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A Night Aquatic with Sehun

The nightmares that endlessly woke me from my sleep

Disappear as I count to three

I let my heated insides burn

Making my day feel much Iighter

Making it past the walls that held me in

（from EXO – Trauma Sehun’s part）

吴世勋的这个夜晚从乐天世界水族馆开始。前一天，他在济州岛拍完广告，然���搭上清晨六点的飞机回到首尔。舟车不停，他下午录音，结束便赶到酒店做拍摄的造型，顺带录采访问题。晚上八点，水族馆对游人关闭，如约等待吴世勋的到来。

这个24岁的年轻人是当下最有号召力的韩流明星之一。2012年，17岁的尾巴上，他作为韩国组合EXO最小的成员正式出道，是队内的领舞和副rapper。18年12月，他所在的韩国人气组合EXO发行了新专辑《LOVE SHOT》。这张专辑野心不小，并没走稳固组合地位的保守路线，反而实验性地融合了诸多元素：R&B，Funk，Disco，EDM，90s house，U.K. garage，Urban…… 经由成熟的制作人和乐团成员共同努力，在世界范围内拿到了不错的成绩。

韩国的团体组合形式发扬光大了K-Pop这一流派。和其他地区的音乐人不同，组合的成员多以舞台表演见长，强调塑造每个人物的独特魅力。相比音乐人，他们更多的被视为偶像，依托于韩国发达的娱乐业和扁平地球的社交网络，受到世界各地粉丝的喜爱。

喜欢也好反感也罢，K-Pop的偶像们创造了一个价值巨大的产业。作为这个亿万偶像俱乐部的一员，吴世勋在世界各地的演唱会上亲身感受到了粉丝的热情：“感到很惊讶，也很感谢他们，自己也会因此下定决心要更加努力。” 相对的，粉丝们也珍惜偶像的感恩和激励，将他们一同成长的历程视之珍重。这种“因为你我要变得更好”的企图心，大概是偶像文化里最甜美的一环。

时尚则是偶像文化里有关表达的一环：“尤其在音乐界，我们会通过时尚来表达自己，让大众认识自己。时尚是不能放弃的一部分。” 吴世勋喜欢反骨设计师Raf Simons，当天拍摄穿着的Calvin Klein，来自Raf Simons执掌品牌的最后一季，以电影《大白鲨》为灵感，散发出矛盾又富有张力的美感：叠穿造型紧身黑色潜水上衣，西装内搭露出大片锁骨的鲨鱼海报背心，正呼应了他在舞台表演中“禁欲式的性感”气质。听到大家这样形容他，吴世勋很是开心：“我自己也很喜欢这次CK的风格！我平时喜欢简洁干练的风格，CK也属于这种风格，所以它的单品都很适合我，整体都是我喜欢的类型。” 

穿上大白鲨的男孩没能在水族馆遇到同类。新朋友里，吴世勋很喜欢海狮和白鲸，白鲸也喜欢他。他甫一出现，两只白鲸便围了上来，一圈又一圈地绕着他转，喷气泡翻跟头；他用手拍拍玻璃墙，小一点的白鲸就会咧开牙齿作势咬上去。这段跨越物种的神交令他特别开心，特地嘱咐工作人员帮他录像。拍摄状态更放松，动作也更活泼了——他跟着鱼群到处走，认真地盯着鱼，手要指着鱼——仿佛墙那边的鱼会指回来。

吴世勋初看有些严肃，眉眼亦正亦邪。观察久了，这个高瘦的年轻偶像透出一种内敛圆满的乖巧可爱，且十分敬业，连轴转的行程和蓝色的水中乐园并没懈怠他的工作神经——基本的中文拍摄指导，不需要翻译他也能听懂；摄影师要的姿态，他或坐或躺，很快配合——只有走在水族馆的路上，他和亲近的工作人员撒了回娇，边伸懒腰边嘟囔起来：”好累啊”。

现实和海洋交汇出一片蓝色的夜晚，给了他握不住的轻盈短暂。凌晨十二点，拍摄完成，水中世界收回它的魔法，男孩被抛回现实——回归和新工作都在等着他，一觉醒来，他要飞洛杉矶再转智利，参加SM Town在当地的表演——但和灰姑娘不同，这个现实里有他喜欢的温暖，还有诸多即将达成的愿望等待他去享用。

Q&A：

R - 平时听哪种流派的音乐比较多？

S - 平时听音乐也不分很多流派，各种流派都会听。最近听得比较多的是Hip-Hop和K-Pop里的一些抒情歌曲。

R - 2019年的人生重心怎么排位？

S - 其实每年都差不多，重要的是健康，健康才会幸福。还有就是最近在思考如何才能给大家展现崭新的面貌。

R - 接下来还有solo的打算吗？如果有，会是什么类型的音乐？

S - 比起solo活动，我在考虑多方面的计划，如果发行专辑的话，想尝试多样的风格。

R - 你写过词，未来想尝试更多音乐创作吗？

S - 参与作词能更好地表达这个歌曲，所以以后也会继续作词。在作词的过程中会想着如何才能更好地传达自己的感受，这样时间就过得很快。

R - 那么成长到现在，对自己在音乐、演艺事业上的成就还满意吗？

S - 有满意的，也有遗憾的部分。希望以后能尽量去享受自己想做的事。

R - 作为韩流明星的领军人物之一，现在是怎样看待K-Pop以及亚洲音乐的？

S - 曾经去过很多国家很多城市开过演唱会，每次都会亲身体会到有非常多的人热爱K-Pop。我感到很惊讶，也很感谢他们，自己也会因此下定决心要更加努力。

R - 如果没有走上舞台，现在可能会在哪个领域探索？

S - 恩，这个我没有具体想过，但我想应该还是会做这一行的某个岗位吧，这个行业很active，让人心动。

R - 从音乐人的角度你怎么看待时尚？

S - 对于时尚，我不是专业人士，不敢说太多。但是艺术家也好，普通人也好，时尚都是大家喜爱的一部分。尤其在音乐界，我们会通过时尚来表达自己，让大众认识自己。时尚是不能放弃的一部分。

R - 粉丝认为你的舞台表演有着禁欲式的性感，和今天拍摄的CK风格也刚好呼应。你怎么看待这种气质？

S - 听到这么说我也很开心，我自己也很喜欢这次CK的风格！

R - 那么你私下的着装风格如何？比如会选择CK的哪些单品穿着？

S - 我平时喜欢简洁干练的风格，CK也属于这种风格，所以它的单品都很适合我，整体都是我喜欢的类型，所以很难在其中选择。

R  - 刚刚出道的时候你是少年，告别了男孩时代，现在走在长成男人的路上，有没有百感交集的时刻？少年时代给你留下的最大的瑰宝是什么？

S - 好像比刚出道的时候成长了很多，但因为我是组合里的老幺，大家还是很照顾我，我也非常感激。

R - 你的外语很好，如果要你选择在其他语言里喜欢的三个词，你怎么选？比如我在英文里喜欢archipelago（群岛），法文里喜欢papillon（蝴蝶），和个人爱好无关，是一种很直觉的被打动感。

S - 首先是“choice”，其次是“cherish others”意思是“珍惜周围的人”，两个单词都让人感觉很温暖，平时也一直铭记在心。

Wrote for Rouge Fashionbook on interview with K-pop idol Sehun.

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闪耀之辉，宝格丽献给女性一场流动的盛宴

中国北京—— 国际妇女节期间，意大利百年奢侈品牌宝格丽以风轻云淡之姿，将众多台前幕后，在各自的专业领域引领突破的卓越女性汇集一堂，在北京宝格丽酒店举办了中国首届BVLGARI AVRORA AWARDS宝格丽“闪耀之辉”盛典——以此礼赞宝格丽秉信的女性力量。

3月8日这天，多数品牌选择以“女神”，“女性主义”为卖点，下达大额销售任务，以期引爆销量。宝格丽反其道而行之—— 公司的国际高层们飞往北京，邀请意大利驻华大使Ettore Francesco SEQUI、宝格丽品牌代言人舒淇、著名导演贾樟柯等嘉宾出席宝格丽“闪耀之辉”盛典——不谈消费主义，而是见证属于中国杰出女性的高光时刻。

当天，现代舞艺术家段妮、平遥电影展执掌者梁嘉艳、气味引导家庄卉家、上海当代艺术博物馆馆长龚彦、奥运冠军惠若琪、青年导演麦子及当代钢琴家Rosey Chan等七位女性到场，出席了探讨女性力量和现代女性存在主题的盛典论坛，并于当晚荣获中国首届宝格丽“闪耀之辉”女性殊荣，以此表彰她们作为女性榜样所传播的力量，以及她们的创新和专业成就。

这是“闪耀之辉”盛典第一��来到中国。该盛典首先在日本东京举办，两年间共有二十位来自文体、艺娱、政经等不同领域的女性获得其表彰。近年来，随着诺贝尔奖获得者、奥运冠军、现代建筑师、多面向艺术家等越来越多的中国女性行至台前，宝格丽团队认为，当下正是在中国举办盛典的好时机。

对此，宝格丽首席执行官Jean-Christophe Babin表示：“在中国，女性力量不只在上升，更是在牢固确立中。我们相信，宝格丽能够做出一个温暖的贡献，来投射第一缕光芒——令闪耀的、鼓舞人心的女性们可以转而激励其他女性，去追寻她们的梦想，进一步推进、展现她们的天赋，成为新的社会榜样。”

这间有着135年历史的意大利奢侈品牌公司以珠宝起家，从罗马的银器工坊逐步发展成为覆盖珠宝、腕表、配饰、酒店等服务线的超级体量集团，并以充满异域风情的蛇头设计、艳丽繁复的高级珠宝和奢华腕表以及与历代名流显贵的亲密合作蜚声国际。1999年，宝格丽推出了大众认知度极高的B.ZERO1 系列， 廓形硬朗现代，部分款式引入了陶瓷材质；近年来则有强调热情和活力的 Fiorever咏绽系列等。

首席执行官Jean-Christophe Babin愿意将宝格丽百年来取得的成功桂冠加冕于女性：“女士们是我们的第一批客户。回到二十世纪初，这还不是一个全球化的社会，宝格丽的风格是被我们的女性直接建构的——我们可能是珠宝或时尚品牌里最多受到有力量的女性启发的。”

比如独立超前的女性一直是宝格丽的灵感缪斯。从五十年前的“埃及艳后” Elizabeth Taylor，到如今大热剧集《纸钞屋》里的狂野假小子Úrsula Corberó, 品牌一直在试图传导同样的价值取向：女性是美丽、强大、有信念的；她们有决心实现目标，有高瞻远瞩，在前行的路上不妥协，并有着每个人独有的光芒。

“当然，回到品牌，你必须与你的顾客们与时俱进，建立一种关联性。我们相信永恒，珠宝呈现我们的价值观，关于纯粹、闪耀、大胆的配色、华丽的设计等等。随着时间变幻，我们要以与时代呼应的方式展现美，但我们相信的女性力量是连贯的——比如Elizabeth Taylor，可能跟你现在的生活没什么联系——但如果你是二十五岁的女性，生活在当年的罗马，她会是一个你眼中真正的创新者。” Jean-Christophe Babin解释道。

上世纪六十年代的女性力量与现在所定义的截然不同，当时的绝大多数女性没有自己的职业生涯，她们通常会接受赠予或是继承珠宝。“但那时，我们的女性客户就已经自己购买珠宝。她们愿意为创意买单。她们在没有数字媒体的时代，佩戴并帮助传播宝格丽的语言和形象。 当她们在罗马或是纽约举办一场聚会，人们会问起她们的珠宝，宝格丽的名声也由此传播开来。”

正因为此，首席执行官Jean-Christophe Babin坚信，女性对于宝格丽的成长壮大居功甚伟。“我们认为，赞咏这些闪耀的女性十分合情合理。与一百年前相比，我们现在是一家规模更大的公司了。我们愿意打造如’闪耀之辉’这样的盛典，将高光投给那些努力实现梦想的女性，并期望她们可以进而得到更非凡的成就。”

同时他表示，女性们的故事是真实的、可以互相激励的。这种真实而交互的魅力非常重要，是一切尊重和信仰的基石，宝格丽的成功亦来源于此。“事实是，我们的成功很大程度上取决于我们紧密拥抱的，混合了罗马艺术、建筑、意大利人倡导的 ’Dolce Vita 甜蜜生活’ 的气质。”他说。

“在珠宝领域，即便不谈我们的工匠技艺，我们的魅力也永恒持久，正如女性——现在的罗马和五十年前的罗马，会有时代性的不同——但今天的’Dolce Vita’和五十年前一样，充满灵感。它来自一种和受众情感的联结，而被全世界所渴望。”——也正如女性。

Wrote for BOF China on BVLGARI AVRORA AWARDS

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L'amore Fiction,普拉达女孩自己的房间

“我在想野牛和天使，在想颜料持久的秘密，预言家的十四行诗，艺术的避难所。” 这是女孩与偶像，在一杯下午茶的时间里，共享的须臾永恒。

红心图案的Miuccia Prada方巾，解构上衣和半裙，印着19春夏的灰色运动裤、经典尼龙膝袜塞进带扣高跟鞋…… Welcome to the Prada groupie，女孩将全幅装备交予Prada——下午时分，卧室的阳光慵懒地洒在花蕊黄色的裙摆和触感细腻的小腿；傍晚的歌声飘过重重楼宇，最终栖息于她裸露着大片毛孔、随呼吸起伏的背部；夜幕低垂，女孩可以穿着无袖衫，也可以换上胸前镂空的针织上衣去跳舞，一切正如她所愿。

我们的故事发生在21世纪的巴黎，但不一定只在这个时代的巴黎。故事里，Miuccia Prada女士化身超级偶像，将特权赋予那些偏执迷恋她的女孩——60年代，女孩钦佩偶像走向政治，加入左翼运动的叛逆；70年代，女孩憧憬如偶像遇到完美人生伴侣般的圆满爱情；80年代，女孩见证偶像交出一连串打破桎梏的设计作品，力挽狂澜。

90，00，10…… 痴迷有增无减，随着时尚帝国的壮大愈演愈烈。女孩梦想着成为Prada Face，成为某种精神的载体，通过像素亦或代码，超越几十平米公寓的禁锢，超脱留声机、磁带机、随身听、iPod 一系列载体的存在，像附着于埃菲尔铁塔的藤蔓参天生长——她再不必去崇拜上帝、崇拜金钱、崇拜LSD、崇拜死亡、崇拜性——她在迷恋偶像的过程中获得了反哺，去浇灌爱的另一种变体：无限靠近你的渴望令我成为了你，最好的一部分你。

她是讲述偶像迷恋的人——也是每个世代里找寻偶像，在音乐、艺术、时尚的世界里找寻安全的一隅寄存灵魂的人。

Wrote for Rouge Fashionbook on Prada’s fashion shoot 

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意大利大型时尚展会WHITE Milano的多样新探索

米兰时装周的重头戏、有着近二十年历史的时尚贸易展会WHITE Milano将于2019年2月22日至25日在米兰举办。此次WHITE Milano在米兰市政厅的支持下，将展出514个品牌，其中超过1/3为国际品牌——这些品牌依据不同调性，分布于米兰市的四个地点陈列。

首次推出的绿色项目GIVE A FOK-us是WHITE Milano的一大看点，该项目聚力可持续性发展，区块链技术创新以及循环经济。初次亮相的还有展区Knit Lab 和 Lounge | Sphere。其中，Knit Lab专注于针织品类的创意维度，近年来炙手可热的中国设计师品牌i-am-chen也将在此展出。Lounge | Sphere则延续了WHITE Milano在细分市场上的优势，���应当下的国际市场热点，主攻融合生活方式与���尚的家居服产品；其空间布置带有Lounge的愉悦惬意感，供买手及访客探索起居便服、内衣、晚装、泳装等系列。

历史古城米兰乐于拥抱时尚界的新鲜血液，WHITE Milano依托于此，从创立之初便致力于在全球范围内发掘前沿品牌——南半球的澳大利亚品牌Strateas Carlucci便作为特邀嘉宾，首度与WHITE Milano合作：该品牌富于实验性，偏好运用对冲的设计元素，把玩性别符号；曾斩获国家设计师奖及国际羊毛标志大奖等。同时，WHITE Milano也向世界展示“意大利制造”的时尚生产力——他们与Confartigianato Imprese 

搭档，用更为现代的概念去推介意大利引以为傲的匠人精神，将擅长糅合精巧工艺和创新设计的新世代手作者、年轻设计师引至台前。

“talent network”是WHITE Milano对其发展方向的新定义。不局限于贸易展会的功能，WHITE Milano为世界各地的品牌、零售终端、Showroom、媒体等搭建了一个多方互利的沟通平台。比如来自Showroom Abraham Industries的女装品牌Circus Hotel以及拥有多家国际精品店的鞋履品牌Clergerie Paris便重回WHITE Milano，选择在此与第三方伙伴再度会面。

“WHITE Milano的核心在于实验性的先驱精神，行业的高参与度以及对时尚系统变革的敏锐捕捉。” WHITE Milano的创始人Massimiliano Bizzi表示：“我们因此在不同的项目上均有投入，例如时尚的可持续性、运用极为前瞻的数字频道的商业企划，以及与时尚之都米兰更紧密的合作。” 对可持续发展性的关注，对目标品牌的探索挖掘，对国际领域热点的聚焦和对新型业内网络平台的打造和接入，使得WHITE Milano成为时尚周不能错过的一站。

Wrote for BOF China.

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LV : VENEZ VOYEZ VOYAGEZ

我来，我见，我置身每一场旅行.

如同漫游仙境的爱丽丝坠入兔子洞，四周景致变幻，前方未知，旅程开启。路易威登“飞行 航行 旅行”展览的上海站从充满中国味道的红色数码厅开始，由中国艺术家严培明绘制的“路易‧威登青年肖像”迎接观者到场，展开绵延15间展厅的行程。

故事从路易‧威登的旅行开始。1835年，14岁的他徒步两年，从法国东部的家乡来到巴黎。在巴黎，他师从箱包制作名匠 Romain Maréchal， 学习制作功能多样的木箱木盒和大型衣柜。他得到了各界名流的青睐，在巴黎渐渐站稳了脚跟，于1854年成立自己的公司。穿梭于皇室权贵间的他出身平凡，故乡山区森林的气息浸润了他的创作：用杨木制造框架底座，以山毛榉裁切出侧边支条， 内装气息馥郁的樟木或檀木防虫；品牌在接手特殊定制订单时仍珍惜这一历史遗产，沿用至今。

十九世纪后期，路易‧威登着手对扁平旅行箱进行改进，覆盖生活中多重面向的箱包接连问世：贴有标签，可收纳三十双鞋的衣橱箱；能保持大衣平整无褶的打开式直立衣柜箱；分门别类归纳信件的邮件箱等等。到了二十世纪，科技腾飞，交通升级，远行和冒险变得面目可亲，品牌的箱包也花样层出。1924年，他们为安德烈‧雪铁龙探索非洲大陆的远征计划定制旅行箱，依据天气、交通和探险家的个人需求量身制作。游艇旅行风靡一时，他们为这种轻快优雅型的冒险设计了Steamer旅行袋——轻巧可折叠，便于收纳，可以悬挂在箱内或是带去甲板——这款手袋的尺寸材质及便捷的设计还启蒙了后世的运动手提袋。为配合汽车旅行，他们还设计了一系列车载旅行箱：司机箱、踏脚行李箱、 野餐箱和保冷专用的饮料行李箱等等；近年回潮的水桶包也可以追溯到当时，原身包如其名，正如香槟酒桶，存酒取用。人类的轨迹没有仅在地表停留，路易威登也紧随其后，为飞行人士设计带来从日到夜所有行头的Aéro旅行箱。

这一场有关“冒险”的展厅，路易威登把对历史和文化的尊重写入细节，不失匠心：火车旅行的展厅张贴着世界各处不同年代的大酒店的旅行箱贴纸；为还原当年火车旅行的面貌，展览特意布置了模拟车厢，车窗位不间断地播放黑白风景默片；飞行展厅里陈列着1930年代女飞行员的历史照片，这些走在平权先驱的女性又和路易威登倡导的冒险精神表里合一，令人敬佩。当然，他们还将滑翔机模型搬到上海，既达成装置的美感，也和当下社交媒体世代连接，给出观者打卡拍照的“背景墙”。

品牌的创作并未受限于不到一立方米的天地，每款箱包都暗藏主人自己的艺术世界。在电子通讯设备尚未出现的年代，路易威登为文艺工作者们提供定制：放得下古早打字机的藏书箱、能展开写字台的移动办公室、特制乐器旅行箱、指挥棒收纳箱、可保护画框的画作旅行箱…… 不止给出，路易威登也邀请人们进入。从上世纪末开始，路易威登频繁邀请艺术家进行跨界合作，带来保有个人风格的新鲜设计。村上隆、草间弥生、Richard Prince, Damien Hirst…… 合作对象横贯东西。演艺界也和路易威登保持密切合作，比如最后一间展厅，由中国艺术家何岸设计，在霓虹灯装置空间中展示代表性的红毯华服，从中国影后巩俐到美国影后艾丽西亚‧维坎德，记录下名伶们的魅影时刻。

正如每一款礼服都有自己的旅行故事：面料的诞生，一针一线的手指温度，不同时空里镁光灯的闪耀，穿者领奖时刻的哽咽…… 每只箱包也暗藏自己的故事：2018年，路易威登为艺术家丁乙设计了鸡尾酒与雪茄旅行箱，观者可以揣摩出丁乙的美学爱好和私人趣味；导演韦斯·安德森为拍摄《穿越大吉岭》，定制了影片中的父传套箱，演员们拎起箱包完成了追火车的名场面；建筑大师贝聿铭访问巴黎时，曾丢失了上个十年定制的手提箱钥匙，凭借唯一序列码拿到新钥匙，解了燃眉之急；路易·威登的孙子加斯顿·路易·威登热爱茶文化，有一套装备完善的茶具旅行箱，王德传茶庄的王俊钦便专门为本次展览设计了两只特制茶盒……

展览有终点，但你置身的每一场旅行没有休止符。这次展览营造的深入人心的恢弘感，出自一千件展品的交响协奏，由展品背后不同时空的主人与观者共谱。王朝迭代，科技进步，人世翻涌，厚重的时代故事在一只只经年坚牢的箱包里被妥帖收藏。这一系列藏在展品后的旅行，通过不同的观者的思绪与走动，交织成一副超时空多维画卷。下一站怎么选？停留或是去旅行？

Wrote for Elle Deco China on LV’s exhibition

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Vinyl Shop Girls

“Hypnosis, he says I am the coldest”

“Susie May, if you want to, dance with me”

“Strike a match, light a fire”

“After sunset, before sunrise”

红色双层巴士，黑字路标铭牌，欢迎来到伦敦。说唱、DJ、民谣、灵魂、live house、night club、concert hall、musical theatre…… 穿上Miu Miu的唱片行女孩们呼吸、包容、引领、歌唱这座城市的所有美妙妄想。若你愿意，你也可以加入这舞步。

擦着火柴，点亮星光。

在日出之前，日落之后。

Brief

Ms Banks，南伦敦女孩，11岁开始说唱。贫困社区长大的她走向丰饶的另一面：强大、乐观、创造欲旺盛。她是女性力量的拥趸：“所有年轻女孩都该知道，你能成为你想成为的一切，而且富有！”

曾被教导的，我用我的信条说不。

Mimi Xu，是DJ，是作曲家，是实验音乐人，是时尚界最爱的T台音乐架构师——命中每场秀的灵魂。从小学习古典钢琴，中途放弃音乐又再度归来。她在伦敦成立工作室，把玩创意，以声音为起点，串联多种媒介，去描画和经历生命循环中情感、哲学、形而上的弦外之音。                              曾拒绝的，我更用力拥抱。        

Beabadoobee，18岁。17岁她拿起吉他，创作了《Coffee》，在YouTube上收获几十万次点击，几近成名。创作的起始来自私人表达， 将情感倾出胸腔、将麻烦理出脑海的渴望；但不可预期的终点，这些安定轻快，温柔可爱的小调治愈了世界各地的心。                                                                                 曾传递的，我将传递更远。

KStewart，伦敦R’n’B与灵魂乐的新宠。她从舞台剧走向流行乐，凭借对音乐的执爱再次拥有新的舞台。“当你的作品是从心出发，没有厂牌和他人在你背后指挥，不是流水制造，人们会感受到。”    曾告别的，我重回其上。

Wrote for Rouge Fashionbook on Miumiu’s fashion shoot with musicians

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邓恩熙：水果硬糖

邓恩熙跟在经纪人后面走进了摄影棚。她最小，穿着件大大的白色外套，和人握手时，上半身都弯下去，堪比一个快鞠躬。银幕上的她有张耐看又青涩的脸庞，每个转角都生得妥帖；从影院走近你面前的她，又让人觉得“还是小朋友”。但妆发到位，华服换上，摄影机前的她又不太一样了：利落、沉着、收放自如。摄影师和编辑要的感觉，她能很快抓住，也能很快进入状态。这种掌控的力道，让她的眉梢眼角带了一丝成人的意味，偶尔淹没了少女的稚气。

这丝“成人感”给她带来不少非议。“看起来一点都不像小孩”的问题听多了，她已经掌握了调侃套路：“嗯，我长得比较成熟，95年可能？” 

差了十年。2005年出生的邓恩熙现在还不满14周岁。拍摄的标准码样衣，每一件对还没长开的她来说都大了——长裙要在背后夹起十厘米有余，长裤拖到地面。她体态纤瘦，走路有点男孩子气，背后看有点像偷开父母衣橱的小大人。

小时候，妈妈觉得她不爱讲话，便送她去学了播音主持。她喜欢跳舞和画画，还想变成很酷的时装设计师。9岁时，她在少儿模特大赛中获奖。后面签了公司，开始也没有明确的演戏规划。刚好遇到合适的选角，公司前一天给她录了两条，第二天导演便通知她飞去哈尔滨试镜，当场便敲定了她。这是邓恩熙的第一部电影 ——《嫌疑人X的献身》。

不良少女

作为电影演员的第一份角色既不轻松、也不有趣。进组之后，邓恩熙的第一场戏是倒垃圾——就在她扮演的女儿协助母亲杀了人之后。“当时我的台词说的不好，播音腔，很多呼吸也不会。” 张鲁一指点她用悄悄话的方式演，压低声音，用气声问她：“悄悄话怎么说，你学会了吗？” 之后拍戏的两年里，她从不同的前辈那用心学了不少。

苏有朋导演吃饭的时候给她讲戏，让她觉得很不好意思。“他会先给我看一些电影片段，他想要的效果。” 之后导演让她绕着片场跑三圈，回来拍，就是理想的喘息效果。

杀人的那场重头戏，导演先把她关进房间，让她听见外面，却看不见。“外面都是皮肉撕打的声音”，戏中的母亲和虎视眈眈的男人就在房门外，邓恩熙真实地感到恐惧漫过身体。后面的戏，咬人咬得结实，颤抖也是因为真的怕。

戏龄两年，邓恩熙创作了四个角色，各有各的不良背景。《你好，之华》里的睦睦是最早熟的一个，外表安静懂事，内心压抑。电影开篇便是葬礼群戏，拍摄那天特别冷，邓恩熙得了感冒，鞠躬的时候鼻涕眼泪一起往下掉。

在观众并不了解因果背景的时候，怎样诠释一位丧母的女孩才合适？这场戏在中段拍摄，给了邓恩熙足够的时间代入角色。“其实睦睦的表达情感不太一样，正常人可能会哭的稀里哗啦。我会觉得人哭到一定程度的时候，就没有眼泪了，很平静了。”

在见到自己长久期盼着的“理想父亲”时，她才把收紧的情绪一股脑放了出来。“见到尹川的时候是一个爆发点，在那之前她一直都是压着的。就像抓住了一个希望一样，她一直相信给妈妈写书的那个人会出现，这是她生活的一个支撑点，没有了那个支撑点，她的人生会是另一种样子。”

她一人分饰两角：女儿睦睦起伏不大，情绪压抑；妈妈之南则是学校的风云人物。“之南是天之骄女，她的气场和眼神可能就是和睦睦最大的不同：睦睦一眼看过去很懂事、沉静；之南一眼过去是生人勿进。” 一个是现代，一个是八十年代，配合戏服和场景布置，邓恩熙很快进入了情绪和环境。

“我也有问爸妈他们那个时代是什么样的，他们俩年轻的故事。青春的、小懵懂的感觉会不会跟之南有些像。比如在楼道里那场戏，跟我爸妈以前还有点相似，通过一些点加到剧情里面。还有她的眼神，看自己喜欢的男生的眼神会很不一样。”

第一次剧本围读，邓恩熙自己画了张人物关系图，来理清人物的故事关系。她在每个人物上面标注自己的角色对他们的情感。最开始，是她的工作人员教会她这样顺脉络。不过很快，她在其他前辈那里又学来了新窍门：人物小传上没有写的，也去摸索藏起来的信息。这个人爱吃什么，爱做什么，都很重要。“在表演班看《后来的我们》，我要找女主角方小晓的星座、血型。当你知道所有这些相关的信息之后，你的表达方式会更正确一点，更容易找到她的感觉。”

《��名之辈》里的马依依，则是一个“暴”起来父亲的耳光也抽的叛逆少女，这个角色对父亲的情感分了许多层次。“她不是恨，她是怪爸爸过失导致妈妈去世。同时，爸爸在那之后没有上进心，对她那个年龄的女生来讲，会有点丢人。爸爸还在学校当众打她，她心里很不舒服。”

“拍的时候比较带入我的现实生活。我能够理解她的某些点，现实生活中我可能对我爸说话也会不耐烦。但真的就是在你亲人有危险，生命的最后一刻，你会是什么样的心情？我会去想象自己在这种状态下的心情。”

最后救护车的戏，让邓恩熙感觉自己又突破了一层——表演不能怯，不能假。“我要去抱陈建斌老师，当时不知道怎么想的，没有抱紧。他告诉我这样是不行的，大银幕嘛，观众能够把你的表情捕捉得一清二楚，你要有真心震撼的那种感受。”

这些少女角色粗看之下没什么共同点，和邓恩熙本人更有点南辕北辙。“我跟马依依的劲儿还有点像，跟睦睦、之南都不像。可能我会有马依依那样的表达方式，只不过不会那么暴。家庭幸福，没有机会暴。”

三色生活

采访当天，邓恩熙的父母已经到了义乌，第二天便能去横店探望她。她的原生家庭感情和睦，父母是被《蓝色生死恋》这样的纯爱故事感动的一代。“我叫邓恩熙，一方面我是家里面的恩字辈，另一方面确实是因为我爸妈特别喜欢那部剧。” 戏里那些身世复杂、处境艰辛的角色，离她其实很远。

“我的成长环境很幸福，角色的一些东西我不太能完全理解。但我比较敏感，这对演员来讲是一个还挺好的事情。” 没怎么体验过人情冷暖，也不了解问题家庭的相处模式，她凭借天生的悟性去摸索表达。她想象力丰富，很容易共情，看剧本的时候，常常看到感人的片段，自己先哭一场。“我很容易哭， 电影看着看着就哭了。” 最近复盘自己的《无名之辈》，她再次代入角色，哭得停不下来。

周围人说她慢热，熟了话才多，但聊到表演上的收获，她双眼一亮，讲得头头是道。聊得高兴的时候，少女面孔下藏着的小孩子就蹦出来了，公司也不会过多干预她，采访全随她自己聊；夏天拍戏的时候她爱喝冰饮，就让她喝，桃桃乌龙茶是她的外卖热门；正在长身体，工作人员对她的饮食也没什么限制，邓恩熙自己倒是已经有了演艺人的觉悟，饮料知道要少糖。最近两三个月，助理觉得她抽条得特别明显，盼望她可以再拔一截儿。

青春期的同龄人们正一边享受着校园生活，一边开始和世界较劲儿，邓恩熙却没那么多自由。她今年一直拍戏，只能收工了在酒店里看看课本，考试前赶回学校恶补。偶尔压力大，要么打电话给爸妈倾诉，要么跳舞解压。最多是在酒店打局游戏，总之不存心事。

片场成了她最大的学校。她的青春里，学习、演艺工作和成长，像是三色冰淇淋，落在一只甜筒上，没法分开。这几年难忘的经历，都牢牢的和拍戏挂靠在一起：学习在拍戏，长个儿在拍戏，解锁新技能也在拍戏。

《无名之辈》里的大桥戏连着拍了半个多月，从每天晚上七点拍到第二天的早饭时间。大家一起玩游戏，跳广场舞，骑一下自行车。这些她觉得格外有趣。为了《无名之辈》她学了自行车，结果删了。不过拍《你好，之华》的时候就用上了。“现场骑自行车的时候，他们老说我傻，你要挺直啦，脚不要张那么大啦，结果就要一条接一条的骑。”

为戏学自行车简单，吊威亚就不了。“我第一次吊，想象中应该是很好玩。真正上去了之后，三、四层楼那种高度真的挺可怕的。心是悬着的，还要装作若无其事的样子。” 拍《天醒之路》，她第一次骑马，第一次在沙漠中赤脚走了很久的路，第一次暴晒两天，“然后肉眼可见的黑了”。

《天醒之路》是她正在横店拍的剧，古装、玄幻、成长型女主，以上元素可以满足任何中二少年的幻想。她一直以来想拍古装，做侠女的愿望终于实现。“这是我最目前最喜欢的角色，因为是第一次演比较活泼开朗，男孩子气的角色。她的性格、态度我都喜欢。” 不过，剧里的苏唐仍然出自问题家庭——无父无母，和哥哥互相扶持逃出炼狱。

邓恩熙特别希望“有天能演一个双亲家庭的”。今年拍完的《佳禾》，她演一位失去母亲的沉闷女孩：“可能总共台词不会超过十分钟。整部戏下来，我感觉整个人都不太好了。”

“之前一直想演反派，现在就想演家庭幸福，比较娇蛮的角色。” 想到这，她兴奋得尾音都扬起来。“所有人都宠着她，虽然是小公主，心眼儿也不坏，甜甜的不压抑，就那种角色。”

拍到一半，棚内一声巨响，她正坐着的半人高的红气球道具突然爆掉，邓恩熙一屁股坐在了地上，把大家吓坏了。她被助理搀回化妆间，茫然的神情还没褪去，自己先笑了起来。“就是屁股有点疼，没事。”

她一笑，颧肉饱满，生机勃勃；不笑时，干净的轮廓配上秀气英挺的眉毛，眼睛里写着专注——这张脸透着一种心劲儿和韧性，天然便有故事要讲——它让人想起韩国导演朴赞郁的镜头下，那些早早被卷入盘根错杂的成人世界的少女：她们还未完全褪去孩童时期的婴儿肥，成年骨骼的走势初现端倪；表面安静沉默，内里存着一股生发之力，等待合适的刀锋边缘释放。

大概正因为此，导演们也爱让她驾驭那些水果硬糖般的少女角色——看上去冰晶磨砺，甜起来刚刚好。

Wrote for ELLEMEN China on actress 邓恩熙

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漩涡中心，天然皮草业的新动向

中国上海——时尚产业对毛皮材料使用的讨论近年来甚嚣尘上，以天然皮草首当其冲—— Gucci、Giorgio Arnami、Versace等品牌近年来陆续宣布停止使用天然皮草; 以人造皮草时尚起家的品牌Shrimps、Unreal Fur等做得风生水起；动物保护组织在皮草议题上以激进态度对抗……天然皮草行业不可避免地被卷入舆论漩涡中心。

当下的舆论环境中，公众对于天然皮草行业的属性及运作并不了解，便先入为主地获取了刻板印象。事实上，毛皮作为人类的第一件衣装，同人类文明一样跨越历史长河存在。脱离美学及功用性，高质量的皮草装饰也是社会身份的象征之一。作为全球性产业，天然皮草业还有着极为稳定的国际产业链条，从养殖户/猎户、拍卖行、经纪人/买家、硝染商、制造商、设计中心、零售商到消费者顺流而下，从中衍生出百万个工作机会。其中，单毛皮零售业便有超过300亿美元的价值。

然而伴随着人造皮草的发明和盛行，天然皮草使用动物材料的“原罪”被推至台前。对此，国际毛皮协会（IFF) 却表达了不同的观点。首席执行官Mark Oaten表示：“人造毛皮被蓄意推广为天然毛皮的可持续替代品。但事实是，人造皮草正造成高度环境污染。如果动物所生存的生态系统被破坏，那么与保护动物有关��理论是冲突的，也就变得毫无意义。”

IFF成立于1949年，是唯一代表国际毛皮行业并规范其行为和贸易的组织，有着来自世界各地50个国家和地区、覆盖整个产业链条的会员。该协会曾委托第三方，比利时根特的有机废物系统实验室的专家，对天然毛皮和人造毛皮在模拟封闭垃圾填埋的条件下如何降解进行正式的实验室实验。

测试期间，天然毛皮能够快速以微生物消耗内部碳元素的方式被生物降解，30天内开始局部分解；人造皮毛没有显示出生物降解性，也没有任何分解迹象——人造毛皮由合成纤维制造，这些材料最终会分解形成微纤维，正是塑料污染的重要原因之一。

同时，作为石油化工产品的人造皮草，在生产过程中也会带来大量的环境损害，释放化学残留物质。Oaten解释道：“如果你把人工皮草和天然皮草放在一起比对，它们都一定会有化学材料添加，这不可避免。天然皮草的染整污染和本身已经是化纤材料制作而成的人造皮草的染整污染，一定是后者的碳排放量更大。时尚品牌应该考虑使用天然原料停止使用人造皮草——如果它们真的关心环境和可持续性。”

对于品牌以可持续时尚为名对皮草说不，Oaten表达了自己的见解：“品牌方向我透露，并非顾客要求它们做到零皮草，也不是设计师的选择，而是高层管理人员对门店或走秀台上发生的游行和抗议感到紧张。” 他补充道，“但那些游行抗议的人群永远不会买Gucci或者是Versace的大衣，他们不是品牌的顾客。动物保护激进人群的进程并不止于禁皮草——他们正在施压，也会对接下来的时装品牌继续施压——这样下去，会发展到羊毛、羊绒，羽绒，蚕丝等所有动物制品了。PETA认为这些都是残酷的，它们正在推动禁止更多的自然材料，直到任何动物产品都不再被使用。”

除此之外，另一宗引发大规模争议的，便是天然皮草行业的“活剥”丑闻。网络上流传的虐待动物影像令许多消费者在道德伦理层面无法接受，人们对皮草的道德恐惧占了上风，这也成为品牌方止步皮草材料的一大原因。

天然皮草行业对这一传闻同样表示拒绝：对养殖农场来说，确保商品价值的最大化是他们的首要目标，保障动物的生理和精神健康，选择最为快捷高效的终止生命及取皮方式，最终获得无损害、高质量的毛皮才合乎逻辑，符合商业考量。对此IFF也做了很多调查并和政府合作监管。

为了澄清，IFF与中国政府共同完成了一项针对活剥视频的调查，由政府签发证明：影片中的人物从瑞士的一家公司收取酬劳作假，以此制造恐慌。“我们掌握了他们承认事实的影像证据，会在日后公布。我希望观众可以得出自己的结论，是谁在付钱说谎。” Oaten表示。

同时，Oaten发出呼吁：“活剥行为令人作呕，我们不会容忍。任何人只要能给出当下活剥行为存在的确凿证据——而不是谣言和传闻——我承诺涉事的工作人员一定会被追查，并会交由国家政府处理。”

为了能向消费者、品牌和社会提供更有效、广泛的保证，FURMARK项目应运而生。作为一个全面认证和可追溯性的项目，FURMARK对可持续性、动物福利、毛皮硝染等行业内所有利益相关的环节进行了更加严格、透明化的规范。

动物福利方面，加入FURMARK的农场一年将接受三次审察，由独立的第三方公司提供专家及巡查员，全权负责。“这非常重要，监察机构必须是独立第三方——目前在中国还不能实现——问题在于中国政府是否愿意接受海外的第三方监察机构介入。不过中国有一项正在发展中的计划Good For Fur。” Oaten解释说，“2020年，来自欧洲和北美的毛皮会加入FURMARK，俄罗斯的紫貂皮，斯瓦卡拉羔皮等都会加入。我们会多给出几年时间让中国也加入FURMARK。”

同时，FURMARK也会推动可追溯性软件服务的合作，将经过认证的毛皮与其他毛皮区分开，借以巩固消费者和合作伙伴对产品的福利标准和可持续性的信心。可追溯技术目前还在试验阶段，将在2020年投入使用。“2020年，一些公司，例如开云、路易威登集团，它们将会只和FURMARK合作。我们的目标是去填补领域空白——打造一项国际通用标准来覆盖不同的毛皮种类。” Oaten说。

野生猎户的皮草和所有农场皮草都将加入FURMARK计划，以便清楚地追踪毛皮来源。Oaten表示：“一件皮草大衣可能会由多块毛皮组成，凭借追踪技术，我们可以获知原材料一路的跟踪情况。我们正在提升这项技术，今后，不论你在英国的哈罗德，或者是北京的百货商店购入一件皮草，你都能明确知道它来自哪里。”

同时，FURMARK在硝染也有一套基准：使用经过认证许可的化学品（比如欧洲，所有化学产品必须满足欧洲议会REACH条例的规定），在经过认证许可的化工厂加工，同时接受环保监管，满足上述三点，才能够加入FURMARK。IFF表示，天然皮草业希望可以在未来五年内引入更多的天然染整材料。

“我不能说我们百分百天然，我们的目标是更加天然。这也是为什么我们要推进FURMARK——我们想尽力追求高品质，高时尚性，做最具可持续性的环保负责的产品，并在我们能做到的领域做到最好。” Oaten阐述了启动FURMARK项目的最终构想。

天然皮草业面临凛冬，中国的皮草市场仍保持缓慢增速。“年轻的千禧一代开始购买不同颜色款式的皮草，他们用皮草搭配牛仔裤和球鞋，作为日常穿搭的一种，而不是视皮草为特定场合的奢侈品装饰；部分年长一些的顾客群体，仍把皮草看作奢侈品，参加活动时穿着；第三部分顾客买入皮草不为时尚，是为了基本的保暖。彩色化的千禧一代消费群在其中增长最快。” Oaten分析了现有的顾客组成。

为巩固和扩增年轻消费群体的市场份额，IFF开展了FUR NOW企划，通过与社交媒体的合作，呈现皮草行业更年轻化、色彩化的形象，靶向定位千禧一代；同时，他们还创办了由意大利版《Vogue》杂志赞助的IFF REMIX全球皮草设计大赛，作为时尚创意支援性项目覆盖全球，良性推动时尚业的年轻设计师发展。

与此同时，人们施与天然皮草业的道德偏见不减：时装编辑在秀场需要藏起天然甚至人造的皮草衣物，躲避相关抗议人员的辱骂和威胁；喜爱皮草质感的顾客，穿着时却不得不面对人群中的偶发指责；媒体只能选择人造皮草完成创意造型；名人会刻意强调穿着“环保皮草”以规避争议，而并不了解人造皮草的环境不友善度。对此，IFF希望在2019年，通过推动FURMARK的完善以及其他可持续性发展举措赢回局面。也将以更强势的宣传回应。同时，它们希望媒体及大众尊重消费者自由选择的权利，减少施与偏见，全面看待天然原料，创造真正的可持续时尚。

IFF相信在自由贸易中，消费者选择的自由性：“人们需要了解天然皮草和人造皮草的事实。当品牌们开始放弃天然皮草的时候，我们要站出来，更激进一些。毕竟，仍有无数人在这个产业工作以维持生计。人们需要听到更多的事实，以做出他们的自由选择。”

对于一个价值数百亿，关系到百万人们的生存福祉，面向世界范围的消费需求的历史性行业，用粗暴地对抗和禁止应对或许并不明智。在动物制品领域，贸易可以被立法禁止，人类的欲望却不能——敌对会催生更多的暴力及监管范围外的黑市交易。

如同负责任的羽绒标准（RDS）创造的先例：几年内，RDS保障了羽绒制品的可追踪性，提高了动物的生存福利，为羽绒行业带来更高的标准和更人道的追求，也给消费者更透明的选择空间。或许，引入更为良性、透明、符合人道主义考量和当代价值取向的发展规范，才是动物制品行业所能抵达的最近的未来。天然皮草业能否在近未来力挽狂澜，将有待验证。

Wrote for BOF China.

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Phillip Lim：反转31

凭借一种感觉开始，保持对场内场外同等的好奇心。相对解构和重组，Phillip Lim更懂得兼收并蓄和成长进化。

中国上海——八天，Phillip Lim在上海的行程匆忙，他奔波于酒店—车—网球场—车—下个目的地之间。意大利运动品牌Fila向BOG透露，与设计师个人品牌 3.1 Phillip Lim达成了两年的合作协议，第一个联名系列“Off Court, At Leisure”的Lookbook刚刚由他本人全程跟进，完成拍摄，将于今年12月释出。

“Fila是通过Instagram联系上我的，很有趣。年轻时我也玩网球，网球明星Björn Borg是我的Fila启蒙，这份回忆十分浪漫。”Lim讲到了合作的开始。“之前我没意识到Fila的经营规模如此之广，在各地区的解读和风格不尽相同。他们想要我为中国区设计，这超棒。作为华裔，我对中国市场很感兴趣，也对我们的特质相对了解，于是我们就开动了。”

Fila是一个偶像式的运动品牌，充满文化传承；3.1 Phillip Lim则富于感官机能的优雅，强调精美。“我要怎样将Fila穿入场外生活？今天的我会怎样穿着它？” Lim在审视Fila的过程中，也在审视自己能否为这次合作带来新鲜的洞察。“这关系着如何精致复杂化运动装。我想推开运动装的固有模板，将它们变得更自我、更迷人、更折衷主义并富有活力，同时不失对Fila的敬意。”他概括道。

“当下的生活方式如此叠化，我们总是在路上，你需要考量服装的功能性和美学性，以及如何融合这两者。” 他拿起一张图片，“比如这件风衣，印有小的联名logo，用工艺斜纹棉布，更随性，质感比尼龙布好，对通勤和旅行友善。” 他停顿了一下，说道：“但Fila以前不做这个。你知道，有时人们会恐惧他们的真实渴望。他们选择了我，看中了我的一些特质，但他们偶尔也会害怕我所提供的。好在我说服他们，顾客会想要的。”

不同于部分品牌的联名先例，这个系列单品类目覆盖广，不只专注于带货期望度高的卫衣或球鞋。“这与我看待事物的方式有关——永远关乎一个衣橱。你总是准备在衣橱间完成从头到脚的一身造型。你不会只看半幅画，你看全幅。我需要从实用主义思索：场外人生，对我来说意味着什么？简单来说，我需要把自己放在这样一个人的角度：他/她有自己的生活方式，要怎样穿着令自己感觉好的服装，并在日常生活中享有不费力的美？他/她又想怎样导演这份美感？”

他想了想，补充道：“如同你刚刚提到的电影《天才一族》的基调，深思起来，它们确有共通之处。这个系列有布尔乔亚的一面，也有艺术的一面。既高贵又叛逆，既复古又前卫，既经典又浪游。一切像谬误，又如此正确地结合在了一起。”

联名合作是时装界的新番利器，众多品牌凭借此举重获新生。Lim青睐的，是其中建立良性沟通共同体的过程。“孤岛不是未来。未来在于打开对话，拥抱合作，用彼此的平台将自己展示给更多的受众。”他解释道，“如果你回溯我曾选择的合作伙伴（UGG、优衣库、Woolmark等），他们都是更大规模的企业，受众维度更广，不像设计师品牌。如果我想要沟通，我希望可以和任何人沟通，而不是只面向特定人群。我希望联名设计可以为大众所向往：你理解，很好；你不理解，也没关系—— 但你可以试试看，任何人都可以，它非常民主。”

距离他的品牌3.1 Phillip  Lim在北京开店已有五年，算上上海和香港，中国区不过三家旗舰店。频繁接触国内市场，是为进一步的扩张试水吗？“我能感受到中国市场越来越向设计师品牌敞开，这里有如此多的初创品牌，还有许多新的顾客开始涉足时装文化。”他回答道，“但你不能一来到这，就说我也要做大。你甚至不需要做大，你需要先交待好你现有的客户群体。” 更大的市场没有膨胀他不必要的野心，下一层级城市是否纳入开店计划，最终取决于供应链和市场考察。“所以这次合作也能帮助我们进行更广袤的沟通，获得更深邃的认知度。经济下行之时，你的举措要更灵活化。”

经济下行这个短语引述于我，事实上，Lim对战略和贸易的问题不太感冒，他信仰 “Romancing Reality 浪漫化现实”和“31 Global Citizens 31世界公民”。

 “我们存在于当下，可能在做音乐，可能想要成为记者或是其他什么。我们使之变得浪漫，然后尽全力去做好。我们可以探讨周遭一切事物的有趣的一面，这就是浪漫化现实。现实中，你可以用浪漫的方式看待每一天，你用时尚装点自我，拥有幻想。” 他说。

他想了想，又补充了些他温和表象下的强烈信念：“当然，我们先回到经济不再那么强劲的事实，不是每件事都像坐在会客厅聊天一样轻松。你得对商业计划慎之以行。天气变化、潮流来去、局势变迁，我们需要与当下接轨。但长远来讲，我们更要放眼未来。我不认为你需要过于担忧，因为时尚自身会伴随市场经济调整衍化。时尚不会出局，因为人类总需要衣裳。”他微微偏了下头，笑道：“不过汽车会改变，没准会换成其他交通工具。对时尚，你不需要困惑，你需要强烈的信心。时尚和爱、欲望、希冀、梦想、创意有关。”

“你知道，是创意缔造了时尚商业，然后商业允许你继续创造。时尚永远是门生意，但我们的使命是从创意的角度完成它。” 他说。

Lim和他的商业搭档Wen在设计与经营上分工明确，这令他可以更多从自我哲学发心创作。他的内在探索路径与当代推崇分离解构、打破再生的浪潮反背——中国元素和血统不是他的卖点，中式的圆融并蓄和美学上的折衷主义却在他身上体现尽致：“ 许多设计师会被一个目标驱动，但我凭借感觉开始。我并不想要站在这里去证明什么，我只是想让事物更加美好。进化，而不是彻底推翻重建。”

“比如我一直从街头获取灵感，你仔细看，街头元素贯穿我所有的系列。但设计并非因为街头而有趣，而是你从街头提取想法，令它化有为无，再无中生有，变成美丽而诗意的成品，这才是它的有趣之处。时尚的美妙在于揉捏你的想法，加以转变，将它放入一个更为优雅的命题中。” 他说。

拿来主义也不存在于他的设计基因，“基因没法改变，我做不到在网球鞋或运动衫上放只logo就好——这太过陈词滥调，缺乏尊重感又懒惰，我想给出更为挑战性的选择。” 他指向我的衣角，说“比如你穿着这件男装的方式，我绝对想不到。这非常棒。你不想做人形公告牌和活广告，你想做你自己。”

在他的想法里，全世界正处于一个奇异的、过渡性质的空间，这也反映在时尚领域。“现在，这里充斥着非常多的“丑时尚”，叛逆古怪在引导主流。时尚是文化棱镜的一面，当代文化在讲求平等的同时追求离经叛道。’你看向我，我的穿着让你觉得不舒服吗？’这也是时尚态度。”他形容道。

“我曾和一些年轻的设计师聊过，他们根植本土，同时想变得国际化。我倒觉得，可你并不真的关心外面在发生什么？不是说你刷刷Ins和名人自拍，摆出叛逆的姿态就可以。点赞国际化的照片并不能帮你学到东西，你在追踪，但你没有在前行。亦步亦趋不会让你脱颖而出。走出去，向外看，去感受一切，做真正的探索。”他说。

这又回到了他关于 31世界公民的主张。“有人问我，那你一定经常去海滨度假吧？当然不，谁总有那个时间？我的灵感来自于我真实地面对生活和风格，保持对时尚内外世界的好奇心——艺术、电影、文学、园艺、美食…… 我尽力去做一个活在当下的世界公民。于是，甚至在我还未觉察之时，我的火花就来了。”他说。

31岁时，Lim建立个人品牌并将其注入名称中。反转31，13便是他成立同名品牌至今的年数。对于经营独立品牌的设计师来说，这份成就可能等同于打完一届世界巡回网球赛。Lim按照我的问题回顾了这场时尚旅程：“当你刚刚建立一个品牌，你可能一无所知，你只是有一种感觉。渐渐地，你开始觉察到，你全部的目标并不在于革新任何事物，你只是想要一切更加完美。你忠于自己的风格，允许自己在这之上成长、进化，保有好奇心但坚持自我。之后，你的人生体验会完成这幅画作。” 的确，我们的作品能够比话语更加直白的表露我们。

“另外重要的一课便是时机，时机就是一切。你早了，一切尚未开启；你晚了，大幕业已落下。” 接着，Lim抓住了他的时机：“我一直梦想开设香氛线。所以如果有任何香氛公司读到这篇文章，我想说我愿意合作！“

Wrote for BOF China. I personally really like Phillip Lim, he has a tender soul yet with firm faith. Such a role model. 

Have faith.

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sacai：千面时装

Sacai不是大多数——不仅缘于它出入精品店及高端百货的上层价位，更因为它的时装语言清晰、极易辨认——你不见得会爱上它们，但你一定会记住它们：譬如19春夏女装系列，以橄榄球衫为形，取网状镂空面料，浓郁的大色块面料层层叠叠在肩膀处，配轻薄印花纱裙造型；卡其色传统风衣的上半部在胸前画风突变，拼接格纹面料，一路向下，以垂坠绵延的飘逸袖口收尾。

双足鼎立的优雅经典和创意休闲无缝对接 —— 既是表显的视觉效果对接，也是内在设计理念的对接。解构、杂糅、不对称设计元素的拼接混合以及经年不变的美学坚持，让Sacai的设计并不只是一件风衣、一个T恤、一条裙子…… 它们是与众不同的“那件衣服”，one of a kind 名副其实。

十一月，Sacai的设计师兼创始人阿部千登势(Chitose Abe)来到中国，为北京的旗舰店重置出席一系列活动。新店的选址和装修的考量，不在于“更好”，在于“更容易被看见”，如同Sacai近年频繁与NIKE, UNDERCOVER, 连卡佛等联名合作的一系列亲民举措，Sacai在为能见度不断加力。

1999年，阿部千登势自立门户，以娘家姓氏的谐音命名Sacai。2009年，Sacai开始在巴黎时装周发布，从此崭露头角。Sacai是众多业内业外名人的心头好，导演Sofia Coppola每次去东京，在Sacai的店铺都会收获令她称道的奇思巧艺。创业之前，阿部千登势为川久保玲工作，任职制版多年，这段履历常被提及。这位声音轻细，身量小巧的日本设计师应对采访时，却有着“非典型日式”语言框架：是或不是泾渭分明，她不会巧妙圆融的给予你想要的答案，不论是对川久保玲时代的回溯，还是对灵感、顾客、市场的解读。

L：Lily   C: Chitose

L：“可以告诉我们为什么选择在北京开新店吗？背后的动机是什么呢？”

C：“我们几年前已经在三里屯有了自己的店铺。我们重置了这个空间，这周算是重启吧。我们和Joyce，连卡佛有着长时间的合作关系。同时，我们发现了这个空间—— 并非更好的，而是更容易被看见的一个空间。所以我们决定搬迁，也是在北京迈出新的一步。”

L：“既然是搬迁重置，那么店铺有没有什么新的装置和改变？”

C：“当然会有新的装置。我们一直有在和一个设计团队’Gelchop’合作，他们为我们设计店内的所有装置。这家北京新店也用的’Gelchop’，延续同样的理念，因为我们所有的店铺概念都是一贯相承，但也会添加一些新的室内设计元素。”

L：“你最希望顾客走进店铺时获得怎样的体验呢？”

C：“顾客甫一进入便觉得兴奋对我们很重要，所以有时在本土的百货商店很难表达，要做到恰如其分，并不需要新概念的植入。对我们的独立商店来讲，我们总是想要顾客感觉新鲜，不只对我们的系列，还有我们的室内风格、怎样呈现服装、整体气氛的打通等等，对我们很重要。”

L：“你来过中国几次了，对现在的中国时尚产业有何看法呢？”

C：“这有很大的能量，不止是就对时尚的兴趣而言，当然有很多人愿意在这上面高消费，但也不只是消费。有些像日本，但我们觉察到更多的活力。”

L：“对中国人来说，很多事情都很新。比如说设计师，除去那些成名的，还有很多设计师在走进这个市场，受众也想了解更多。我感觉，比如说做我们的杂志，也是想要看到更多年轻人能够为新鲜事物感觉兴奋。”

C：“我们不是一个新品牌，因为我们做了十多年了。但我们也不是一个Mega Brand（大体量品牌），所以我们也希望年轻人能从我们这里获得些新事物。”

L：“设计时，你有没有一些理想的人物形象？”

C：“没有。”

L：“所以每次你会幻想不同的事物吗？”

C：“没有一个特别的人物，这基于我在女装设计上的个人取向：我确然地想穿什么，我想要何时穿。对男装来说，就更简单了，（我的设计）我周围的朋友会不会穿呢？这跟想象一些特定的缪斯无关，我设计的方式更贴近现实。同时，我总是想要表达女性众多的特质和面向，人有千万面，那就是我的设计灵感。”

L：“当顾客穿着Sacai时，你最希望凸显他们怎样的特质？比如带出他们与生俱来的美的哪一面？”

C：“衣服只是衣服，你演绎和表达它的方式会有必然的局限。但我想让穿着Sacai的人感觉自信，能够去享受人生中快乐的一天。”

L：“对于中国的顾客，很多人已经对日本设计师持有特定印象，他们的启蒙可能是山本耀司、川久保玲等。你也为川久保玲工作过，这段经历常被提起，也很有价值。回看这段历程，你的最大感触是什么？”

C：“当然我不是川久保玲，我有自己的路径。我敬佩川久保玲的创作，以及她运作商业的模式。与她共事，我学到很多。但Sacai只是Sacai，我们非常不同。我学到的最重要的一课，应该是对自己相信的一切保有原创性。”

L：“19年春夏系列的灵感来源是？有哪些亮点呢？”

C：“比如夹克、风衣等我一直青睐的经典单品，是一定会放进我的系列。对于不同元素和材质的拼接以及混合杂糅，从中诞生新的创作，一直是品牌的核心。这个春夏系列，我们有不对称廓形， 也是这季的亮点之一。另一件特别单品，是混合了军事元素的再造廓形夹克，我把这些和另一种经典风衣联结起来。这两件都很经典，混搭在一起，反而碰撞出新鲜感，新的廓型从传统风格中衍生出来，是这一季的关键构造。”

L：“上面提到的单品，是有想要令女性更具力量的企图心吗？”

C：“并不是想要展示女性的力量的部分，只是更自然地表现出来而已。从我开始我的事业，我喜欢的设计——不光从事业角度考量——我便青睐经典的设计。比如军装风衣，它碰巧带有阳刚性，并非有意选中为之。”

L：“解构、杂糅、不对称、奇特元素的拼接混合……这些是你的设计的关键字。你是如何保持自己独特的美学品味的？这些又是怎样随时间转变的呢？”

C：“从开始到现在我不曾改变。我从不打算做些类似于我从川久保玲处学得的东西。我一直穿有我个人的风格，都是非常基本的款式，比如T恤，我大多数时间都这样穿。但与此同时，我想创作些从从最基本的元素中脱胎而出的设计：很基础，你觉得似曾相识，实际却从未见过。当然，季节交迭，每一季的设计概念都会有所改变，但最根本的部分从不改变。”

L：“Sacai的下一��措是什么？之后想要达成些什么目标呢？”

C：“不单指销量，我们希望可以在市场中的表现更加强劲，或许可以得到品牌认知度和能见度的成长。我们确实在这方面有计划，不过暂时不能透露更多。”

时尚评论人Suzy Menkes曾在15春夏的Sacai秀场玩了个游戏，她用手机记录下模特的正反面：正面庄重果决，背面则轻柔自由。模特们轻轻走过你面前，带来了糅合万千特质的感官体验。从不同的角度观察Sacai，你获得了多重面向的审美情趣。“人有千万面”，Sacai的时装也是。

Wrote for Rouge Fashionbook

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THE MUPPET SHOW x SANDRO

托法国轻奢品牌Sandro的福，表情包界当红炸子鸡科米大青蛙乘着时尚的秋风来到了上海。艾迪逊酒店的空中花园绿光弥漫，轻松惬意，THE MUPPET SHOW x SANDRO 2018年秋冬限量系列便在此发布。Sandro的品牌创始人及创意总监 Evelyne Chetrite 女士和秋冬限量系列代言人演员马思纯也齐聚于此。品牌展示区陈列着本次合作的限量单品，AR设备则允许宾客与科米蛙进行虚拟互动，场面愉悦。

Sandro的创意总监Evelyne Chetrite女士儿时便是“THE MUPPET SHOW”的忠实粉丝：“我一直想把我在少年时期所感受的东西，我找到的灵感体现在我的设计当中。我小时候很喜欢科米蛙，当我知道它的团队来到巴黎，我便想促成和他们的合作。这个节目令人开怀大笑，中国观众想必也很喜欢它的幽默有趣。”她说。

本次合作把控住了完美平衡——“THE MUPPET SHOW” 诙谐、热闹，充满启发精神，是当下年轻人最爱的生活态度符号之一；而Sandro优雅、简练、实穿，散发巴黎风味，是法式美学的代言人。看似大相径庭的两者碰撞融合，带来玩味又不失随性的一系列好穿单品：织有快乐科米蛙的复古风针织亮色卫衣、深绿色的连帽衫和天鹅绒背包、90年代的运动式防风夹克、全新电光绿配色的经典FLAME运动鞋等等。科米蛙搞怪不减，甚至头戴面纱，假扮新娘出现在了白色纯棉破洞 T 恤上！Sandro为了此次合作，还特别推出了全新童装限量系列，这也是品牌第一次设计童装。羊绒帽衫、运动 裤、亲子款卫衣、英式橄榄球运动衫……童装系列单品类目丰富，诚意十足。

不过，Evelyne也表示，这次合作并不会对Sandro固有的风格产生影响：“我们的合作只在于尝试新的风格和事物，Sandro依旧会保有自我——但并非一成不变——我们深处时尚大潮，会密切关注时尚的演变。如果有新的想法与合作，我们很愿意去尝试。”

Wrote for Marie Claire China

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Emporio Armani: 黄金年代永不散场

22年后，米兰利纳特机场再次迎来了他的老朋友——时装品牌Emporio Armani。值机、安检、领取代表纵情欢乐的登机牌，不曾褪去荣光的意大利时尚帝国已然在等你登机，目的地是黄金年代。

1996年，当下不少社交媒体玩家还未出生的年份，Giorgio Armani凭借丰厚的财力和社会影响力，在米兰利纳特机场升起了一只巨大的“Emporio Armani”装置，锁定所有机场乘客的眼球，完成前社交媒体时代的推广壮举。就在上个礼拜，年吞吐量近千万的利纳特机场再次迎来了不少迷茫的时尚分子。他们跟随普通乘客，完成值机、安检、登机的全套操作，最终来到可以容纳四千人的秀场，好戏开始。

Emporio Armani的2019春夏系列声势浩大，整合男女系列超过两百个look。冲浪男孩们赤裸上身，手夹巨大的浪板率先开秀。穿着羽翼般轻薄的半裙、脆纸质感的外套、飘逸轻盈的连体裤的模特们鱼贯而出，低饱和度的中性色调一如往日，对应实穿主义的主流高级。女模们的眼球上贴有方块霓虹贴纸，随着睫毛的扇动，在T台上反射出层层光晕，宛若精灵。大秀进入到后半段，靛蓝色系的几套工装感look从中过渡，接着，水粉、玫粉、荧光绿和宝蓝色调混合递进，轰炸眼球。大尺寸长耳环、霓虹色块短裙、全副绿色的配饰和西装，将前面慵懒轻盈的氛围一扫而空。

不难看出的是，除去些微细节和廓形上对潮牌化趋势的妥协，整个系列的审美核心“刚”的惊人：女孩们优雅高贵，穿比例拿捏恰当的郁金香式短裙、荧光色细高��踝靴、深V流苏亮片连衣裙、亮色紧身抹胸背心，梳略蓬松的干净髻发；男孩们大多性感阳刚，蜜色肌肤，西装、短裤、领巾、球鞋，一身造型简单，元素清爽，正是你在地中海航行时会偶遇的标配角色…… 这些元素和风貌，与推崇解构、戏谑、去性别、后现代符号化的时尚狂潮可谓相去甚远，确是年轻的肉体们在春夏灿阳下，可以实实在在享受快乐时光的美好搭档。Emporio依旧是年轻的Armani，秉持多年的美学理念没有改变。

84岁的阿玛尼先生在谈论这场秀时提到，他如此渴望将过去与当下以某种形式相连：“我想，为什么我们不追溯到Emporio Armani初临机场的那个年代呢？对我来说，过去永远在场。”

或许因为意大利悠久的历史、牢固的文化和家庭观念，地中海长期温热的气候…… 意大利时装屋，在愉悦、饱满、惬意的外表下，多数十分固守自己的信念。大环境的变迁要求时装品牌们走上地球一体化道路，于是大家姿态统一：向外伸出，去够层出不穷的新取向；设计师们走马灯式穿梭于各大品牌，Logo改了又改，亲潮营销后浪拍前浪…… 商业有其考量，经年屹立的创造者则有他自己的坚韧意志：Armani至今维持着代表自由与冒险的雄鹰标识，并透露无意更换；阿玛尼先生的对外姿态也极为有趣，譬如教皇伸展双臂，是拥抱，但更像是欢迎—— 如同去欧洲，没人会错过文明和艺术满溢街头巷尾的米兰，米兰没有走近，是看客走进了米兰—— Armani的路径也像是再说，我停留在这里，在盛满人类耀眼瑰宝的城池内；我或许会走向你，但或许是时候，令你们反向渴望我，拥抱我的精髓，通过这条我一手建立的时装帝国的门廊了。

秀毕，九十年代的大众情人，英国坏小子Robbie Williams玩着黑色拐杖，身穿黑色亮片和风琴褶半裙——是的，你没看错，半裙，Armani的戏谑姿态藏在了经典的表象之下——表演了不少旧日金曲。狂欢热浪在散场时分席卷候机大厅，但黄金年代永不散场。

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2019 春夏米兰时装周

Jil Sander 自然之舞

蜂蜜、鼠尾草、杏仁、巧克力…… Jil Sander将有机自然色彩与招牌几何廓形融合，选用染色后的天然纤维和���处理的皮革、帆布材料；从训练制服中提取灵感，用芭蕾舞鞋尖头的拳击靴搭配内外反转结构衬衫，仪式感和自由律动的碰撞令人心动。

Moncler 沉浸式新篇章

在工厂改造的画廊里，创意项目Moncler Genius的“下一篇章”告别实体，通过视频装置发布：Moncler 1952 的拼贴式迷幻影像，在无尽的几何变化中解构重建时装；Simone Rocha的英式花园里，黑衣女孩们漫步于半人高的花丛之间；Craig Green 将他的彩色装置投影，探索服装的雕塑力和防御性；藤原浩与艺术家Michal Socha合作，奉上穿越潮流和季节的探险动画短片。

Maxmara 海洋女神重返荣光

痴迷于安菲特里忒执掌海洋世界的神话故事，设计师提取品牌档案中的硬朗肩部廓形、不对称垂褶等经典细节，镶嵌波浪形荷叶边，洒满橄榄、赭色、纯白、深蓝等地中海色。模特们强势骄傲而出，俨然是足以击退海怪的现代亚马逊女战士。

Fendi 雨林怪兽

“F”logo刚完成文艺复兴，Fendi又玩起了新花样：老佛爷用沙棕皮包边透明PVC做外套；矿物色调的皮草、伞裙、动物图腾的印花等奢华玩法也没丢。配饰部门， Silvia Venturini Fendi 为经典回潮的法棍包装上宽肩带，Peekaboo怪兽包也穿起了“PVC防雨外套”。

Moschino 80梦境

你有没有过这样的梦，上班路上忽然发觉自己两手空空？Jeremy Scott的梦境里，Gigi Hadid不但通知他做秀迟了，手头仅有的也只是素描草稿！今季的Moschino要的就是紧张有趣！设计师回溯黄金80年代：定制大曲线廓形西装，硕大的腰部蝴蝶结，泡泡袖上衣，灯笼半身裙……配合品牌经典素描印花，梦境没法停!

Emporio Armani 过去永远在场

1996年，Giorgio Armani在米兰利纳特机场升起了一个巨大的“Emporio Armani”标志，锁定所有机场乘客的眼球。“我想，为什么我们不追溯到那个年代呢？对我来说，过去永远在场”，阿玛尼解释了本季灵感。声势浩大的两百多个look里，慵懒廓形仍是重点，羽翼般轻薄的半裙，脆纸质感的外套和中性柔软的颜色一如往日。

Sportmax 冲浪女孩

春夏正是海滨游玩的好时节，水风元素交织，Sportmax也破天荒地引入了冲浪灵感。色块饱满鲜亮的连衣裙、针织无袖背心、尼龙阔腿裤、不失功能性的一步裙、雨衣款的尼龙外套无不在暗示，这将是一场活力四射的快乐之旅。

Etro 无尽自由的夏日

时尚界总有波西米亚的一席之地：从加州的冲浪和滑板场面，到日本的牛仔和书法，太平洋，夏威夷，本季的主题便是自由大胆，纵情享乐的嬉皮士精神。印花长裙、睡袍、泳衣、裹帽……也将米兰的夏日与60年代电影《无尽之夏》无缝衔接。

Versace 大猫女孩新姿态

范思哲帮不可能不好玩！这次，除了肯豆、Hadid姐妹花、超模Edie Campbell、开秀的Freja Beha Erichsen，90年代的神级超模Shalom Harlow也选择回归T台，凭借闭秀一笑刷爆话题度！对经典碎花的柔软处理和廓形的放松姿态调整，让平素强势性感的“大猫”女孩多了几分小猫的松散慵懒。

Roberto Cavalli 老牌新解

新官上任的Paul Surridge行不行？这位极简主义审美的英国绅士和崇尚“以繁胜繁”的老牌意大利时装屋如同时尚的一体两面。设计师力求“过滤再表达的低俗”感，将Cavalli过往茂盛抢眼的时装语言拆解得七七八八，不过，更为现代精简的单品在易穿度上加分不少。

Missoni 夜色温柔

在本季所有的户外展示里，Missoni的秀可以说最为惬意：嘉宾们围坐在咖啡桌旁，享受米兰微风沉醉的夜晚。今年是品牌的65周年纪念，清淡松软的针织面料上玩起了折线花样、拼贴技法，金银丝混织的长裙在夜色中熠熠生辉，温柔的感官体验恰是品牌多年长盛不衰的武器。

Marni 创作艺术的盛宴

画作、即兴、人体与作品接触的亲密悸动、3-D打印等名词调味了Marni的春夏大餐。Francesco Risso形容其创作过程：“一切从工作室开始，将布料想象成画家的帆布，不断用手在上面试错、调整、变幻——忽然间，作品本身就成了！” 文字玄之又玄，糅合Marni招牌设计元素、散发流畅艺术感的美确是肉眼可见的。

Giorgio Armani 潜游人鱼海域

不透明的五彩玉石光泽，礁石质感的荷叶边，以及Armani拿手的鱼皮光泽多层缝制布料，这季的 Giorgio Armani保持优雅独立的同时，将观众带入一片由美人鱼主导的水域：斑斓的光晕、徐徐的水波质感、海洋生物飘动的拟态融进衣裳，诱人一探究竟。

Fila 运动品牌的都市复兴

多亏近年来与设计师潮牌、高奢品牌的联名合作，这间老牌运动时装屋重获新生，在米兰首度走秀。网球、游泳和航海运动是这季的灵感来源，红白黑大色块主调搭配标志极简logo，复古与大都会感并存，时髦度不落人后。

Salvatore Ferragamo 从翡冷翠行至米兰

在鞋履领域，位于佛罗伦萨，藏有一万五千双鞋的菲拉格慕展馆犹如王冠珍宝，也是创意总监Paul Andrew寻找灵感的最佳游乐场。米兰秀场上，软木和实木共制的防水台厚底鞋、皮绳夹脚楔型凉鞋、标志性的编染椰叶纤维平底鞋，为优雅明快的手帕下摆连衣裙、实用主义奢华的飘逸男裤带来四十年代电影明星的风采。

Dolce & Gabbana 礼赞你自己

设计师二人组或许终于发现了自己的时尚使命：让穿着他们衣裳的人拥有真正执掌人生的快感！这次，他们以DNA为主题，呈现超过150个look，而骨子里对刺绣、花卉、南欧风貌和浓郁精致的爱半点没丢。Versace一边搬出老牌超模，Dolce & Gabbana则除了明星网红天团，直接邀来意大利女神莫妮卡·贝鲁奇压轴助阵。

Prada 青春即是特权

Miuccia Prada女士的特权，在于永远有办法将时尚和艺术平起平坐，令观众们屏息凝视，思索服装背后的宣言。自行车短裤、A字型公主缎娃娃裙、胸下系带连身衣、织有Prada三角标志的轻薄膝袜、回溯六、七十年代品牌风格的印花针织外套，所有这些，都带来了如爱丽丝漫游仙境般的自由幻想。这次，青春就是特权。

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