почва от этого не стала хуже, служат приводимые в дальнейшем данные урожайности. На значительной части моих насаждений почва такая каменистая, что из-за камней почти не видно земли. На такой почве трудно вырастить зеленое удобрение. Обычно на ней растут только растения, имеющие крупные, быстро прорастающие семена — бобы, горох, пе-люшка, а также овес. Теперь на этих каменистых участках находятся наиболее плодородные почвы. Надо отметить, что в этих почвах (быть может, это покажется несколько странным) дольше всего сохраняется влага. А между тем объяснение очень просто. Известно, что вода. поднимается по капиллярам на поверхность почвы и затем испаряется. Там, где почва усеяна камнями, последние закрывают капилляры и тем самым способствуют сохранению влаги. Если к тому же почву обогащать гумусом, то он скоро почти заполнит промежутки между камнями, благодаря чему газообмен почвы значительно улучшится и в такой же мере усилится рост кустов. В результате испарения воды на поверхности многих почв образуется корка. Что вызывает ее появление? Достигающие. поверхности почвы водные растворы солей теряют только воду, соли же остаются, постепенно накапливаются, заполняют промежутки между частицами почвы и, наконец, связывают их вследствие кристаллизации. Лишенная гумуса бесструктурная почва отдает всю воду, на ней образуются глубокие трещины, которые еще более усиливают высыхание. Если же почва богата гумусом и структурна, при высыхании ее верхний слой распадается на мелкие комочки, благодаря чему капилляры прерываются. Они оказываются закрытыми, и влага не может уйти из нижних слоев в атмосферу. Далее необходимо принять во внимание, что питательные вещества, вносимые в верхние слои почвы (минеральные удобрения и навоз), стимулируют здесь рост корней винограда. В связи с тем, что верхние слои отличаются более высоким содержанием питательных веществ, корни развиваются в них значительно сильнее. Но если обогащение почвы питательными веществами происходит естественным образом, то есть посредством зеленого удобрения, большая часть корней располагается значительно глубже. Корни сидеральных растений могут проникать на глубину до 2 м и при их разложении питательные вещества оказываются в глубоких горизонтах почвы. После отмирания корней в почве возникают каналы, заполненные гумусом, по которым растут корни винограда. Следовательно, вся корневая система виноградного куста распространяется в более глубоких слоях почвы. Я неоднократно имел возможность убедиться, насколько важно это обстоятельство для влагообеспечения наших виноградников в засушливые годы. Подавляющее большинство моих виноградников высокоштамбовой культуры находится на глинистых почвах. Уже несколько столетий здесь время от времени высаживали виноград, но насаждения никогда не были постоянными. Старые виноградари говорили мне, что на этих глинистых красноземах виноградники в первые годы развиваются хорошо и плодоносят в течение нескольких лет, но затем быстро приходят в упадок. В большинстве случаев их выкорчевывали на 12— 15-м году. Поразительным при этом было то, что хорошо обрабатываемые виноградники погибали раньше, чем обрабатываемые плохо. Я видел такие виноградники незадолго до выкорчевки. Раскопка показала следующую картину. Верхний слой почвы был довольно богат гумусом, рыхлым и плодородным. Но глубже 15 см почва становилась чрезвычайно связной, а на глубине от 20 до 40 см была сцементирована столь прочно, что корни винограда казались заключенными в бетон. Даже во влажном состоянии почву нельзя было рыхлить лопатой, она поддавалась только при обработке киркой. Совершенно ясно, что в такой почве корни винограда не могут жить и поэтому кусты неизбежно погибают. Если почвенные частицы уплотнены и сцементированы, то растущий корень от них отклоняется. В дальнейшем на этом плотном слое откладываются все новые глинистые частицы, слой нарастает вверх, вследствие чего отмирают и находящиеся здесь многочисленные корни, а кусты с каждым годом становятся все хуже и хуже.

Таким образом, чем мельче частицы почвы, тем быстрее наступает заиливание и уплотнение нижнего слоя. Каким путем можно воспрепятствовать вымыванию мелких частиц почвы? Чтобы достигнуть естественного закрепления частичек почвы, надо возделывать на ней однолетние или многолетние растения. Корни этих растений сами по себе способствуют улучшению структуры почвы. Но они необходимы также для жизни почвенных микроорганизмов, оказывающих на прочность структуры почвы решающее влияние. Исследуя почву под микроскопом, можно видеть, что ее частицы оплетены сетью тончайших нитей. И поскольку все почвенные микроорганизмы питаются за счет живых и мертвых корней, мы должны постоянно заботиться о том, чтобы в почве имелись новые корни. Если к тому же корни, необходимые для питания микроорганизмов, принадлежат не одному растению, а растительному сообществу, то они оказывают на жизнь почвенных организмов особенно сильное стимулирующее действие. После того как мы провели плантаж и подготовили почву к посадке виноградника, необходимо прежде всего — позаботиться о предотвращении вымывания мелких частиц в глубокие почвенные слои. С этой целью я сею на виноградниках сою, частично также столовую фасоль. Эти культуры не отличаются высокой требовательностью к влаге. Поскольку почва подвергается многократному мотыжению, потеря влаги путем испарения в значительной мере ограничивается. Если мы на наших виноградниках будем выращивать в каждый достаточно влажный год, начиная с августа, какие-либо однолетние растения или оставлять сорняки, то уже благодаря одной этой мере сможем достигнуть оздоровления почвы. Какие растения пригодны для улучшения почвы виноградника? Здесь надо различать промежуточные культуры, которые мы можем возделывать на молодых виноградниках до 4-летнего возраста и культуры на зеленое ^удобрение. Такие растения промежуточной культуры, как кустовая фасоль, соя, бобы, горох, чечевица, улучшают почву и обогащают ее азотом и в том случае, если мы оставляем в почве только корни. Но еще больше пользы для кустов винограда, если запахивать все растение, за исключением плодов. Однако это практически возможно только в отношении зеленой кустовой фасоли. Можно возделывать и другие промежуточные культуры—картофель, свеклу, репу, листовые овощи и т.д., но при этом необходимы обильные дозы удобрений и хорошая обработка почвы. Само собой разумеется, что ни в коем случае нельзя занимать всю площадь междурядий. Уже в первый год необходимо оставлять с каждой стороны ряда полосы шириной не менее 50 см. Поэтому в первый год под промежуточные культуры отводят полосу шириной 2,5 м, на второй год — 2 м, на третий— 1,5 м и на четвертый — 1 м. В дальнейшем выращивать промежуточные культуры уже почти невозможно, да и невыгодно.

Рис. 48. Посев сои на зеленое удобрение.

Для осеннего посева на зеленое удобрение пригодны яровая вика, горох, пелюшка, высеваемые в смеси с овсом или ячменем, подсолнечник и кукуруза. Эти культуры быстро растут и дают большую зеленую массу. Их высевают в конце июля — начале августа и запахивают в ноябре, а если это невозможно,— весной. Зачастую я высевал на осеннее зеленое удобрение отделенные при молотьбе семена сорняков (вики, куколя, лебеды и т.д.) в смеси с семенами вики, полученными при очистке зерна на триере. Значительную зеленую массу дают также гречиха и кормовая капуста. В качестве зимующих растений на зеленое удобрение, которые сеют в августе, пригодны озимая вика в смеси с пшеницей или рожью, многие виды клевера, люцерна, а также рапс и самые различные злаковые травы. Высевать семена всех культур проще всего вразброс, заделывая их при последней культивации. Только мелкие семена отдельных клеверов нужно заделывать бороной. Если лето сухое, никакие сидеральные культуры сеять не следует. Запашку перезимовавших культур на зеленое удобрение весной не следует слишком затягивать, так как растения израсходуют большую часть влаги зимних осадков и виноградные кусты будут все лето испытывать ее недостаток. Осеннее зеленое удобрение всегда предпочтительней посевов под зиму. Если осень влажная, после сбора урожая может быть получена зеленая масса, наибольшая по количеству и более полезная для кустов винограда, чем в какое-либо другое время года. Между тем культуры подзимнего сева даже в конце апреля имеют еще небольшую зеленую массу, так как озимая вика и пшеница начинают рост лишь в мае; только в годы с дождливыми веснами можно ждать, пока растения дадут достаточную зеленую массу. При преждевременной запашке расходы на посевной материал и сев возмещаются лишь частично. Перезимовавшие сидеральные культуры должны быть заделаны самое позднее в конце мая. Когда кусты винограда начинают сильный рост, они нуждаются в запасах питательных веществ и влаги, так что с этого времени другие растения приносят больше вреда, чем пользы. Нормы высева могут быть самыми различными. Я, например, применяю т��кие нормы высева (на 1 га): виковая смесь 100—150 кг, горох и пелюшка в смеси с кукурузой или яровыми хлебными злаками 150—200 кг, гречиха 120—150, вика триерной очистки 120—150, мел-косемянные клевера 15—20, злаковые травы 20—40 кг. При редком посеве развиваются более сильные и глубже укореняющиеся растения, при густом посеве травостой получается низким с более мелкими и мягкими листьями. На каменистых и бедных почвах норму высева надо повышать, так как часть семян не прорастает, В некоторые годы может случиться так, что культуры, посеянные на зеленое удобрение или умышленно оставленные сорняки, также представляющие собою в конечном счете зеленое удобрение, могут вследствие чрезмерного поглощения ими влаги вызывать известное снижение урожая. Например, если в сентябре не выпадут осадки, почва очень сильно высохнет и налив гроздей уменьшится. Это касается прежде всего тех виноградников, где почва имеет плохую структуру. Но если почва будет улучшена неоднократным и систематическим применением зеленого удобрения, ее влагоемкость повысится настолько, что для виноградной лозы относительно короткие периоды засухи не будут представлять опасности. Почву, которая бедна гумусом и вследствие этого во влажном состоянии мажется, а в сухом становится твердой, необходимо прежде всего улучшить соответствующим внесением органического вещества; в противном случае виноградные кусты будут крайне чувствительны к условиям погоды. Поэтому если вначале приходится отмечать снижение урожайности под влиянием возделывания культур на зеленое удобрение, то в дальнейшем можно рассчитывать на значительное улучшение почвы и повышение урожайности. Наряду с растениями, улучшающими почву виноградников, и многочисленными, во многих случаях еще безымянными, микроорганизмами, имеется живое существо, которому мы должны быть особенно признательны — дождевой червь. Виноградник, в почве которого много дождевых червей, отличается хорошим состоянием, при полном же отсутствии их развитие кустов винограда ухудшается. Если прикатать густо растущие растения, высеянные на зеленое удобрение, и оставить их полегшими в течение нескольких недель, они образуют на поверхности почвы превосходный покров. Стоит теперь выпасть небольшому дождю, и дождевые черви, прекрасно чувствующие себя под перегнойным покровом, сотнями и тысячами выползают из земли. Удивительно, с какой быстротой они размножаются в здоровой и хорошо окультуренной почве. Когда я делал плантаж для посадки своих виноградников, я не видел вообще ни одного дождевого червя. Условия, необходимые для их жизни, отсутствуют в очень твердых, каменистых и бедных гумусом глинистых почвах. Такие почвы столь сильно пересыхают летом, что большая часть растений отмирает, а сами почвы становятся такими твердыми, что дождевые черви в них погибают. Подобные почвы крайне трудно обрабатывать. Сегодня они могут быт�� слишком влажными, а завтра становятся уже чрезмерно сухими. Наши крестьяне говорят по этому поводу, что их можно обрабатывать только между 11 и 12 часами дня. После первого посева сидеральных культур дождевые черви появляются еще в небольшом числе. Однако уже при третьем и четвертом посевах на необрабатываемых полосах между кустами откладывается целый слой испражнений дождевых червей. Разумеется, много червей можно обнаружить и в междурядьях. В последующие годы количество червей станет, несомненно, еще более значительным. Два фактора определяют особенно большую ценность работы, выполняемой дождевыми червями. Во-первых, черви проветривают почву, прокладывая в ней ходы, большинство которых выходит на поверхность. Во-вторых, они проникают на такую глубину, которая недоступна для наших почвообрабатывающих орудий. Таким образом, они рыхлят как поверхностные, так и глубокие слои почвы, не нанося корням заметных повреждений. Невозможно переоценить полезность этого фактора в условиях тежелых и связных почв. Мне нередко приходилось насчитывать несколько сотен дождевых червей на квадратном метре. Если принять, что в среднем их бывает 50 штук, это составляет 80 г на 1 кв. м, или 800 кг на 1 га. Таким образом, масса червей, достаточная, чтобы загрузить небольшую телегу, работает в каждом гектаре наших почв с марта по ноябрь, то есть на протяжении 9 месяцев, работает буквально днем и ночью, с огромным усердием и величайшей скромностью. Их слишком большая скромность и служит причиной того, что в течение столетий человек, которому они приносят много пользы, относится к ним крайне пренебрежительно.

Если один червь прокладывает ежегодно ход длиной всего лишь 2 м, то 50 червей делают 100 м на 1 кв. м, что в пересчете на гектар составляет 1000 км. При этом они поглощают 10 т почвы и выделяют ее в виде экскрементов, представляющих идеальный субстрат для питания бактерий. По проложенным червями ходам осуществляется связь между поверхностными и глубокими горизонтами почвы. При этом червь проникает сквозь толщу подпочвы, недоступную для корней растений, и таким образом дает им возможность извлекать воду и питательные вещества из более глубоких слоев. Вследствие деятельности дождевых червей высота необрабатываемых почв, смыв которых невозможен, увеличивается за 100 лет на 30—60 см. Одним лишь выращиванием сидеральных культур успеха достигнуть нельзя. Бедная питательными веществами почва в результате возделывания растений на зеленое удобрение истощается еще больше, если при этом не вносят в форме минеральных удобрений питательные вещества, необходимые для развития растений. Сидеральным культурам также необходимы калий и фосфорная кислота, кальций, вода и азот. Даже бобовые растения, накапливающие азот, хорошо отзываются в раннем возрасте на внесение небольших доз азотных удобрений. Для улучшения истощенных почв сначала надо применить полное минеральное удобрение, а затем уже (и лишь при достаточной влажности почвы) возделывать сидераты. Любое возделывание сидеральных растений без внесения всех необходимых минеральных удобрений в условиях истощенных почв отрицательно влияет на рост кустов винограда. Минеральные удобрения быстро усваиваются растениями на зеленое удобрение и откладываются в них. Таким образом, при запашке растений в почве оказываются питательные вещества, которые связаны гумусом и поэтому не могут быть потеряны. Такое отложение питательных веществ в сидеральных культурах представляет собой почти идеал, к которому стремятся при любом внесении удобрений. Благодаря этому достоинства минеральных удобрений повышаются в такой мере, что они не только не уступают навозу, но даже превосходят его. Новый способ удобрения, названный мною «полным зеленым удобрением», оказывает при выращивании всех культур такой же эффект, как обильные дозы навоза. При обычном использовании минеральных удобрений эффективность их в большинстве случаев оказывается кратковременной, ибо на многих почвах они быстро вымываются. Благодаря отложению питательных веществ в сидеральных растениях можно рассчитывать на многолетнее последействие полного зеленого удобрения. В результате применения полного минерального удобрения сидераты растут гораздо лучше, мы получаем значительно большую зеленую массу и можем дать почве, пожалуй, в два раза больше гумуса. Нужно ли вообще вносить на виноградники навоз и другие органические удобрения? Необходимо различать навоз как источник гумуса и как источник питательных веществ. Внесение навоза дает хорошие результаты на всех очень легких почвах. Таковы, например, песчаные почвы — продукты выветривания рухляковых масс, песчаные почвы эолового и аллювиального происхождения. Но также и на очень тяжелых и связных почвах навоз приносит пользу. В легких почвах гумус навоза повышает водоудерживающую способность и служит носителем питательных веществ, которые без гумуса очень быстро вымываются. В тяжелых почвах навоз действует разрыхляющим образом, благодаря чему усиливается жизнедеятельность почвенных организмов и облегчается обработка почвы. На виноградники надо вносить только перепревший навоз, то есть холодный и темного цвета. Большую пользу виноградным кустам дает применение навоза один раз в три года в дозе 40—50 т на 1 га. Лучше всего вносить навоз весной. Его рассыпают в борозды и прикрывают землей, чтобы он не высох. Глубокое закапывание навоза, а также практиковавшееся прежде внесение его в непосредственной близости к кустам дают плохой результат. Если содержание извести в почве превышает 15%, свежий навоз всегда приносит вред: листья желтеют и кусты отстают в развитии. Обычно с навозом в почву вносится слишком много азота. Этот недостаток можно устранить применением калийных и фосфорных химических удобрений в промежутках между внесением навоза. Кроме обычной дозы навоза в каждый третий или четвертый год, в промежуточные годы на легких, бедных калием почвах (суглинки, лёсс, супеси и буроземы) вносят 5 ц 50%-ной калийной соли и 8—10 ц молотого томасшлака или суперфосфата, а на богатых калием глинистых почвах — 3 ц калийной соли и 7 ц томасшлака на 1 га. Если нет скота, можно приготовить хороший искусственный навоз — торфяной компост, который оказывает такое же действие, как и настоящий навоз. Если состав компоста как следует продуман, он действует даже лучше навоза. Естественный навоз отличается неблагоприятным соотношением между количеством азота, фосфорной кислоты и калия, в искусственном же навозе их можно сочетать в правильной пропорции. Приводим состав и способ приготовления двух компостов.

На всех почвах с низким содержанием кальция (речные пески, продукты выветривания рухляковых масс (флинсы), глинистые черноземы, буроземы и красноземы, буроземные и черноземные наносные почвы) ежегодно вносят на 1/4 йоха (0,14 га) следующую смесь. 5—6 ц сухого торфа смачивают навозной жижей или разведенной фекальной массой. К нему добавляют 0,6—0,8 ц томасшлака или суперфосфата и 0,5—0,8 ц 50%-ной калийной соли (если почвы тяжелые, калий можно брать в меньшем количестве). Эту смесь разбрасывают по винограднику и заделывают. Отдельно на виноградник вносят 2 ц жженой извести. При слабом росте кустов вносят также 0,5 ц известково-аммиачной селитры или сернокислого аммония. Оба последние удобрения нельзя смешивать с торфмулем, их надо вносить отдельно, притом строго сообразуя дозы с силой роста кустов. На богатых кальцием почвах (суглинки, лёсс, светлые глины, мергель, галечники) жженую известь не вносят, но значительно увеличивают дозу калия. Смесь имеет следующий состав: 5—6 ц торфмуля или подстилки, пропитанные разведенной навозной жижей, 0,6—0,8 ц томасшлака (но отнюдь не суперфосфат, так как он содержит слишком много извести), 1 — 1,2 ц 50%-ной калийной соли (лучше сернокислого калия или калимагнезии). При слабом росте кустов отдельно рассевают 50 кг известково-аммиачной селитры. Торфяной компост готовят следующим образом. Измельчают торф, прибавляют к нему минеральные удобрения и смесь дважды перелопачивают. Массу хорошо, но не чрезмерно, увлажняют и прибавляют несколько ведер навозной жижи. Массу складывают в кучу, покрывают слоем глинистой почвы толщиной 10 см и оставляют на месяц. Затем всю массу, включая земляную покрышку, снова перелопачивают и оставляют еще на четыре недели, после чего компост готов. Необходимо особенно предостеречь против применения в подобных смесях опилок или других древесных отходов. Все древесные отходы представляют собой яд для почв виноградников: они вызывают у виноградных кустов хлороз и ослабление роста. Все почвы промежуточного типа, не относящиеся к очень легким или очень тяжелым, то есть суглинки, лёссовые, буроземы и черноземы, не нуждаются во внесении навоза. Потребность кустов винограда в питательных веществах на таких почвах может быть полностью удовлетворена за счет минеральных удобрений. Справедливость этого утверждения доказывается также следующим. Главная масса кор��ей винограда находится на глубине от 20 до 50 см, навоз же вносят в верхний 20-сантиметровый слой. Поэтому лишь немногие корни непосредственно соприкасаются с навозом (гумус которого они вообще не могут использовать). Корневая система винограда поглощает лишь вымываемые вниз питательные вещества. Но такие питательные растворы солей мы можем ничуть не худшим и более дешевым способом внести в форме разнообразных минеральных удобрений. На двух участках шпалерной культуры (площадь питания 150X100 см) с низкими формировками я уже в течение 21 года не вношу навоза, компоста и других органических удобрений. Невозможен здесь и посев сидератов в обычной форме. На этих участках применяют только минеральные удобрения. Общая площадь участков составляет 1,8 га, почва суглинистая с 12—16% извести. Хорошие результаты в опыте получены со следующими сортами и подвоями: Вельтлинер серый, Португизер серый и Мюллер-Тургау на Арипа, Шасла на Арипа и 5ББ, Шасла мускатная на 5ББ, Линьян на 5ББ, Вельтлинер зеленый на Арипа, Рислинг на 5ББ, Траминер, Рислинг итальянский, Кельнер черный, Вельтлинер красный и Сильванер на Арипа. За исключением Шасла мускатной, все перечисленные сорта находятся еще в состоянии полного плодоношения. До последнего времени они давали такие же урожаи, как лучшие насаждения на территории моей общины. Вследствие неблагоприятного сочетания питательных веществ в навозе, при неумелом его применении можно нанести прямой ущерб кустам винограда. На небольшой части одного виноградника 20 лет назад при посадке я внес более значительную, чем обычно, дозу конского навоза. Это привело к тому, что в течение первых восьми лет виноградные кусты страдали сильным гниением плодоножек, так как рост побегов под влиянием высокого содержания азота был слишком буйным. В дальнейшем и на этой части виноградника применяли только минеральные удобрения. И как источник гумуса, и как источник питательных веществ, навоз, по моему мнению, слишком дорог. Гумус мне дают сидераты, возделывание которых легко осуществить при широких междурядьях. Потребность в питательных веществах можно подсчитать на основе точных анализов почвы и наблюдений над виноградной лозой и внести их в форме минеральных удобрений.

Высокоштамбовая культура с залужением почвы Горные виноградники с их небольшими террасами или крутыми склонами доставляют виноградарям много забот. В настоящее время значительная часть этих мелких и расположенных на крутых склонах участков уже заброшена, так как одни из них оказались экономически невыгодными, а для обработки других не нашлось рабочей силы. Мой первый опыт с целью облегчить и удешевить эксплуатацию виноградников на горных склонах заключался в покрытии почвы бетонными и шиферными плитами. Второй опыт состоял в оставлении на почве виноградника многолетнего растительного покрова. Говоря откровенно, я никогда не верил в успех этого дела и только нужда заставила меня перейти к культуре с залужением почвы. Из этого можно сделать немаловажный вывод: мы должны испытывать и такие вещи, от которых не ожидаем никакого успеха. В 1939 г. на одной из небольших делянок, где не удавалось справиться с обработкой почвы, я высеял парковую дерновую смесь, считая, что высокостебельные сорняки, такие, как чертополох, крапива, лебеда и другие, принесут винограднику все же больше вреда, чем низкорослые травы. В 1941 —1943 гг. такие же посевы трав были осуществлены на участках размером около 0,2 га. Я отнюдь не предполагал, что виноградники, занятые травами, будут хорошо развиваться, просто мне хотелось сохранить их в годы войны по возможности без ущерба.

Рис. 49. На этом винограднике почва залужена уже в течение 9 лет. Мульчирование (скашивание травы и оставление ее на почве) позволяет отказаться от обработки почвы. Сила роста куста и их урожайность не хуже, чем на виноградниках с обрабатываемой почвой. Благодаря залужению на крутых склонах полностью устраняется смыв почвы. В течение нескольких лет на поверхности почвы образовался покровный гумусный слой толщиной 6—8 см, защищающий почву от иссушения и смыва. Виноградный куст находит здесь вполне естественные условия, как и в лесах, выходцем из которых он является. Почва не подвергается обработке, но покрыта гумусным слоем и травами. Поэтому не случайно, что и в культуре виноградная лоза особенно хорошо чувствует себя на почве с мульчей. 

Кусты винограда и доныне, то есть уже 9—12 лет, стоят на залуженной почве, рост побегов нормален, болезней и вредителей здесь меньше, чем на других участках; при этом урожайность такова, какой мне еще никогда не приходилось видеть. Сахаристость ягод не ниже, чем на расположенном рядом винограднике с обычной обработкой почвы. До настоящего времени хороший результат при вы-высокоштамбовой культуре с залужением почвы дали следующие сорта и подвои: Мускат фронтиньянский на 5ББ и Арипа (АрамонХРипариа 143А), Сильванер на Арипа, Совиньон на 5ББ и Арипа, Мюллер-Тургау, Шасла и Рислинг рейнский на Арипа, Фурминт на 5ББ и Вель-тлинер красный ранн��й на Арипа. Участок высокоштамбовой культуры с залужением почвы площадью 1920 кв. м в Рорендорфе дал в 1949 г. (на девятый год после посадки) 2100 л сока при средней сахаристости 21,4%, в 1950 — 2160 л при сахаристости 20,2% ив 1951 —2470 л при сахаристости 17,6%, что составляет в среднем от 110 до 130 гл сока, или 182 ц винограда с 1 га. Это наивысшая урожайность, полученная в последние годы в моем хозя��стве. Должен прибавить, что с каждым годом меня все больше удивляет такая урожайность и сила роста кустов. Почва — легкий плодородный лёсс, на «ем уже в течение столетий выращивается виноград. В первые два года после посадки обработка почвы была обычной. Весной третьего года (1943) была густо высеяна парковая дерновая смесь, состоящая из различных злаков и ползучего клевера. На винограднике применяли только минеральные удобрения. Под плантаж дали удобрения на два года. На третий год перед высевом трав внесли 700 кг калийной соли, 1000 кг томасшлака и 600 кг известково-аммиачной селитры на 1 га. В известковании не было необходимости, так как почва и без того содержит 15— 26% извести. Рост трав в первом году был очень сильным. Ко времени первого укоса травостой был таким густым, что это затруднило скашивание. В 1943 г. было три укоса, в последующие годы приходилось косить травы 2—3, а иногда и 4 раза. Чем раньше срок первого укоса, тем лучше для кустов винограда. Если предоставить травам весной возможность слишком долго расти, они поглотят значительную часть зимних осадков и, следовательно, отнимут ее у кустов винограда. Но достаточно низко скошенная и оставленная на почве трава образует покров, препятствующий испарению влаги, так что и в очень сухие периоды почва остается относительно влажной. Такое покрытие почвы называют мульчированием. В первый год возделывания трав я мог неизменно наблюдать, что кусты несколько угнетены, что использование части питательных веществ и влаги травами действует на виноград неблагоприятно. Это объясняется прежде всего тем, что именно в первый год после высева травы растут чрезвычайно сильно. Однако, благодаря регулярному скашиванию и оставлению скошенной массы на почве, образуется непрерывно нарастающий покровный слой, дающий впоследствии настоящий прочный гумус, и рост трав значительно ослабевает. Вообще травы сильно растут только весной. После первого укоса отрастание зеленой массы составляет самое большее треть весеннего накопления массы, а позднее, пожалуй, лишь немногим больше 1/4 или 1/5. Это объясняется главным образом тем, что ко времени второго укоса (в июле) побеги винограда уже довольно сильно отрастают и частично покрывают почву, затеняя травы. В особенно дождливые годы, например в 1951, делали четыре укоса. В 1945 и 1946 гг. был хороший первый укос и небольшой второй. Из-за чрезвычайно сильной летней засухи в оба эти года после второго укоса травы уже не росли. Так как в 1945 и 1946 гг. слой органического вещества, покрывающий почву, был еще очень слаб, участки виноградника с залужением также пострадали от засухи. Побеги остались короткими, имели в длину 0,5—1 м, на многих из них листья опали до самых гроздей. Но не меньший вред был принесен и обрабатываемым виноградни��ам. Тогда за летний период не выпало и 100 мм осадков, при этом на протяжении многих недель температура в тени достигала 32—38°. Неудивительно поэтому, что кусты пострадали. В 1946 г. на участках с залужением почвы сахаристость ягод по сравнению с расположенными рядом обрабатываемыми виноградниками одного и того же сор- та и подвоя оказалась на 0,6% ниже. Урожайность в 1946 г., то есть на пятый год после, посадки, составила 70 ц с 1 га. Расположенный по соседству участок шпалерной культуры с низкими формировками и густой посадкой дал 82 ц с 1 га. В 1947 г., на шестой год после посадки, урожаи с участков высокоштамбовой культуры с залужением почвы были такими же, как и урожаи с расположенных рядом участков шпалерной культуры с низкими формировками (площадь питания Кустов 1,4 X XI м). В следующие же годы урожаи с участков высокоштамбовой культуры с залужением почвы значительно превысили урожаи с участков шпалерной культуры с низкими формировками. На девятый год после сева трав на винограднике образовался покрывающий почву гумусный слой толщиной 6—8 см, причем травостой стал относительно изре-женным. Почва мягка, как персидский ковер, благодаря чему она полностью поглощает влагу даже самых больших осадков, размыв почвы или сток воды даже на крутых склонах совершенно исключены. Вода, стекающая с обрабатываемых виноградников, целиком впитывается виноградником с залужением. Почва такого виноградника подобна губке; она представляет собой не что иное, как хорошую лесную почву. Во влажные годы на ней даже растут грибы. Именно такая почва особенно полезна виноградным кустам, а будь иначе, они не отличались бы таким сильным ростом и не давали бы так много гроздей. Значительной части посеянных в 1943 г. трав уже нет. Появились пырей, манник, разные виды костра, гречиха маленькая, тысячелистник обыкновенный и другие растения. Я испытывал также чистый посев трав одного вида — клевера, мятликов и других — и установил, что чистые посевы всегда крайне недолговечны. Уже. через короткое время клевер был вытеснен злаками, а затем злаки — бобовыми. В конце концов я решил применять следующий способ посева. Летом до обсеменения трав я обкашиваю межи и дороги, находящиеся рядом с виноградником, и использую собранное сено после измельчения в виде сечки в качестве посевного материала на этом же винограднике. На межах и дорогах произрастают уже в течение столетий устойчивые растительные сообщества. ибо на каждой почве развивается свое растительное сообщество, созданное естественным отбором и обладающее долговечностью. Путем вегетационных опытов я установил некоторые интересные факты. Если в сосуды посадить саженцы винограда вместе с другими растениями, скоро можно видеть по усилению или торможению роста, какое влияние оказывают растения друг на друга. Эти опыты еще не завершены. К настоящему времени твердо установлено следующее. Злаки хорошо уживаются с корнями виноградной лозы. Низкорослые виды клевера, вика, горох, лебеда, вероника и так далее также не причиняют вреда. Мокрица, очиток и некоторые мхи даже способствуют росту виноградной лозы. Вредят виноградной лозе дикая редька полевая, пастушья сумка, горчица полевая, колокольчики, осот полевой, крапива большая, морковь, сельдерей, пролеска, горькая полынь, зверобой и др. Таким образом, далеко не безразлично, какие растения высевать на винограднике в качестве покровных. Именно в этом отношении нам надо еще многое изучить. Мой опыт показывает, что при длительном залужении почвы значительно уменьшается опасность нападения филлоксеры. Тот факт, что мощные кусты винограда, растущие в изгородях на почве, покрытой травами, в большинстве случаев устояли против филлоксеры, должен навести на размышления. Нет сомнения в том, что растительный покров, состоящий из многих видов, обусловливает такое же богатство видов живых организмов в почве. В последние годы все посетители, осматривавшие мои насаждения, высказывали наибольшие сомнения именно по поводу высокоштамбовой культуры с залужением почвы. Многие из них говорили, что они никогда не поверили бы ничему подобному, если бы не увидели этого своими глазами. А между тем культура винограда с залужением почвы не представляет собой ничего нового. Наши мощные растения винограда, уже сотни лет растущие без ухода вблизи домов и подвалов, зачастую находятся на почве, покрытой травой, которая не подвергается никакой обработке и редко удобряется. И, несмотря на это, такие растения дают более крупные и лучшего качества грозди, чем кусты на виноградниках с кодовой подпорой при густой посадке. Объяснение очень просто.

Зона, занятая корнями мощного куста, ежегодно нарастает на 0,5—1 м в диаметре, а при возможности также и в глубину. Корни находят, таким образом, все новые почвенные слои, богатые питательными веществами, и поглощают эти вещества. Вот почему мощные кусты при отсутствии ухода зачастую в течение сотни лет не требуют удобрений. Ведь одиночно растущие плодовые деревья также почти не нуждаются в удобрениях. В густых же насаждениях винограда, например при кодовой культуре, один куст отнимает у другого питательные вещества, потому что растения посажены слишком близко друг от друга. Если предоставить кусту достаточное количество питательных веществ, он будет прекрасно развиваться и на винограднике, покрытом травой. Питательные вещества я вношу только в форме минеральных удобрений. Их рассевают зимой без всякой заделки. Удобрения поступают к корням винограда вместе с влагой зимних осадков. В течение двух лет полного плодоношения описанный выше виноградник с залужением почвы получал ежегодно следующие удобрения (на 1 га): 7,5 ц известково-аммиачной селитры, 15 ц томасшлака и 10 ц калийной соли. Такие высокие дозы были необходимы потому, что в предшествующие годы не вносили достаточного количества удобрений и потребовалось устранить создавшийся дефицит. В настоящее время и этот виноградник с травами получает обычную дозу поддерживающего удобрения: 5—6 ц известково-аммиачной селитры, 10 т томасшлака и 7 ц 50% — ной калийной соли на 1 га. При осмотре моего виноградника с залужением почвы некоторые виноградари подозревали, что тут дело нечисто. Один из них предположил даже, что я устроил подземное орошение. Ведь до сих пор ему всегда приходилось видеть, что виноградники, заросшие травой, пригодны лишь для выкорчевки. Другой сказал: «Да какая же это культура винограда? Не вносится навоз, нет обработки почвы, нет зеленых операций — разве это возможно? Если все это правильно, значит, мы просто глупцы, раз терпим такие мученья!» Третий заметил: «Если бы это можно было применять длительное время, такая культура была бы введена уже сотни лет назад». «Чего крестьянин не знает, того он не ест»,— говорит старая пословица. То же самое и здесь. Правильная высокоштамбовая культура с залужением почвы — это вовсе не заброшенный и не запущенный виноградник. На заброшенном винограднике не вносят удобрения, не проводят опрыскивание и обрезку кустов, не формируют высокие штамбы и не скашивают траву, а при высокоштамбовой культуре с за-лужением почвы все эти работы выполняются. Благодаря отказу от обработки почвы и ее залужению создаются условия, сколь возможно близкие к естественным, соответствующим природе виноградной лозы. И в естественных условиях виноградная лоза растет на залуженной гючве, к тому же еще и под пологом деревьев и, несмотря на это, сила роста ее такова, что нередко погибают мощные деревья. Формирование обширной и глубоко идущей корневой системы и обильное минеральное питание, особенно высокие дозы калия, значительно повышают засухоустойчивость кустов винограда. Вместе с тем хороший покровный слой на поверхности почвы служит великолепной защитой против испарения влаги. Именно этим, а не «подземным орошением» объясняется хорошее состояние кустов на участке высокоштамбовой культуры с залужением почвы. Культура винограда с залужением почвы не нова; напротив, ее корни уходят в очень древние времена. Много примеров залужения почвы виноградников имеется в Нижней Штирии, Швейцарии и Верхней Италии. Повсеместное введение культуры с залужением почвы в настоящее время невозможно. Успех ее, по всей вероятности, еще долго будет зависеть от наличия хороших и плодородных почв. На большей части виноградников Европы почвы столь бедны питательными веществами, что на них даже сами кусты винограда с трудом выживают. Если же вдобавок возделывать травы, очень скоро могут погибнуть и те, и другие. Однако внесением минеральных удобрений мы легко можем устранить недостаток питательных веществ, а затем даже создать в почве их запас. Только после этого будет возможно возделывание трав. Расходы на создание такого запаса питательных веществ во много раз меньше тех затрат, которых требует обработка почвы.

Были испытаны также различные площади питания кустов при залужении почвы. Один из моих виноградников высокоштамбовой культуры (сорт Сильванер красный, привитый на Ари��а) с залужением почвы расположен на пяти лёссовых террасах. На двух из этих террас площадь питания кустов составляет 1,4X1 м, а высота штамба 1 м. На трех террасах ширина междурядий равна 2,8 и 3 м, расстояние в рядах между кустами 1 м, высота штамба также 1 м. В первые пять лет урожайность на первых двух террасах была, разумеется, значительно более высокой, на шестой год урожайность при густой посадке оказалась лишь на 6% выше, а с седьмого года участки редкой посадки стали давать более высокие в количественном и качественном отношении урожаи. В 1950 г. в девятилетнем возрасте на участках густой посадки (высота кордона 1 м) получена урожайность 112 ц при сахаристости 18,2%, а на участках редкой посадки—134 ц с 1 га при сахаристости 19,8%. В 1951 г. на участках густой посадки урожайность составила 120 ц при сахаристости 15,6%, а на участках редкой посадки—156 ц с 1 га при сахаристости 17,8%. Таким образом, снова факты оказались совершенно противоположными тому, что предполагали при закладке виноградника все специалисты. Тогда они говорили, что при ширине междурядий 3 м на сильно прогреваемых террасах кусты никогда не используют всю предоставленную им площадь питания. Подсчеты показали, что при густой посадке гроздей было на 12% больше, чем при редкой, но грозди оказались более мелкими и рыхлыми. В 1951 г. на участках высокоштамбовой культуры с редкой посадкой и залужением почвы вес отдельных гроздей у сорта Сильванер достигал 420 г, а у сорта Совиньон даже 650 г. Ни одна гроздь не имела бесплодного усика и не было ни одного куста с плохим завязыванием ягод. Побеги вызревали лучше, чем на всех других виноградниках. Даже у Сильванера, кусты которого на соседних виноградниках ко времени сбора урожая имели еще много зеленых побегов, на участках с залужением почвы побеги одревеснели до последнего глазка. Отсюда понятно, почему кусты на участках с залуже-нием почвы до настоящего времени почти не повреждались морозами. В почвах наших виноградников вследствие длившейся столетиями культуры винограда не обитают дождевые черви. Между тем именно они имеют огромное значение для проветривания необрабатываемой почвы. Я предпринял разведение дождевых червей на виноградниках с залужением. Дождевых червей относительно легко разводить в богатом торфмулем компосте. Требуется два года, чтобы в хорошем компосте размножилось достаточное количество червей. Около 5 т компоста, содержащего много червей, было разбросано в 1942 г. на винограднике с залужением почвы. Как показало исследование почвы, до 1947 г. количество дождевых червей увеличилось лишь незначительно. При исследовании почвы весной 1951 г. на 0,5 кв. м почвы уже приходилось 12 червей. Если число дождевых червей будет увеличиваться и в дальнейшем, благодаря этому в значительной мере повысится поглотительная способность и проветривание почвы. Таким образом, если культура с залужением почвы получит дальнейшее распространение, виноградарям придется обратить внимание на жизнедеятельность дождевых червей, и в первую очередь на их разведение. Забота о них полностью окупит себя, ибо эти незаметные существа работают на нас днем и ночью, не требуя ничего, кроме почвы, покрытой растительностью. Мне часто задают вопрос, могут ли другие виноградари перейти к высокоштамбовой культуре с залужением почвы. Культура с залужением почвы, как и высокоштамбовая культура вообще, требует некоторых предпосылок. При низких формировках нельзя возделывать травы, так как грозди погибли бы от мильдью и оидиума, а конкуренция со стороны трав, вероятно, скоро вызвала бы гибель слабых кустов. Применять высокоштамбовую культуру с залужением можно не на всякой почве. Я пытался сделать это на тяжелой каменистой почве, но вынужден был запахать пласт трав уже на второй год. Рост побегов ослабел в такой степени, что дальнейшее оставление трав грозило гибелью кустов. Кроме того, такие почвы в жаркую летнюю пору столь сильно иссушаются, что выгорают и травы; после выпадения дождя вместо трав вырастают сорняки. Почва должна находиться в хорошем состоянии и обладать известной водоудержи-вающей способностью. Далее важно, чтобы кусты винограда ко времени сева трав обладали достаточной силой роста. Как уже упоминалось, в первый период после сева трав прирост нередко подавляется. Поэтому было бы глубокой ошибкой пытаться помочь слабо растущему винограднику культурой покровных трав. Я высеваю травы лишь там, где кусты растут слишком сильно. Благодаря посеву трав сила роста кустов в первый год несколько снижается, но плодоношение значительно возрастает. На второй-третий год на почве образуется требуемый покровный слой и сила роста снова постепенно увеличивается. В последние годы я стремился улучшить почвенный покров еще при севе трав путем разбрасывания на поверхности почвы торфмуля. Это дает очень хороший результат. Торфмуль надо рассеивать в количестве 1—2 кг на 1 кв. м. Благодаря наличию на поверхности почвы торфмуля первоначальное отрицательное действие посева трав в значительной мере уменьшается. Основываясь на полученных опытных данных, я рекомендую применять залужение почвы только на сильно растущих высокоштамбовых виноградниках не моложе четырехлетнего возраста; при этом почва должна содержать достаточное количество питательных веществ и быть в хорошем физическом состоянии. Тяжелые, каменистые глинистые почвы я сначала обогащаю перегнойными веществами путем обильного зеленого удобрения, чтобы повысить их поглотительную способность. Растения последнего посева на зеленое удобрение не запахивают осенью, а только прикатывают, и весной по ним высевают дерновую смесь. Благодаря этому на поверхности почвы создается перегнойный покров, в котором травы развиваются особенно хорошо. Почвы плохие, бедные питательными веществами, необходимо сначала соответствующим образом подготовить и внести обильные дозы удобрений, а затем уже применять залужение. На средних почвах можно высевать травы непосредственно после внесения большой дозы минеральных удобрений. Легкие песчаные почвы требуют предварительного обогащения перегнойными веществами путем выращивания и запашки зеленого удобрения или внесения торфмуля. Наибольшие выгоды дает залужение склонов. Обработка почвы на крутых склонах требует максимальных затрат средств и наиболее тяжелого труда. Кроме того, почвы на склонах подвержены смыву, залужение же обеспечивает надежную защиту от эрозии. Особенное значение для высокоштамбовой культуры с залужением почвы имеет правильный выбор ширины междурядий и высоты штамба. Новые участки высокоштамбовой культуры с залужением нужно закладывать при ширине междурядий не 2,8 или 3 м, а 3,5 м. Расстояние в рядах между кустами должно составлять 1,2 м, а высота штамба 1,25 м. Междурядья шириной 2,8 и 3 м для сильнорослых сортов слишком узки, что, впрочем, становится заметным лишь с восьмого года. Также недостаточна и высота штамба 1 м, ибо при длинной обрезке дуг грозди могут свешиваться до земли. В остальном же большая площадь питания определяется необходимостью развития мощных кустов. Чем сильнее отдельный индивидуум, тем лучше противостоит он всем невзгодам.

Многочисленным достоинствам залужения почвы противостоят, согласно полученным данным, отдельные недостатки. Как и при высокоштамбовой культуре вообще, кусты на винограднике с залужением не защищены от зимних морозов. Поэтому, разумеется, и при самом лучшем вызревании лозы может случиться так, что однолетние лозы вымерзают. Другой недостаток состоит в горючести почвенного покрова. В один из особенно жарких летних дней 1946 г. сгорел почвенный покров на нескольких квадратных метрах, причем было уничтожено несколько кустов. До настоящего времени это единственная потеря на всем винограднике. Выносить окончательное суждение после 9—12 лет опытной работы, естественно, еще рано. Однако полученные результаты позволяют уже сделать некоторые выводы, имеющие значение для виноградарства. 1. Доказано, что длительное залужение почвы виноградника при наличии определенных условий вполне возможно и позволяет полностью отказаться от обработки почвы на виноградниках старшего возраста. 2. Опыты показали, что на пригодных для этой цели почвах залужение не оказывает отрицательного влияния на рост виноградных кустов, их урожайность и качество ягод. 3. Благодаря залужению улучшается вызревание побегов и тем самым повышается морозоустойчивость виноградной лозы, что имеет особенно большое значение для высокоштамбовой культуры. 4. Установлено, что сильнорослые и морозоустойчивые европейские и подвойные сорта хорошо подходят для культуры с залужением почвы. В какой мере пригодны другие европейские и подвойные сорта, должно быть выяснено в последующие годы. 5. Виноградникам с залужением почвы в 1945 и 1946 гг., отличавшимся исключительной засушливостью, был нанесен не более тяжелый ущерб, чем виноградникам с обычной обработкой почвы. Следовательно, высокоштамбовая культура с залужением может быть введена в виноградарских районах Австрии, Швейцарии, Германии и южного Тироля. Она может быть успешной повсюду, где почвенные условия и количество осадков обеспечивают образование хорошо развитого растительного покрова. В связи с ошеломляющим успехом, достигнутым благодаря мульчированию почвы, в настоящее время в моем хозяйстве примерно на половине более крупных участков высокоштамбовой культуры введено залужение, в то время как на другой половине почва обрабатывается по-прежнему. На крупных площадях, допускающих обработку почвы с помощью тракторов или живого тягла, залужение почвы имеет далеко не такое значение, как на тех участках, где приходится обрабатывать почву вручную (крутые склоны и небольшие террасы). Обработка почвы плугом или культиватором обходится не на много дороже, чем косьба. Дальнейшие опыты покажут, какой способ содержания почвы дает более высокую чистую прибыль на больших площадях. Но в отношении участков с ручной обработкой почвы, вопрос, по моему мнению, совершенно ясен. На таких участках необходимо рациональной закладкой насаждений и улучшением почвы обеспечить возможность залужения с четвертого-шестого года. Скашивание травы требует значительно меньше труда, чем работа киркой, мотыгой или лопатой. Если же применить моторную косилку, скашивание травы не составит никакого затруднения. Важнейшим требованием при залужении почвы является обязательное оставление на винограднике всей зеленой массы. Травы, растущие по краям насаждений, следует также скашивать и разбрасывать скошенную массу на винограднике. Разумеется, было бы грубой ошибкой использовать траву на корм и затем вносить на виноградник навоз. В результате отсутствия в течение всего лета защитного покрова почва оказалась бы сильно высушенной. Очень трудно убедить людей в необходимости оставления на винограднике всей скошенной травы. Ни один крестьянин не в состоянии смотреть спокойно на гниющее на почве сено. С моего опытного виноградника даже похищали сено, оправдываясь соображением: «Все равно оно сгниет». Во многих виноградарских районах, на крутых склонах и небольших ступенчатых террасах, которые наиболее благоприятны для культуры винограда, в настоящее время виноградники в большинстве случаев выкорчеваны. Причина заключается в том, что при старых методах культуры здесь нельзя получить дохода. С помощью высокоштамбовой культуры и залужения почвы появляется возможность сделать эти участки доходными. Если для удешевления борьбы с болезнями и вредителями использовать шланговые опрыскиватели или какие-либо другие аппараты, виноградники на крутых склонах опять начнут приносить доход и мы снова будем получать с них наши наиболее высококачественные вина.

Минеральные удобрения Согласно полученным мною к настоящему времени данным, виноградная лоза потребляет основные питательные вещества (азот, фосфорная кислота и калий) в соотношении 1:1,5:3. Например, если вносят 5 ц известково-аммиачной селитры (20% азота), 10 ц то-масшлака (11% фосфорной кислоты) и 6 ц 50%-ной калийной соли, то соотношение питательных веществ (в пересчете на действующее вещество) в данном случае составит 1:1,6:3. Эти числа можно при необходимости изменять. Если кусты растут слабо вследствие недостатка азота, можно применить удобрение с соотношением питательных веществ 1,5:1,5:3. Дозу фосфорных удобрений повышают лишь после того, как прирост кустов несколько усилится. Куст, растущий слабо, при внесении больших количеств фосфора чрезмерно усилит плодоношение, и вследствие этого прирост его почти не будет увеличиваться. Почвы большей части виноградников Средней Европы бедны калием. Кусты на них могут отличаться хорошим ростом побегов, но вызревание их бывает крайне плохим. Необходимо прежде всего устранить недостаток калия, внося два года подряд удобрения с соотношением питательных веществ 1:1,5:3,5. Среди зольных элементов различных частей виноградного растения калий всегда стоит на первом месте. В золе виноградного сока содержится до 65% калия, в побегах и листьях — 30—40% общего количества зольных веществ. Кальция в золе побегов и листьев 30— 40%, в соке — 6%; фосфорной кислоты в побегах и листьях — 10%, в соке — 13%. Уже из этих данных видно, как важно уделять большое внимание возмещению выноса калия. В практике нередко наблюдаются следующие этапы развития виноградного куста. Первые 10 лет при хорошем уходе и обильном внесении навоза куст растет очень пышно, а при правильной обрезке также очень хорошо плодоносит. Между 10 и 20 годами сила роста куста, несмотря на уход и удобрение, не только не увеличивается, но даже постепенно ослабевает. От 20 до 30 лет состояние виноградника ухудшается на глазах, в это время уже выпадают отдельные кусты. В чем же причина этого столь частого явления? В недостатке калия. Лучше всего кусты снабжены калием в первые 10 лет жизни, так как после плантажа под влиянием атмосферных условий освобождаются запасы калия, содержащиеся в почве. Обильное внесение навоза ускоряет этот процесс вследствие усиления жизнедеятельности почвенных организмов. Поэтому большая часть запасов калия расходуется уже в первые 10 лет, а позднее кусты должны почти полностью обходиться лишь небольшим количеством калия, содержащегося в навозе. Следовательно, состояние кустов должно неизбежно ухудшаться, если им не оказывают помощь внесением больших доз калийных удобрений. Виноградники, получающие обильные дозы навоза, в 99 случаях из 100 имеют слишком мало калия. Только на почвах, в которых калий в очень большом количестве выветривается из материнских пород (трахит, красный гнейс, слюдяной сланец) можно в течение десятилетий подряд применять один лишь навоз. Но и эти от природы богатые калием почвы уже потеряли вследствие вековой культуры винограда такое количество калия, что высокое содержание его бывает лишь при свежем плантаже. Для определения количества питательных веществ большое значение имеет химический анализ почвы. Согласно Нейбауэру, обеспеченность почвы питательными веществами характеризуют следующие показатели (на 100 г): почва бедна, если она содержит до 4 мг фосфорной кислоты и 15 мг калия; почва хорошо обеспечена, если она содержит около 8 мг фосфорной кислоты и 30 мг калия. Для культуры винограда эти показатели слишком малы. Виноградная лоза требует на 100 г почвы минимум 15 мг фосфорной кислоты и 40 мг калия. Для получения полного урожая необходимо 20 мг фосфорной кислоты и на бедных известью почвах 50 мг калия. Если же почва богата известью, например содержит ее 40%, количество калия надо значительно увеличить (до 70—80 мг), иначе нарушается питание. По данным почвенного анализа можно рассчитать дозы внесения удобрений. Допустим, например, что в почве на 100 г имеется 12 мг фосфорной кислоты и 26 мг калия. Содержится фосфорной кислоты…..12 мг Требуется…………..20 мг Недостает………….. 8 мг На каждый миллиграмм недостающей фосфорной кислоты должно быть внесено на 1 га 30 кг действующего вещества, что соответствует 2 ц томасшлака. 2 ц х 8=16 ц томасшлака. Содержится калия………..26 мг Требуется…………..50 мг Недостает…………..24 мг На каждый миллиграмм недостающего калия должно быть внесено на 1 га 15 кг действующего вещества, что соответствует 0,3 ц 50%-ной калийной соли или 0,4 ц 40%-ной калийной соли. Следовательно, необходимо внести 0,3 цХ24 = 7,2 ц 50%-ной калийной соли или 0,4 цХ24 = 9 ц 40%-ной соли. Этот расчет не полон, так как не учитывает ежегодного выноса питательных веществ с урожаем. Вынос составляет на 1 га по меньшей мере 100 кг фосфорной кислоты, то есть 6,5 ц томасшлака и 250 кг калия, то есть 5 ц 50%-ной калийной соли. Если мы решим из финансовых и хозяйственных соображений вносить удобрения, которые должны устранить создавшийся дефицит питательных веществ, в течение двух лет нам потребуются следующие количества. Томасшлак Недостающее количество……..16 ц Вынос за два года………… 13 ц Всего 29 ц 50%-ная калийная соль Недостающее количество……… 7,2 ц Вынос за два года……….. 10 ц Всего 17,2 ц Следовательно, мы должны вносить ежегодно в течение двух лет по 14,5 ц томасшлака и 8,6 ц 50%-ной калийной соли. В дополнение к этому необходимо вычислить дозу азота, которая составляет (в соответствии с приведенным выше соотношением 1:1,5:3) одну треть дозы калия. 8,6 ц 50%-ной калийной соли содержат 430 кг действующего вещества. 430:3=143 кг азота (действующее вещество), или около 7 ц известково-аммиачной селитры. Таким образом, в течение двух лет подряд необходимо вносить весьма значительные количества удобрений. В течение следующих лет, после полного устранения недостатка питательных веществ, вносят 4—5 ц известково-аммиачной селитры, 8—10 ц томасшлака и 5—6 ц 50%-ной калийной соли или же в два раза большее количество калимагнезии (патенткали). Чтобы покрыть большую потребность виноградной лозы в магнии, я вношу калимагнезию каждые 3—5 лет, благодаря чему достигается хороший рост кустов и высокая сахаристость ягод. Общие затраты на минеральные удобрения и посевной материал для зеленого удобрения составляют в моем хозяйстве 5—8% валового дохода от собранного урожая. Для правильной оценки этих цифр необходимо учитывать, что затраты труда на сбор урожая практически одинаковы, какова бы ни была его величина, разница же в чистой прибыли еще велика. Правильное удобрение — половина урожая! В дальнейшем излагаются некоторые важные данные, почерпнутые из практики. Применяя минеральные удобрения, надо всегда помнить, что внесение только одного питательного вещества редко помогает делу. В большинстве случаев необходимо внести 2—4 элемента питания, чтобы достигнуть желаемого результата. Гармоническое сочетание питательных веществ — основной принцип применения минеральных удобрений. Виноградарь должен прежде всего знать, что всегда вредно вносить один азот. Тот, кто вносит азот для усиления роста побегов, должен обязательно давать такую же дозу калия, например на 1 ц известково-аммиачной селитры, содержащей около 20% азота, по меньшей мере 0,5 ц калийной соли (40% калия).

Только на очень легких почвах, из которых азот легко вымывается, в составе полного удобрения, вносимого перед посевом сидератов, дают и некоторое количество азота. Вполне достаточно внести 3,5—7 ц обычного 15—20%-ного азотного удобрения на 1 га. Если применяют навоз, азот редко бывает необходим, но именно в этом отношении чаще всего совершаются ошибки. Если избыток азота в навозе еще более повысить внесением минерального удобрения, побеги и корни плохо вызревают и легко вымерзают. Появляются также болезни — гниение плодоножек, оидиум, мильдью и краснуха. Именно краснуха служит вернейшим признаком избытка азота при одновременном недостатке калия. Ее можно легко ликвидировать внесением калийных удобрений. С навозом никогда не надо вносить азот, но следует применять калий или томасшлак, а если необходимо, также и известь. Томасшлак особенно полезен кустам винограда. С ним в почву попадают не только фосфорная кислота и железо, но также многие микроэлементы. В результате кусты отличаются интенсивно зеленым цветом листьев и высокой урожайностью. Самые большие дозы томасшлака едва ли могут быть чрезмерными. Ежегодные нормы по 7—10 ц на 1 га не будут слишком большими. На очень хороших почвах достаточно 5 ц. По моим наблюдениям, суперфосфат для удобрения виноградных кустов подходит не на всех почвах. Большие дозы суперфосфата на наших лёссовых почвах вызывают пожелтение листьев, особенно если удобрение быстро растворяется дождями или влагой зимних осадков. На одной половине опытной делянки в течение многих лет подряд я применял томасшлак, а на другой половине — суперфосфат, причем способ внесения и количества других питательных веществ в обоих случаях были одни и те же. Кусты, получавшие суперфосфат, отличались более светлой окраской листьев и всегда давали меньший урожай, в некоторые годы на 30%. Интересно, что после внесения больших доз суперфосфата кусты в период распускания второго-шестого листа имели признаки хлороза. Однако в дальнейшем зеленую окраску приобретали и нижние желтые листья. Я объясняю это кислой реакцией суперфосфата. На легких, бедных калием почвах можно вносить 5—7 ц 50% — ной калийной соли на 1 га в год. Тяжелые почвы в общем более обеспечены калием, и здесь его можно применять в меньших количествах. Калийные соли с низким процентом действующего вещества не следует вносить, так как они содержат слишком много поваренной соли, которая вредно действует на структуру почвы и оказывает неблагоприятное влияние на качество вина. Хороши 40—50%-ные калийные соли, но использовать их надо только на виноградниках, почвы которых бедны питательными веществами. На хороших почвах они повышают урожайность и увеличивают листовую поверхность кустов, но ухудшается созревание гроздей и лоз под влиянием освобождающегося хлора. Гораздо лучше в этих условиях действует сернокислый калий, он представляет собой наряду с калимагнезией наилучшее калийное удобрение. Калимагнезия содержит около 25% калия и 25% магния. Магний имеет для виноградной лозы особенно большое значение, так как с ним связано образование хлорофилла и сахара. В некоторых почвах магний совершенно отсутствует, в других содержится в слишком малых количествах. Внесение его необходимо почти повсюду. Поэтому я рекомендую после двукратного внесения сернокислого калия один раз применить сернокислую калимагнезию. На 1 га вносят 7—10 ц кали-магнезии в год. Содержание в почве кальция имеет огромное значение для развития виноградной лозы. Имеются почвы, в которых обычными методами анализа с применением соляной кислоты обнаруживают 60% извести и на которых, тем не менее, виноградные кусты страдают от недостатка кальция. Таковы известняково-ракушечниковые почвы, в которых частицы извести покрыты кремневой кислотой, поэтому известь почти нерастворима. В извести нуждаются и многие другие почвы. Даже на суглинистых почвах, содержащих 5% извести, требуется вносить известковые удобрения. На всех бедных кальцием почвах — глинистых, перегнойных, песчаных и суглинистых — известкование безусловно необходимо. На всех почвах с содержанием извести ниже 5% минеральные удобрения при отсутствии известкования оказывают очень слабое действие. На таких почвах и навоз необходимо применять в сочетании с известью. Однако жженую известь и навоз надо не смешивать, а вносить их раздельно. На бедных кальцием почвах известь должна применяться еще при плантаже. Дозы до 5 т на 1 га наверняка себя окупят. В дальнейшем на таких почвах ежегодно вносят по 1 т извести на 1 га, а на более богатых кальцием — половину этого количества. Применение известковых удобрений всегда оправдывает себя на всех почвах с содержанием извести до 5%. Известь делает почву рыхлой, способствует минерализации ее органической части (поэтому в богатых известью почвах гумус очень быстро разлагается) и уменьшает кислотность. Известковые удобрения необходимо вносить осенью или зимой. Если применять известь весной, на винограднике сильнее проявляются болезни листьев и гниение ягод. Ежегодно на 1 га виноградников вносят следующие количества удобрений, в зависимости от почвенных условий и силы роста кустов. 1. На легких почвах при слабом росте побегов: известково-аммиачная селитра или сернокислый аммоний……………… 6 ц томасшлак или суперфосфат………. 10 » (при осыпании соцветий даже 15 ц) калийная 50%-ная соль………… 7 » жженая известь (если в почве мало кальция)… 1т 2. На легких почвах при хорошем росте побегов азот применяют в меньшем количестве: известково-аммиачная селитра или сернокислый аммоний 5 ц томасшлак или суперфосфат………. 9 » калийная 50%-ная соль………… 6 » жженая известь (только на бедных кальцием почвах) до…………….. 1т 3. На тяжелых красноземах, буроземах и черноземах при слабом росте побегов: известково-аммиачная селитра или сернокислый аммоний……………… 6 ц томасшлак или суперфосфат………. 10 » калийная 50%-ная соль………… 6 » жженая известь (если в почве мало кальция).. 1,2—1,4 т 4. На тяжелых почвах при хорошем росте побегов используют: известково-аммиачная селитра……… 4 ц томасшлак или суперфосфат………. 8 » калийная 50%-ная соль…..•……. 5 » жженая известь (если в почве мало кальция).. 1,2—1,4 т Согласно закону Эренберга о соотношении калия и кальция, растение требует тем больше калия, чем выше содержание извести в почве. Поэтому, если в почве содержится слишком много извести и кусты больны хлорозом, дозы калия должны быть увеличены вдвое, чтобы компенсировать вредное влияние избытка кальция. Химический анализ почвы виноградников, страдающих от хлороза из-за недостатка калия, нередко показывает, что усвоению калия препятствует наличие в почве большого количества извести. Для оздоровления таких виноградников необходимо вносить большие дозы калия. Необходимо вносить на протяжении 1—3 лет по 10 ц 50%-ного сернокислого калия или 50%-ной калийной соли на 1 га, а в тяжелых случаях еще больше. Однако более 15 ц на 1 га за год применять не следует, так как в засушливые годы возможны ожоги. Сернокислый калий — ��учшее удобрение для виноградников с признаками х��ороза. Внесение больших доз калия на почвах с высоким содержанием извести требует увеличения доз также и других питательных веществ, чтобы соблюсти соотношение 1: 1,5:3. В соответствии с этим при использовании 10 ц 50%-ной калийной соли требуется внести примерно 16 ц томасшлака и 8,5 ц известково-аммиач-ной селитры. Эти цифры могут показаться слишком большими. Кто надеется достигнуть цели с меньшими дозами удобрений, быть может даже с половиной указанных количеств, тому придется ждать излечения кустов в 2 раза дольше. Внося ежегодно калийные удобрения в дозе 7—10 ц на 1 га, я добивался до настоящего времени устранения всех случаев известкового хлороза на моих виноградниках. Необходимо, однако, отметить при этом, что калий в первый год еще не оказывает полного действия. В богатых известью почвах недостаток калия столь велик, что первая доза калийного удобрения будет в значительной мере поглощена почвой, а кустам винограда почти ничего не достанется. Поэтому листья не сразу приобретут темно-зеленый цвет. Действие второй дозы калия можно уже будет видеть непосредственно на кустах, прирост которых явно усилится. Но только после третьего внесения можно излечить тяжелый хлороз. Само собой разумеется, что на склонных к заболеванию хлорозом виноградниках ни в коем случае не следует вносить неперепревшии навоз или подкисляющие почву удобрения. Необходимо сказать еще об одном наблюдении. Высокое содержание извести в почве и недостаток калия оказывают неблагоприятное действие на качество вина, особенно на его букет. Общеизвестно, что Рислинг образует прекрасный букет только на бедных известью рухляковых почвах. На богатых кальцием глинах и известковых конгломератах я на протяжении десятилетия не мог получить настоящего Рислинга. Это не давало мне покоя. Были испытаны отечественные и импортные подвои, изменена обрезка, применялись поздние сроки сбора урожая, изменялась технология виноделия — ничего не помогало. Я предпринял изучение почв и обнаружил, что наилучшие вина из Рислинга получают на богатых от природы калием гнейсовых, слюдяно-сланцевых и фо-нолитовых почвах, в которых содержится 60—100 мг калия на 100 г почвы. В моих же почвах было лишь 20—35 мг калия и при этом 48% извести. Поэтому я решил вносить калий, не считаясь с затратами. За два года был достигнут полный успех. В настоящее время вино из Рислинга, растущего на глинах, не уступает винам из Рислинга на рухляковых породах. С сортами Совиньон, Траминер, Вельтлинер зеленый и Сильванер получены столь же хорошие результаты. Благодаря обильному внесению калия ценность вин повышается вдвое.

Сроки применения минеральных удобрений при высокоштамбовой культуре имеют не столь большое значение, так как в многолетних частях куста отложены достаточные количества питательных веществ. Если питательный режим почвы хотя бы в некоторой мере удовлетворителен, кусты не требуют ежегодного внесения минеральных удобрений и могут 2—3 года обходиться без них. Я вношу минеральные удобрения либо зимой, либо во время заделки сидератов, то есть в июле — августе. При этом удобрения рассевают посредине междурядий, чтобы не обжечь кусты. Крупнокристаллические калийные соли и азотные удобрения можно непосредственно разбрасывать по винограднику, поскольку они не пылят. Что же касается пылевидных удобрений, таких, как томасшлак, суперфосфат, кали-магнезия и известь, их лучше всего смешивать с умеренно влажным торфмулем, благодаря чему рассев их не представит труда. Наиболее удобно вносить все удобрения зимой. Этим достигается то преимущество, что виноградный куст будет иметь их в своем распоряжении к началу вегетации. Можно рассевать туки и весной, перед распусканием почек, но это связано с некоторыми недостатками. Внесение азота весной в некоторых условиях опасно. В этом случае, как показали мои опыты, соцветия легче осыпаются, листья увеличиваются в размере и становятся более восприимчивыми к болезням. При этом отнюдь не следует вносить слишком много азота. Если суперфосфат вносить весной, во влажные годы он может вызвать временное пожелтение листьев. Калийные соли и томасшлак можно применять в любое время. Поскольку на почвах, бедных кальцием, а тем более кислых, необходимо обязательно вносить известковые удобрения, казалось бы, можно сказать, что на богатых кальцием почвах надо применять кислые удобрения. Первое утверждение правильно, а второе совершенно ошибочно. Если на почве, содержащей, скажем, 30% извести, использовать кислое удобрение, например суперфосфат, то растворится значительное количество находящейся в почве извести и усилится ее действие на корневую систему виноградной лозы. В результате наступит упомянутое выше временное пожелтение листьев. Если же дать известковое удобрение, пожелтения не будет. Объясняется это очень просто. Почва с 30% извести содержит ее в 1 куб. м около 200 кг. Если мы применим обильную дозу томасшлака или известково-аммиачной селитры, на 1 куб. м почвы прибавится около 20 г извести, что составляет 0,01% (1/10 промилле) от общего количества. Это столь незначительная величина, что едва ли она может оказать неблагоприятное влияние на растение. Внешние признаки недостатка питательных веществ

Заметить отсутствие одного или нескольких питательных веществ вообще нелегко. Поэтому я уже издавна старался найти метод, позволяющий быстро выяснить вопрос о недостающих веществах. Хорошие результаты дает следующий способ. Если виноградный куст или другое растение, обнаруживающее признаки недостатка какого-либо питательного вещества, опрыскать раствором этого вещества в концентрации около 0,05% (7г промилле), то через несколько дней растение реагирует изменением окраски листьев, а также усилением роста. Если мы, например, опрыскаем листья 0,2%-ным водным раствором сернокислого аммония (2 г на 1 л воды), они при недостатке азота приобретут через несколько дней значительно более интенсивную окраску, чем необработанные листья. То же самое происходит при недостатке калия или железа, если опрыснуть листья соответственно 0,1%-ным водным раствором калийной соли или железного купороса. При нанесении на листья раствора вещества, в котором нет недостатка, на растении не будет никаких изменений. Я опрыскиваю растения с помощью ранцевого опрыскивателя. Необходимо, однако, заметить, что при недостатке фосфорной кислоты, магния и микроэлементов реакция становится заметной не через несколько дней, а зачастую через несколько недель, иногда даже лишь через несколько месяцев. При недостатке фосфорной кислоты эффект опрыскивания нередко проявляется лишь на следующий год образованием большого количества цветков и отсутствием их осыпания. Таким образом, удобрять виноградные кусты можно не только через корни, но и через надземную часть. Я попытался прибавлять удобрение к растворам препаратов для борьбы с вредителями и болезнями и, опрыскивая кусты с резким недостатком питательных веществ, уже достиг поразительных результатов. Будущее покажет, какое влияние окажет такая обработка растворами питательных веществ прежде всего на нормальный ход цветения. На сортах, подверженных сильному осыпанию (Лимбергер и Фурминт), обработка раствором, содержащим основные питательные вещества, вероятно, могла бы предотвратить чрезмерное осыпание цветков. Для практиков очень важно умение распознавать недостаток или избыток питательных веществ по внешним признакам. Некоторые из них описываются ниже. 

Недостаток азота.

Запоздалое и медленное распускание почек, раннее прекращение роста осенью. Листья светло-зеленого цвета, небольшие, тонкие, с сильно выступающими жилками. Гребень грозди крупный, но с тонкими ответвлениями. Гроздь рыхлая, с незначительным содержанием сахара. При большой нагрузке грозди в такой степени истощают куст, что листья ранней осенью начинают отмирать по краям, приобретают сводчатый изгиб вверх и выглядят так, как будто они обожжены раствором ядохимиката или солнцем. Поверхность вызревшей лозы шершавая. У многих сортов отваливаются усики. Побеги вызревают нормально, но имеют светлую окраску. Верхушки растущих побегов прямые. Листья разворачиваются преждевременно и располагаются под прямым углом к побегу. Усики недоразвиты. Здоровые же, хорошо обеспеченные азотом побеги имеют изогнутые верхушки, длинные усики, зачастую поднимающиеся над верхушкой. Листья на них разворачиваются «корабликом» и только после достижения достаточной величины устанавливаются под прямым углом к побегу. Если при откопке корней виноградного куста с короткими побегами будет установлено, что корни развиваются нормально, должен следовать вывод о недостатке азота. При недостатке азота корни развиваются совершенно нормально, так как они должны быть многочисленными и длинными, чтобы разыскать и усвоить находящиеся в почве незначительные количества азота. Поэтому соотношение между ростом надземной и подземной части куста нарушается в пользу последней. Этим объясняется также тот факт, что недостаток азота может быть легко устранен. Хорошо развитая корневая система способна в кратчайший срок усвоить внесенный азот. Поэтому при наличии достаточных осадков результат использования азота можно видеть на кустах уже по истечении немногих дней.

[hoz-vo]

Обрезка плодоносящих кустов

При обрезке плодоносящих кустов соблюдается следующее основное правило: в первую очередь удаляют всю отплодоносившую двухлетнюю древесину, то есть оставленные в предшествующем году стрелки и дуги. Благодаря этому куст осветляется и хорошо просматривается. Плодовые лозы укорачивают в большинстве случаев до сучка замещения, а при наличии подменного сучка могут быть удалены полностью. Если нет сучка замещения, двухлетняя плодовая лоза может быть укорочена до последнего достаточно сильного однолетнего побега, обрезаемого на дугу или стрелку. Такая обрезка не является идеальной, но зачастую она необходима. Недостаток в том, что подобные дуги менее плодоносны и соцветия на них легче сбрасываются. Плодовые лозы можно и нужно обрезать на разную длину. Однако при длине обрезки, превышающей известный предел, урожай возрастает лишь незначительно. Просматривая тысячи дуг, я установил, что дуги определенной толщины могут дать определенное число побегов: например, если диаметр лозы 10 мм, она дает 4—5 хорошо вызревших нормальной плодоносности побегов толщиной 8—10 мм, при диаметре 14 мм — 6—7 побегов, 16 мм — 8—10 побегов. Если обрезать дугу на большую длину, то, применив подвязку с изгибом вниз, можно добиться развития на ней значительно большего числа побегов, но гораздо более слабых. При этом урожай может возрасти, но качество сильно ухудшится, так что в конечном счете выход сахара с единицы площади (урожай в гектолитрах X процент сахара) не увеличится, кустам же будет нанесен ущерб. Именно при слишком длинной обрезке дуги очень легко вымерзают вследствие плохого вызревания древесины. Если я на высокоштамбовых виноградниках зачастую применяю более длинную обрезку, например при толщине лозы 10 мм режу ее не на 5, а на 6—8 глазков, то для этого есть несколько причин. Во-первых, я не хочу, чтобы распустились самые нижние, наименее плодоносные глазки. Во-вторых, я стремлюсь воспрепятствовать тому, чтобы грозди на рукаве кордона располагались вплотную друг к другу и хирели внутри куста. На лозе толщиной 10 мм и длиной в 8 глазков развиваются только крайние 4 глазка, благодаря этому грозди размещаются более свободно, а побеги на сучке замещения развиваются гораздо лучше.

Рис. 30. Благодаря обрезке на длинные плодовые лозы увеличивается поверхность куста и грозди располагаются более свободно.

У основания молодых кустов всегда оставляют двухглазковый резервный сучок, предназначенный для восстановления кустов, поврежденных морозами. С пятого года на штамбах уже имеется слой коры достаточной толщины, благодаря чему они обладают повышенной устойчивостью против сильных морозов. В дальнейшем я удаляю резервные сучки на всех горных виноградниках. Если возделываются неустойчивые сорта или высокоштамбовый виноградник посажен на равнине, резервные сучки необходимо сохранять постоянно, чтобы иметь возможность востановить куст при вымерзании расположенной выше части куста. Если куст имеет в первый год один побег, во второй год — 2, третий — 5, четвертый — 6, пятый — 12, а на десятый, возможно, 30—50 побегов, причем, разумеется, с третьего года появятся плодоносные побеги, то вследствие постоянного увеличения нагрузки скелетная часть куста будет все время увеличиваться и параллельно этому с каждым годом будут возрастать побегообразующая способность, урожайность и в первую очередь сила роста куста. Вполне естественно, что непредвиденные бедствия, вроде морозов, града, болезней и засухи, могут заставить вести в последующие 2—3 года обрезку с более низкой нагрузкой, но в дальнейшем необходимо вновь продолжать наращивание размеров куста. Важно при этом всегда в такой мере использовать силу роста для плодоношения, чтобы плодоношение не вызвало ослабления силы роста, напротив, сила роста должна с каждым годом увеличиваться. Если же сила роста куста снизилась до такой степени, что длина побегов не достигает и одного метра, необходимо снова дать кусту зарядку силы роста путем радикальной обрезки, хорошей обработки почвы и обильного удобрения. Кто применит такой уход за виноградниками, тот удивится, какую силу роста обнаружат кусты и как вместе с тем будет велика урожайность. В первые годы необходимо ��собое внимание обращать на то, чтобы кусты не жировали. Под этим я подразумеваю чрезмерный рост побегов за счет плодоношения. Сорта очень высокой урожайности, такие, как Вельтлинер зеленый, Рислинг итальянский, Сильванер и Мюллер-Тургау, сравнительно легко держать в состоянии равновесия. Но Вельтлинер красный ранний, Рислинг, Совиньон, Лимбергер, Фурминт, Пино, Траминер и другие растут очень буйно, и в первые 3—5 лет рост их можно умерить лишь с большим трудом. Здесь помогает только длинная обрезка, скудное удобрение и менее тщательная обработка почвы. Во всяком случае, рост побегов необходимо ослабить, иначе может случиться так, что соцветия ежегодно будут сбрасываться. Следует также помнить о том, что виноградник нельзя в один год ни погубить, ни восстановить. Никто не должен опасаться гибели виноградника от большой нагрузки. Я видел мало молодых виноградников, которые действительно были истощены плодоношением. Подобная опасность возникает лишь с десятого года. Гораздо чаще встречаются молодые виноградники, где кустам дают слишком короткую обрезку с малой нагрузкой, в результате чего они в возрасте 4—6 лет сильно жируют и лишь с десятого года начинают нормально плодоносить.

Рис. 31. Резервный сучок, находящийся у основания штамба, необходим для неустойчивых к морозам сортов. 

Взглянув на куст, можно определить, была ли дана ему в предшествующем году чрезмерная либо недостаточная нагрузка. Если побеги на плодовых стрелках и сучках имеют толщину лишь 6—8 мм и плохо вызрели (с сухими верхушками), значит, нагрузка была слишком большой. Если толщина плодоносных побегов составляет свыше 12 мм, длина 2 м и побеги на сучках замещения имеют длину от 2 до 4 м, значит нагрузка была недостаточной. У правильно обрезанных высокоштамбовых кустов побеги на плодовых лозах бывают длиной 1 —1,5 м и толщиной примерно в к��рандаш. Побеги на сучках замещения должны быть длиной от 1,5 до 2,5 м. Обрезая виноградный куст, нужно знать, что выйдет из оставленного глазка. По-видимому, всем известно, что глазки обладают различной плодоносностью. Как и почему образует плоды виноградная лоза? Она, так же как и остальные многолетние древесные растения, плодоносит только в том случае, если имеет избыток органических веществ. Надземная часть виноградной лозы производит органические вещества, подземная поглощает из почвы кислоты и соли, то есть неорганические вещества, растворенные в воде. Если преобладает образование органических веществ, формируются плодоносные глазки, которые на следующий год дадут урожай. При слишком короткой обрезке (с недостаточной нагрузкой) на следующий год будет преобладать деятельность корней, обнаружится избыток неорганических веществ и грозди будут очень легко осыпаться. Длинная обрезка увеличивает листовую поверхность и тем самым образование органических веществ, благодаря чему создаются благоприятные условия для нормального цветения и плодоношения. Этим объясняется, почему засушливые годы способствуют повышению плодоносности: деятельность корней ослабевает вследствие недостатка воды, а деятельность листьев, напротив, стимулируется усилением инсоляции. Поэтому идущие к упадку виноградники часто обнаруживают огромную урожайность, обрезка корней на сильно растущих виноградниках может обеспечить повышение урожайности, после очень холодных зим уменьшается осыпание цветков. Все зависит от соотношения неорганических и органических веществ. На плодоносность отдельных глазков влияет, в свою очередь, целый ряд других факторов. Слабые лозы, без колебаний удаляемые при обрезке, имеют широкую сердцевину, незначительный вес и редко дают плодоносные побеги. У большинства сортов наибольшей плодоносностью отличаются глазки на хорошо развитых и вызревших лозах толщиной 8—12 мм. У них сердцевина занимает примерно треть общей величины поперечника. Толстые лозы, особенно если их подвязывают пучками к кольям или они расположены на шпалере в условиях чрезмерной загущенности, малоплодоносны. Но если толстая лоза, имеющая, скажем, 15 мм в диаметре, растет свободно и хорошо освещается солнцем со всех сторон, ее плодоносность оказывается очень большой. В жарких странах плодоносность лоз непрерывно повышается с увеличением их толщины. В Северной Африке лозы толщиной 15— 20 мм характеризуются наибольшей плодоносностью и максимальным размером гроздей. Зачатки соцветий формируются уже в июне и в более высоко расположенных глазках — в июле. Если в этот период стоит теплая, солнечная погода и развитию куста не мешает чрезмерная нагрузка урожаем, образуется большое количество зачатков гроздей. Но если в июне установится дождливая и холодная погода, то урожайность на следующий год окажется неудовлетворительной. Ежегодно мы убеждаемся в этом. Например, на значительной части виноградарских районов Австрии до 12 июня 1943 г. стояла чрезвычайно жаркая и сухая погода. Зимние осадки также были в недостаточном количестве. С 12 июня до конца месяца шли дожди. Весной 1944 г. эту перемену метеорологических условий можно было проследить на каждой лозе. Глазки, сформировавшиеся в конце мая — начале июня, то есть по счету от первого до пятого-шестого, имели нормальную плодоносность. Из глазков же, расположенных выше, развились побеги со значительно меньшим числом соцветий. У высокоурожайных сортов, таких, как Мюллер-Тургау, на узлах до четвертого включительно почти все побеги имели по три грозди, а на пятом и шестом узлах — только по две. Менее урожайные сорта, например Вельтлинер ранний красный, во многих случаях вообще не дали плодоносных побегов из этих верхних глазков. Однако плодоносность зависит не только от местоположения глазков. Чрезвычайно сильное влияние оказывает также та часть куста, на которой расположен зеленый побег. Побеги, выросшие из спящих почек, то

1 По данным, полученным в СССР, процесс дифференциации зачатков соцветий в почках длится в зависимости от биологических особенностей сорта и окружающих условий до августа-октября. (Прим. перев) есть на старых частях куста, в большинстве случаев менее плодоносны, а у некоторых сортов совершенно бесплодны. Наиболее плодоносны лозы, расположенные на двухлетних рукавах. Лозы, выросшие на трехлетних рукавах, также обладают довольно значительной плодоносностью. Иногда однолетние лозы почти полностью вымерзают и на многолетних частях куста развивается масса побегов. В зависимости от сорта они могут обладать той или иной степенью плодоносности. На пострадавших кустах мы проводим обломку с оставлением самих плодоносных побегов, чтобы получить хотя бы небольшой урожай. Грозди, находящиеся на таких порослевых побегах, чаще всего небольшие и плотные. Удивительно следующее. Если порослевые побеги плодоносят в данном году, то на следующий год, когда их, разумеется, приходится оставлять в качестве плодовых побегов, они обнаруживают плохую закладку урожая: нижние три глазка на них совершенно бесплодны, а расположенные выше дают, за небольшими исключениями, лишь по одной грозди на побег. Это связано, вероятно, с худшим питанием и вызреванием плодоносных порослевых побегов. Порослевые побеги, развившиеся вследствие вымерзания глазков на однолетней лозе или гибели вступивших в рост зеленых побегов (при весенних заморозках), начинают рост позднее, и, следовательно, их вегетационный период значительно короче. Кроме того, при обломке удаляют половину зеленых побегов, так как они зачастую слишком загущены и значительная часть их бесплодна. Поэтому нет ничего странного в том, что на следующий год урожайность оставляет желать лучшего. Против этого недостатка у нас нет иных средств, кроме принятия следующих мер предосторожности: посадка морозоустойчивых сортов, полный отказ от закладки, виноградников в пониженных местоположениях, где велика угроза морозов, применение в низких местах кордонных формировок со штамбами высотой 1,5 м, благодаря которым кусты во многих случаях будут приподняты над опасной зоной. Еще одно обстоятельство оказывает решающее влияние на плодоносность: положение самой лозы. У менее урожайных сортов, таких, как Вельтлинер красный ранний и Мускат-Оттонель, бросается в глаза следующая особенность: побеги, растущие горизонтально или свисающие вниз, на следующий год обнаруживают более высокую плодоносность, чем побеги, растущие вверх. Кроме того, у первых побегов зона плодоносных глазков расположена несколько ниже, то есть у них, например, третий глазок обладает такой же плодоносностью, как на вертикально растущих побегах пятый. Положение побегов горизонтальное или с наклоном вниз является для виноградной лозы более естественным и здоровым. При осмотре высокоштамбового виноградника уже издали видно, что свисающие вниз побеги и листья на них ориентированы почти перпендикулярно к солнечным лучам. Листья поворачиваются, насколько это возможно, вместе с движением солнца. Пасынки на горизонтально растущих и свисающих вниз побегах более выровнены и в общем короче. Это обстоятельство крайне поразило меня, когда я ставил первый опыт. Я предполагал, что пасынки на свисающих побегах будут расти значительно сильнее, поскольку всем побегам виноградной лозы приписывается стремление к росту вверх. Но на каждом растущем в диком виде виноградном кусте можно убедиться, что это не так. Дикие лозы стремятся по возможности быстро достигнуть вершины дерева, чтобы выйти на солнце, но после этого они растут вниз, зачастую на протяжении многих метров. 

Рис. 32. Побеги 1 и 2 находятся на двухлетней древесине, они наиболее плодоносны. Побег 3, выросший на многолетней древесине, менее плодоносен он называется порослевым.

Содержание питательных веществ в почве и ее водный режим также оказывают существенное влияние на плодоносность. Отдельные вещества особенно сильно способствуют повышению урожайности. К числу их относится прежде всего фосфорная кислота. Подробнее об этом говорится в разделе об удобрении. Уже упоминалось о влиянии на плодоносность освещения и влажности. Уменьшение урожайности во влажные годы — результат плохого освещения. В дождливое время инсоляция уменьшается, вследствие чего побеги растут быстрее, но длительное в��емя остаются травянистыми и древеснеют лишь в конце августа. Лозы, выросшие в условиях плохого освещения, можно без труда узнать по их длинным междоузлиям, мелким и заостренным глазкам и широкой сердцевине. Подобные лозы мы находим и при большом загущении кустов. Удаление верхушек побегов не оказывает на плодоносность их почек никакого влияния. Ко времени чеканки зачатки гроздей в почках уже сформированы и в них больше ничего нельзя изменить. При очень раннем прищипывании может иногда случиться, что зимующие почки распустятся уже в текущем году. На таких виноградниках вверху видна масса побегов с небольшими гроздями. Хотя нижние глазки при этом редко распускаются, но все же они преждевременно набухают, и чешуйки их раздвигаются. Зимой такие глазки очень легко вымерзают. 

Побеги, слишком рано подвергнутые прищипыванию или чеканке, во многих случаях оказываются на следующий год бесплодными. Оставшихся на них немногих листьев едва хватает для питания гроздей, и отложить запасы они не могут. То же самое относится к кустам, имеющим чрезмерно большую нагрузку урожаем. Если 1—2 грозди общим весом 250 г находятся на побеге длиной 1,5 м, этого для большинства сортов вполне достаточно. Если же вес урожая на одном побеге достигает 300—400 г, то побег должен иметь толщину не менее 12 мм и длину 3 м, чтобы обеспечить надлежащее питание гроздей. Таким образом, сортам, отличающимся высокой плодоносностью и крупным размером гроздей, нужна более короткая обрезка, чем сортам с мелкими гроздями. 1 Это неверно. Работами ряда советских ученых доказано, что ранней прищипкой и чеканкой можно увеличить плодоносность как пасынковых, так и зимующих почек. (Прим. ред.) У сортов с крупными гроздями вполне достаточно одной-двух гроздей среднего размера на побег. Я, например, в прошлом старался сделать сорт Вельтлинер зеленый более плодоносным, чем он был до сих пор. Я обнаружил один куст, имевший три, а нередко и четыре грозди на побег. Он был размножен и высажен на клоноиспытательном участке. На седьмой год от клона не осталось ни единого куста: одни полностью лишились прироста, истощенные плодоношением; у других в течение суровых зим 1939/40 и 1941/42 гг. вымерзли как надземная, так и подземная часть. И о других сортах с крупными гроздями (Вельтлинер красный, Вельтлинер серый, Ротгипфлер и Шасла) мы знаем, что при длинной обрезке они дают хороший урожай лишь раз в два года. В первый год они плодоносят столь обильно, что у них не остается возможности закладки урожая на следующий год. Они, как говорят виноградари, отдыхают, чтобы на третий год снова дать повышенный урожай. Поэтому высокоурожайные сорта с крупными гроздями надо обрезать значительно короче, чем, например, Рислинг, Траминер, Вельтлинер красный ранний и Мускат-Оттонель. Некоторые из наших сортов и при сухой погоде закладывают зачатки соцветий лишь начиная с третьего-пятого глазка. У большинства таких сортов нижние глазки плохо развиты, междоузлия внизу короткие и листья мелкие. Лишь на третьем-четвертом узле развивается нормальный лист и нормальный пасынок, здесь же начинается и зона плодоносных глазков. При влажной погоде зона плодоносности перемещается еще выше по длине лозы. Для большей наглядности я разделил наиболее распространенные сорта на три группы. Первая группа охватывает все сорта, у которых нижние два глазка почти всегда бесплодны и которые поэтому надо обрезать длиннее, лучше всего на дуги и стрелки: Рислинг, Мускат Оттонель, Шасла, Жемчуг Саба, Мускат фронтиньян-ский, Совиньон, Вельтлинер красный ранний, Пино белый, Траминер и Лимбергер. Ко второй группе относятся Вельтлинер зеленый, Вельтлинер красный, Сильванер, Шпетрот и Нейбургер. Плодоносность нижних глазков у этих сортов несколько больше, чем у сортов первой группы. Побег на втором узле имеет в большинстве случаев одну гроздь, на третьем и выше, при хорошем питании,— две грозди. В этой группе рекомендуется обрезка на короткие дуги и стрелки или на более длинные сучки. Головчатая формировка нецелесообразна. К третьей группе относятся Вельтлинер серый, Эльблинг (Гельблинг), Португизер синий и серый, Вельтлинер розовый, Мюллер-Тургау и Гейниш1. Обрезка этих сортов может быть относительно короткой, так как и нижние глазки у них достаточно плодоносны. Поэтому они в условиях хорошего питания вряд ли могут быть обрезаны столь неправильно, чтобы не дать урожая. Многие виноградари применяют слишком короткую обрезку и дают кустам недостаточную нагрузку. Если дело идет о высокоурожайных сортах третьей группы, вред будет не особенно велик. Но если подобная система применяется к сортам первой группы, большая часть гроздей будет унесена с виноградника вместе со срезанной лозой. Без преувеличения можно сказать, что австрийское виноградарство в результате неумелой обрезки ежегодно теряет, особенно если предшествующий год был влажным, полмиллиона гектолитров вина. При обрезке виноградников я неукоснительно следую принципу: лучше немного длиннее, чем слишком коротко. Если затем и окажется слишком много соцветий, их можно удалить при обломке. До тех пор пока рост побегов остается достаточно сильным, нагрузка должна быть такой большой, какую только может выдержать куст. Здоровым виноградным кустам с молодой энергией роста длинная обрезка не вредит, она даже оказывает на них стимулирующее действие. Однако это относится только к высокоштамбовой культуре с достаточно широкими междурядьями. Кто попытается применить такую обрезку в условиях густых насаждений, тот скоро увидит, что кусты в течение нескольких лет будут истощены и прирост их крайне ослабеет. 1 Австрийский и венгерский винный сорт с белыми ягодами. (Прим. ред.)

Рис. 33. Прореживание куста и последующая обрезка (вид сверху). 

Обрезка высокоштамбовых кустов гораздо больше сходна с прореживанием кроны дерева, чем с обычной обрезкой виноградников на кольях и шпалере. В плодоводстве, например, рекомендуется удалять в первую очередь все ветви, которые перекрещиваются и трутся, а также расположенные слишком густо, то есть препятствующие проникновению света и воздуха. То же самое имеем и здесь. После того как куст прорежен, отдельные лозы в зависимости от их толщины и местоположения обрезают на разную длину. При этом особое внимание надо обращать на то, чтобы расположение новых плодовых лоз и сучков замещения было удачным и они как можно меньше мешали друг другу. В обычных условиях расстояние между ними должно быть не менее 40 см. Если плодовые лозы и сучки замещения размещаются друг над другом, расстояние между ними должно быть не менее 80 см, иначе расположенные выше побеги будут сильно затенять нижние. Длина обрезки плодовых лоз может быть выражена в относительных числах. В общем число глазков, оставляемых при обрезке лозы, равно половине ее поперечника в миллиметрах. Например, лозу с поперечником 10 мм обрезают на 5 глазков. Два глазка в основании лозы при этом в счет не принимаются, так как они редко прорастают. В зависимости от длины междоузлий такая лоза после обрезки будет иметь длину 25—35 см. У менее урожайных сортов с мелкими гроздями (Траминер, Пино) плодовые побеги могут быть обрезаны на несколько большую длину. Чем выше урожайность сорта, чем крупнее у него грозди, тем короче должна быть обрезка плодовых лоз, называемых у нас дугами. Мы всегда должны помнить о том, что грозди, вес которых, возможно, составит несколько килограммов, должны получать питание по одной лозе. Но проводящая система лозы толщиной в карандаш не мо��ет обеспечить питание 2 кг гроздей. Если ей дать такую нагрузку, качество урожая будет плохим, а вызревание древесины еще хуже.

Рис. 34. Вельтлинер красный ранний, привитый на Арипа, после обрезки.

У Вельтлинера зеленого лозы нормальной толщины (10 мм) обрезают на 30 см. Вельтлинер красный ранний плодоносит хуже, у него в большинстве случаев приходится лишь одна гроздь на зеленый побег, поэтому плодовые дуги могут быть на два глазка длиннее. На несколько большую длину (до 40 см, если лоза имеет достаточную толщину) обрезают дуги также у сортов Рислинг, Нейбургер и Мускат белый. Сорта особенно высокой плодоносности, например, Сильванер и Мюллер-Тургау, обрезают на 1—2 глазка короче (20 см при толщине лозы 10 мм). Длина сучков замещения также определяется толщиной лозы. При диаметре до 6 мм сучок обрезают «на кольцо», то есть на очень небольшую длину. Если толщина лозы равна 8 мм, обрезают на 2 глазка, 10 мм — на 3 глазка, 12 мм — на 4 глазка и т.д. Если лозы вызрели хорошо, на сучках развиваются плодоносные побеги. Приняв во внимание рост куста в предшествующем году, легко установить, какой должна быть нагрузка. Мы можем определить с первого взгляда, как были обрезаны в предшествующем году дуги, стрелки и другие плодовые лозы — слишком длинно или слишком коротко, было ли их слишком много или мало. Если нагрузка была чрезмерна, побеги оказываются плохо вызревшими, верхняя часть однолетних лоз засыхает уже на небольшой высоте, кора шершавая: как говорят наши виноградари, «лозы выставляют ребра».

Рис. 35. Этот куст Рислинга был на третьем году обрезан слишком длинно. Такие кусты дают урожай худшего качества и легко вымерзают. 

Также легко определить, не были ли побеги слишком загущены. Такие лозы имеют длинные междоузлия, они отличаются более светлой окраской и никогда не выглядят лоснящимися. Если ряды направлены с востока на запад, а расстояние между кустами в ряду составляет 1,2 м, то можно оставлять 4—5 дуг на южной стороне, 2—3 — на северной и 3—4 — в вертикальной плоскости шпалеры. При направлении рядов с севера на юг можно оставлять с обеих сторон куста по 3—4 дуги, не опасаясь, что куст будет перегружен. Если отдельные кусты или сорта жируют, так что побеги имеют поперечник 15—20 мм и длину 3—4 м, необходимо в течение двух лет применять довольно длинную обрезку и давать значительно большую нагрузку; при этом можно обрезать на большую длину и сучки замещения с целью получения на них урожая. Но часто на таких жирующих виноградниках одной обрезкой нельзя достигнуть полного успеха. Лучше всего положение исправить плохой обработкой почвы. Нельзя, однако, оставлять почву вообще без обработки, так как в периоды длительной засухи она высохнет слишком сильно. На таких виноградниках я применяю однократную культивацию тракторным планетом, то есть обрабатываю в междурядье лишь полосу шириной 2 м. На необработанных полосах провожу 1—2 раза подкашивание растений. Благодаря поддержанию почвы в сухом состоянии достигается закладка очень большого урожая на следующий год, к чему мы, собственно, и стремимся. Если куст был правильно обрезан, в нормальных условиях нагрузка несколько увеличивается, а вместе с тем увеличивается и скелетная часть куста. Старые части куста удаляют лишь в случае безусловной необходимости. Штамб и плечи кордона, разумеется, щадят в наибольшей мере. Однако вследствие повреждений морозом или по другим причинам функции плеча или штамба могут нарушиться. Это проявляется прежде всего в том, что в некоторых местах возникают очень сильные побеги, а на пораженных местах рост ослабляется.

Рис. 36. Этот куст обрезан в предшествующем году слишком коротко, поэтому лозы очень толсты и длинны 

37. Расположение однолетних лоз после обрезки у 14-летнего куста Вельтлинера зеленого (вид сверху). 

В таких случаях, разумеется, неправильно использовать сильные лозы для обрезки и продолжать формирование куста на больном штамбе или кордоне. Больные части должны быть удалены без промедления, а если это необходимо, удаляется и весь штамб. Из сильных новых побегов в дальнейшем быстро развиваются здоровые плодовые части куста. Когда меня спрашивают, в течение какого срока я намерен сохранять старые штамбы и кордоны, я отвечаю: буду сохранять их до тех пор, пока они будут здоровыми и плодоносными. Это может длиться 20, 30 лет и даже больше. Вероятно, заменять их потребуется не все в одно время, один раньше, другой позднее. Во всяком случае я сразу же буду удалять все недостаточно продуктивные ветви или штамбы и заменять их молодыми продуктивными. Вследствие крайне плохих почвенных условий, сильной засухи, болезней, морозов или града прирост побегов на каком-либо винограднике может оказаться неудовлетворительным. Если мы на таком винограднике применим более короткую обрезку, это приведет к развитию более толстых и длинных побегов, но общий вес прироста не возрастет, а уменьшится. Быть может, небольшое число сильных побегов создает обманчивую видимость хорошего роста, но в действительности эти побеги растут за счет уменьшения размеров куста. Такая обрезка не продвигает нас вперед. Если же мы применим более длинную обрезку, гроздей окажется слишком много и куст будет ослаблен плодоношением.

Рис. 38. Куст с поврежденным ослабевшим рукавом, который должен быть удален

Здесь поможет только одно средство: сильная обрезка (на короткие сучки), обеспечивающая развитие по возможности лишь бесплодных побегов на однолетних и многолетних частях куста. Часто при этом необходимо вести обрезку с полным удалением однолетней лозы. В результате такой обрезки кусты укрепляются очень быстро, ибо в первый год они имеют мало гроздей, но зато много побегов и листьев, то есть органов синтеза. И на следующий год нагрузка урожаем будет еще небольшой, поэтому кусты будут проявлять чрезвычайно быстрый рост. Таким образом, при ослаблении прироста как признака старения легко добиться его нового подъема путем увеличения массы листьев в сочетании с одновременным уменьшением массы гроздей. Сказанное относится только к виноградникам, которые плохо растут, но находятся в хороших условиях питания. При недостатке питательных веществ поможет только обильное их внесение. Конечно, может случиться и так, что отдельные кусты совершенно захиреют, угнетенные соседними кустами. Я, например, установил, что Сильванер, посаженный на моих виноградниках в смеси с Вельтлинером зеленым, за 10 лет оказывается совершенно угнетенным. Мускат-Оттонель не выдерживает соседства с Вельтлинером красным ранним. Такие захиревшие кусты в дальнейшем попросту выкорчевывают, а освободившееся место заполняют соседними здоровыми кустами. Можно видеть, что кусты рады предоставленной им новой площади и в следующие годы еще более увеличивают продуктивность. Такой передел площади между отдельными кустами не снижает общей урожайности виноградника. Именно в этом отношении при обрезке допускаются наибольшие ошибки. Многие виноградари на основе неправильных умозаключений, а быть может, и по доброте душевной очень сильно обрезают мощные и здоровые растения, которые явно угнетают более слабые соседние кусты. Зачастую у здорового куста удаляют даже часть рукавов, чтобы предоставить больше места слабому и уже захиревшему кусту, после чего он, по их мнению, станет сильнее. Это ведет к тому, что мощный куст, подвергнутый сильной обрезке, развивает еще больше побегов, а при известных обстоятельствах даже сбрасывает соцветия. Слабый же куст, возможно, еще год-два будет давать хорошие урожаи, по прирост его будет все больше ослабевать. Поэтому если какой-либо куст угнетается соседними, здесь уже ничем не поможешь. Несколько лет его еще можно использовать на плодоношение, но в конце концов он будет подавлен сильными соседями. Все это надо учитывать при обрезке виноградных кустов. В условиях обычной культуры на виноградных кольях или шпалере нельзя применять изложенный способ заполнения пустых мест1. Если куст гибнет, его выкорчевывают и на его место сажают новый. Для древовидных 1 В Грузии и Молдавии применяют отводки без отделения от материнского куста. (Прим. ред.) высокоштамбовых кустов не имеет значения, занимает ли каждый из них два или пять метров шпалеры. Выкорчевка старых кустов представляет собой в данном случае и омолаживание виноградника. Быть может, мы добьемся таким путем очень большой долговечности высокоштамбовых виноградников. Отдельные, наиболее здоровые кусты могут все больше разрастаться. Благодаря этому в растениях поддерживается молодая энергия, и по достижении ими 30, 40, 50 лет мы можем вызвать новый подъем их жизнедеятельности. После того как виноградный куст обрезан, мы, собственно говоря, уже можем подсчитать, сколько будет на нем гроздей. К сожалению, некоторое количество соцветий сохраняется лишь до цветения, гроздей же при сборе урожая оказывается меньше. Многолетними подсчетами я установил процент этих потерь за период от появления соцветий до сбора урожая. Полученные результаты зачастую ошеломляют. В годы сильного распространения мильдью число гроздей от цветения до момента сбора урожая уменьшается до 10—20% от количества соцветий. Особенно плохо обстоит дело с низкими шпалерными формировками, на которых до настоящего времени всегда отмечались наибольшие потери. Но и в годы, когда мильдью не причиняет никакого вреда ни низким, ни высокоштамбовым кустам, число гроздей ко времени сбора все-таки существенно уменьшается. На высокоштамбовых кустах потери соцветий составляют около 20%, на средневысоких шпалерах с густой посадкой— 30—40%, на кустах с коловой подпорой, а также на низких шпалерах при других благоприятных условиях—30—40%. В условиях слишком густой посадки или слишком буйного роста побегов даже при отсутствии болезней и вредителей потери могут достигнуть почти 100%. В одном случае я сделал подсчет числа соцветий на совершенно здоровом, буйно растущем винограднике (низкая шпалерная головчатая формировка, сорт Вельтлинер серый, привитый на 5ББ, возраст кустов 7 лет, ширина междурядий 1,2 м, высота шпалеры 1,4 м). Непосредственно перед цветением на 100 кустах было 1640 соцветий. Гроздей же при сборе урожая оказалось всего лишь 26, да и те сильно осыпались. Мы видим, что число соцветий неотвратимо уменьшается изо дня в день. Все маши мероприятия должны быть направлены к тому, чтобы по возможности ограничить это уменьшение. Если виноградарь может сказать, что за время от цветения до сбора урожая он потерял лишь 20% гроздей, это значит, что он хорошо поработал и его виноградники находятся в полном порядке. Как показывают учеты урожая, высокоштамбовая культура в этом отношении значительно более благополучна, чем все низкие формировки.

Рис. 39. Так неряшливо обрезать нельзя 

Рис. 40. Этот 10-летний куст винограда несет столько засохшей древесины, что для здоровой едва остается место. 

Совершенно нет необходимости следовать всем этим правилам, выполняя обрезку виноградного куста. Но надо всегда помнить основные указания: обрезка должна обеспечивать нарастание куста, чтобы он постоянно имел возможность дальнейшего развития; мощные и высокоурожайные кусты необходимо усиливать, а слабеющие — подавлять; и в заключение: лучше вести обрезку с расчетом на оставление лишнего запаса соцветий, так как число их будет постепенно уменьшаться. При обрезке лоз нельзя оставлять над глазками пеньки. Эти пеньки засыхают и препятствуют закрытию поверхности среза раневым каллюсом. Позднее они загнивают и заражают весь куст. На таких неряшливо обрезанных кустах имеется зачастую так много сухих пеньков, что для здоровых побегов (тканей) почти не остается места. Сокодвижение у таких кустов идет сложным и извилистым путем. При этом проводящая способность и рост в толщину сильно ослабляются. Растения становятся старыми, прожив лишь немного лет. Они снижают продуктивность, и их нужно либо выкорчевывать, либо омолаживать, срезая всю надземную часть. Поэтому крайне необходимо, чтобы поверхность среза всегда находилась непосредственно над глазком. Сухие рукава также нужно удалять возможно полнее. Пилой надо пользоваться лишь в тех случаях, когда секатор не дает нужных результатов. Применяя «львиный» секатор, можно удалять сучки до 25 мм толщиной. Вообще с этим секатором работа идет очень легко; основываясь на собственном опыте, считаю его наилучшим для обрезки виноградных кустов и деревьев.

Рис. 41. Львиный секатор. 

Сухие пеньки необходимо сразу же удалять; лишь при таком условии раны на кусте закроются, и он останется здоровым и урожайным. Если обрезка проведена аккуратно, куст при прочих равных условиях отличается в два раза большей долговечностью, чем обрезанный неряшливо. Часто можно наблюдать, что виноградарь начинает обрезку совсем не оттуда, откуда надо. Необходимо всегда начинать обрезку снаружи и сверху, продвигаясь затем вниз и внутрь куста. Благодаря этому куст лучше просматривается и бывает меньше ошибок. Обрезку кордона начинают с его к��нца, так как заполнение пустых мест является важнейшей задачей. Новички часто забывают заполнять пустые места удлинением плеча кордона. Поэтому рекомендуется перед обрезкой пройти весь ряд, обрезать лозы, предназначенные для удлинения кордонов, тут же подвязать их к проволоке и лишь после этого начинать общую обрезку. При направлении рядов с востока на запад находиться следует с южной стороны ряда, так как на ней надо оставлять больше дуг и, следовательно, выполнять больший объем работы. Зеленые побеги и лозы кордона нельзя заплетать вокруг проволоки. Многие виноградари стремятся таким образом упростить подвязку дуг, но этим они затрудняют обрезку кустов и подтягивание проволоки. И виноградным кустам заплетание дуг не приносит пользы, так как в дальнейшем проволока врастает в лозу и нарушает сокодвижение. Очень хорошо, если виноградники чистосортны. В этом случае мы можем наметить, как вести обрезку данного сорта, и работа упрощается. Если же на винограднике растут вперемежку разные сорта, многие кусты будут обрезаны плохо. Когда следует проводить обрезку? Я в общем обрезаю довольно поздно. Чтобы иметь возможность отодвинуть обрезку на максимально допустимый срок, я часто провожу еще до начала ее борьбу с акаринозом и двухлётной листоверткой. Конечно, работа при этом оказывается не особенно тщательной, но так как оба вредителя сравнительно слабо распространены на моих виноградниках, этот метод себя оправдывает. Благодаря поздней обрезке (в марте — начале апреля) я затем экономлю на обломке. Хорошо известно, что при слишком ранней обрезке развивается значительно больше порослевых побегов. Объясняется это очень просто. Ранняя обрезка стимулирует сокодвижение и набухание глазков. Если кусты обрезают очень рано (в феврале), порослевые побеги зачастую появляются даже раньше, чем побеги на плодовых лозах. В таком случае обломка требует много работы. У меня в течение семи лет проводится следующий опыт. На большом участке пять рядов винограда каждый год подвергаются обрезке не позднее конца февраля, а остальные ряды — только через месяц. Уже теперь видно, что при ранней обрезке урожайность и прирост кустов явно меньше, чем при поздней.

Рис. 42. Заплетать вокруг проволоки лозу, предназначенную для удлинения рукава, ни в коем случае нельзя.

На рано обрезаемых кустах необходимо ежегодно проводить обломку, при которой удаляется одна треть побегов, а зачастую даже еще больше. Но пропорционально этому уменьшается и листовая поверхность куста. По-видимому, именно это уменьшение массы листьев неблагоприятно действует на общий рост. Поздняя обрезка ведется в условиях начавшегося сокодвижения. Широко распространено мнение, что лозы, наполненные пасокой, содержат много питательных веществ, удалять которые Крайне вредно. В действительности же содержащиеся в лозе запасные питательные вещества не принесены в нее весенним сокодвижением, они отложены еще осенью. Как показывают исследования плача лозы, весной передвигается преимущественно вода, а питательных веществ в пасоке содержится крайне незначительное количество. До того как побеги достигнут длины 10—15 см, кусты живут за счет отложенных ими запасных питательных веществ. Лишь после развертывания первых листьев они начинают усиленно дышать и работать. Поэтому при поздней обрезке мы теряем питательных веществ не больше, чем их было отложено в лозах осенью, то есть практически столько же, сколько и при ранней обрезке. Если мы обходимся без обломки, это дает хороший результат и по другой причине: на кусте остается известное число бесплодных побегов, которые способствуют общему росту. Наличие на кусте 10—20% бесплодных побегов оказывает на жизнедеятельность растения значительно большее стимулирующее влияние, чем внесение в почву навоза. Разумеется, слишком» поздняя обрезка тоже недопустима. Обрезка должна быть закончена к началу набухания почек. Только в местоположениях, где опасность представляют весенние заморозки, рекомендуется несколько подождать с обрезкой. Поздняя обрезка (когда молодые побеги достигают длины нескольких сантиметров) неблагоприятно влияет на созревание гроздей. Сначала набухают и распускаются самые крайние глазки. Оставленные при такой поздней обрезке глазки отстают в развитии, а каждый потерянный весной день виноградный куст в наших широтах наверстать в течение года уже не может. Поэтому столь поздняя обрезка должна применяться лишь на сортах раннего созревания. Удаляемые при обрезке лозы могут быть использованы различным образом. Наибольшую выгоду дает переработка лозы на компост. При смешивании лозы с зелеными растениями, например со скошенными сидератами, за два года можно получить очень стойкий и хороший компост для внесения на поле и в саду. Я, как правило, избегаю применять на винограднике компост, приготовленный из лозы. Если на каком-либо винограднике имеются вирусные болезни, через компост легко заразить и другие участки. Поэтому я использую на виноградниках компост, полученный в садоводстве и полеводстве, а компост из лозы применяю в полеводстве. На рано обрезаемых кустах необходимо ежегодно проводить обломку, при которой удаляется одна треть побегов, а зачастую даже еще больше. Но пропорционально этому уменьшается и листовая поверхность куста. По-видимому, именно это уменьшение массы листьев неблагоприятно действует на общий рост. Поздняя обрезка ведется в условиях начавшегося сокодвижения. Широко распространено мнение, что лозы, наполненные пасокой, содержат много питательных веществ, удалять которые Крайне вредно. В действительности же содержащиеся в лозе запасные питательные вещества не принесены в нее весенним сокодвижением, они отложены еще осенью. Как показывают исследования плача лозы, весной передвигается преимущественно вода, а питательных веществ в пасоке содержится крайне незначительное количество. До того как побеги достигнут длины 10—15 см, кусты живут за счет отложенных ими запасных питательных веществ. Лишь после развертывания первых листьев они начинают усиленно дышать и работать. Поэтому при поздней обрезке мы теряем питательных веществ не больше, чем их было отложено в лозах осенью, то есть практически столько же, сколько и при ранней обрезке. Если мы обходимся без обломки, это дает хороший результат и по другой причине: на кусте остается известное число бесплодных побегов, которые способствуют общему росту. Наличие на кусте 10—20% бесплодных побегов оказывает на жизнедеятельность растения значительно большее стимулирующее влияние, чем внесение в почву навоза. Разумеется, слишком» поздняя обрезка тоже недопустима. Обрезка должна быть закончена к началу набухания почек. Только в местоположениях, где опасность представляют весенние заморозки, рекомендуется несколько подождать с обрезкой. Поздняя обрезка (когда молодые побеги достигают длины нескольких сантиметров) неблагоприятно влияет на созревание гроздей. Сначала набухают и распускаются самые крайние глазки. Оставленные при такой поздней обрезке глазки отстают в развитии, а каждый потерянный весной день виноградный куст в наших широтах наверстать в течение года уже не может. Поэтому столь поздняя обрезка должна применяться лишь на сортах раннего созревания. Удаляемые при обрезке лозы могут быть использованы различным образом. Наибольшую выгоду дает переработка лозы на компост. При смешивании л��зы с зелеными растениями, например со скошенными сидератами, за два года можно получить очень стойкий и хороший компост для внесения на поле и в саду. Я, как правило, избегаю применять на винограднике компост, приготовленный из лозы. Если на каком-либо винограднике имеются вирусные болезни, через компост легко заразить и другие участки. Поэтому я использую на виноградниках компост, полученный в садоводстве и полеводстве, а компост из лозы применяю в полеводстве.

[hoz-vo]

Посадка, выведение формировок и уход за молодыми насаждениями

На хорошей, умеренно влажной почве можно сажать однолетние саженцы, а на плохих, каменистых почвах лучшие результаты дадут двухлетние. На песчаных наносных почвах с успехом применяют посадку корнесобственных лоз. Я высаживал корнесобственные лозы также на лессовой почве и вполне доволен результатом. На кустах до сих пор нет филлоксеры, так как наши почвы по-луиммунны к ней. Отсутствует доныне филлоксера и на растениях винограда в наших живых изгородях. Поэтому можно ожидать, что непривитые кусты в высокоштамбовой культуре также не будут поражаться филлоксерой, разумеется, при наличии особых почвенных условий. Впрочем, похоже на то, что опасность филлоксеры значительно уменьшилась. Вскоре после ввоза она ежегодно уничтожала многие тысячи гектаров виноградников. За последние 20 лет филлоксера стала гораздо более кроткой. Это связано не с тем, что в настоящее время непривитые лозы высаживают только на полуиммунных или совершенно иммунных почвах. И при искусственном заражении в благоприятных для нее почвенных условиях филлоксера развивается теперь медленно. Можно лишь строить догадки о том, чем это вызвано. По всей вероятности, вначале к нам была ввезена одна филлоксера без присущих ей паразитов и болезней, которые появились позднее и теперь в такой мере препятствуют ее развитию, что это стало совершенно явным.

Как я уже сказал, в моих высокоштамбовых насаждениях имеются и корнесобственные кусты. На очень плодородных лессовых почвах они растут так же хорошо, как и привитые. На тяжелых, каменистых и сухих почвах привитые на подходящих подвоях кусты, напротив, отличаются более сильным ростом, большей урожайностью и в связи с этим, как следует полагать, будут более долговечны. Поэтому я стал и на лессовых почвах высаживать привитые кусты. При выборе сортов надо особое внимание обращать на их морозоустойчивость, так как от этого зависит долговечность высокоштамбовых насаждений. Я рекомендую следующие сорта: Рислинг, Рислинг итальянский, Сеянец Вельтлинера зеленого, Мускат-Оттонель, Вельтлинер красный ранний и Сен-Лорен. Эти сорта уже испытаны на больших площадях и перенесли сильные морозы в течение трех исключительно суровых зим. Два сорта из числа наших основных сортов — Сильванер и Мюллер-Тургау — к сожалению, недостаточно морозоустойчивы. Однако, несмотря на это, я посадил их на большой площади, желая выявить и отобрать среди них морозоустойчивые кусты. Если затем размножить такие морозоустойчивые формы, можно будет возделывать и эти сорта. Для посадки обоих сортов можно в ограниченной мере использовать возвышенные участки, особенно с почвами, богатыми калием и не имеющими избытка азота. Наконец, необходимо решить, какой срок посадки более предпочтителен — весенний или осенний. Это целиком зависит от местных условий. В общем, кусты, посаженные осенью, растут лучше, побеги их достигают большой длины. Более высока также их приживаемость. Подготовка саженцев к посадке делается так: корни обрезают на длину 5—10 см, побег укорачивают ножом до 3—5 см. Мы применяем нож, чтобы еще раз проверить прочность срастания привоя с подвоем. Плохо сросшиеся прививки при этом обламываются, и это хорошо, так как на винограднике из них получились бы плохо растущие кусты. На сильно каменистых почвах саженцы можно высаживать под кол. Для этого изготовляются колья толщиной 5 см и длиной 60—70 см. Их вбивают в землю тяжелым молотом и в образовавшееся отверстие вставляют саженец. Такой способ посадки требует, чтобы корни были обрезаны очень коротко, до 1—2 см. Если в зону размещения корней добавить горсть компоста или мелкозема и хорошо уплотнить его деревянным стержнем, то посаженные под кол кусты растут очень хорошо. На моих каменистых почвах я сажаю только под кол. Опыты показали, что для виноградной лозы совершенно все равно, сажается ли она под кол или под лопату. Длина корней также едва ли оказывает какое-либо влияние на дальнейший рост. Саженцы с более длинными корнями, оставленными при посадке, отличаются лишь более ранним появлением побегов, но уже осенью того же года различие оказывается значительно меньшим, а на второй-третий год оно полностью исчезает. Но плохо, если корни вообще не укорачивают. Хотя такие саженцы в первый год растут хорошо, но с третьего года они заметно отстают в росте.

Рис. 18. Обрезка прививки перед посадкой.

Рис. 19. Правильно посаженная прививка.

Неукороченные и расположенные по кругу корни приносят мало пользы виноградному кусту. Таким образом, длина обрезки корней зависит только от способа посадки. Если перед посадкой саженцы окунуть в глинистую болтушку с примесью некоторого количества навоза, обеспечивается лучшая приживаемость. Почву надо уплотнять только вблизи корней, а сверху оставлять ее рыхлой, чтобы осадки легче проникали в глубину. Привой пр�� посадке должен находиться на 7 см выше уровня почвы. Затем саженец окучивают на три пальца выше верхушки. Необходимо особенное внимание обращать на то, чтобы посадка не была слишком глубокой. Если привой выступает на 10 см выше уровня почвы, это не столь опасно, как заглубление его на два лишние сантиметра, ибо во втором случае постоянно будут образовываться привойные корни, удаление которых потребует ежегодно большого труда. Кроме того, слишком глубоко посаженные кусты приходится несколько раз в течение года откапывать мотыгой, и если эту работу выполнять недостаточно осторожно, многие кусты будут повреждены. В качестве подпор для молодых кустов лучше всего применять виноградные колья длиной 1,6—1,8 м, протравленные так же, как это рекомендовано выше для шпалерных столбов. Эти колья используются 10 лет, то есть столько, сколько необходимо, чтобы штамб достиг соответствующей толщины. Если во время посадки почва недостаточно влажна, полезно сделать полив по 0,5—1 л воды на куст. На каменистых и жарких террасах часто случается так, что привитые однолетние саженцы вначале растут хорошо, но затем в июле — августе слабеют, а при длительной засухе даже погибают. Поэтому я зачастую высаживаю на каменистых и глинистых почвах многолетние саженцы. Для этого их оставляют в школке на второй год, причем побеги становятся толщиной в карандаш и достигают длины свыше метра. Я высаживал 3—5-летние привитые саженцы и получал хорошие результаты. Такие многолетние саженцы растут гораздо быстрее и вступают в плодоношение на год раньше, особенно на каменистых почвах. При посадке многолетних саженцев надо обращать особое внимание на то, чтобы они были окучены на большую высоту, чем однолетние. Я окучиваю их на 10 см выше верхушки. Холмик земли остается над ними в течение всего первого года, и его разравнивают только следующей весной. Если их разокучить, как однолетние саженцы, в конце июня первого года, то вследствие большой поверхности срезов куст зачастую подсыхает до такой степени, что сильно замедляется его рост или даже наступает гибель. Побеги пробиваются сквозь холмик. При обломке оставляют 2—3 побега. В первом году побеги достигают длины 0,5—1 м, на второй год рост их значительно усиливается и средняя длина составляет 2,5 м. Такой сильный рост имеет то преимущество, что благодаря ему можно уже на третий год сформировать весь штамб и часть кордона, после чего кусты уже приносят, за весьма небольшими исключениями, высокий урожай. Могут быть пересажены и гораздо более старые кусты. Здоровые 20—30-летние кусты хорошо переносят посадку, особенно если она проводится весной, в конце апреля. Разумеется, такие кусты, так же как и молодые, нельзя после выкопки оставлять на солнце, чтобы они не подсыхали. Лучше всего, если выкопка и посадка на новом месте делаются в один и тот же день. Пересадка ослабленных и больных кустов себя не оправдывает. При посадке привитых саженцев однолетний побег обрезают на 3—5 см и притом так, чтобы на нем остались по меньшей мере два хорошо выполненных глазка. Благодаря этому разовьются лишь немногие, но зато сильные побеги. Сильная обрезка однолетних привитых саженцев, при которой побеги вырезают у самого основания, приводит к появлению большого числа примерно равных по силе роста побегов, часть из которых затем приходится выламывать. Если применить более длинную обрезку здоровых привитых саженцев, при нормальных метеорологических условиях от обломки можно отказаться. Саженцы окучивают как обычно, и зеленые побеги пробиваются сквозь холмик земли. Как правило, я избегаю удалять побеги, ибо уменьшение массы листьев оказывает неблагоприятное влияние на общий рост куста. Ведь для куста совершенно безразлично, чем вызвано такое уменьшение — людьми, животными, градом или заморозками. Подземные органы куста теснейшим образом связаны с надземными. Уменьшение листовой поверхности неблагоприятно сказывается на корнях, особенно в том случае, если обломка проводится поздно. На равнинных и плохо проветриваемых участках, а также там, где побеги могут быть повреждены грызунами, необходимо торопиться с зеленой подвязкой. На своих каменистых горных склонах я провожу подвязку только при сильном развитии мильдью. Пасынки при подвязке не удаляю. На молодых насаждениях настоятельно требуется проводить частые (каждые 8—14 дней) опрыскивания, не прекращая их до конца сентября. Необходимо также хорошо обрабатывать почву как в междурядьях, так и в рядах. Промежуточные культуры можно возделывать только на хороших почвах, соблюдая при этом особую осторожность в первый год. Вполне достаточно, если будут посеяны соя, столовая фасоль, иногда один ряд огурцов, помидоров или же два ряда картофеля. Еще лучше применить зеленое удобрение с посевом в июле и запашкой осенью, благодаря чему травы будут развиваться в то время, когда рост кустов в основном уже прекратится. Прищипывать молодые кусты не следует. Поздно осенью первого и второго года кусты окучивают, в дальнейшем это становится для морозоустойчивых сортов излишним. На второй год однолетние побеги, имеющие в большинстве случаев длину 0,5—1 м, обрезают на сучки: верхний побег на два глазка, а нижний — на один. Выше расположенный сучок должен при этом составлять по возможности прямое продолжение подвоя, так как из него разовьется штамб куста. На второй год обломка проводится лишь в том случае, если развивается больше трех побегов. На виноградниках с хорошим уходом длина побегов, растущих на верхнем сучке, составляет 1,5—3 м. В этом случае более слабый из них удаляют при обрезке на третий год, а другой побег подвязывают каким-либо долговечным материалом, например ивняком, к колу, изгибают на желаемой высоте, по возможности под прямым углом, и также подвязывают. Побег на сучке замещения у основания куста обрезают в зависимости от силы его роста на 1—2 глазка. На третий год штамб должен быть уже полностью сформирован, благодаря этому кусты будут более красивыми и устойчивыми. Если же формировать штамб на четвертом году, на кустах будет большое число толстых жирующих побегов, непригодных для образования морозоустойчивого штамба.

Рис. 20. Обрезка и развитие виноградного куста с первого по третий год. 

Рис. 21. Обрезка и развитие куста на 4-м и 5-м годах. 

Рис. 22. Дальнейшее формирование куста на 6-м и 10-м годах.

Летом зеленые побеги подвязывают к колу. Многие сорта на третий год уже дают урожай, окупающий труд. В этом году все побеги заводят в проволочную шпалеру, так как почти все они будут использованы при обрезке на следующий год. Как вести обрезку в последующие годы, показано на прилагаемых рисунках, дающих о ней лучшее представлен��е, чем описания, которые я считаю поэтому излишними. Но и самые точные указания зачастую бесполезны, ибо вследствие различия индивидуальных особенностей кустов каждый отдельный случай требует особого размышления и решения. Однако никогда не следует забывать об одном: каждый виноградарь при обрезке должен думать о будущем и поэтому должен оставлять не только плодовые сучки, стрелки и дуги, но также сучки замещения для следующего года. Если оставлять только плодовые лозы, вначале урожай повысится, но уже на второй и еще больше на третий год обнаружится острый недостаток хорошо вызревших и обладающих высокой плодоносностью лоз; в результате этого будет нанесен ущерб всему кусту. Как правило, на каждую плодовую дугу и на каждый плодовый сучок необходимо оставлять один сучок замещения длиною в 2—3 глазка. Этот сучок замещения должен находиться по возможности в непосредственной близости к дуге, то есть быть на том же рукаве, что и дуга. Мы обрезаем его коротко, то есть совершенно сознательно оставляем неплодоносные или менее плодоносные нижние глазки, ибо нам от них нужны не грозди, а лоза. Побег с двумя-тремя гроздями никогда не отличается таким хорошим вызреванием древесины, как бесплодный. Лозы, давшие большой урожай, закладывают меньше плодовых почек. Бесплодные или малоплодные лозы представляют собой лучшую однолетнюю часть куста для обрезки на следующий год. Сучки замещения должны быть тем короче, чем большей плодоносностью характеризуется сорт. Если на рожке нет подходящей лозы для сучка замещения, то на сучок можно обрезать другую, расположенную поблизости лозу. Так как при этом старый рукав, на котором находился сучок, заменяется другим, такой сучок называется подменным, Поскольку подменные сучки в большинстве случаев расположены не на двухлетних, а на многолетних частях куста, они, как правило, бесплодны, но зато на следующий год дают наиболее урожайные плодовые побеги. Таким образом, обрезка с оставлением подменных сучков по сравнению с обычной обрезкой на сучки замещения не имеет никаких недостатков, поэтому ее можно без колебаний применять в тех случаях, когда многолетние части куста слишком удлинены или имеют какие-либо другие пороки. 1 Сучок понижения. (Прим. ред.) Промежуточные культуры возделывают чаще всего в течение 2—4 лет. Для этого могут быть использованы многие растения: фасоль, горох, соя, свекла, картофель, столовые корнеплоды, мак, помидоры, огурцы, дыни, капуста белокочанная и цветная, лук, красный перец, салат, шпинат и т.д. Необходимо следить за тем, чтобы из 3,5 м ширины междурядий промежуточные культуры занимали на второй год не более 2 м, на третий год— 1,5 м, на четвертый год— 1 м. Позднее можно возделывать не более одного ряда картофеля или других пропашных культур. Промежуточные культуры требуют много затрат труда. В то время как без промежуточных культур почву легко обрабатывать орудиями на конной тяге, при наличии их необходима трудоемкая ручная обработка. Поэтому надо хорошо подумать, есть ли возможность своевременно ее выполнять и оправдает ли себя промежуточная культура. Зимой между вторым и третьим годом устанавливают шпалеру. Следующим летом побеги заводят за проволоку. И на четвертый год побегам еще достаточно места на шпалере, их заводят два-три раза, причем пасынки не удаляют. С пятого года заводка не проводится, побеги частью цепляются усиками за шпалеру, частью свободно свисают с обеих сторон. Обломку проводят лишь при сильной загущенности и неравномерном росте побегов. У большинства сортов это бывает необходимо только в результате повреждений, нанесенных морозом.

Рис. 23. Выведение одноплечего кордона на четвертом году. 

Рис. 24. Выведение двухплечего кордона на четвертом году.

Рис. 26. Тот же куст, что на рисунке 25, после обрезки.

Рис. 25. Семилетний куст Рислинга, привитого на Арипа, перед обрезкой.

Рис. 27. Образцово сформированные кусты старшего возраста, которым дана короткая обрезка, необходимая для сортов с высокой плодоносностью.

Рис. 28. Сучок замещения и стрелка, расположенные на одном и том же рукаве, Рис. 29. Сучок замещения, находящийся на многолетней древесине ниже стрелки, называется подменным.

[hoz-vo]

Подпоры

Виноградная лоза по своей природе — лиана и поэтому нуждается в прочной подпоре, на которой она могла бы укрепиться. На моих высокоштамбовых виноградниках для устройства подпор применяются, как правило, деревянные столбы длиной 250 см, причем 50 см находятся в земле и 200 см над землей. Если используется пиленый лесоматериал, то нарезаются колья толщиной 8X8 см. Прочность их вполне достаточна для того, чтобы выдержать напор ветра на высокоштамбовые кусты. Только в конце рядов я предпочитаю устанавливать колья толщиной 8Х10 см. Один кол толщиной 8X8 см и длиной 250 см имеет объем 0,016 куб. м; следовательно, 1 куб. м. сплошной массы древесины дает 62 кола. Один кол толщиной 8Х10 см и длиной 250 см имеет объем 0,02 куб. м; следовательно, 1 куб. м. сплошной массы древесины дает 50 кольев. Один столб-кругляк со средним поперечником 10 см и длиной 250 см имеет объем 0,02 куб. м, и соответственно этому один складочный кубометр состоит из 45 кольев. Расход древесины для установки шпалеры моей конструкции при ширине междурядий 3,5 м составляет 5—6 куб. м на 1 га. Если применяют кругляк, то поперечник его вверху должен быть 8 см, а у основания — 10—12 см. Ель, пихта и сосна в наших местах наиболее дешевы, и их легче всего достать. Все колья должны быть пропитаны. Уже более 15 лет я с успехом применяю для этой цели соль Вольмана. Вымачивание кольев в растворе медного купороса дает значительно меньший эффект. Такие колья сохраняются лишь на 3—5 лет дольше, чем непропитанные. До тех пор, пока мне не были известны соль Вольмана и, конечно, другие столь же эффективные препараты для пропитывания древесины, я обрабатывал колья дегтем или карболинеумом. Но для мягкой древесины оба эти вещества недостаточно хороши. Даже длительное кипячение в них приносит мало пользы, так как они едва проникают на глубину нескольких миллиметров. Поэтому ранее я пользовался следующим приемом, дающим хороший результат: колья и столбы обжигали на высоту до 80 см. Для этого разводят по возможности широкий огонь, помещают над ним железную полосу или трубу и кладут на нее рядом колья с промежутками 2—3 см. Они горят в течение нескольких минут и затем их поворачивают, чтобы они обуглились по окружности на глубину 5—10 мм. После этого их вынимают из огня и прокатывают по земле, чтобы погасить пламя. В горячем состоянии их погружают в смесь равных частей дегтя и карболинеума и выдерживают несколько минут. При обжигании колья не только нагреваются на несколько сот градусов, но также полностью высыхают и покрываются трещинами. Если их погрузить в жидкость, последняя вскипает, а колья, как это можно установить путем разреза, пропитываются почти насквозь. Необходимо следить за тем, чтобы деготь не воспламенился. Если это случится, надо накрыть кол мокрым мешком, и тогда огонь быстро потухнет. Обработанные таким образом колья стоят уже более 20 лет, верхние концы у многих из них пришли в ветхость, но пропитанная, находящаяся в почве часть остается, за весьма немногими исключениями, совершенно здоровой. Подобная обработка несколько кропотлива, но накопленный к настоящему времени опыт показывает, что она является наилучшей. Если бы я тогда обработал колья полностью, применив сначала пропитывание фунгицидами (соль Вольмана, фунгицид Рютгера), а затем обжиг и погружение в указанную соль, то еловая и пихтовая древесины наверняка выдержали бы несколько десятилетий. У кого есть время и возможность провести такую комбинированную обработку, тому всячески ее рекомендую.

Я полностью отказался от применения бетонных столбов, так как они имеют много недостатков. Их изготовление обходится слишком дорого, транспортировка столбов длиной 250 см и толщиной 12 X 12 см представляет значительные трудности, ибо такой столб с трудом могут нести двое мужчин. В то время как деревянные колья легко можно установить с помощью железного пробойника, бетонные столбы необходимо закапывать, а эта работа на тяжелых и каменистых почвах чрезвычайно трудоемка. Кроме того, в бетонные столбы должны быть вделаны по меньшей мере четыре проволоки диаметром 4 мм, чтобы придать им соответствующую прочность. От толчка культиватором или другим орудием столб дает трещину. Проволоки поддерживают его лишь очень короткое время, затем обрываются и они. В общем я установил, что бетонные столбы требуют замены чаще, чем деревянные колья. Но если высокие капитальные затраты сочетаются с большими расходами на ремонт, это означает плохое использование денег. Расстояние между столбами в ряду обычно равно семикратному расстоянию между кустами, то есть составляет 8,4 м. В местностях с сильными ветрами можно устанавливать столбы на расстоянии 6 или 7,2 м друг от друга. После того как столбы установлены, необходимо приступить к закреплению краевых столбов якорями. На легких почвах под краевые столбы необходимо подкладывать камни, так как иначе столб погрузится в почву и скоро наклонится в сторону участка. На лессовой почве краевые столбы ежегодно вдавливаются на 1—2 см, в результате чего натяжение проволоки ослабевает и ее необходимо каждый год подтягивать. Краевые столбы смещаются тем больше, чем сильнее натянута проволока. Это вполне естественно, так как усилие, возникающее в результате натяжения проволоки, стремится отклонить столбы внутрь участка. Поскольку якорная проволока тянет краевой столб наружу и вниз, то он при более сильном натяжении проволоки должен вдавливаться на большую глубину. Столб будет наиболее устойчив, если якорь находится достаточно далеко от него, но практически это невозможно. Лучше и целесообразней закопать якорный камень на расстоянии 1 —1,5 м от столба и установить столб так, чтобы его верхний конец отклонялся на 20 см от вертикали за пределы участка. В таком случае он обычно через 5 лет принимает вертикальное положение. Установка упор с внутренней стороны не рекомендуется, ибо в этом случае проволока при натяжении будет вытягивать краевые столбы из земли и придется укреплять их якорями снаружи. Якорные камни должны быть закопаны на глубину не менее 40 см (лучше 50 см) и иметь размер 20 X  20 см. Для прикрепления к якорям берется сложенная вдвое проволока толщиной 3—3,5 мм. Скручиванием проволок достигается их натягивание. Нецелесообразно закреплять якорную проволоку на самом верху столба, так как он слишком сильно изогнется посредине. Я закрепляю якорную проволоку на высоте 1,6 м от почвы. Благодаря этому краевые столбы остаются длительное время совершенно прямыми. Никогда не следует скупиться на краевые столбы, якоря и якорную проволоку. Впоследствии, когда шпалера будет отягощена урожаем, они должны будут выдержать большую нагрузку. Ежегодно весной необходимо проверять, в порядке ли якоря и промежуточные столбы. При повороте плуга или культиватора проволока нередко обрывается. В таком случае зимой необходимо отремонтировать шпалеру. После обрезки виноградных кустов давление на проволоку становится минимальным и ремонт шпалеры в это время проводить легче всего. Для верхнего и среднего двухпроволочных ярусов шпалеры я использую проволоку диаметром 2,2 мм, а для нижнего яруса — диаметром 2,5 мм. На старых насаждениях я натягивал в нижнем ярусе лишь одну проволоку, но впоследствии выяснилось, что одной проволоки для более старых кустов недостаточно и необходимо натягивать две. Таким образом, я применяю трехъярусную шпалеру с двумя проволоками в каждом ярусе. На некоторых участках я на равном расстоянии между почвой и нижним ярусом натягивал еще одну проволоку, предназначенную для подвязывания штамбов. Но так как штамбы, подвязанные к этой проволок, не сохраняли вертикального положения, я от нее отказался и применяю для формирования штамба подвязку его к хорошо пропитанному колу. Поскольку на гектар требуется всего лишь около 2400 таких кольев, это не связано со слишком большими расходами. Именно в первые годы особенно необходимо хорошо подвязать штамб, чтобы он был по возможности прямым. Прямой, вертикально растущий штамб принимает на себя часть тяжести куста. Искривленные штамбы с каждым годом искривляются еще больше. Они не только некрасивы, но также часто повреждаются при движении по винограднику орудий и машин. Не только в первом, но и в верхних ярусах нельзя натягивать одну проволоку вместо двух. У некоторых сортов, например у Вельтлинера зеленого и Вельтли-нера красного раннего, усики развиваются так слабо, что одна проволока не может служить достаточной опорой. У таких сортов, как Рислинг итальянский, Рислинг и Мускат-Оттонель, побеги прикрепляются усиками хорошо, но и в этом случае однопроволочная система имеет другой весьма досадный недостаток. При обрезке виноградных кустов часто бывает так, что секатор случайно надрезает или перерезает проволоку. В результате проволока разрывается либо тотчас же, либо в течение лета. Кусты наклоняются и лишь с трудом могут быть приведены в первоначальное положение. Если же в каждом ярусе протянуты две проволоки, при повреждении одной из них другая поддерживает тяжесть куста, а поврежденную очень легко исправить и вновь натянуть. Как показывает опыт, для шпалеры необходимо использовать только мягкую железную проволоку, оцинкованную горячим способом. Проволоку, покрытую медью, а также железную и стальную проволоку без покрытия применять нельзя. Такая проволока через короткое время ржавеет, ее поверхность становится шероховатой, и на колеблемые ветром побеги она действует как пила. Если на винограднике со шпалерой из ржавой проволоки лишь несколько часов подряд дует ветер перпендикулярно направлению рядов, большое число недостаточно одревесневших побегов повреждаются.

12. Вид образцово сформированного ряда с хорошей установкой подпор

Таким образом, нет никакого смысла соблюдать ложную экономию. Неоцинкованная проволока через несколько лет становится такой жесткой, что ее почти невозможно согнуть. При подтягивании такой проволоки, повторяемом каждые 2—3 года, она легко ломается, и в результате только лишний труд и досада. Нет необходимости применять проволоку большей толщины, чем было указано выше. Она удовлетворяет всем требованиям. К промежуточным столбам проволоку прикрепляют U-образными скобами длиной 40—45 мм и толщиной 3—4,5 мм. Скобы должны быть правильно вбиты. Если оба острия скобы вбивают вдоль направления волокон древесины, то она растрескивается и скоба выпадает. Поэтому необходимо вбивать скобы наискось. Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец. На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих. Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.

Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины. 

Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1,7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки. Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник. На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо. Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов. На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз. Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем разви��ии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами. Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры. До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.

Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы. 

[hoz-vo]

Высота формировки

Для многих районов европейского виноградарства высокоштамбовая формировка не нова. Хорошо известно, что три четверти виноградных насаждений в Австрии и Германии сформированы так, что плодовые побеги не могут быть покрыты землей. Хотя имеется много низких формировок, но и у них плодовые побеги располагаются на высоте 15—30 см от поверхности почвы и, таким образом, лишь в зимы с обильным выпадением снега они оказываются под снеговым покровом; в малоснежные зимы центральные почки повреждаются у нас очень сильно. Известно, что в морозные ночи температура на различной высоте неодинакова. Вблизи поверхности почвы значительно холоднее, поэтому глазки, расположенные близко к почве, вымерзают гораздо скорее. Поэтому именно низкие формировки Повреждаются больше всего. Во многих районах имеются виноградники на шпалере или кольях, с кустами, сформированными так, что рукава расположены на высоте 40—60 см и, следовательно, плодовые лозы находятся почти всегда значительно выше снегового покрова, подвергаясь действию зимних морозов. На основе изучения последних зимних повреждений, я считаю такие полувысокие формировки неудовлетворительными; хотя они при известных обстоятельствах подвержены несколько меньшим повреждениям, чем низкие неукрывные формировки, но все же плодовые лозы у них находятся в слишком холодной зоне и часто повреждаются морозами. У высокоштамбовых формировок, например высотой 1 —1,5 м, плодовые лозы расположены на таком расстоянии от почвы, что они повреждаются зимой в значительно меньшей степени. Если к тому же использовать морозоустойчивые сорта, мы можем в условиях всех горных насаждений, где побеги, как известно, хорошо вызревают, рассчитывать на весьма надежную зимовку кустов. Подробно об этом говорится в разделе о морозоустойчивости. Итак, высота формировки оказывает определенное влияние на морозоустойчивость. При закладке виноградников мы должны в полной мере учитывать этот фактор. Нам известны с 1929 г. некоторые сорта, остающиеся в наши самые суровые зимы если не без повреждений, то, во всяком случае, живыми. Это установлено опытным путем не только в отдельных районах Австрии. Во всей Средней Европе найдены многие ценные сорта, выдерживающие самые суровые зимы. Таким образом, мы можем со спокойной совестью перейти к выведению высокоштамбовых формировок, ибо мы при этом учли все, что для нас имеет значение. Высокоштамбовые формировки обладают многими важными преимуществами. Кому приходилось днями и неделями, напрягая зрение и испытывая боли в пояснице, обрезать низкие виноградники или вести на них обломку, стараясь не проглядеть мелкие зачатки гроздей — тот, вероятно, не станет петь виноградарству хвалебную песнь. Я еще не видел ни одного слесаря, который укрепил бы свои тиски прямо на земле. Столяры кладут балки на верстак, чтобы удобнее было работать. И виноградарь также может выполнять основные работы на высоте, чтобы избежать лишних затруднений. Наиболее удобна для работы высота от 1 до 1,5 м, при которой человеку нормального роста не требуется ни нагибаться, ни вытягиваться. На такой высоте мы и должны располагать плодовую древесину, ибо в этом случае обрезка, сухая подвязка и сбор урожая не будут нас утомлять. Такая высота позволяет добиться значительного увеличения производительности труда (в среднем на 40%, а в жаркие дни даже более чем на 50%).

Свои первые высокоштамбовые виноградники я формировал со штамбами высотой 1 м, а в последующих насаждениях высота штамба составляла 80 см. И, наконец, мои последние, наиболее рациональные насаждения имеют штамбы высотой 1,3 м. Штамбы высотой как 0,8 м, так и 1 м оказались низковатыми. Отчасти условия обработки, но прежде всего повышенная опасность вымерзания и большая опасность поражения мильдью побудили меня еще выше поднять кусты. Так как при высокоштамбовой культуре значительная часть плодовой древесины свисает налево и направо от шпалеры, то на кустах со штамбами высотой 80 см побеги особенно быстро дорастают до земли. Здесь они заражаются мильдью, через две недели на них образуются спороносные пятна и инфекция распространяется на выше расположенные листья и грозди. Этому можно воспрепятствовать, расположив плодовые лозы выше, чтобы побеги лишь через несколько недель могли войти в соприкосновение с почвой. В этот период цветение уже закончено, ягоды имеют некоторый восковой налет и опасность заражения значительно уменьшается. Имеется также другое обстоятельство, уменьшающее опасность заражения мильдью при высокоштамбовой культуре, а именно — относительно быстрое просыхание почвы и хорошее проветривание кустов. Так как на высоких подпорах кусты, особенно в первые месяцы вегетации, то есть в мае, июне и июле, хорошо проветриваются, они значительно быстрее просыхают. В то время как у меня, например, на высокоштамбовых виноградниках в тяжелые по распространению мильдью годы при пятикратном опрыскивании практически совершенно не было болезни, на низких насаждениях 12-кратное опрыскивание не препятствовало в 1942 г. широкому распространению мильдью на листьях и гроздях. То же самое было в 1939 г. Средний выход вина в 1942 г. с высокоштамбовых виноградников, когда формирование семилетних кустов еще не было завершено, составил 72 гл с 1 га. На низких коловых виноградниках в среднем по общине собрали по 10,5 гл, потому что мильдью уничтожила, за весьма небольшими исключениями, до 90% урожая. На многих виноградниках сбор вообще не проводился, так как осенью они не имели ни листьев, ни гроздей. Обработка почвы и уход за нею при высокоштамбовой культуре также более просты и целесообразны. В то время как при низких формировках сорняки очень скоро достигают высоты расположения гроздей, в результате чего грозди заболевают и, наконец, отваливаются, на высокоштамбовых кустах грозди расположены на высоте более метра, поэтому и высокорослые сорняки никогда не наносят! им непосредственного ущерба. Таким образом, мы должны признать, что виноградной лозе вовсе не безразлично, на каком «этаже» жить — на первом или на втором. На первом «этаже» она легче заболевает мильдью и легче вымерзает, а на втором отличается лучшим здоровьем и более высокой устойчивостью.

Рис. 9. Низкая кордонная формировка.

Рис. 10. Полувысокая кордонная формировка.

Рис. 11. Высокоштамбовая кордонная формировка.