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alain-keler · 2 years

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Journal du vendredi 13 janvier 2023.

Vents d’Est : avril 1993-Avril 1999.

Les minorités dans l’ex-monde communiste d’Europe de l’Est après la chute de l’empire soviétique. Je vais dans ce journal vous présenter dans le désordre des photos de ce travail initié en 1993 et terminé en 1999.

Le livre Vents d’Est, publié en 2000 avait été conçu en quatre parties, les quatre saisons, métaphores de la vie qui passe. L’hiver regroupait les minorités en lutte ou en proies à des discriminations, le printemps accompagnait les minorités qui commençaient à s’en sortir avec une démocratie encore balbutiante et des portes qui s’ouvraient vers un futur, l’été et le bonheur retrouvé, ou tout simplement trouvé, et l’automne encore incertain avec des gouvernants qui se servaient des minorités comme d’une monnaie d’échange, donnant donnant, politique oblige.

Les Tatars de Crimée étaient dans le printemps, espoir de jours meilleurs qui semblaient se profiler dans un ciel rempli des lumière de la liberté.

Avec la prise de contrôle de la Russie sur la Crimé en 2014, et en 2022 la guerre en Ukraine, c’est l’hiver qui revient en force avec son lot d’incertitudes.

Le gouvernement russe recherche avant tout de la chair à canon en faisant appel à des peuples minoritaires.

Alors que Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des forces de réserve russes pour aller combattre sur le front ukrainien, des ONG alertent sur une surmobilisation de certaines minorités.

C'est le cas de SOS Crimée (KrymSOS), qui dénonce la proportion de Tatars appelés en Crimée, ce territoire annexé par la Russie en 2014. 90% des convocations envoyées dans cette région leur auraient été adressées, selon des estimations préliminaires citées par l'organisation, alors qu'ils ne représenteraient que 13 à 15% de la population de cette région.

"Une telle ampleur de la mobilisation peut conduire à un génocide caché du peuple tatar de Crimée" dénonce Yevgeny Yaroshenko, analyste de SOS Crimée.

"Les Tatars de Crimée représentent le segment de la population le moins loyal à la Russie, et il était clair qu'ils étaient très soutenus par les récents succès militaires ukrainiens. Maintenant, ils sont punis", analyse pour le journal britannique Tamila Tasheva, cofondatrice de SOS Crimée et représentante du président ukrainien en Crimée.

"Ils ont d'abord essayé de nous acheter, puis ils ont essayé de nous réprimer et maintenant ils voient la mobilisation comme un moyen d'essayer de se débarrasser simplement de nous", a-t-elle ajouté.

Même constat en Bouriatie, où l'association Free Buryatia Foundation constate non pas "une mobilisation partielle" mais "une mobilisation à 100%". La présidente de l'organisation a en effet indiqué au Guardian avoir "reçu et identifié plus de 3000 documents livrés en Bouriatie dans les 24 heures suivant l'annonce du projet par Vladimir Poutine."

Photo du journal d’aujourd’hui : Jeunes filles s'apprêtant à danser. Fête à Bakhchysaray pour la venue du président de la Turquie, Mr Demirel, le 23 mai 1998.

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karukeranews · 5 months

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Selon les premières constatations, des maisons et des dépendances d'une superficie totale de 3 000 mètres carrés sont en train de brûler dans la ville...

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aurevoirmonty · 2 years

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«L’Occident cherchait l’effondrement du système financier russe, ça ne s’est pas produit», note Poutine

«Nous avons fait croître de façon exponentielle notre souveraineté économique», a salué le dirigeant, lors d'une rencontre avec les employés de l'usine aéronautique d’Oulan-Oudé, en Bouriatie.

Et de poursuivre:

Après tout, sur quoi comptait notre adversaire ? Que nous nous effondrerions dans deux ou trois semaines ou dans un mois », a déclaré le dirigeant russe.

«Que le système financier s'effondrerait, que des dizaines de milliers de personnes se seraient retrouvées sans travail, descendant dans la rue pour protester

«La Russie aurait été ébranlée de l'intérieur et se serait effondrée. C'était leur intention, mais cela ne s'est pas produit », a déclaré Poutine.

En revanche, tout indique que l’Occident est au bord de l’effondrement systémique et des troubles sociaux qui vont avec.

Fin du dollar : La Russie devient le quatrième détenteur d’or au monde.

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chroniques-russes · 5 years

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Le Transsibérien : le Lac Baikal, Olkhon et Khoujir

Je venais d’achever mon récit sur la présence chinoise dans la région du Baikal et ô combien les Russes n’aiment pas ça. Et dès notre arrivée à Irkoutsk, le ressentiment de nos compagnons de voyage s’est avéré justifié. La petite ville sibérienne, aux allures baroques avec ses immeubles colorés habillés de moulages blancs, est littéralement prise d’assault par les touristes, en grande partie chinois. On dirait que se sont greffées à une petite bourgade toutes les grandes infrastructures des machines à tourisme : plusieurs aéroports, un trafic routier hallucinant, une myriade de taxis aux abords de la petite gare vert d’eau, d’immenses complexes hôteliers construits à partir de rien… Cela entache évidemment l’image que l’on se fait de la belle Sibérie sauvage bordant le célèbre lac Baikal.

Mais notre voyage est bien organisé. Loin de la foule déchaînée, nous prenons une navette pour l’île d’Olkhon, plus grand bout de terre du lac, en direction du village le plus peuplé, Khoujir. La route est sinueuse, voire tout à fait brutale, et surtout fraîche. Mais en sortant se dégourdir les jambes au bord d’une petite izba de bois servant de café, on prend conscience de l’étendue des plaines blanches, du silence, de la vie qui s’adapte à ce paysage qui nous apparaît hostile. Des chevaux broutent au loin, sauvages, tandis que de vagues clôtures délimitent des champs gelés qui ne sont probablement plus exploités. La route continue.

Olkhon est une véritable île dans la mesure où il faut prendre un aéroglisseur (ou un bateau) pour s’y rendre. Ni une ni deux, après quatre heures de route, nous montons à bord de cet engin hors du commun, dont l’hélice fait un bruit fou pour pousser le coussin sur la glace du Baikal. Même mécanique une fois sur la terre ferme, avec quarante minutes de bus, toujours entrecoupées de soubresauts sur la route sans asphalte. On ne se rend plus compte du confort que représente une voie goudronnée de nos jours, je peux vous l’assurer.

Il fait nuit noire. Les phares du vieux bus soviétique éclairent à peine la terre friable et pâle de la route. Soudain, de faibles lumières apparaissent, et on distingue la fumée de cheminées. Nous débarquons dans un petit gîte tout de bois fait, spécialement pour les touristes, mais avec un certain charme. Le froid est perçant : il s’infiltre dans le moindre de vos vêtements, referme ses griffes sur vos pieds, et resserre son étreinte comme deux bras qui vous enlacent et ne vous lâchent plus. Et cet hiver est considéré comme « chaud ».

Nous sommes arrivées en pleine période de fête orthodoxe, le 18 janvier, le krechénié. Signifiant « baptême », il est bien connu des occidentaux puisqu’il incarne de manière un peu clichée l’habitant russe et ce dont il est capable. En effet, pour se baptiser, il convient de creuser un trou dans la glace de la taille d’un cercueil (je regrette la comparaison, mais elle est vraiment parlante), le délimiter par des poutres de bois, et se plonger dans l’eau noire glacée. L’ambiance est un peu sectaire : il fait toujours nuit, les voitures des habitants sont disposées en cercles, leurs phares éclairant le « bain », moteurs tournant à fond, et vaillants croyants comme badauds reproduisent l’anneau autour de l’eau. Des pompiers sont tout de même là. Les hommes d’abord défilent, un à un, réprimant toute hésitation, à moitié nus ; ils plongent plusieurs fois dans l’eau noire, effectuant le signe de croix orthodoxe, et sortent, le corps fumant sous le froid. De jeunes garçons sont même poussés à effectuer le rituel, signe d’un passage à l’âge adulte ou d’un renouveau. Puis, deux femmes se prêtent à la même renaissance. Le baptême est terminé, et les gens rentrent chez eux après avoir empli bouteilles, seaux et gourdes de l’eau bénite.

Le lendemain matin, le soleil rougit l’horizon montagneux de l’île. Peu à peu, le ciel se réchauffe et prend une sublime teinte céruléenne, constellée de nuages épais d’un blanc immaculé. Nous descendons sur le lac gelé, recouvert d’une épaisse couche de neige, pour marcher jusqu’au rocher du Chaman. La seule chose que je peux qualifier, c’est le sentiment que l’on ressent là, sur la glace, marchant près des grottes égayées de stalactites et n’apercevant au loin que le bleu du ciel fusionnant avec le lac. Sérénité. Il y a rarement si peu de bruit, avec seul le vent qui souffle, le froid qui vous rappelle de ne pas vous arrêter, et les corbeaux en haut des collines nues qui tournent autour des monuments bouriates. Pourtant, la glace demeure un lieu de vie : un chien nous suit, maître des lieux, trottant allègrement sur un terrain qu’il connaît. Une procession orthodoxe descend aussi de la colline, vers la berge. A un moment, nous croisons une voiture arrêtée et une jeune femme qui nous interpelle : ils sont coincés. En effet, les plaques de glace entrent souvent en collision et « coupent », comme nous a appris un chauffeur. Cela signifie qu’elles forment des pics qui montent à la verticale, et fragilisent les frontières entre les deux zones. Le châssis de la voiture a dû taper dedans, sans compter l’état de la voiture au départ. Après mûre réflexion, elle nous encourage finalement à continuer, nous assurant qu’elle allait se débrouiller avec ses amis.

Nous continuons. Nous voulions aller jusqu’à un autre rocher, mais ma jambe commence à faiblir. Les distances, sur la glace, ne semblent jamais se réduire. Je mets le cap vers un ensemble de maisons de bois en hauteur avec une amie, pour me reposer. Après quelques pas supplémentaires et une montée ardue dans la neige, nous réalisons que ce n’est qu’un camp de vacances – vide en hiver.

Nous marchons des heures pour trouver un signe de vie. Je passe par la forêt, incroyablement paisible sous le soleil d’hiver, voyant au loin des vaches broutant ce qu’il reste d’herbe. Nous rejoignons une route, sans doute la principale, qui mène vers d’autres baraquements. Un chien nous guide, aboyant et courant vers le plus proche village, Kharantsi. Là encore, personne. C’est un sentiment assez perturbant. Nous sommes tellement habitués à la vie, grouillante, aux services et aux gens à disposition tout de suite, là, immédiatement. Trouver quelqu’un qui nous renseigne, peu importe l’heure, le jour, le lieu. Ici, sur cette île, sans réseau et sans téléphone qui s’est éteint sous le froid, on ne peut compter que sur son sens débrouillard – et le mien n’était pas très aiguisé.

On réapprend à suivre son instinct : on cherche les routes, les voitures, les cheminées, les animaux. Quelques autres vaches, chiens et deux petits garçons qui courent nous mettent sur la bonne voie. Ils nous indiquent avec une bienveillance candide le chemin d’un hôtel. Mais ce dernier était fermé, encore une fois, en hiver. Marcher huit kilomètres pour une néophyte était déjà une épreuve, et là, dans la neige, l’effort est encore plus grand.

De manière inespérée, nous tombons sur une femme devant sa porte. Nous nous résignons à lui demander d’appeler un taxi pour nous. De prime abord fermée, le visage basané aux traits bouriates, la quarantaine, elle nous invite à l’intérieur. Nous découvrons le club du village, où, autour d’une table de ping pong, sont assis une vieille femme, une jeune fille, et un garçon. Ils sont tous bouriates, à l’exception du dernier. Ils piquent de la laine pour créer de superbes peluches. La jeune fille nous invite à essayer, professeure patiente ; elle a seize ans, va à l’école de Khoujir, et prévoit évidemment de poursuivre des études à Irkoutsk, centre d’éducation supérieure le plus proche. Le temps de quelques bavardages, et le taxi est là. Tous nous font signe de garder le petit cœur rouge de laine raté en guise de souvenir. L’un de mes plus beaux souvenirs, sans aucun doute. Et nous retrouvons notre paradis artificiel touristique de Khoujir, où la devanture est traduite en trois langues : russe, anglais et chinois.

La journée suivante est beaucoup moins ensoleillée. Et beaucoup plus froide. Un car soviétique, le fameux OUAZ, nous prend en cours de route et s’arrête récupérer d’autres touristes. Nous visitons le nord de l’île, jusqu’au cap le plus avancé : Mys Khoboi. Les cars se suivent un à un, se garant en grappes sur les points d’intérêt pour laisser leurs clients réinventer leur Instagram. Je ne fis pas exception, évidemment. Mais il y a des moments où il faut simplement, purement regarder l’horizon lointain, et écouter le vent souffler. De toutes façons, vos doigts brûlent au bout de cinq minutes à l’air pur.

Notre chauffeur s’arrête aux rochers nommés les Trois Frères pour préparer le repas : il m’explique que la légende veut qu’un roi ordonna à ses trois fils de récupérer sa fille en fugue. Ils la trouvèrent sur le cap Mys Khoboi, tout au Nord ; mais la fille refusa de rentrer et conclut un marché avec ses frères.

Le temps d’autres récits épiques, le repas est prêt : une soupe faite de maquereau, de pommes de terres et de carottes. Le bol de métal fume, tout comme le thé ; le pain et les prianikis, petits gâteaux durs à la cannelle, gèlent au bout de quelques secondes. On a tendance à manger vite, effectivement. Il brave la glace, sûr de lui, pour nous emmener de manière imprévue plus au nord, où le froid a cristallisé l’eau transformée en cristaux bleus translucides. J’apprends qu’il conduit les touristes à temps partiel, et s’apprêtent à retourner à Irkoutsk pour travailler en tant qu’électricien. L’excursion est déjà finie.

Le Nord n’ayant plus de secret pour moi (en toute ironie, bien sûr), nous réitérons l’expérience au sud le lendemain. Le soleil est revenu, et la différence est sensible. Notre nouveau chauffeur est beaucoup plus bavard, et parle volontiers de sa culture bouriate, et ses liens avec le peuple russe. Il s’appelle Serguei, a deux fils, dont l’un travaille à Irkoutsk. Il est né dans un petit village au milieu des collines, et sa rangée de dents en or brille dans le rétroviseur. Sa peau raidie par le froid et tannée par le soleil nous laisse penser qu’il a entre 50 et 60 ans, tout de camouflage vêtu, un petit bonnet sur la tête, pas de gants, et des bottes en renne. Il plaisante volontiers sur notre incapacité à résister au froid, fumant cigarette sur cigarette.

Dès le début, il nous lance que nous mangerons de l’omul, le poisson phare du lac Baikal, lointain cousin du saumon. N’est-ce pas interdit d’en pêcher ? Ou avez-vous une autorisation ? lui demande-t-on. Il nous répond hilare en un mot, contraband. Au moins, les choses sont claires. Serguei lâche aussi, au cours d’une discussion sur les chamanes, quelque chose qui nous a marquées :

« Tu peux mentir au gouvernement, aux impôts. Mais pas à la personne (tchelovek). La personne c’est sacré. Donc tous ces pseudos-chamans de nos jours qui prennent de la thune (babki), ce ne sont pas des vrais. Tout se monnaye, tout est publicité. Pour être chamane, il faut que ça soit dans tes gènes, dans ta famille. Le chamane n’est ni à gauche, à droite, il est digne et honnête, et il te connaît mieux que toi-même. C’est pour ça qu’il te soigne. »

Mais les véritables chamanes se font rares de nos jours ; il y a quelques années, un russe ethnique était parvenu à devenir chamane, mais il parlait parfaitement bouriate. Des femmes chamanes existent aussi, de temps en temps. Mais de manière générale, la pratique fait plus parler les curieux que les locaux. Je demande à un moment la signification des petites constructions de galets à proximité des sites visités ; il me répond, sardonique, que c’est l’œuvre de touristes un peu trop impliqués.

Serguei n’aime pas les touristes chinois. Et par extension, du coup, les Chinois. Avec notre faible privilège de Françaises russophones, nous parvenons à gagner ses faveurs, et il nous fait découvrir des lieux à la beauté insoupçonnée, et à l’abri des centaines de curieux. L’omul est délicieux, surtout lorsqu’on le mange face à un désert de glace au-dessus duquel se découpent les collines presque mauves. Il insiste pour nous montrer la glace la plus transparente, où les plus belles bulles furent prises dans la glace à l’arrivée de l’hiver. Véritables œufs d’un blanc pur, parfois d’un mètre de diamètre, elles sont le rêve de tout touriste du Baikal. La glace bleu sombre, lézardée de failles et fissures, laisse parfois transparaître les galets du fond de l’eau. La profondeur n’est « que » de 350 mètres. Nous nous trouvons dans la Petite Mer. Mais plus loin, sur la côte est, dans la Grande Mer, les entrailles du Baikal se creusent jusqu’à 1600 mètres de profondeur. A un instant, on entend un bruit qui suscite une réaction immédiate de notre corps : la glace bouge, se fend sous les dizaines de couches, et renvoie un son sourd, profond, que j’ai comparé aux basses d’un cinéma. Le bruit fait le tour de la zone, vous encercle, et son amplitude vous fait prendre conscience de votre insignifiance face à la nature, sans vous assourdir, loin de là. Serguei se permet un commentaire poétique à la vue de nos têtes peu rassurées : le Baikal respire.

Raconter la totalité de ce que l’on ressent en traversant les plaines bleues, ouvertes sur le lac, est impossible : c’est quelque chose qu’il faut vivre soi-même. Cependant, j’ai tenté quelque peu de le faire, pour vous convaincre de l’expérience qu’est le lac Baikal.

#baikal #russia #Transsibérien #olkhon #khoujir #bouriatie #voyage

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les-portes-du-sud · 4 years

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Ust-Barguzin, République de Bouriatie, Russie

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florks · 7 years

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Bis repetita - Huit heures de train entre Irkoutsk et Oulan Oude. Une broutille quoi comparée aux autres trajets. N’empêche je suis crevé de toutes ces randos, je sympathise malgré tout avec des russes qui partent travailler non loin de la frontière Mongole. Encore une fois on me couvre de nourriture, de thé et de questions. Avant de sortir du train ils m'offrent un énorme bout de gras, le salar comme ils l'appellent. J'accepte en me demandant quoi faire de ce truc. La chose gluante et collante enveloppée grossièrement dans un sopalin, je prend le taxi qui m’emmène littéralement à cent mètres. Je me disais bien qu'il n'était pas cher ce taxi aussi. Je suis déjà venu ici pourtant et justement, pour comprendre la suite il faut d’abord que je raconte ce qu’il s’est passé il y a quatre ans. J’ai donc voyagé en Russie avec Guillaume mon pote d’Angers. Le russe que je l’appelle. On s’est retrouvé donc de la même façon à Oulan-Oude. Après un voyage de trois jours depuis Omsk qui nous avait mis à genoux à l’époque. Nous avions passé trois jours à danser sur les tables de bars kitshous perdus au milieu d’immeubles noirs et froids de l’industrielle ville d’Omsk. Même pas de repos dans le train après tout ça, les invitations à manger et boire pleuvent dans le wagon et on arrive exténué à Oulan-Oude. En se disant qu’on irait bien faire un tour en ville quand même avant de dormir pendant mille ans. « prenez les clés si vous rentrez après 23h » qu’on nous dit à l’auberge. On ne prend pas les clés. Et on se fait prendre au piège de l’hospitalité Bouriate. On passe deux heures dans le resto, on nous fait goûter à tout, je me souviendrais toujours du moment où les types nous demandent si on veut aller danser. Moi j'étais moyen chaud et Guillaume, l'œil pétillant me sort un valeureux "on s'en fout on est en vacances", fair enough. Bien sûr on oublie le coup des clés et on se retrouve après le repas arrosé au « Che Guevara" un dance floor saloon tout pourri. Le genre d’endroit dans lequel je ne mettrais jamais les pieds en France. Trois heures du mat’ on est l’attraction du lieu, à quatre heures le type qui nous a amené nous sort de la piste de danse pour nous protéger des mecs qui apparemment commencent à nous sortir des regards en biais parce qu'on rigole avec leurs copines notamment. En fait je crois qu'elles se foutent de notre gueule parce qu'on danse comme des cons. Cinq heures on dort sur les tables. On nous ramène à l’hôtel. A 6h, OK on a pas les clés donc on décuve lamentablement sur la place Sovietskaya. La place où le plus grand buste de Lénine trône fièrement. Un Lénine aux traits mongol d’ailleurs. C’est assez étrange à voir. On me dit que le sculpteur a reçu des pressions pour donner des traits asiatiques au visage. Il a aussi un menton si proéminent que lorsque la neige tombe, elle se dépose uniquement sur celui-ci, donnant une petite barbichette blanche au chef communiste. Bref, on sonne à la porte, on rampe dans l’escalier et on se tape un fou rire avec la logeuse qui n’a pas l’air de nous en vouloir très fort. On loupe bien évidemment le bus de 10h du lendemain puisqu’on se lève à 17h. Bon voilà tout ça pour dire que hier soir s’est passé exactement la même soirée, avec a la place de Guillaume, une finlandaise, Elisa qui danse à peu près comme lui. Mêmes endroits. Même lâcher prise, même hangover le lendemain aussi. Et ce dance floor saloon Che Guevara dans lequel je serais allé deux fois dans ma vie. Beaucoup trop improbable. Une différence cependant, Elisa elle n’a pas pissé sur la fameuse statue à 6h du mat’ hein Guillaume ? Ouais le truc honteux qui nous aurait valu la tôle si on avait croisé les flics, ou un passage au distributeur d’argent, selon la coutume en Russie. Enfin heureusement que les gens ici sont les plus gentils du monde. Vraiment c’est fou J’ai passé trois nuits ici sans débourser un seul centimes. C’est même malpoli d’essayer de glisser un billet dans la poche du gars. Riche ou pas, même combat. Elisa oublie son portefeuille avec tout son argent et son passeport dans un bar (clap clap), un mec rapporte tout le lendemain à l’hôtel sans rien demander et en glissant même un petit gâteau en plus. Et puis même on le voit dans la rue les gens sourient, pas comme à l'ouest où les passants sont complètement dépourvus de la capacité de sourire. Pas qu'ils sont méchants non, juste physiquement ça marche pas. Même la ville est accueillante. A Moscou quand tu veux traverser tu attends limite dix minutes à un feu puis tu as quinze secondes pour traverser une avenue large comme un terrain de foot. Pépé et mémé avec leurs cannes ils restent sur le trottoir et puis c’est tout. L’autre chose frappante quand on arrive en Bouriatie c’est le changement de décor, l’ambiance asiatique qui s’installe. Alors qu’avant défile des villes froides et dures et des visages anguleux taillés dans le roc, là les bâtiments soviétiques côtoient les temples bouddhistes et autres yourtes. Le contraste est passionnant. Je veux m’enfoncer un peu plus au nord maintenant en espérant rejoindre Yakutsk, la ville la plus froide du monde à priori. Avec un record de moins 69,8 degrés. Mais je ne suis pas venu ici pour voir la neige fondre quand même alors c’est parti. Bisous

#Russia #buryatia #Oulanoude #leninsquare #.siberia

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antipresse · 7 years

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Pâques en Orient

Ce dimanche de Pâques, mon hameau s’est réveillé sous une cape de neige, comme s’il avait voulu confondre la Résurrection avec la Nativité. On ne l’avait pas vue venir, celle-là. La journée d’hier a été un peu turbulente, mais sèche et tiède. Les précipitations sont rares à l’est du Baïkal, où l’on compte plus de trois cents jours de plein soleil par an. Durant la semaine sainte, j’avais vu la croûte blanche se rétracter comme par enchantement, laissant aussitôt la place à une volatile poussière de sable. La boue n’a pas le temps de s’installer, aux portes du désert.

A minuit encore, le ciel était dégagé. j’étais sorti de ma yourte pour passer à la petite église du village, neuve et charmante, mais qui me paraissait peu usitée. Comme je n’avais pas trouvé de transport jusqu’au monastère voisin de Batourino, à moins de cent kilomètres, c’était ma seule chance d’assister à la plus somptueuse liturgie de l’année. Las! La chapelle de bois était bien déserte, illuminée seulement par un néon concentrationnaire. Je suis revenu dans ma tanière avec un intense sentiment de solitude, par des rues sans réverbères, en terre battue, où le seul éclairage, de loin en loin, provenait d’une télévision s’agitant derrière la fenêtre d’une isba. L’électrification du territoire jusqu’au dernier hameau était la grande conquête de la Révolution, les postes de télé ont suivi et parachevé le nivellement. Les maisons de Sibérie sont surmontées d’étranges passoires: des antennes paraboliques à claire-voie conçues pour résister aux vents et aux blizzards. Rien ne doit interrompre le flux du divertissement.

Terres de conquête

Ce calembour climatique n’est-il encore qu’une bourrade des Déités et des Vents à la religion du Fils de l’Homme? En Orient, on se prend malgré soi à personnaliser le destin, à lui prêter une figure grimaçante ou goguenarde. A mesure qu’on s’éloigne de la mesure méditerranéenne, du pouls dense de la civilisation d’Europe, du rythme qui nous est coutumier des paysages et de l’habitat, d’autres clefs et d’autres gammes commencent à nous hanter l’esprit.

Ainsi suis-je parti, ces deux derniers jours, à la découverte d’Oulan-Oudé, jadis Verkhneoudinsk, capitale de la Bouriatie et poste stratégique à la croisée des voies ferroviaires qui contrôle tout le sud-est russe. C’est que je loge pratiquement en banlieue, à 200 kilomètres. Trois heures de bus à l’aller le matin, trois heures le soir.

Voici quelques années, on a déterré les vestiges de la vieille fortification d’où la ville est née en 1666. J’ai admiré ces poutres ensablées avec une pensée intense pour la témérité des cosaques qui avaient établi ce poste avancé, qui n’était à l’origine qu’un hivernage. Sous la butte, à leur pieds, ils voyaient l’Ouda et la Selenga s’entortiller paresseusement, comme un couple de serpents lascifs. Ce n’est pas une simple affaire de symbolisme si le caducée d’Hermès aux deux serpents lovés est entré par la suite dans les armoiries de la ville, avec une corne d’abondance, c’est aussi une description et un présage. Larissa elle-même, ma guide bouriate, s’émerveillait avec fair-play de la grandeur de vision de ces hommes, créant une ville à partir de rien, au lieu le plus improbable. Au siècle suivant, c’était déjà un comptoir. Puis, sous Catherine la Grande, les oukazes sont tombés qui transformaient les fortins et les campements en cités, ou qui les vouaient au déclassement. Pour être une ville, on devait avoir des rues se croisant à angle droit, avec des fondations en pierre. En Mongolie comme à Moscou. Ici, construire en pierre est une folie; mais pas question de tricher!

Avec le développement de la route du thé, ces régions connurent un développement prodigieux, et les villes en conservent des traces. Théâtres, bals, hôtels particuliers, robes à la dernière mode française. Les hommes les plus riches et les plus entreprenants de Russie vivaient ici, et donnaient à la communauté sans compter. Beaucoup appartenaient à la Première guilde marchande, dotée de privilèges exorbitants — ouvrir des usines, commercer avec l’étranger ou éviter le service militaire — mais aussi lourdement taxée.

Puis la modernité arriva. Avec l’ouverture du canal de Suez et du Transsibérien, la route du thé tomba en désuétude. Des fortunes s’envolèrent, des pays de Cocagne — comme dans l’Ouest américain — devinrent villes fantômes. Les sables avancent vite. L’opulente Kiakhta, au sud, n’est plus qu’une bourgade dotée d’un musée démesuré qui semble appartenir à une capitale. En revanche, Oulan-Oudé, nœud ferroviaire, gagna en importance. Les Bouriates s’enorgueillissent d’être officiellement la population la mieux instruite de la fédération russe (ce qui n’est pas rien). Leur métropole, qui concentre la moitié de toute la population (900’000 habitants sur un territoire grand comme l’Allemagne), héberge une vie culturelle surprenante et inattendue. Théâtre russe, théâtre national bouriate, festivals, et surtout cet opéra colossal comme une pièce montée qui évoque la folie d’un Fitzcarraldo.

Aujourd’hui, avec l’établissement de la liaison ferroviaire (marchande) Londres-Pékin, et le développement de la nouvelle route de la soie, le milieu du bloc eurasiatique se transforme peu à peu en axe du monde, et il commence à en prendre conscience. Quoi qu’il doive arriver dans les années à venir, cette aire sera incontournable. Par une autre ironie des Déités et des Vents, ceux qui en auront le plus besoin — les Européens — seront les derniers à s’en apercevoir.

Le corridor retrouvé

«Vous ne voyez pas l’importance du corridor, vous, les Européens?» me secoue mon ami Baïr. Baïr est peintre et grand érudit de la culture mongole. Il réfute cette appellation de «Bouriate» qui selon lui ne rime à rien, sinon à escamoter l’identité réelle de son peuple. Comme la grande majorité des siens, c’est aussi un ardent patriote russe. Pour lui, comme pour les Russes d’ici, la symbiose des deux ethnies est un fait acquis et naturel. La frontière occidentale de son pays se situe là où commence l’espace Schengen.

Baïr est passionné par l’histoire. Il a suivi jadis à Léningrad les cours du grand historien des civilisations Lev Goumilev. Pour lui, le «corridor» eurasiatique est la donnée de base de tout notre continent.

«Regarde, c’est évident: à l’est, la toundra puis le Pacifique; au nord, la taïga, la taïga et puis la glace; au sud, le désert infranchissable; à l’ouest, les plaines fertiles, les routes, les vergers, la mer Noire… l’Europe! Depuis la nuit des temps, cette ceinture fait vivre le continent. Alexandre le comprenait bien, lui.»

Alexandre, oui. Et Marco Polo. Et Gengis Khan. Et les Cosaques intrépides. Et les marchands habiles, russes, allemands ou juifs. Puis, un jour, on l’a oublié. Le cœur du continent a cessé de battre. C’était il y a un siècle exactement. Les bolchéviques sont arrivés. Ils ont exproprié «au nom du peuple» ces marchands et ces industriels qui le faisaient vivre. Ils avaient la science sociale, ils allaient faire mieux: planifier, redistribuer… Ils ont commencé par piller et détruire. A Oulan-Oudé, ils ont miné la magnifique cathédrale et transformé la église de la Mère de Dieu Hodighitria («qui indique le chemin») qui lui faisait face en musée de l’athéisme. Quarante «exploiteurs du peuple» furent alignés contre le mur de la charmante chapelle du marché et fusillés.

Ma guide me raconte avec une émotion non feinte l’histoire du marchand Kourbanov, maître verrier, qui s’adressait tous les matins à ses huit cents employés en les appelant «Messieurs!». Un jour, le canon sur la tempe, il vint leur annoncer qu’il n’était plus leur patron, que l’usine était à eux désormais. Ils n’en voulurent pas. On lui intima de mettre à disposition ses ouvriers pour la guerre civile. Il refusa et fut jeté en prison. Ses employés firent l’émeute autour du bâtiment de la Tchéka.

Ce fut le même scénario partout. La Russie, trait d’union des civilisations, devient une «planète silencieuse», comme dans le roman de C. S. Lewis. L’utopie socialiste amena le pays au bord du gouffre. L’URSS, des décennies durant, a dû reconstruire une société malgré ses principes idéologiques et non avec eux. Tout en prêchant la révolution, on rafistolait un système hiérarchisé, conservateur et protectionniste.

Je n’ai pas osé demander à Larissa si on avait puni les responsables de ces liquidations et de ces pillages. Elle ne les approuvait pas, cela se sentait, mais la question l’eût embarrassée. Ici, comme dans toute la Russie, on a réhabilité les victimes, mais on a évité de trop montrer du doigt les coupables. C’eût été scier sa propre branche. Après tout, les générations actuelles descendent de ce système, et elles s’entendent bien. Sur la place d’Oulan-Oudé trône la plus grosse tête de Lénine au monde (42 tonnes de bronze). Nul ne pense à miner l’effigie de ce criminel. Au contraire, on s’enorgueillit du prodige technique. Ôtez Lénine: vous le remplacez par quoi? La statue du Tsar? Un monument aux martyrs? Qu’en diront les Bouriates? Les descendants des combattants de la Grande guerre patriotique? Avec une sagesse orientale — qui pour nous, Occidentaux, paraît une hypocrisie —, on passe sur ces drames comme chat sur braise. Le devoir de mémoire, ici, est un devoir d’oubli. Tôt ou tard, le sable recouvrira même la calvitie de Lénine.

Exil et résurrection

La tête emplie des méandres de cette grande histoire dont nous ne savons pas un traître mot, je rumine dans le minibus qui me ramène au Baïkal. On voyage entassé, les sacs sur les genoux. La route cahote, les amortisseurs claquent. Çà et là, le chauffeur quitte la nationale et s’engage aussitôt sur la terre battue. Des villages improbables surgissent derrière les bouleaux, des babouchkas descendent péniblement, le fichu sur la tête, les mains pleines de cabas. Sur le bas-côté, non loin du but, un autre minibus est tombé en panne. On embarque ses passagers sans broncher et l’on continue, serrés comme des sardines. La nuit tombe et je vois, fasciné, de faibles lumières s’allumer dans les bois. Qui peut bien vivre dans ces isbas solitaires minuscules, construites autour de leur poêle en terre sur lequel dort invariablement un grand-père rhumatique?

Le nombril du monde fut aussi de tout temps une terre d’exil. Au XIXe siècle, on expédia ici les turbulents Décembristes se calmer et se refaire une santé. Bien avant, ce fut Pierre le Grand qui déporta vers l’Orient les Vieux croyants qui refusaient ses réformes d’inspiration protestante. La plus féroce persécution religieuse de l’empire russe fut dirigée contre sa propre foi. C’est ici encore que le Baron fou, von Ungern-Sternberg, se replia, espérant renverser le pouvoir soviétique avec l’aide des Mongols et des Cosaques. Il est resté dans l’histoire pour ses cruautés de dément.

L’héritage de Pierre et des Lumières est aujourd’hui profondément remis en question, mais les Vieux Croyants sont toujours là, silencieux, éparpillés dans les campagnes. La Russie poutinienne est eurasiatique et spiritualiste. Elle œuvre au réenracinement sous toutes ses formes, n’attendant plus rien de l’universalisme occidental.

En sortant de ma yourte enneigée, je suis tombé sur des dames mongoles qui m’ont salué par un «Christ est ressuscité!» «En vérité, Il est ressuscité», ai-je répondu. Il ne nous laisse jamais seuls.

Slobodan Despot

Paru dans Antipresse n° 72 | 16.10.2017

#Russie #religion

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aucoeurdeschevaux · 8 years

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■ Les races › Le Bouriate

Pendant les années 1600, les russes colonisèrent la Bouriatie qui fut rattachées à la Russie par un accord des années 1689 et 1728. La mécanisation dès 1950 a eu pour effet de mettre en danger la race, limite en voie de disparition. A ce jour le Bouriate n’a pas de statut officiel.

#bouriate #races de russie #cheval #chevaux #poneys #équidés

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laibamcasainfo · 4 years

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Russie : Des rongeurs dépistés après plusieurs cas de peste en Mongolie

Les services sanitaires russes ont annoncé ce mercredi avoir lancé une campagne de dépistage de la peste bubonique auprès de rongeurs en Bouriatie, région frontalière de la Mongolie où des cas ont été confirmés récemment.

Jusqu’ici, « les résultats des tests sérologiques, bactériologiques et PCR (tests par réaction de polymérisation en chaîne) effectués en 2020 pour détecter une éventuelle…

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andrewboots43 · 5 years

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Kristina's pointed-toe high heels Gianmarco Lorenzi ankle boots Size 38,... #gianmarcolorenzi #pointedtoeboots #ankleboots #highheelsboots #wedgedhighheels Gipsy girl Kristina in Gianmarco Lorenzi ankle boots is having lunch. Everyone is looking at her pointed-toe boots. Then the girl sits on a bench and closely shows her wedged high heels boots. She in black leather boots talks about Theater Square and offers to go to the Buryat Opera and Ballet Theater. Buy luxury high heels boots here: https://www.ebay.com/usr/andrewboots43 More high heels boots here: https://www.instagram.com/andrewboots43 Order your own personal video here: https://andrewboots43.com/custom_video La gitane Kristina en bottines Gianmarco Lorenzi déjeune. Tout le monde regarde ses bottes à bout pointu. Ensuite, la fille s'assied sur un banc et montre de près ses bottes à talons compensés. En bottes de cuir noires, elle parle de la Place du Théâtre et propose de se rendre au théâtre d'opéra et de ballet de Bouriatie.

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universallyladybear · 6 years

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Comment sortir une immobilisation sur ciel compta libérale mac ?

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chroniques-russes · 5 years

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Le Transsibérien : Oulan-Oudé

Nous poursuivons notre périple en Bouriatie, vers la capitale, Oulan-Oudé. Lors de mon arrivée, le soleil se couche et embrasse de ses rayons rouges la myriade de petites maisons de bois au toits recouverts de neige. En effet, Oulan-Oudé a gardé pour la majorité le style architectural russe ancien, et ne possède que très peu de gratte-ciels et gros centres commerciaux. Cela n’en reste pas moins une ville moderne et très bien équipée, qui a son lot d’histoire.

Ce qui marque, c’est le savant mélange de cultures qui y existe : les Bouriates sont historiquement chamanistes, une branche de l’animisme, mais qui s’est fondue dans un bouddhisme prégnant de la région. Staline y a fait construire le plus grand temple bouddhiste de Russie, à une quarantaine de kilomètres de la ville ; un deuxième se trouve sur les hauteurs de la capitale, érigé par un lama célèbre en Bouriatie. Ajoutée à cela l’orthodoxie omniprésente et quelques musulmans, et les locaux se targuent de la paisible coexistence des communautés.

La cuisine bouriate nous suit depuis notre arrivée à Irkoutsk, avec ses spécialités : les bouzzas/bouzzis, pelmenis locaux, le khouchouur, beignet frit de viande, diverses soupes… Les Bouriates ont du mal à imaginer une vie sans viande, et pour cause : le froid est parfois tel, que c’est le meilleur moyen de se réchauffer.

Le vent nous transperce : même en pleine ville, et en hiver jugé « chaud » par les habitants, nous n’osons pas sortir nos mains à l’air libre, et nos joues rougissent sous le froid en quelques secondes. La place centrale des Soviets est décorée des habituelles sculptures de glace fréquentes à cette époque de l’année, mais surtout arbore fièrement ce pour quoi Oulan-Oudé est connue : la plus grosse tête de Lénine. Unique au monde, elle pèse environ quarante tonnes pour une hauteur totale (avec socle) de sept mètres. Sa construction dans les années 70 fit débat, dans la mesure où l’on avait toujours représenté le leader bolchévique de toute sa hauteur ; mais l’architecte argua du fait que ce que les gens reconnaissent, c’était bien son visage. Depuis, les habitants ont tenté de la décorer à quelques occasions, en rencontrant à chaque fois les protestations et le véto du parti communiste local.

Le théâtre national d’Oulan-Oudé borde cette place, dans son style unique ; son auteur insista pour marier les traits uniques de chacune des cultures dans l’architecture. Ainsi, en regardant attentivement, on reconnaît la forme d’une yourte qui orne le toit, au-dessus d’un blason dédié à Lénine et d’étoiles rouges. L’intérieur reprend cette mécanique, avec ses fresques réalistes soviétiques ponctuées de représentants du peuple bouriate ; les vitraux sont décorés de chasseurs en costumes traditionnels, et les plafonds sont peints des couleurs et motifs rappelant la vie nomade des steppes. Et le temps de la visite, nous repartons déjà pour la gare.

#oulan-oudé #voyage #Transsibérien

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nanard1605 · 6 years

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un peu d’histoire et de géographie:

° Un peu partout à Ushuaia, on voit écrit “Malvinas (les Malouines) son y seran siempre Argentinas (sont et seront toujours Argentines)” et “Ushuaia, Capital de Malvinas”. Les Malouines (Falkland), situées à 399 km au nord-est de l'extrémité orientale de la Terre de Feu, forment un territoire britannique d’outre-mer. Elles sont revendiquées par l'Argentine et ont été l'enjeu de la guerre des Malouines en 1982 (72 jours de guerre et quand même 907 tués soit 649 militaires argentins, 255 militaires britanniques et 3 insulaires). Remarque: les îles Malouines sont avec la Guyane Française les seuls territoires d'Amérique du Sud appartenant à des pays européens (wikipedia dit “de l’UE”, mais avec le brexit ... ).

Problèmes pour les Argentins: 1° même si Thatcher n’est plus là, les Anglais ne sont pas prêts à lâcher les Falkland et 2° l'île était peuplée en 2016 de 3 198 habitants, essentiellement d'origine européenne (britannique et scandinave), on compte aussi une petite minorité chilienne ... mais semble t-il, pas d’Argentins.

Mais les Argentins y croient dur comme fer” ou, plutôt méthode Coué, feignent d’y croire: l’aéroport d’Ushuaia s’appelle Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas et nous traverserons tout près de l’aéroport international Ezeiza de Buenos Aires, Partido de Malvinas Argentinas, l’une des 35 “parties” du Grand Buenos Aires, fondée en 1994, petite (63 km²) mais très peuplée (plus de 300 000 habitants)

° Ushuaia, de latitude 54°48′ Sud est la ville la plus australe du monde (Puerto Williams au Chili, située un peu plus au Sud, avait 2 262 habitants en 2002 et est trop petite pour mériter le terme de ville). L’antipode d’Ushuaia est Kurumban en Russie (Fédération de Bouriatie, juste au nord de la Mongolie, vers le lac Baïkal), bien loin (+ de 2000 km) du nord de la Sibérie. En Europe, bien des villes ont la latitude “inversée” d’Ushuaia, sans être et de loin les villes les plus septentrionales du monde: en Irlande, Donegal, en Irlande du Nord, celles situées entre Belfast et Londonderry, en Allemagne, Flensburg à la frontière danoise, en Pologne, Gdynia le port de la baie de Gdansk, etc ...

Dans l’hémisphère Nord, les terres peuvent “s’approcher” assez près du pôle, contrairement au Sud, l'Antarctique ayant une superficie supérieure à 14 millions de km². A Ushuaia, des agences proposent des croisières de 10 à 12 jours vers l’Antactique (distant d’environ 1200 km) pour la modique somme d’au moins 6000 € par personne ... mais pour le savoir précisément, il faut faire une demande “officielle” aux agences, les prix n’étant pas donnés sur internet.

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