#eselskarren

[mypinkbumper]

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I think it’s only funny aslong as one is not involved 😬 #donkeyoftheday #donkeylife #donkeycart #namibia #namibie #namibia🇳🇦 #accident #offroad #4x4cart #stubborn #donkeyofinsta #donkey #esel #eselliebe #eselskarren #mist #outdoorlife #bushlife #roadtrip #donkeysofinsta #donkeysofinstagram #donkeyride #donkey #donkeys #afrikaans #fokin (at Namibia)

[logi1974]

Die Farm Heimat liegt ca. 130 km südöstlich von Windhoek in der Nähe von Dordabis. Heimat ist eine „echte“ Farm mit Rindern, Ziegen, Schafen und weiterem „Getier“. Alles ist authentisch, man isst mit der Farmersfamilie, die sich viel Zeit für ihre Gäste nimmt und sie mit allem was die Farm zu bieten hat verwöhnt: Hauseigene Marmelade, Brot, Eier, Quark, Frisches aus dem kleinen Gemüsegarten sowie Biofleisch von der eigenen Farm. Als unvergessliches, einzigartiges Erlebnis bezeichnen viele Gäste das nächtliche Lagerfeuer draußen in der Weite des Farmgeländes mit kleiner sternkundlichen Führung am afrikanischen Himmel, der durch gänzlich fehlende Lichtverschmutzung wie tausend Diamanten leuchtet, während im traditionellen Eisentopf ein köstliches Lammfleisch gart. Außerdem werden Farmrundfahrten mit Eselskarren, alten Chevy oder einem Gokart angeboten.

The farm Heimat (Home) is located approx. 130 km southeast of Windhoek near Dordabis. A "real" working farm with cattle, goats, sheep and other animals. Everything is authentic, you eat with the farmer family, who take a lot of time for their guests and spoil them with everything the farm has to offer: homemade jam, bread, eggs, quark, fresh produce from the small vegetable garden and organic meat from their own farm . Many guests describe the nocturnal campfire outside in the vastness of the farm area as an unforgettable, unique experience with a small star tour of the African sky, which shines like a thousand diamonds due to the lack of light pollution, while delicious lamb cooks in a traditional iron pot. There are also farm tours with donkey carts, old Chevy or go-karts.

[korrektheiten]

Fußnoten zum Montag

LePenseur:»von Fragolin   Unvaccinated lives matter. *** Der Spruch „unvaccinated lives matter“ wäre doch nun wirklich veraltet, monierte ein lieber Freund per Mail. Abwarten. Erst kommt der Sommer, doch dann folgt unweigerlich der Herbst. Und so wie die Schwerkraft eine Angewohnheit ist, die sich der Apfel nicht abgewöhnen kann, wenn er sich vom Baume löst, sind auch die Korruptheit, die Gier und das Streben nach Macht und Einfluss Angewohnheiten unserer „Eliten“ und der von ihnen gesteuerten „Politiker“, die sie sich nicht abgewöhnen werden, nur weil ein obsolet gewordenes Gesetz durch eine viel weitreichendere Ermächtigung ersetzt wurde. Wir sprechen uns zu dem Thema nochmal im November. Ich vertraue den Naturgesetzen. *** Nachdem ich das gesamte Wochenende samt Übernachtung im steirischen Kapfenberg verbracht habe (ich bin ja der Familienchauffeur und Met verträgt sich nicht mit der Straßenverkehrsordnung, die sich seit Eselskarren und Pferdewagen weiterentwickelt hat – auch wenn sich der Straßenverkehr bald wieder in diese Richtung zurückentwickeln wird), geht es heute ans Ausnüchtern. Nein, nicht so arg, denn aus dem Alter lärmender Gelage bis zur Betrachtung der Unterseite der Tischplatte und temporärer Festplattenformatierung bin ich lange heraus. Irgendwann kommt die Erkenntnis, dass kein Rausch wirklich so schön ist, dass er den Kater am nächsten Tage wert ist. Und die Viecher werden mit dem Alter kratziger. Außerdem muss man den Kindern ja auch ein Vorbild sein, und wenn man mitten in der Nacht den Kopf in die Muschel steckt und ein Löwentelefonat führt, kann man das nicht wirklich seriös am Frühstückstisch erklären. Also ließ ich es bei einer überschaubaren Menge bleiben und bin deshalb auch heute in der Lage, ohne Blogpause durchzukommen. *** Apropos Blogpause. Kann sein, dass es in den nächsten Tagen mal hitzefrei gibt. Denn im Gegensatz zu unserer heutigen Jugend, die sich vor Entsetzen über angekündigtes Badewetter bei 30 Grad im Schatten an den Asphalt klebt (was allerdings auch eine lehrreiche Wirkung haben kann), freuen ich und meine Kinder sich auf den pipiwarmen Pool und werden diesen bis zum späten Abend ausgiebig genießen. Wir sind altmodisch und feiern Badewetter, statt es zu beweinen. *** Irgendwie war es verwunderlich, dass über das Attentat in einer Osloer Schwulenbar so schaumgebremst berichtet wurde. Gar keine „Breivik“-Schreie, auch nicht von den sonst sofort aus ihren Löchern kriechenden Linkstrollen im Penseur-Blog, absolute Funkstille. Man konnte ahnen, was kommt. Und richtig: es ist ein Iraner und amtsbekannter Islamist gewesen. Na sowas Blödes aber auch, lässt sich nicht gut instrumentalisieren ohne Wasser auf Mühlen zu gießen. Also schnell Tuch drüber und fertig. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen! http://dlvr.it/SSvJrM «

[germanischer-junge]

Anstatt die Steuergelder in die Entwicklung des Transrapids in der BRD zu stecken, hat man lieber hunderte Millionen als Entwicklungshilfe(!) nach China geschickt, wo nun technisch ausgereifte Magnetschwebebahnen fahren. Gleichzeitig will man die BRD zurück in die Steinzeit bringen und mit Eselskarren durch die Straßen fahren, wenn es nach den Grünen geht.

[idyoto-protokoll]

Zurück ins Mittelalter

Erich Honeckers Planwirtschaft war wenigstens so weitsichtig, lebensnotwendige Dinge des täglichen Bedarfs in der DDR nicht zu verteuern, sondern - im Gegenteil - möglichst günstig zu halten um die breite Masse der Bevölkerung ruhig zu halten.

Bei Dumm-Merkels Planwirtschaft läuft das anders: da werden wir dazu erzogen, die Winter demnächst in dunklen, ungeheizten Räumen zu verbringen und mit Eselskarren auf Arbeit zu fahren.

Fast 300.000 deutsche Familien können sich Strom schon nicht mehr leisten und werden von der Bundesregierung im Dunklen sitzen gelassen - Tendenz steigend. Und dann sollen die sich noch Computer für das neue Home-Schooling anschaffen. Der blanke Hohn.

[michaeldunker]

Abends in Trogir. In den kleinen Gassen ist Ruhe eingekehrt. Die Touristen haben ihre bunten T-Shirts längst in ihre Unterkünfte zurück getragen. Der Lärm des Tages ist verstummt. Zeitsprung für die Phantasie. Jetzt kann man träumen, dass gleich die Römer mit ihren Eselskarren um die nächste Ecke biegen. . #nightshot #ancientcity #trogir #traveldeeper #kroatien #traveladdict #wanderluster #travelling #Travelblogger #reisen #fotograf #travelphotographer #travellers #globetrotter #reiseblogger #reiseblogger_de #reiseblog #germanblogger #blogger_de #reisefieber #reiselust (hier: Trogir) https://www.instagram.com/p/B3AQFweotvK/?igshid=vsyf2scgctpk

[endlosestrassen]

4.4.

Nach einer langen Nacht in Flugzeugen und Flughäfen nun also ein neuer Kontinent. Südamerika. Cartagena erscheint mit karibischem Charme und Freundlichkeit genau richtig, um sich von Kolumbien empfangen zu lassen. Auch wenn die Stadt als Nr-1-Touristenziel in der finanziellen Oberliga angesiedelt ist. Das Leben pulsiert trotz der tropisch schwülen Hitze, auf den Märkten gibt es wie üblich local food für kleines Geld, sehr interessant für mich waren die Stände der Schreiber, die mit ihren Schreibmaschinen Briefe aufsetzen für Leute, die das aus welchen Gründen auch immer selbst nicht können. Überall in dieser alten Kolonialstadt, die insbesondere als Sklavenhandelsstadt eine dunkle Vergangenheit hat, die sie aber nie leugnet, gibt es wunderschöne alte Häuser, Kunst an den Wänden, Gärten und Parks. Teure Hotels und Restaurants bedienen das wohlhabende Klientel, als Backpacker fühlt man sich aber trotzdem wohl und kauft halt den Rum im Tetrapack im Supermarkt. :) Für ein paar Tage genau richtig, danach geht es mit einem gemieteten Kleinstwagen autonom durch das Land, davon erwarten wir uns hier mehr als von der Busabhängigkeit. Allgemein kann man eigentlich sagen, dass das verfügen über ein Fortbewegungsmittel , egal ob Auto, Eselskarren etc pp immer besser ist, als auf Busse bzw im schlimmsten Fall auf Touristenshuttle angewiesen zu sein. Man verpasst zu viel Dinge, die man nur sieht, wenn man wirklich frei ist. Zu Fuß ist in diesem Fall leider aufgrund der Weite keine Option.

[tomsubalou]

Donnerstag, 14. November 2019 

Kurz nachdem wir am Montag in Agdz aufgebrochen sind, bemerken wir, dass die Bremskraft unserer zuvor einwandfrei funktionierenden Bremsen nur noch ca. 50% beträgt und Balou beim Bremsen stark nach links zieht. Danke, Mr Mohammed! 

Nachdem wir in einen Beinahe-Unfall verwickelt sind, stehen wir irgendwo im Gebirge Richtung Ouarzazate und versuchen, bei Balous Verkäufer telefonisch Auskunft über eventuelle Ursachen zu erhalten. Der Telefonkontakt wird abgewürgt mit der Bemerkung, dass keine Zeit sei, auf ständige Anfragen unsererseits einzugehen. Soviel zum zugesagten weltweiten Support bei Schwierigkeiten. Danke, Mr Tobias. 

Echter Dank gebührt hingegen Oliver, einem Automechaniker aus dem Forum, der sich ernsthaft darum bemüht, eine Ferndiagnose zu stellen, was ihm letztlich ganz gut gelingt. 

Nach mehreren brenzligen Situationen aufgrund des mangelhaften Spurhaltevermögens kommen wir abends in Ourzazate zu dem Schluss, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als wieder eine Iveco-Werkstatt aufzusuchen. Mr Samir aus Meknes empfiehlt uns die am nächsten gelegene Werkstatt in Agadir, schmale 365 km von unserem Standort entfernt. 

Am Dienstag decken wir uns zunächst in einem der wenigen existierenden Supermärkte in Marokko, dem Carrefour, erst mal wieder mit Lebensmitteln und antialkoholfreien Getränken ein. 

Mal schnell so wo hinfahren funktioniert in Marokko aufgrund der Straßenverhältnisse nicht. Und auch Balous Einschränkungen lassen keine rasante Fahrweise zu. Wir tuckern übers Gebirge und durch weite Ebenen bis nach Touradannt, übernachten hier, und am Mittwoch geht es weiter nach Agadir. Die letzten 80 km legen wir auf einer Art Autobahn zurück, auf der sich auch Fußgänger, Fahrräder und Mopeds bewegen, allerdings keine Eselskarren, zum Glück! 

Die Werkstatt in Agadir wurde von Mr Samir bereits gebrieft. Die Leute sind hier alle sehr nett und zuvorkommend. Der Chef, Mr Ali, fährt uns ca. 15 km nach Norden zur Strandpromenade. Unterwegs klärt er uns über die neue Strategie von Iveco-Marokko auf: Es würden nur noch junge Leute eingestellt, da die alten meist keine Ahnung von irgendwas hätten. Am kühlen, windigen Strand gönnen wir uns in einem italienischen Restaurant Roséwein, Pizza und Tiramisu, alles ziemlich lang nicht genossene und exotische Speisen hier in Marokko. 

Zurück mit dem Taxi stellen wir fest, dass die jungen Leute in der Werkstatt offensichtlich noch etwas weniger Ahnung haben als die Alten, lediglich rumstehen und die Schultern hochziehen. Obwohl Mr Ali versichert, dass die Kleinigkeit an Reparatur nun behoben sei, stellt sich bei einer Probefahrt heraus, dass die Probleme weiterhin existieren. 

Mr Samir sichert uns zu, dass morgen früh ein Spezialist für Bremsen aus Meknes eine Videokonferenz mit Agadir abhalten werde, um den jumgen Spezialisten hier zu erklären, was zu tun sei.

Da wir nicht in einem Hotel einchecken wollen, übernachten wir auf dem Parkplatz neben der Werkstatt zwischen der Hauptstraße und einer Nebenstraße. Gleich gegenüber befindet sich eine Moschee. Bis spät in die Nacht tönt der Muezzin in allen möglichen Tönen und Lautstärken über uns hinweg und dringt damit durch Mark und Bein. Am nächsten Morgen ist Gott schon wieder groß, und zwar schon ab 6.30 Uhr. 

Wir stellen das Auto um 8.00 Uhr in die Werkstatt und suchen uns in der morgendlichen Kälte ein Café. Nach Kaffee und Croissant verlassen wir den zugigen Ort und gehen ins nächste Café, in dem es gemütlicher ist. Nach unserem ausgiebigen Doppelfrühstück machen wir einen Abstecher in den Decathlon, in dem wir uns mit Klamotten und Fahrradzubehör eindecken. 

Zurück an der Werkstatt steht Balou mit offenen Türen draußen, die Belegschaft macht jetzt erst mal für zwei Stunden Mittagspause. Um 14:07 Uhr wird Balou aus der Werkstatt als geheilt entlassen. Mit dem Ergebnis und Rechnung in Höhe von 360 Dirham können wir ganz gut leben. 

Durch den atlantischen Nebel steuern wir einen Campingplatz etwas außerhalb von Agadir an. Hier befindet sich offensichtlich ein Großteil der deutschen Überwinterungsgesellschaft, akustisch allerdings deutlich übertroffen von den französischen Rentnern. 

[oldbones2019]

5.Tag Rreshen (Albanien ) - Negotino (Nordmazedonien)

Einsam unterwegs auf zum Teil super Straßen und zum Teil auf Schotterpisten mit unzähligen Schlaglöchern. Gefühlte 100 km am Stück. Dann wieder neugebaute Straßen - vom feinsten. Habe selten soviele Schlangen, Eidechsen, Schildkröten, Schmetterlinge und Eselskarren gesehen.

Brille kaputt und Schrauben vom Koffer ( Honda) verloren.

[mypinkbumper]

This will probably be the base of Johnny’s and Jimmy’s new Donkey cart. Some work on it is required 🛠 #donkeycart #chassis #donkeycartrefurbish #donkeylife #cartbuilding #cartbuilding2018 #gansbaai #scrapyardfound #schrottfundus #eselskarrenbau #eselskarren #rost #rostig #secondlife #donkeycartlifestyle #outdoorslife #donkeytrekking (at Gansbaai, Western Cape)

[logi1974]

Die zahlreichen Schotterstraßen, die sich durch den ländlichen Raum ziehen, sind die Lebensadern dieses weiten Landes. Eselskarren, über Jahrhunderte hinweg bewährt, sind erschwinglich und sie sind das ideale Transportmittel auf diesen Straßen.

Per Eselskarre werden größere Mengen grundlegender Güter wie Brennholz und Wasser herbeigeschafft, Kinder zur Schule gebracht, Menschen von einem Dorf zum anderen befördert oder zu einer Stelle an einer Hauptverkehrsroute, von der es mit dem Auto weitergeht.

In Namibia sind Eselskarren weit verbreitet. Ob Norden oder Süden, Westen oder Osten: im geruhsamen Tempo des ländlichen Raums steuern die Grautier-Gespanne mit klappernden Hufen  ihre Ziele an. Angesichts stetig steigender Benzinpreise und immer teurerer Autos wird dieses nicht motorisierte Transportmittel umso mehr geschätzt.

Der Stolz des Besitzers findet in den Namen Ausdruck, die den zweirädrigen „Geländewagen“ zieren. Häufig sind es die Namen von Automarken, wie Toyota, Ford, Opel und selbst Mercedes Benz. Bis zu sechs PS, vielmehr ES, bringen diese Gefährte voran – manchmal werden tatsächlich Pferde eingespannt, oder Maultiere.

Gelegentlich gesellen sich zu den anspruchsvollen Namen humorvolle Aussagen wie „bring mich heim“, „Schwerenöter“, „Barjero – eine Lebensart“ oder „Kapitän der Landstraße“. Besitzerstolz äußert sich zudem in Autonummernschildern, die auf der Eselskarre prangen.

Und die Originalität macht auch bei den Namen der Esel nicht Halt. Sie hören auf Vaaljapie (eine alte Traktormarke) ebenso wie auf Sondernaam (namenlos). Ursprünglich wurden Eselskarren auf Bestellung angefertigt, jetzt sind sie ein Beispiel der innovativen Wiederverwertung. Viele Teile werden vom Schrottplatz geholt, so auch die Reifen – die mit Plastiktüten repariert werden, wenn ihnen die Luft ausgeht – oder Rückstrahler, damit die Karre im Dunkeln bemerkt wird.

Wo hat die Geschichte der Eselskarre begonnen? Eine berechtigte Frage. Zuerst kam natürlich der Esel. Im südlichen Afrika waren Esel, ebenso wie Pferde, ursprünglich nicht beheimatet. Berichten zufolge traf die erste Schiffsladung von Maultieren und Eseln 1656 in Kapstadt ein.

Mit den ersten Siedlern, die weiter nach Norden zogen und ab dem späten 18. Jahrhundert den Gariep (Oranje) überquerten, gelangten Esel mit der Zeit nach Süd-Namibia. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Esel und Pferde dann in größerer Zahl in die damalige deutsche Kolonie eingeführt, um Maultiere für militärische Zwecke und später für den Einsatz auf den Diamantenfeldern zu züchten.

In den Depressionsjahren nach dem Ersten Weltkrieg, als afrikaanssprachige Südafrikaner in Scharen ins Land strömten, begann der Ochsenwagen als wichtigstes Transportmittel den vergleichsweise flotten „Wägelchen“ Platz zu machen. Die hölzernen Eselskarren hatten zwei oder vier Räder. Später waren Autos auf dem Vormarsch, und schon damals wurden alte Autoteile gerne für die Eselskarre verwendet, insbesondere Kofferraum, Hinterachse und Räder.

[korrektheiten]

Durch das Land der Skipetaren: Reise durch einen Staat ohne Masken

Compact: Nichts wie hin: Albanien verlangt bei Einreise keinen Test, und die Menschen sind sehr freundlich zu Touristen. Ab und zu kreuzt ein Eselskarren die Schnellstraße. Erstabdruck in COMPACT 05/2021. http://dlvr.it/RxwSdY

[carstenz]

Tag 4 - Nix gut

Die Nacht habe ich schlecht geschlafen. Gestern Abend kam eine eMail vom Deutschen Krebsforschungszentrum, dass ich die Unterlassungserklärung unterzeichnen soll oder sie würden umgehend gerichtliche Schritte einleiten. Ich hatte eigentlich gehofft, die Angelegenheit vor der Reise mit meinem Friedensangebot erledigt zu haben.

Vielleicht habe ich es in meiner Wut mit der zweiten Pressemitteilung überzogen. Die Story von meiner Kontrastmittel-Vergiftung, habe ich hier ja schon nieder geschrieben. Nach und nach habe ich dann heraus gefunden, dass alles noch viel schlimmer ist: Es gibt sehr viele Menschen, die von so einer Vergiftung betroffen sind und die alle keine Hilfe bekommen, weil das Krankheitsbild nicht offiziell anerkannt wird. Dem DKFZ waren sämtliche Publikationen zu dem Thema bekannt, sie haben mir aber nie etwas davon gesagt. Über den Grund kann man nur spekulieren. Ob es etwas damit zu tun hat, dass sie einen Professor Radbruch haben, der reichlich Forschungs- und Beratungsverträge von allen Kontrastmittelherstellern hat? Auf jeden Fall hält er viele bezahlte Vorträge, in denen er öffentlich bezweifelt, dass es das Krankheitsbild „Gadolinium Deposition Desease“ überhaupt gibt. Gleichzeitig wurde zu meinem Verdachtsfall nie eine einzige Untersuchung gemacht.

Mir hat es gut getan, den Frust nieder zu schreiben und an die Presse, Behörden und andere Experten zu schicken. Auch wenn dabei nicht jede Formulierung optimal gewählt war und ich jetzt etwas zurück rudern muss. Eigentlich hatte ich mir um ganz andere Textpassagen sorgen gemacht, als die, deren Unterlassung das DKFZ jetzt fordert.

Heute morgen spüre ich die Vergiftungssymptome wieder sehr deutlich. Meine Bewegungen sind langsam und fahrig wie bei einem Zombie. Peter muss lange auf mich warten bis ich fertig sortiert bin. Am Frühstückstisch kann er mir die Schmerzen deutlich ansehen. Vor allem der schneidende Entzündungsschmerz in den Unterarmen ist heftig.

Ich glaube, wir sind die einzigen Gäste in dem großen 4-Sterne Hotel. Das Personal scheint auch nur aus einer Person zu bestehen. Der junge Mann ist Stolz auf das Frühstück, dass er uns serviert. Vier Sterne würde ich dem (eher französischen) Frühstück nicht gerade geben, aber es ist schön, dass es einen guten Kaffee gibt.

Schön ist auch, dass die Luft noch angenehm frisch ist als wir um 8 Uhr starten. Es rollt gut. Erst geht es gerade runter und dann immer geradeaus weiter durch das flache Land. Links und rechts gibt es reichlich Ackerflächen. Ich kann diesem flachen Land überhaupt nichts abgewinnen, aber Peter kommt damit momentan besser klar. Er fühlt sich nicht fit genug für die Berge und wir beschließen erstmal der Hauptstraße bis Marrakesch zu folgen. Vorher hatte Peter auch schon ernsthaft darüber nachgedacht die Reise komplett abzubrechen und den nächsten Bus zu einem Flughafen zu nehmen.

Ich überlasse die Entscheidungen heute komplett Ihm. Ich weiß nicht, wie es in ihm aussieht und ich will in meiner Verfassung auch gar nichts mehr entscheiden oder vorschlagen. Mein Zombiezustand wird nicht besser. Auf dem Rad funktioniert mein Körper wie gewohnt. Da läuft alles auf Automatik. Aber sobald ich meine kognitiven Fähigkeiten etwas mehr benötige wird es sofort ganz schwierig. Ein kurzer Stop, bei dem mich Leute ansprechen, während ich noch versuche mein Rad zu parken, wird zu einem Riesenproblem. Wenn Peter mich dabei noch fragend anguckt, weil er französisch noch weniger versteht wie ich, dann ist mein System kurz davor sich komplett aufzuhängen und ich muss mich irgendwie in Sicherheit bringen.

Bei Beni-Mellal müssen wir erstmals eine größere Stadt durchqueren. Es geht nur auf der Hauptstraße gerade durch, aber der dichte Verkehr macht mir trotzdem arg Probleme. Autos, Busse, Mopeds, Fahrräder, Eselskarren und reichlich Staub wuseln in der schlechten, heißen Luft um mich herum und ich verliere Peter aus den Augen.

„Alles klar, Carsten?, alles klar, Carsten?“ fragt Peter mehrmals besorgt als er am Stadtrand auf mich wartet. Ich brauche lange bis ich antworten kann. Mein Hirn muss sich jetzt erstmal darauf konzentrieren, die Handgriffe für das Abstellen des Rades richtig hinzubekommen. Die Situation ist typisch. Wenn meine Vergiftungssymptome schlimmer werden, merken die Leute um mich herum, dass etwas nicht stimmt und bestürmen mich besorgt mit Fragen. Das macht es oft noch schwieriger für mich. In diesem Zustand brauche ich alle Sinne für mich und ich komme nicht mehr damit klar, wenn mehrere Dinge gleichzeitig passieren oder etwas zu schnell abläuft.

Später im Hotelzimmer erhole ich mich etwas. Bei der Essenssuche wird es aber schon wieder schlimmer, dabei müssen wir nur eine ganz triviale Entscheidung für eins der Straßenlokale treffen. Als die Entscheidung gefallen ist, beruhigt sich mein Hirn und Körper endlich. Die Stimmung ist irgendwie nett. Kurz vor Sonnenuntergang sitzen die Leute an den gedeckten Tischen, die sich immer mehr mit Essen füllen. Alle warten gespannt, das die Sonne verschwindet und vom Muezzin bzw. aus dem Radio das Signal ertönt. Jede mögliche Vorbereitung zum Essen wird schon getroffen, das Ei gepellt und gesalzen, aber keiner steckt etwas in den Mund bevor der „Allah-Allah“ Singsang ertönt. Da wir in dem kleinen Ort die einzigen westlichen Touristen sind, machen wir das Ritual des Fasten Brechens heute Abend genauso mit.

Ich freue mich über die Neuigkeiten, die meine Frau von zuhause und von den Kindern schickt. Wenn ich unterwegs bin, freue ich mich immer viel mehr über solche kleinen Nachrichten und dann fühle ich auch viel mehr wie gut ich es mit meiner Frau und meinen Kindern getroffen habe.

9. Mai

4-Sterne Hotel bis Bzou, 130 km

[mrunterstrichtom]

freitag, 3. august ‘18, 17.46 uhr

südtüröler

noch nicht getrocknet die tinte auf der besitzurkunde in den sekunden der minute der notarbesuchsstunde da denke ich schon an die rufe wo bist du, kunigunde vor dem turm der burg derer mit dem teufel im bunde dann trage ich die koffer der oft gespielten e-gitarren über schwindelerregende spiralen, wo stufen knarren die dörfler tief unten tuscheln neben ihren eselskarren schauend zu zwei’n über denen wasserspeier starren fachkundig eine informiert der preis wäre ein hammer sie bepflegte wohl den letzten herzog in ihrer kammer von den felsnadelspitzen heute nacht mein gejammer nicht meine haut, die er streichelt, der junge drummer noch mehr nußbaumholz verbrennt knisternd im kamin mir aus dem alten buch ratschläge so erringen sie ihn der mechanische rabe aus der uhr hat vier geschrie’n ihm ein anderer sieg als den über die türken vor wien

[actuallymali]

Markus macht einen Ausflug

Heute stehen wir extra früh auf. Wir dürfen den Start des Kampfhubschraubers Tiger filmen. Um 6:30 Uhr sind wir verabredet. Also erstmal kein Frühstück. Die Sonne versteckt sich hinter dicken Dunstschwaden und sieht aus wie ein Tagesmond im Sommer. Hochsommer. Wieder einmal stapfen Markus und ich hinter unserem Pressemajor über das Flugfeld von Camp Castor und bauen uns auf. Kameras und Stativ stehen bereit, als zwei Tiger aus eigener Kraft an uns vorbei rollen. Beide Male fressen wir eine Menge Sand. Wir packen die Kamera und rennen hinterher. Die beiden Helikopter fahren raus auf die Startbahn und heben ab. In zwei Metern Höhe bleiben sie kurz in der Schwebe und rauschen dann ab. Keine dreißig Sekunden später verschwinden die beiden Maschinen im morgendlichen Dunst.

Wir müssen uns mit unserem verspäteten Frühstück beeilen, denn Markus fährt heute mit den Soldaten auf eine Patrouille. Die Tour ist für das Kamerateam von „die Rekruten“ geplant, die hier in Gao den Nachfolger drehen: „Der Einsatz“.

Hier nun seine Erlebnisse:

Nachdem ich Weste und Helm angelegt habe, besteige ich den Wolf (Mercedes Jeep mit Panzerung). Die Ansage lautet, die Weste immer anzuhaben. Den Helm nur wenn es knallt. Gleich beim Einsteigen reißt meine Hose im Schritt. Das ist praktisch, denn im Auto erreicht das Termometer seine 50-Grad-Grenze. Mehr zeigt es nicht an. Wir verlassen das Camp durch das Main Gate und ich frage nach, was ich im Auto alles nicht filmen soll. Wir passieren den FAMA-Checkpoint (Malische Armee), in dem die Soldaten gemütlich im Schatten verweilen.

Nach kurzer Fahrt erreichen wir die Stadt Gao. Die Straße ist holprig und staubig. Die Häuser sind aus Lehm. Immer wieder winken uns Kinder und Erwachsene zu. In der Stadt fahren unzählige Roller, die mit dem tiefen Sand auf den Straßen kämpfen. Manch einer schiebt sein Moped. Hin und wieder sehe ich einen Eselskarren, doch diese werden mehr und mehr ersetzt von dreirädrigen Lastenmopeds. Die Menschen sitzen im Schatten. Nicht nur uns ist warm.

Kurz bevor wir Gao verlassen, passieren wir einen Checkpoint der französischen Armee. Dort haben sie Panzer eingegraben. Die Soldaten patrouillieren um ihren Checkpoint herum und wir rauschen vorbei.

Außerhalb der Stadt halten wir am Rande eines Palmenwaldes. Der, so sagt man mir, wird so dicht, dass er von keiner Seite und auch nicht von oben einsehbar ist. Schmuggler nutzen ihn deshalb als Versteck für Schmuggler. Bevor wir aussteigen, sichern wir die Umgebung nach dem Null-Fünf-System. Das bedeutet, jeder sucht die Umgebung von seinem Fensterplatz nach möglichen Gefahren ab. Ich schäle mich auf dem Wagen und frischer Wind - 45 statt 50 Grad heißer Wind - weht mir durch die Hose. Immer wieder fahren Passanten vorbei, die von den Soldaten nicht aus den Augen gelassen wurden. 

Zwischen den Palmen sehe ich ein Zelt der Songhai, der hier ansässigen Volksgruppe. Ich fotografiere die Soldaten, wie sie das Gelände sichern. Nach diesem kurzen Fototermin setzen wir uns wieder in unsere Sauna auf vier Rädern und fahren zum Grabmal von Askia. In diesem UNESCO-Weltkulturerbe, das im 15. Jahrhundert erbaut wurde, liegt vermutlich Mouhammed I. Touré begraben, der erste König des Songhaireiches. Ich besteige das Grabmal über eine Lehmtreppe und mache Bilder von der Umgebung. Durch den Eingang zum Grabmal am Ende der Treppe passe ich mit Weste und Kameras nicht durch.

 Ich lasse mich noch kurz fotografieren, dann geht es weiter auf den Markt von Gao. Hier werden Ziegen verkauft. Die wertvollste muss die mit den dicksten Hoden sein. Lokale Händler bieten frittierten Fisch an. Es gibt Jaamwurzeln. Ein Stand verkauft Vitaminpräparate, die mit dem enormen Arsch von Kim Kardashian beworben werden.

 Ein Soldat begleitet mich ständig. Er wirkt aufmerksam, aber auch gelassen. Die Leute lächeln mich an und winken mich zu sich. Ein älterer Herr erzählt, dass er früher Fahrer bei der französischen Armee war. Eine Gruppe Frauen möchte von mir ein Geschenk haben, weil ich sie gefilmt habe. Ich habe leider nichts außer Kippen und die wollen sie nicht. Der IEB (interkultureller Einsatzberater) zückt seinen Geldbeutel und gibt ihnen umgerechnet 50 Cent. Wir bewegen uns zurück zum Auto und ich fürchte mich schon, die kühle Außenwelt wieder zu verlassen.

Der nächste Halt ist ein Plateau auf der anderen Seite des Nigers. Von dort aus haben wir einen weiten Blick über das fast ausgetrocknete Flussbett. Ein Boot transportiert riesige Lautsprecher ans andere Ufer. Viehtreiber tränken ihre Tiere. Kinder toben im Wasser. Einer der Soldaten witzelt, er würde ja auch reinspringen, wenn es im Fluss keine Krokodile gäbe. Ein Mädchen steht etwas abseits und beobachtet unser Treiben. 

Aus der Ferne kommen immer mehr Kinder angerannt. Bevor wir zu viele mangels Geschenke enttäuschen müssen, steigen wir lieber wieder ein und fahren zurück ins Camp. Der Fahrer lässt mir ein letztes Mal die Wahl: Darf es ein Aufguss aus Angstschweiß oder aus Freudentränen sein? Ich empfinde Gao als relativ sicher und habe mich nie unwohl gefühlt. Die Sicherheitslage kann sich aber von heute auf morgen ändern. Nach einer kurzen Nachbesprechung lege ich meine klatschnassen Klamotten ab und besteige eine Hose ohne Loch.

Markus gibt mir meine GoPro samt feuchtem Tragegurt (er hat ihn über der Weste getragen) zurück und wir gehen essen. Im Anschluss haben wir ein Hintergrundgespräch bei einem Vertreter vom Auswärtigen Amt über seine Arbeit als Schnittstelle zwischen der deutschen Botschaft in Bamako und den verschiedenen zivilen Programmen der Vereinten Nationen in Gao.

Anschließend beginnt der Stress mit der Bürokratie der Bundeswehr. Uns wird eine Drehgenehmigung nicht erteilt, die wir schon am 12.5. angefragt hatten. Unser Pressemajor hat aber erst am Morgen in Potsdam angefragt. Die Stimmung kippt.

[berufedieserwelt]

um 1930-33, Frankreich

Der Fährmann.

Der Beruf des Fährmanns ist uralt. Schon die alten Griechen erzählten von Charon, dem greisen Fährmanne der Unterwelt, welcher die Schatten der beerdigten Toten über die Flüsse der Unterwelt setzte, wofür er als ein Lohn ein Geldstück bekam, das man dem Toten zuvor in den Mund gesteckt hatte. Den Fährmann kennt man hier und dort auch noch heute bei uns in Niedersachsen, obgleich der Fährbetrieb in manchen Gegenden schon durch einen Brückenbau ersetzt worden ist. Gewöhnlich weiter abseits vom Dorfe, in der Nähe des Flusses, also etwas einsam, steht das kleine schlichte Fährhaus. Nur wenige Räume enthält es. Drum dient die Diele gewöhnlich gleichzeitig als Küchenraum. Einige Obstbäume es wohl, und zur Seite liegt der Gemüsegarten. In nächster Nähe befinden sich noch zwei bis drei Morgen Ackerland, die dem Fährmanne laut Kontrakt zustehen. Am Flußufer liegt dann noch häufig Wiesenland. Hier sitzt an schönen Nachmittagen des Fährmannes Kind und hütet die beiden Kühen, vielleicht noch ein Kalb dazu, welches man aufziehen will. Die Fähre ist entweder das Eigentum eines Amtes, einer Stadt, Gemeinde, oder einiger Bauern, welche noch Land am jenseitigen Flußufer liegen haben. Damit man auch vom jenseitigen Ufer jederzeit den Fährmann rufen kann, steht hier ein Baum oder Pfahl, von dem ein Glockenzug über das Wasser und in das Haus des Fährmannes führt. Einzelne Personen setzt er in einem Kahn über das Gewässer. Dies Boot ist an einer Eisenkette befestigt, die mit einer Rolle auf dem Drahtseile entlang läuft, welches den Fluß überspannt. Größere Gesellschaften und besonders Fuhrwerke nehmen in der großen flachen “Fähre” Platz, welche etwa 9 Meter lang und 4 Meter breit sein kann. Der Fährmann ist natürlich sehr auf Nebenverdienst angewiesen und läßt sich nach einer bestimmten Taxe bezahlen. Ist er von Bauern angestellt, so muß er diese, ihre Leute und Fuhrwerke selbstverständlich jederzeit frei hinüberbringen oder wieder herüberholen. Schlecht ist es mit dem Fährbetrieb natürlich bei regnerischem Wetter wegen des glitschigen Bodens am Flußufer. Eisansätze zur Winterszeit und Hochwasser im Frühling oder Herbste machen den Fährbetrieb oft tage-, ja zuweilen sogar wochenlang unmöglich. Welche Bedeutung eine Fähre in früheren Zeiten für Handel und Verkehr hatte, möge nur folgendes Beispiel zeigen. Das Amt zu Winsen a.d.Luhe errichtete um das Jahr 1600 eine Fähre über die Elbe. Der Fährbetrieb wurde natürlich verpachtet. Damit der Fährmann existieren konnte, hatte er auch eine bestimmte Taxe für Karren mit einem Pferd und solche mit zwei Pferden, für gewöhnliche Wagen mit zwei Pferden und solche mit vier Pferden, für große leere Frachtwagen und für beladene, dann auch für Personen, einzeln oder zu mehreren. Durch diese Fähre wurde jetzt viel Verkehr abgelenkt von der großen Straße nach Hamburg und Lübeck. Diese beiden mächtigen Städte fühlten sich dadurch sehr benachteiligt und geschädigt und legten deshalb mancherlei Beschwerden und Proteste gegen diese neue Fähre ein, aber sie erreichten ihren Zweck schließlich doch nicht. Sie mußten sich eben mit den neune Verhältnissen abfinden. Heute kennt man diese einst so bedeutende Fähre nicht mehr. Auf ehernen Strängen wickelt sich nun der Verkehr durch jene Gegend ab, glatt und ungestört. Daß der Fährbetrieb allmählich der weit vorteilhafteren Brücke weichen und der Fährmann sich dann nach anderer Arbeit umsehen muß, wird kein weitsichtiger und praktisch denkender Mensch verhüten wollen. Doch es ist damit dann auch gleich wieder ein Stück dörflicher Romantik dahin! (Hrsg. Ernst Bock: Alte Berufe Niedersachsens. 1926)

Berufsbezeichnungen

Fährmann, Fährführer, Kahnführer, Fährleute

barquero (span.), ferryman (engl.), passeur (franz.)

  1888, Indonesien/Java/Tjikandi

El Salvador/San Vincente

um 1910, Schweiz/Basel

1649, Böhmen [Brughel]

1646, Gorinchem

“The Ferry” – 1892 [W. H. Bartlett]

1906, Frankreich -warten auf die Fähre-

… Auch Fähren wurden hier und da angelegt, und die bestanden aus plumt gebauten Prahmen, die mittelst Laufschlingen an ein über den Strom gespanntes Tau befestigt, durch eine einfache Vorkehrung es jedem ermöglichten, sich selbst überzusetzen. Fährleute waren also überflüssig. Nur auf einer Stelle, ungefähr zwanzig englische Meilen oberhalb der Vereinigung des Kanadian mit dem Arkansas, wo auf beiden Ufern des ersteren zahlreiche Wege und fährten zusammenstießen, hatte sich auf dessen linkem Ufer ein Fährmann niedergelassen. Doch ob Wagen, Reiter oder Fußgänger übergesetzt zu werden wünschten: für das eine wie für das andere mußte in Ermangelung eines Bootes der Prahm in Benutzung genommen werden. […] Ein Hohlweg führte zu der Fähre hinab. Die dazu gehörende Hütte lag gegen dreißig Fuß höher, als der Stromesspiegel, und weit genug von dem Uferrande zurück, um eine grüne Rasenfläche, die durch mehrere von der Axt verschont gebliebene Nadelbäume beschattet wurde, als Vorplatz frei zu lassen. […] Und abermals hieß es durchdringend: “Hol über!” […] “Hol über, in der Hölle Namen!” rief der Fremde auf dem jenseitigen Ufer wiederum, und sich aus dem Sattel schwingend, führte er seinen Schimmel an den Fluß, um ihn zu tränken. “Wo ‘ne Fähre ist, muß jemand sein, der zum Rechten sieht, oder der Prahm möchte ebensogut aufs Trockene geschleppt und als Waschfaß benutzt werden!” (Auszug aus: Balduin Möllhausen: Der Fährmann am Kanadian. Leipzig 1906)

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  1834

Der Fährmann

Der Fährmann. Der Beruf des Fährmanns ist uralt. Schon die alten Griechen erzählten von Charon, dem greisen Fährmanne der Unterwelt, welcher die Schatten der beerdigten Toten über die Flüsse der Unterwelt setzte, wofür er als ein Lohn ein Geldstück bekam, das man dem Toten zuvor in den Mund gesteckt hatte.

Der Fährmann Der Fährmann. Der Beruf des Fährmanns ist uralt. Schon die alten Griechen erzählten von Charon, dem greisen Fährmanne der Unterwelt, welcher die Schatten der beerdigten Toten über die Flüsse der Unterwelt setzte, wofür er als ein Lohn ein Geldstück bekam, das man dem Toten zuvor in den Mund gesteckt hatte.