#Experiencia Miriñaque

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bbespinos me contaba que sobre las crinolinas existe la idea de que son prendas opresivas y dañinas para los cuerpos femeninos. Sin embargo, también hay escritos del s.XVIII sobre mujeres que hablan de la sensación de seguridad que les ofrece esta prenda al crear una distancia entre sus cuerpos y el resto de personas. Esto me hace pensar en la idea de la crinolina como escudo: una resignificación de prendas tradicionalmente asociadas a lo femenino, que guardan en ellas capas de significados y experiencias.

También me hace pensar en una cita que leí en el libro sobre moda lolita Bellezas Malditas de An Nguyen y Jane Mai: “Educarse en sociedad como mujer implica que te digan que tienes que ser una señorita, no llamar al atención, ni hablar alto, ni ocupar demasiado espacio. Pero cuando visto lolita, mi ropa lo desborda todo.”

Pienso en la crinolina como escudo. Los miriñaques como barrera y preservación del espacio personal -> como el vestido lolita, que ocupa espacios que en la feminidad son negados o reducidos.

[lgbturuguay]

Ruta del Turismo LGBT: Hotel Artigas de Minas de Corrales

Ruta del Turismo LGBT: Hotel Artigas de Minas de Corrales

El Hotel Artigas de Minas de Corrales en el Departamento de Rivera es un lugar LGBT friendly, inclusivo (pero no exclusivo). Un hotel de estilo, donde podrá sentirse inmerso en la historia de la minería de oro en el Uruguay. Disfrute de nuestras cómodas habitaciones en un ambiente donde prima la calidez del servicio, envuelto en la tranquilidad y seguridad de un pueblo con identidad…

[carlosancheztorrealbaworld]

En el principio era el verbo ¡y luego también!

Una mirada holística al asunto de escribir y leer, de conversar, de enaltecer la palabra.

Por Carlos Sánchez Torrealba.

   Me preguntó la entrevistadora acerca de los tipos de textos escritos… Más que una pregunta, fue una provocación para explayarme. Entonces, le dije: ¡Esa pregunta es tan vasta que me gusta! Parece pregunta de Sherezade ¡que se salvó a ella misma y a sus hermanas haciendo preguntas como esa y respondiendo con cuentos y otras artes a las expectativas que despertaba en su temible interlocutor de Las Mil y una noches!… Es tan vasta como aquel ancho piso azul de cemento pulido que había en el enorme patio de cayenas, guayabas y trinitarias floridas de mi infancia al que lavábamos y enjabonábamos para luego deslizarnos como peces dorados en el agua…

   ¡Son tantos los tipos de textos escritos! Todo está escrito y todo está por escribirse…  El músico, el compositor ha tenido y tiene siete notas para componer todas las maravillas que ha creado, sólo siete notas para seguir generando sonoridades manguíficas… El escritor se ha válido de veintisiete letras en el español para escribir, asentar los cuentos en el viento, fijarlos sobre el papel o en la computadora, recordar, escribir y hasta predecir utopías y distopías… Tú me preguntas por tipos de textos y diría que el espectro va e incluye desde el texto que escribimos en un chat de nuestro grupo hasta las cartas de amor que también se estilan todavía. Desde un condensado tweet hasta una postal vía air mail. Desde el contenido de los sobres con delicados bordes diagonales, azules, blancos y rojos que todavía llevan los eternos carteros hasta la primera poesía que escriben los hijos y las hijas y uno viene y se las guarda para cuando crezcan y así conservar expresiones como: ¡Me gusta quererte! ¡Me gusta cariñarte! con  las que Elisa Leonor nos hizo crecer como padres. Desde la prescripción médica ¡con todo y esa letra de miriñaque que tienen todavía muchos médicos para preservar sus secretos! hasta la receta de los remedios. Desde la biblia y los otros textos sagrados hasta las fotonovelas y las novelas; desde el chiste y hasta el relato; el cuento y la poesía con rima y sin rima; la palabra escrita, la palabra cantada, las palabras mágicas y la palabra hablada que te llega como un Pódcast, un mensaje de voz, un radioteatro; el libreto de un programa de televisión o el guion de una película, o la hermosamente enigmática pieza teatral…. El texto humorístico, las biografías, las letras de las canciones, los ensayos, la prensa que ahora también viaja por la Internet, los carteles de la calle donde se encuentran maravillas… ¡Lo bueno es que hay escritos para todos los gustos! No hay sino que ir a una biblioteca o a una librería y dejarse seducir por ese olor a madera antigua, como quien entra a una panadería justo a la hora cuando está saliendo el pan caliente o los bizcochos del horno… y maravillarse con los libros… Hay personas a quienes se les pasa la vida y nunca han tenido ese placer casi litúrgico de meterse en una biblioteca o en una sala de teatro donde los textos escritos flotan y emocionan en el aire gracias al arte de las actrices y los actores…  Hay quien encuentra signos hasta en la lectura de los labios, en el fondo vago de una taza de café, en las numerosas líneas de la palma de la mano, en el encanto misterioso de los naipes, en la caligrafía generosa de las nubes, en la celestial gramática de las estrellas o en el deletreo manifiesto en el suelo marino… en el lenguaje secreto de las mascotas o en el rumor de la brisa cuando canta y conversa con las sábanas que acaban de colgarse…

   Es así como la palabra nos acompaña desde antes de nacer y hasta después de morir, lo mismo que las fiestas y el buen humor… Se escribe, se ama con las palabras, cuando la Mamá preñadita va y se acaricia su prodigiosa barriga y le canta y le cuenta sueños de futuro a su bebé y le dice otras hermosuras haciendo dúos con el Papá…  una vez nacida la criatura y se le canta para arrullarlo y duerma feliz… Cuando le enseñamos a contar con los dedos y las canciones y la palabra ahí…Cuando le leemos un cuento para que se duerma entre fantasías de su ingenio… Cuando le servimos de caballito y montados en nuestros hombros les contamos historias de caballeros andantes y damas amadas… La palabra cabalga con nosotros.

   En esas primeras etapas, en esos primeros compases de la vida, la palabra viene con amor, sale instintivamente de otro y entra en uno para prepararnos a la vida. Escribir esos recuerdos es toda una experiencia importantísima… Decir esas palabras, registrarlas en la escritura, es preservarlas para que no se borre la memoria de los cantos y los juegos que duermen en el fondo ancestral de la humanidad ¿y todavía hay quien pregunta para qué preservarlas? Porque son lecciones de ternura para hacernos persona y abrirnos a la complejidad, para hacer alma ¡y la ternura es un derecho como escribió alguna vez el poeta Luis Carlos Restrepo! Ese señor colombiano escribió un libro excelente que comienza con un epígrafe sacado de los Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes: Donde tú eres tierno, dices plural… El libro de Restrepo se llama El derecho a la ternura y es toda una argumentación sobre los derechos en la intimidad, como parte de esos derechos propios del ser humano que sería oportuno construir allí desde el seno materno y durante toda la vida. Para entonces, gracias a la palabra, a la escritura y la lectura irnos haciendo anticuerpos y defensas amables para el porvenir.

   Ya después, cuando vamos creciendo y empiezan a combinarse las intuiciones con el conocimiento, entramos en una zona maravillosa que es la de las lógicas chifladas. Así me gusta llamarla, así lo he dicho y fomentado en mis talleres con niñas y niños desde hace unos buenos años cuando, con cariño y respeto, escudriñamos los sentidos… ¡Allí aparecen relaciones y aseveraciones de picardía, de perspicacia, de gracia, que el niño o la niña van soltando y que nos sorprenden como verdades nuevas que son, que se constituyen! Toda una aventura plena de travesuras con la lengua, toda una etapa de nuevos descubrimientos va a ocurrir en relación con la palabra, su lectura y su escritura. Comienza todo un proceso donde, si el niño todavía no domina la lectura, ya reconoce algunas letras y las palabras que no reconoce, las inventa. Es todo un proceso de captura de nuevos sentidos puestos al lado de las intuiciones primigenias, un viaje que comienza como juego y así se lo proponen la madre y el padre y luego las primeras maestras que tienen a su cargo esa tarea tan crucial.  En esos primeros años, la escucha es clave -como en el resto de la vida- para sumar nuevas frases y seguir animando el ingenio; la lectura y la escritura se convierten en llaves esplendidas para ponernos a fluir en ese universo de las palabras ¡Por eso es crucial el juego y no la imposición! ¡El acompañamiento y no la intromisión, ni la directividad que, si es mucha, sofoca!

   Si ese proceso de enseñanza-aprendizaje, si ese fenómeno pudiera conservarse en las aguas del juego, combinado con el conocimiento, seríamos seres más completos, seres con alma. Pero entra la gramática y allí, si el maestro no tiene la información justa del sentido pedagógico aquello puede volverse una tortura. Es una tarea dura la del educador, muy intensa y mal pagada, pésimamente valorada en nuestra región y en estos tiempos cuando las y los pedagogos  tienen que hacer su trabajo con bajo sueldo y atendiendo a una muchachera ¡El educador como el artista bien podrían ser tratados y exigidos como ciudadanos de primera de una buena vez!… Es imprescindible conocer los mecanismos de la comunicación, opuestos al mecanismo de la difusión, para que el juego permanezca ¡con las reglas propias que tiene cada juego, pero desde el sitio del taller artesanal! donde al calor de los elementos y las herramientas, el alfarero se ocupa, no se preocupa; se ocupa de enseñar a modelar a su aprendiz hasta que él alcance a levantar la pieza ¡Y aprender a levantar la pieza, una y otra vez, hasta el fin de los días y las noches! Se puede ¡Sí se puede!

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Ropa de hombre 2489

Historia de la moda en la industria del vestido y la moda de hombre

Artículo principal: Historia de la moda

Siglo XVI

En el Renacimiento italiano se acostumbraba, por parte del género masculino, el empleo de capa corta y sin capucha, birrete, sombrero con plumas y zapatos de punta roma y ancha. Las mujeres por otro lado, llevaban bullones y acuchillados en las mangas, y una gorguera rizada; además de faldas y sobrefaldas, jubones y corpiños, capas o mantos rozagantes y una cofia para la cabeza.

Desde la segunda mitad del siglo, la creciente relevancia de la monarquía de España impone en Europa el estilo de la corte del emperador Carlos I de España, Corbatas divertidas un estilo de gran sobriedad, caracterizado por el empleo de colores oscuros y prendas ajustadas, sin arrugas ni pliegues y aspecto rígido, sobre todo en las mujeres, en las que se impone el uso del verdugado. En el borde superior de la camisa se ponía un cordón que dará sitio a la gorguera o lechuguilla.

Siglo XVII

A lo largo de esta época domina la moda francesa, tanto en hombres como mujeres. Se empleaban los calzones cortos con medias de seda, chupa y librea que, a mediados del siglo, se vuelve más reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas.

Con la caída de la dinastía francesa, vuelve el traje simple y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco, corbata y casaca, faldones con cuello alto y vuelo, pelucas empolvadas y rematadas por un lazo, e inclusive sombreros de tres o 2 picos.

Tras la revolución, el pelo se deja largo y llano, visten sombreros de copa alta cónica o en cilindro, con alas cortas y después zapatos con tacón de color a los que se agregan lazos o bien hebillas y botas altas con vueltas. La mujer viste con painers o bien verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o bien encajes, polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. El traje francés consiste en corpiño puntiagudo, mangas machacadas, faldas rectas y abiertas, que son drapeadas con polizón y larga cola, cuello doblado y mangas tirantes hasta el codo con chorreras. Junto con la revolución, desaparece el vuelo de la falda y se imitan las vestiduras clásicas: talle alto, chaquetilla corta con manga larga, falda con pliegues, grandes escotes, chales y guantes largos. En cuanto al peinado, este es cara atrás con rizados que más tarde se hacen más altos y grandes con rizos, lazadas y plumas, bonetes y sombreros de alas anchas. El tipo de calzado en general son zapatos con tacón alto y punta estrecha, aunque después empezaron a llevarse los bajos.

Siglo XVIII

En el siglo XVIII destacan como prendas masculinas las libreas francesas y las chupas, esto es, libreas de inferior clase y algo angostas, las chaquetillas, los calzones ajustados hasta la rodilla, las corbatas en lugar de las golillas, las pelucas y los grandes sombreros. Mientras, en las vestiduras femeninas sigue exactamente el mismo estilo que en el siglo pasado y se adopta el uso de las mantillas para la cabeza. Llevaban también vestidos largos, grandes sombreros y sobre todo en la alta sociedad, la mujer se caracterizaba por vestir con un corsé, que era una forma de demostrar su altura. Además utilizaban anillos, y de vez en cuando guantes largos o collares, entre otros muchos.

Siglo XIX

Durante este siglo fueron propios el frac, la levita y el pantalón para los caballeros, y la mantilla de seda y las peinetas para las señoras en España.

Una vez finalizada la época napoleónica, desde 18004​ hasta 1820, en la que la silueta femenina se mostraba esbelta y con el talle siempre y en todo momento alto, ceñido justo bajo el pecho, dejando el resto de la prenda caer recta sobre el cuerpo; hubo un cambio radical en el Romanticismo, dando paso al corsé, que daba al talle la manera de un reloj de arena y al miriñaque, que ahuecaba las faldas amplias y que llegó a su auge en mil ochocientos sesenta, causando que las damas no pudieran caminar del brazo de su esposo o bien prometido. En mil ochocientos setenta, fue reemplazado por el polisón, que solamente ahuecaba la falda por detrás y que pasó de tendencia en 1890, cayendo entonces la prenda hasta el suelo sin armazón alguno, si bien hasta mil novecientos las faldas fueron un poco acampanadas.

Entre mil ochocientos veinte y mil novecientos catorce, hubo en el vestuario femenino occidental una clara distinción entre vestidos de día, siempre y en todo momento con manga larga, si bien podían ser hasta el codo en verano, y cerrados hasta el cuello; y vestidos de noche, siempre de manga corta y muy escotados.

El impacto de los medios

La sociedad de consumo de masas empezó a jugar un papel central en el momento en el que la moda se comenzó a comprender como la necesidad de marcar una distinción entre cada individuo, de lo que charlaban Pierre Bourdieu y Jean Baudrillard.8​ La moda forma parte de nuestro contexto como personas, influye en diferentes aspectos de nuestras vidas, desde lo que comemos y bebemos hasta los lugares que debemos frecuentar. Actualmente, el mero hecho de vestir trae consigo factores tan diversos como son la autoestima, la seguridad, la experiencia estética, las prácticas del consumo e imitación o bien el deseo de la inclusión.9​ Jamás se debe olvidar que todas y cada una de las modas son peligrosas desde el instante en el que se vuelven extremas.

Los medios masiva son y han sido una esencial herramienta en el campo de la información y en la difusión de exactamente la misma,10​ ya que pueden llegar a cualquier parte del planeta en muy poco tiempo debido al proceso de globalización. Son creadores de una nueva cultura y reorganización global del mercado, generando millones de ingresos a nivel del mundo y contando con una repercusión tal en la sociedad moderna que pocos igualan el poder que se les ha conferido. La moda se halla fuertemente ligada a estos medios de comunicación y está controlada por ellos, puesto que contribuyen a los procesos de socialización.

Vivimos en la era de la comunicación: los medios nos hacen cómplices de información de todo género y son los encargados de enseñarnos a modelar las percepciones que tenemos de la realidad. Estos medios bombardean a toda la población, aunque su blanco son primordialmente adolescentes y adultos jóvenes, con series, anuncios de T.V., programas, reality espectáculos, redes sociales como Instagram y Facebook, revistas o bien música, entre otros. Todo esto nos lleva a un nuevo individualismo pluricultural. El impacto de las redes sociales y la tecnología entre los jóvenes, basándose en los conceptos sociológicos de grupo y de relaciones primarias, generan entre los jóvenes una necesidad de identidad.11

[waldorfmimi]

💫 𝟐𝟎𝟏𝟗​┇𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐲 ❯ 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒄𝒐𝒏𝒊𝒄 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒖𝒎𝒆𝒔 　 　　 　　 　𝒇𝒐𝒓 𝐇𝐨𝐥𝐥𝐲𝐰𝐨𝐨𝐝 ᴿᴾ.

❝Soy una superviviente. Mantenerme con vida es mi especialidad.❞

Hᴏʟʟʏᴡᴏᴏᴅ ᴿᴾ; les pidió a sus estrellas que cuenten cual es el vestuario mas iconico que tuvieron en algún proyecto. Por lo que en esta ocasión, Mimi Waldorf decidió hablar acerca Katerina Petrova, mas conocida como Katherine Pierce. Ella es uno de los personajes principales de The Vampire Diaries. Es la segunda doppelgänger conocida de Amara, y también doppelgänger de Elena Gilbert.

Nacida 5 de junio de 1473, en Bulgaria. Dio a luz a una niña fuera del matrimonio, cuando ella tenía diecisiete años en 1490 se vio obligada a dar al bebé en adopción, ella fue repudiada por su padre por la vergüenza que trajo a su familia. Ella entonces fue exiliada a Inglaterra, donde ella rápidamente asimiló su nueva cultura y conoció a dos hermanos nobles, Niklaus y Elijah Mikaelson.

—Es mas que obvio, porque elegí este vestuario. Ropa de época, horas y horas de preparación. Horas de llevar un corsé con miriñaque que te dejaban sin aire en las las horas de grabaciones. Pequeños clips agarraban los pequeños sombreritos de época, capas y largas extensiones recorriendo mi cuerpo. ¿El mayor recuerdo? Bajar del carruaje, o escenas donde debía correr muchas caídas. Mas allá del vestuario, fue un personaje que ame interpretar tanto como sus doppelgänger's con diferentes personalidades. A lo largo de mi carrera, hasta ahora y después de esto, estoy segura que interpretaré a muchos personajes, muy diferentes, y cada personaje siempre va a ser un giro de 180 grados, una experiencia totalmente nueva. Pero tener que hacer eso en una sola serie, al mismo tiempo, era total novedad para mí. Así que ha sido más acerca de aprender a aprovechar el tiempo y el aprender a parar y descansar. Soy muy perfeccionista, doy el 110 por ciento en todo. Intentar hacer eso con varios personajes, he estado dando el 220 por ciento. Ha sido mucho trabajo, pero realmente increíble. Era un poco lioso a veces, al principio, y descubrí, cuando estás haciendo algo como esto 10 meses al año posiblemente durante seis años, tienes que conservar tu energía.—

[carlosprietoblog]

Por un trasero mejor (Por Heriberto Fiorillo)

Desear un trasero ideal no es moda. La cola y sus redondeces siempre han sido objetos pasionales.

El ser humano explica la realidad fragmentándola. Desde este punto de vista, una persona, o una cosa, no es más que la sumatoria de sus partes. Un hombre o una mujer podrían describirse, en consecuencia, como cerebro más corazón, un par de brazos y piernas, unos pechos, una nariz, dos ojos, dos orejas, una espalda, un cuerpo, un alma, unas nalgas…

Enumera y creerás entender. Fragmenta y empezarás a explicar. El trasero, por ejemplo. Cada vez hay mayor demanda de cirugías que aumentan el volumen de los glúteos en mujeres y hombres. En mi infancia, nada me impresionó tanto como el gran trasero rojo, encendido, de un babuino hembra que, tras las rejas del zoológico, nos daba la espalda. A partir de esa experiencia, las luces rojizas de antros y clubes nocturnos del mundo me han recordado siempre el trasero de esa babuino. La retaguardia ideal ha sido siempre redonda, dura y prominente. Su nombre, no su verbo, se ha hecho carne y llamado grupa, culo, nalgas, posaderas, parte posterior, sieso, orto, esfínter, cara de atrás, salva sea la parte, allí donde la espalda pierde su nombre, asentaderas, mapamundi, papaya, hendidura o raja. He leído que desear un trasero ideal, en uno mismo o en su posible pareja, está muy de moda pero, qué va, la cola y sus redondeces han sido objetos pasionales toda la vida. En principio fue un paso gigante de la evolución: ciertos primates alcanzaron una postura erecta y adaptaron sus cuerpos para correr sobre las extremidades inferiores, fortaleciendo los músculos de sus glúteos. El ‘derrière’ humano habría tenido así su origen en la erupción del cerebro y los mejor dotados habrían sido ungidos para perpetuar la especie. La semiótica señala que la cola apenas posee un accesorio impensable, el epíteto que la matiza, la esculpe, la poetisa. Lo leí en ‘Breve historia del culo’, del francés Jean-Luc Hennig. En ese libro esclarecedor, el investigador menciona como pionero un género literario y muy popular a mediados del siglo XVI: el blasón erótico, que desmenuzaba con deleite todas las partes del cuerpo femenino. Cada detalle atraía y fijaba el deseo del hombre. Se blasonó a la mujer desde la raíz de sus cabellos hasta la punta del último dedo del pie. Un muslo, un suspiro, una lágrima, una rodilla. La hembra parcelada, definida por pedazos, meticulosamente inventariada. Muchas mujeres creen que no levantan novio porque carecen de curvas y sueñan con implantarse unas artificiales que cubrirían sin duda su gran déficit de felicidad. La historia nos recuerda que existieron en Mauritania, al noroeste de África, casas de engorde dedicadas a engrosar y engrasar el trasero de las mujeres en plan de buscar marido. Al comienzo de la Tercera República Francesa surgió una retaguardia de mentiras, un nalgatorio falso para las mujeres, metálico, llamado miriñaque. Con el auge de la publicidad, las redes sociales y una sociedad cada vez más liberal, el culo pareció adquirir personalidad e irrumpió en público, se convirtió en objeto de culto fundamental, y fue admirado y moldeado por el ejercicio, los masajes, las fajas, las medias e innumerables rellenos que buscaban su silueta ideal, su identidad, hasta mediados de la década de los 60 del siglo pasado, cuando llegó la cirugía plástica y se quedó a dar seguridad a los pacientes, fortalecer su autoestima y hacerlos sentir aceptados, social y sexualmente. De ese modo, a punta de bisturí, el trasero blasonado de la Edad Media se desprendió del cuerpo, se objetivizó y empezó a ser pronto perseguido como mercancía, ofrecido como parte de un menú erótico, un ente aparte, sin pies ni cabeza, que hoy parece tener vida propia.

[teleindiscreta]

Victoria Abril: “No sé qué significa ‘trending topic’, pero me encanta serlo”

Fuente original: Victoria Abril: “No sé qué significa ‘trending topic’, pero me encanta serlo” Puedes ver más visitando Teleindiscreta - Las mejores noticias de actualidad, famosos, salud, belleza, cocina, motor, música y mucho más.

“Ah ¿sí? ¿Cómo dices que soy?”, nos pregunta Victoria Abril minutos después de debutar como modelo para la firma de lencería Andrés Sardá. “Tren-ding to-pic”, repite separando las sílabas e intentado interiorizar la expresión. Y después grita mirando al equipo de la marca: “Que me dice esta chica que soy trending topic”. Le explicamos que la expresión no significa otra cosa que ser tendencia nacional en unas redes sociales que han tuiteado, con entusiasmo, sobre su ‘performance’ sobre la pasarela. Ahora parece haberle quedado más claro y denota cierta felicidad por convertirse en lo más comentado del día. “Esta no me la sabía”, ríe.

La que fuera musa de Almodóvar y Aranda ha tocado a lo largo de los años casi todos los palos del mundo artístico: el cine, la televisión, la música… Pero le faltaba la pasarela. “Sí, es la primera vez que desfilo, cariño. Y me ha encantado la experiencia. La verdad es que cuando me lo propuso Nuria –Sardá, directora creativa de la firma– me costó verme en el papel porque mido un metro sesenta e iba a desentornar al lado de esas mujeres grandotas. Pero vino hasta París para seducirme. Me dijo ‘Te quiero, te quiero, te quiero para mi desfile’. Y no pude decir que no”, cuenta a S Moda. La colección, inspirada en la Revolución Francesa, no podía tener otra mujer que encarnara mejor el espíritu. Es medio francesa (vive desde hace años en París) y, sin duda, una agitadora. “Cuando me dijo de qué iba la colección me pareció fantástico hablar de revolución en la moda. Sobre todo, tratándose de una firma de lencería”, confiesa.

Victoria Abril ha realizado una ‘performance’ que la ha convertido en ‘trending topic’.

Abril, encargada de abrir y cerrar el desfile, irrumpió en la pasarela con un look blanco inmaculado coronado por un miriñaque haciendo lo que mejor sabe: interpretar. Y arrancó de nuevo los aplausos del público cuando protagonizó la última salida cubierta con antifaz y peluca pero presumiendo de silueta. “No me hubiera atrevido a desfilar en sujetador y tanga. Cada cosa a su edad y a su momento. Ahora, he de decir que en la segunda parte he ido a pierna batiente”, afirma rotunda mientras le da un sorbo a la copa de cava que acaba de servirle el equipo.

A pesar de que es amiga de Jean Paul Gaultier y no se pierde ninguno de sus desfiles, nunca antes se había atrevido a protagonizarlos. No deja claro si es que no se lo han propuesto o es que no ha querido, pero vuelve a mencionar su altura como excusa. “Aunque si me lo volvieran a proponer y me encajase la temática o el personaje, tal vez lo haría”. Abril, a sus 58 años, ha visibilizado el poder de la mujer madura en la pasarela madrileña. “Jean Paul Gaultier ya subía en los 80 a señoras con el pelo blanco y me parece muy bien porque las viejitas también tenemos que vestirnos”. Hace una pausa por mi cara de sombro y continúa: “Sí, sí, cariño, ya puedo decir que soy una viejita aunque me mantenga bien. Y sí, creo que es importante que las viejitas desfilemos. Pero son pocas las que lo hacen porque siempre quieren dos metros de mujer”. Esta última frase la pronuncia sin ningún atisbo de crítica. Y quiere dejarlo claro: “Lo entiendo porque son las que mejor lo lucen. A esas chicas les pones un saco de patatas y les queda divinamente”.

“¿Qué diseñadores españoles le gustan? ¿Sigue las semanas de la moda?”, le preguntamos. “Sigo a Custo Barcelona desde los 80 y es de quien tengo más prendas antiguas. Pero la verdad es que solo me sirvo de la moda para mi trabajo de actriz. En mi día a día, nena, me puedo tirar con lo mismo la semana entera; lo lavo y me lo vuelvo a poner. Y siempre llevo ropa muy básica, zapato cómodo, no me maquillo ni me peino. Tiene que haber una especie de diferencia entre Victoria Abril cuando está trabajando y cuando está en su día a día”.

Detalle del maquillaje y peinado inspirado en la Revolución Francesa.

Esa Victoria Abril, la que trabaja, triunfa en Francia gracias a la serie de televisión Clem y, aunque últimamente actúa poco en España, protagonizó el año pasado Nacida para ganar, un filme que pasó sin pena ni gloria por la cartelera. “Me parece injusto que solo estuviera una semana y media en las salas y ni siquiera la gente de la industria la viera. Vicente Villanueva es un director maravilloso y me da pena que las niñas (se refiere a sus compañeras de reparto, Alexandra Jiménez y Cristina Castaño) no tuvieran ninguna nominación en los Goya”, revela. Ella tampoco la tuvo, ausentándose en la pasada gala de los premios del cine español. “No me invitaron porque ya di un premio el año anterior y no voy a darlo todos los años. De hecho ese día estuve en Barcelona preparando el desfile”, aclara.

Para cerrar nuestro encuentro le preguntamos qué le pareció el discurso que pronunció Ana Belén, Goya de Honor de este año y que aprovechó para denunciar el machismo en la industria. “Mira, la cuarentena es una década maldita. Eres muy joven para hacer la vieja y muy vieja para hacer la joven. Sin embargo, a los 50 puedes ser todas: la madre, la tía, la hija… y te vuelven a llamar. Vuelve el trabajo, que es exactamente lo que me ha pasado a mí. Creo que sí, que es algo machista porque solo le ocurre a las mujeres, no a los hombres. Los hombres trabajan casi más a los cuarenta que a los treinta”. Y zanja: “Lo que hay que hacer si no te llaman es llamarte tú. Fue lo que yo hice. Me dediqué a cantar y a hacer mis giras”.

Sobre si la volveremos a ver en la industria patria, de momento afirma no saber nada. “Cariño, no tengo ni idea de si volveré a España pero de momento me voy a La Habana a rodar La increíble historia de Celeste con Arturo Infante y voy a hacer de extraterrestre”. Dos preguntas casi obligadas concluyen el encuentro: “¿Sigue ‘estando frita’ por trabajar aquí?”, le preguntamos. “Sí, claro, me encantaría trabajar en España”. Y la última: “¿Sigue pensando que Almodóvar no la quiere”? “Es un hecho. A mí sí que me gustaría volver a trabajar con él pero han pasado 20 años y no me llama, así que no creo”. No insisteremos.

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Fuente: SModa

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