jozhikc-blog

[jozhikc-blog]

Дом Пфистер, Кольмар

Дом Пфистера – это самый странный, а потому самый запоминающийся дом Кольмара. Его вполне можно считать визитной карточкой города. Если фахверка по всему Эльзасу столько, что от него устаёшь, то Дом Пфистера – уникальный, а потому узнаваемый. Уже в самом названии угадываются немецкие корни Эльзаса, по архитектуре тоже видно, что он на протяжении многих лет переходил от владельца к владельцу и много раз перестраивался. Дата, высеченная на башенке, указывает, что в 1537 году она была построена. При этом дом может быть и старше, просто в связи с перестройкой его могли немно видоиз��енить. В те годы он принадлежал Людвигу Шереру, богатому шляпнику из Франш-Конте. При его семье в 1577 году фасад дома был украшен теми витиеватыми и замысловатыми фресками, которые мы можем наблюдать и сейчас. Потом он долгое время был известен как «У красного петуха», и лишь во второй половине XIX века его переименовали по фамилии немецкой семьи, которая в него заселилась. В 1927 году дом Пфистер стал памятником истории и культуры Франции. Read the full article

[jozhikc-blog]

Церковь Святой Елизаветы, Базель

Церкви Святой Елизаветы (Elisabethenkirche) с нами не повезло, потому что за ту поездку мы уже вдоволь налюбовались страсбургским, фрайбургским и танским соборами, а потому она уже не впечатлила. Но на самом деле эта церковь самое внушительное и известное сооружение в неоготическом стиле на территории всей Швейцарии. И к тому же церковь Святой Елизаветы самое высокое здание в Базеле, то есть её 72-метровая колокольня превышает башни мюнстера, хотя тот стоит на холме. На неё можно подняться по 228 ступеням и насладиться панорамой ��азеля, Рейна, а в благоприятную погоду увидеть холмы Шварцвальда и Вогезов. Смотровую площадку можно посетить: Вт – Сб 10:30 – 17:00. Немного об истории строительства. Этот храм строился в 1857-64 годах на месте больничной часовни, и его ещё на этапе чертежей планировали сделать протестантским. Архитектором был Фердинанд Штадлер (Ferdinand Stadler), а средства на строительство выделил в завещании один богатый предприниматель Кристоф Мериан (Christoph Merian). Теперь поговорим о самом чудном в этом храме – её используют в качестве «открытой церкви» (offene Kirche), также это явление называют City-Kirche, и заключается оно в том, что в ней помимо богослужений проводят и светские мероприятия: свадебные фуршеты, концерты, выставки, лекции, театральные представления и даже банкетов, вечеринок и банкетов. Бывают в ней выставки буддистских и мусульманских святынь. Помещение Элизабетенкирхе арендуется по фиксированному тарифу. На постоянной основе работают кафе и туалет. Именно, когда я это всё увидел, меня и пронзила мысль, что Швейцария – инопланетная страна. А интерьер Церкви Святой Елизаветы можно осмотреть: Вт – Пт 10:00 – 21:00 Сб 10:00 – 18:00 Вс 13:00 – 18:00 Сайт церкви: www.offenekirche.ch Read the full article

[jozhikc-blog]

Троицкий собор Ипатьевского монастыря, Кострома

Главным собором Ипатьевского монастыря является Троицкий собор, выстроенный в 1650-52 годах. Это достаточно поздно для такой древней архитектуры, но на самом деле его восстанавливали после случайного взрыва порохового погреба в 1649 году. Храм кажется действительно древним, древним и намоленным. По внутренней архитектуре он напомнил мне вологодский собор. Самую главную ценность представляют фрески, многие из которых уже выцвели, но кое-где их уже успели подновить. Виктор Гюго писал, что готический собор – это книга в камне. Для православия домонгольского толка такой книгой являлись фрески. Сейчас, по выцветшим и закопчённым местам мы имеем искажённое представление о стенописи, но на самом деле эти цвета: нежно-красный, космический синий и гимноподобный золотой – они подобны Пасхе или птицам, поющим по весне, это библейская Песнь Песней и радость жизни. И этим не так уж сложно проникнуться, если прийти в храм в правильное время. Нам повезло, мы пришли в правильное время. Это был понедельник февраля месяца, то есть службы не было и туристических автобусов у ворот монастыря не предвиделось. Мы были в соборе одни. И – что тоже очень важно! – светило солнце, так что фрески играли, сияли и радовались. Эти стенописи делала артель под предводительством Гурия Никитина. Если коротко, то это легенда в церковном зодчестве, а его синий по своей глубине может поспорить с шартрской лазурью. Но хватит славословий, давайте спустимся на грешную землю! На вопрос, можно снимать в храме или нет, у меня существует чёткий алгоритм решения. Если я вхожу в храм бесплатно, то он действующий и снимать не буду, хотя на их дверях может быть написано интеллигентное «Не приветствуется!», как на Софийском соборе в Великом Новгороде. Но если я плачу за вход, то и снимать буду вволю. Да вспомним хотя бы Исаакиевский собор в Петербурге. В нём даже за иконостас можно заходить! Но здесь всё сделали хитро и лукаво! Платишь ты только за вход на территорию монастыря 150 рублей, и можешь гулять по местным довольно-таки бедным музеям. Однако на дверях был знак, что снимать нельзя не только со вспышкой, но и вообще. Когда же я предъявил бабке билеты на входе в собор, она залопотала, что ей билеты не нужны, что их собор действующий и что можно купить бумажные ламинированные иконки и свечки. Собственно говоря, она тут и сидит, что торговать церковной утварью. Самое обидное, что бабка не продавала ни книг по храму, ни открыток с внутренним убранством. То есть гениальные фрески нельзя было запечатлеть в принципе! Хитро и лукаво! В сам храм можно зайти бесплатно, но чтобы к нему подойти нужно купить билет. Как это похоже на наши законы, и не зря все три президента РФ сюда приезжали (таким образом объявляя себя преемниками Романовых). Что прикольно, что в основном помещении по периметру расставлены лавочки. Мы сели на одну из них, чтобы отдохнули ноги и чтобы согреться, и так просидели, наверное, полчаса. Иногда мы переговаривались вполголоса, а так я пропитывался этими гениальными фресками. Тут у второй бабки, которая моет полы и тушит свечки, на полной громкости зазавучал рингтон, и она, видимо уже глуховатая на старость лет, кричала в свою трубку а заодно и на весь храм. Там мы узнали, что акустика у храма просто замечательная и любая религия довольно-таки лицемерна в своей основе. Я сидел и думал, почему здесь я не могу снять работу Гурия Никитина, а вот в Церкви на Ильине (В.Новгород) я могу, а ещё можно устраивать прямые трансляции из Храма Христа Спасителя в Москве. Read the full article

[jozhikc-blog]

Соборы Доминиканского и францисканского монастырей, Выборг

Эти руины некогда принадлежали не амбару какого-нибудь колхоза им. Светлого Тупи��а, а экзотичному для России Доминиканскому монастырю (хотя история знает такое время, когда тут хранили зерно). Точнее сам монастырь состоял из нескольких зданий, а конкретно это было собором, освящённым во имя Девы Марии и святых ангелов. Монахи-домини��анцы носили одежды чёрного цвета, поэтому их называли Чёрными братьями. А их извечных противников, францисканцев, называли Серыми братьями по той же причине. Поэтому этот собор в народе также называли храмом Чёрных братьев, а собор францисканцев, располагавшийся на другом конце города, храмом Серых братьев. Францисканцев в Выборге упразднили, а их обитель разобрали ещё вXVIII веке на строительство крепостной стены. И как он выглядел, теперь уже не узнать – не сохранилось ни чертежей, ни гравюр, если последние даже были. Располагался он там, где сейчас стоит Рыцарский дом. А стены Доминиканского собора стоят тут аж с далёкого XIVстолетия (1481-90 гг.), и до Советско-финской войны поддерживались в прилежном виде, но в ходе войны постройка, как и многие другие, сильно пострадало. До 80-х годов стояло в запустении, пока не сгорело до нынешнего вида. Яркий пример того, что случается с бесхозными зданиями, и того, какая плачевная судьба ожидает Старый Выборг. А второй вывод более философского характера: как бы францисканцы и доминиканцы ни спорили между собой по мелким вопросам, Бог и время всё уравняли в полузабвении. Read the full article

[jozhikc-blog]

Странные скульптуры Базеля и ратушные часы

Признаться, я очень хочу погулять по Берну и найти абсолютно все эти странные и ярко-раскрашенные скульптуры. По сути, это одна из главнейших достопримечательностей столицы Швейцарии. Но самое интересное, что подобные статуи можно наблюдать ещё и в Базеле и только в нём. В Цюрихе или Женеве ничего подобного не сыщешь. И сегодня я хочу поделиться одной из них. Она установлена на здании Ратуши над самыми часами и носит название Знаменосца. Больше всего меня забавляют его павлиньи перья на голове, как у индейских вождей. Зачем они нужны здесь, в самом сердце Альп, для меня остаётся загадкой. На самом деле это всего лишь копия, установленная во время реставрации Ратуши в 1901 году, но за оригиналом (1510 г) тоже далеко ходить не надо – он храниться во внутреннем дворе. Правда, на нём не осталось ни намёка на краску, у потому она теряет половину своего очарования.

Оригинальная скульптура Знаменосца, Ратуша, Базель Но вернёмся к главному фасаду здания и полюбуемся часа, изготовленными в 1511 году. Обратите внимание на готический козырёк над часами, разукрашенный в цвета китайской пагоды. Можно только нафантазировать, как весело и радостно выглядели бы знаменитые готические соборы (кёльнский или пражский, например), если бы их раскрасили в такие цвета! На козырьке установлены три фигурки. Две из них, крайние, изображают Генриха II Святого и его жены Кунигунды. Они покровители города. По центру же между ними размещена фигура Юстиции с обязательными мечом и весами. На самом деле это женщина сменила профессию на Правосудие лишь в 1608 году, после Реформации, и таким образом уберегли от иконоборцев. А до того года это была Мадонна, о чём можно догадаться, например, по короне на голове вместо повязки на глазах. Более того, специалисты заверяют, что это у Мадонны должен быть голубой плащ, а у Юстиции – белый. И это тоже копии, а оригиналы также хранятся во внутреннем дворе Ратуши. Как и вся остальная часовая композиция, эти фигурки дати��уются 1510 годом.

Оригинальные скульптуры Генриха II Святого, Кунигунды и Мадонны, Ратуша, Базель Read the full article

[jozhikc-blog]

Часовая башня, Выборг

Самой высокой постройкой Старого города в Выборге является Часовая башня, и её высота составляет 25 метров. Другая доминанта, Ратушная башня, несколько ниже и не такая интересная – всё-таки у Часовой есть часовой механизм и колокольня в классическом стиле. Первый часовой механизм ещё в 1753 году приобрели в Стокгольме и он прослужил около ста лет до 1848, когда его заменили на второй, исправно функционирующий и по сей день. Колокол с колокольни тоже именитый – его подарила Выборгу сама Екатерина II с дарственной надписью. Несмотря на все передряги, колокол сохранился до наших дней.

Часовая башня, Выборг Вообще, когда смотришь на подобные здания в такой плачевном состоянии, то как будто бы прикасаешься к декадансу. Башня пережила величие и славные дни, а теперь разлагается в пыль, подобно самому времени. Она переживает благородную старость, когда с тебя уже осыпалась штукатурка, но ты всё ещё приковываешь взгляды. Ты научился разбираться в пятидесяти оттенках плесени, что даётся лишь в таком мафусаиловом возрасте. К началу 2015 года башня находилась под угрозой обрушения, и её в экстренном порядке законсервировали, чтобы она продержалась ещё 3-5 лет. Дело в том, что есть грандиозные планы по реставрации старого кафедрального собора, для которого Часовая башня и служила отдельно стоящей звонницей. Причём хотят воссоздать в том средневековом виде, как выглядел собор до большого городского пожара 1793 года. Ориентироваться будут на кафедральный собор в Порвоо. Ну что ж, дай то Бог!

Часовая башня с перспективе улицы Водной Заставы, Выборг Read the full article

[jozhikc-blog]

Царь-пушка, Московский кремль

Царь-пушка вместе со своим собратом царём-колоколом представляет собой очень сильный заряд. Один никогда не звонил, вторая никогда не стреляла, но каждый из них является самым массивным в своём виде. Это может оказаться подспудной русской идеей. Подобные мысли могут приходить в голову, если не стоишь перед. А когда стоишь, то понимаешь, что размер всё-таки имеется значение! Подумать только, она может стрелять ядрами под тонну весом. Или хотя бы одним, после чего сама разорвётся. Сама царь-пушка весит 39 тонн! На меня произвело впечатление не только её массо-габариты, но и роспись по ней. Причём, лафет мне понравился больше. Казалось бы, вот штука, которая убивает людей массово и на большом расстоянии. Зачем ей эстетика? Зачем ей красота? А вот зачем-то нужны. Не думаю, что царь-пушка привлекала бы к себе столько внимания, если бы была без гравировки. По такому пути, чистого функционерства, идёт современная военная техника. А тогда нужно было, чтобы и глаз радовался. Отлил царь-пушку в 1586 году Андрей Чохов, и, по ходу, она была больше рассчитана для устрашения своим внешним видом, нежели для реальных выстрелов. Изначально её поставили на Красной площади около Лобного места, откуда зачитывались государевы приказы, а царь-пушка придавала им больший вес. Потом несколько раз её по каким-то соображениям переставляли, пока она не обрела нынешнее место. Read the full article

[jozhikc-blog]

Фонтан Каскад, Барселона

Мы в то лето приехали на море, и в Барселоне бывали только наездами. Мы пять раз выезжали в Барселону. Пять раз нас встречала эта красавица, от чьего лишь одного имени хочется улыбнуться. А дело было в июле, и температура была соответствующая. Лишь один раз нам повезло, и прошёл лёгкий дождик. Редкий случай, когда москвичи радуются осадкам! А остальное время мы подыхали от жары, но ведь так хотелось познакомиться с ней, с Барселоной! В такую погоду Парк Цитадели (каталонский Parc de la Ciutadella) выглядит отдушиной. Здесь зелёная травка, здесь много деревьев, и они дают много тени.И так приятно просто прогуливаться по всей этой зелени после каменного мешка Готического Квартала. И очень быстро можно набрести на монументальный фонтан Каскад (испанский, каталонский Cascada). Он изрыгает из себя мощные струи воды, а та падает и пенится, и пена эта подобна барокко.

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона Фонтан сооружали в 1881-88 годах. Сам фонтан проектировал Жузеп Фонсере (Josep Fontserè), а скульптуры к нему ваяли Росенд Нобас (Rossend Nobas), Венанси Вальмитжана (Venanci Vallmitjana) и даже сам Антонио Гауди. Впрочем, он ещё был никому неизвестен и никто его не считал лучшим сыном Барселоны.

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона

Фонтан Каскад, Парк Цитадели, Барселона Read the full article

[jozhikc-blog]

Шпалентор, Базель

Одним из самых больших несчастий Базеля за всю его историю стало землетрясение в 1356 году, из-за которого рухнула половина города. Однако это позволило на освобождённом пространстве возвести солидную крепостную стену с сорока башнями, семь из которых были проездными. Для сравнения, московский кремль – это очень большая крепость, но у него лишь 20 башен, четыре из которых являются проездными. Одной из проездных башен в Базеле и были Шпалентор (Spalentor). Несколько слов о названии. Легко угадывает, что вторая часть слова das Tor на немецком означает ворота, а вот что за шпалы в первой части? Так вот, немецкое слово Spalen означает окружённую изгородью местность и происходит от латинского palus – свая, палисад. Шпалентор считалась самой красивой из всех сорока башен. Думаю, что не последнюю роль в этой красивая пирамидальная крыша, покрытая черепицей. Кстати, в последний раз её обновляли в 60-х годах XX века, то есть примерно в то же время, когда с лёгкой руки Альберт Хофманн, открывшего здесь же в Базеле ЛСД, чуть ли не всё местное студенчество расширяло себе сознание этим веществом. Обратите внимание на две боковые башенки, украшенные бойницами. До середины XIXвека они тоже были покрыты подобными шатровыми крышами с черепицами, но в 1842 году их сорвало ураганом, и их уже не стали восстанавливать. Существует мнение, что Шпалентор преднамеренно строили самыми красивыми, так как дорога от них вела в сторону главного торгового партнёра Базеля – Эльзаса (Страсбурга). В таком замковом виде, с крепостными стенами и сорока башнями, Базель просуществовал аж до XIX века, но к тому времени город давно уже выплеснулся за стены и требовал более широкие дороги. Фортификацию р��шено было разобрать, а на память оставить только трое ворот, самых красивых и непохожих между собой. Казалось бы, любая башня создана для того, чтобы на неё подниматься и любоваться панорамой. Из Шпалентора можно было бы сделать туристический аттракцион, однако башня для таких развлечений закрыта, и лишь раз в год разрешается подниматься на неё, в так называемый день открытых ворот (Tag der offenen Tore). Он приходится на первую субботу после летних каникул. Швейцария всё-таки странная страна, и слово «инопланетный» как эпитет для неё просто преследовало меня, пока я находился в Базеле. Read the full article

[jozhikc-blog]

Богоявленский собор Тульского кремля, он же - Старый корпус музея оружия

Другой собор, Богоявленский так и не вернули церкви, и он остался в музейном ведении. Когда он был у церкви, он считался тёплым, зимним, отапливаемым храмом, сейчас он считается старым корпусом Музея Оружия, и в нём проводятся временные выставки. Собственно говоря, о том, что это когда-то было православным храмом можно лишь только догадываться - колокольни нет, купола сняли.

Тульский кремль. Слева направо: Одоевская башня, Ус��енский собор, Богоявленский собор Билет в Музей Оружия можно купить трёх видов: только в этот, Старый корпус, только в тот, Новый корпус, и комплексный, который выходит дешевле, то есть по 500 рублей с человека. Если бы я знал заранее, то взял бы билет только в этот корпус, а в новый вообще не ходил, но опыт нельзя приобрести заранее. На первом этаже выставлено всякое оружие и своёобразным иконостасом вывешены портреты инженеров, которые его изобретали. Довольно-таки болезненное зрелище. Для полноты картины не хватало только макета водородной бомбы и портрета Сахарова. Но нам повезло, на втором этаже старого корпуса проводится выставка стрел из частной коллекции. Стрелами, конечно, тоже убивали людей, но это было уже достаточно давно, и не так болезненно воспринимается. Выставка действительно оказалась хорошей. Например, можно было увидеть монгольскую стрелу, которая была завоёвана Древняя Русь и от чьего ига русские князья освободились лишь через триста лет на Куликовом поле, расположенном в 130 км от Тулы. Когда будете ходить по второму этажу, то обязательно поднимите глаза вверх и посмотрите, какие стенописи любили делать большевики на церковных сводах.

Купол Богоявленского собора, Тула

Советская роспись сводов Богоявленского собора, Тула

Советская роспись сводов Богоявленского собора, Тула На этой картине мы видим советского солдата в образе Архангела Михаила, который поражает дьявола, то есть фашистскую гадину. Фашистская гадина имеет морду ворона в понятной каске. Кстати, советский солдат - это уже моя фантазия! - в мирное время вполне может оказаться туляком, который после Победы вернётся на родной Оружейный завод к родным станкам. Собственно говоря, лишь одна эта фотка показывает, что весь соцреализм - это всего лишь слова, за которыми стояло всё, что угодно, кроме настоящих бальзаковского или толстовского реализмов. Read the full article

[jozhikc-blog]

Ратушная Башня, Выборг

Ещё одной примечательной постройкой в Выборге из самого Средневековья (XVвек) является Ратушная Башня (финский Raatitorni). Название своё получила, потому что строилась на деньги горожан. Изначально входила в крепостные фортификации и служила проездными воротами. Потом, когда за ненадобностью стену разобрали, то её начали использовать под арсенал. Ещё позже – служила колокольней для Доминиканского собора. В Советское время одна из немногих выборгских построек, которую временами пытались реставрировать, и сейчас она используется под церковный музей (с 1997 года), хотя вид у неё, если честно, не презентабельный. К сегодняшнему дню это одна из двух уцелевших крепостных башен (наряду с Круглой). Вот я стоял перед ней и думал, как грустно смотреть на всю эту разруху. Вот если вложить сюда деньги, то город смог бы затмить саму Ригу. Так было лет восемь назад. А сейчас я увидел и в этой разрухе свои плюсы. Выборг – уникальный город, единственный на планете! Мы можем приехать сюда и прочувствовать, какого находить в городе, который выкосила война. Read the full article

[jozhikc-blog]

Кафедральный собор Падуи

Ещё один храм, о котором толком нечего сказать, а можно лишь приложить название к красивой фотографии. Итак, он носит названия Кафедрального собора Падуи (Duomo di Padova) и Собора Успения Девы Марии (Cattedrale di Santa Maria Assunta). Интересно то, что это третья версия собора, отстроенная в ренессансном стиле, а первые, в готике, не выдержали проверку временем. Во многом он похож на базилику Санта-Джустины на другом конце города, но если у той архитектурной фишкой являются византийские купола, то у дуомо есть отдельно стоящий баптистерий. Есть легенда, что над его проектом (но не строительством) работал сам Микеланджело. Внутри скучно, слишком мраморно и светло даже в дождь. Кстати, именно тут я увидел электрические свечи или как там они правильно называются. В общем, опускаешь монетку, и загорается лампочка, заменяющая свечу и освещающая какую-нибудь картину. Да, не будем забывать, что в католических храмах вместо икон висят полотна художников совершенно разного уровня. Read the full article

[jozhikc-blog]

Драккары викингов, Выборг

Вот так выглядели самые настоящие драккары викингов. Это с них спрыгивали неистовые северные воины на побережья Англии и даже самой Сицилии и держали в страхе пол-Европы. Примерно такие же корабли мы можем наблюдать в сериале «Викинги». Конкретно эти два драккара изготовили в 2009 году на смену уже почерневшим и износившимся от непогоды ладьям, которые в свою очередь сделали в 1984 году для фильма «И на камнях растут цветы». За образец брали конкретный Гокстадский корабль (норвежский Gokstadskipet), выставленный в Музее драккаров (Vikingskipshuset på Bygdøy) в Осло. Нечто подобное, но только с галеоном, есть в порту Генуи (Италия).

Драккар, Выборг Read the full article

[jozhikc-blog]

Часовня Казанской Богоматери, Ярославль

Которосльная набережная заканчивается Часовней Казанской Богоматери. Эту постройку знает каждый русский, потому что она изображена на тысячерублёвой купюре. Так что ��сть определённая фича в том, чтобы увидеть вживую то, что столько раз держал в руках. Вообще, постройка имеет довольно-таки странный вид, особенно для православия. Некоторые утверждают, что она напоминает ракету, взмывающую в космос (видимо, с Байконура), мне же она представляется сталагмитом. Место очень популярное среди ярославцев. Именно сюда любят приезжать молодожёны в время прогулки. Хотя причина может быть и более прозаичной – от парковки до неё идти ближе всего. Тут же влюблённые вешают свои замки – им ещё предстоит пить шампанское и бить бокалы на своей свадьбе. Вообще же, часовня имеет не столько религиозный характер, сколько исторический и напоминает городу и всем гостям о наивысшем расцвете Ярославля, то есть о 1612 годе, когда Москва была взята поляками, а Ярославль играл роль временной столицы Руси. Известно, что ополчение собрал в Нижнем Новгороде Кузьма Минин, полководцем выбрали князя Дмитрия Пожарского, и тот повёл войско вверх по Волге – до Ярославля. А 27 июля 1612 года ополчение двинулось на Москву по нынешним «Холмогорам» – через Троице-Сергиеву Лавру. По легенде, в Ярославле ополченцы нашли икону Казанской Божьей Матери и взяли её с собой. Собственно, именно благодаря её «участию» в том ополчении, начинается её широкое почитание – наравне со Смоленской и Владимирской. От обретения иконы (если по церковному) или одному из её списков (так говорят историки) и происходит название часовни. Эх, всё-таки люблю я ездить по русским городам. Признаться, в школе имена Минина и Пожарского были для меня пустым звуком, но побывав в Нижнем и Ярославле, они ожили для меня.

Деревья для замков влюбленных около Часовни Казанской Богоматери, Ярославль

Часовня Казанской Богоматери, Ярославль Read the full article

[jozhikc-blog]

Медиагавань, Дюссельдорф

Ехать в Дюссельдорф за стариной – это значит ехать не в тот город. Тут, конечно, сохранилось кое-что, например, базилика св. Ламберта и дом, где родился Генрих Гейне, но исторических ценностей в Дюссельдорфе на порядок меньше, чем в других городах Германии. Условно скажем, что в извечном споре Кёльна и Дюссельдорфа по этому пункту однозначно выигрывает Кёльн. Однако из моих слов не следует делать вывод, что в Дюссельдорф незачем ехать. Просто ехать надо за другим. А именно за футуристическим взглядом, за этой влюблённостью в счастливое будущее. По количеству белых воротничков, колдующие деньги, высокие технологии и богатую жизнь, столица Северного Рейна – Вестфалии уступает лишь Франкфурту-на-Майне. А за все мои путешествия я встречал ещё лишь один город, который так спешил бы в XXI век – Хельсинки. Не могу сказать, кто из них более футуристический – у них разный подход к вопросу, но доказать их устремлённость в будущее могу. Здесь я назову причину, по которой Дюссельдорф можно назвать футурогородом, и она называется Медиагавань (Medienhafen). В 80-90-х, когда Европа переходила в постиндустриальную эпоху, а промышленность переживала кризис, в городе тяжелее всего пришлось порту. А что такое порт, для города стоящего на Рейне? Всю дорогу порт кормил Дюссельдорф, развивал его и вёл к процветанию. История не знает другого пути к богатству, кроме торговли, а Рейн – это большой торговый тракт, а Дюссельдорф – это третий крупнейший порт в Германии. Но во время войны гавань использовалась для военных нужд, а потому бомбили именно её. После войны город стал налегать не столько на промышленность, сколько на управленчество и технологии. Думаю, что сказывалась также близость Кёльна и Бонна, где располагалась администрация страны, когда существовали ещё ФРГ и ГДР. Так вот, белые воротнички с высокими технологиями и дорогой жизнью из Дюссельдорфа и Франкфурта сообразили, что любая экономика будет эффективней, если предприятие перенести на Восток, где тупо более дешёвая рабочая сила. Так и сделали, а один из крупнейших портов на Рейне стал простаивать.

Белый корпус Новой Таможни, Медиагавань, Дюссельдорф Гектары земли в самом центре Дюссельдорфа оказались заброшенными и превратились в зону рэпперской романтики. Поначалу тут устроили причал для лодок и яхт, ко в 80-х годах власти сообразили, что раз уж они идут в постиндустриальность, то и на месте доков можно построить целый бизнес-квартал. И пускай самые дерзкие архитекторы реализуют свои мечты. А разве не в таком ключе строили Эйфелеву башню, которая стала настолько узнаваемой достопримечательностью, что её можно считать символом путешествий! Может и среди новых архитекторов отыщется новый Гауди или Хундертвассер! Забегая вперёд скажу, что ничего настолько шедеврального в Медиагавани вы не найдёте. Тут нечего сравнивать с Эйфелевой башней или Саргада Фамилией. Бывший порт можно назвать зоопарком деконструктивизма. А потому она может поспорить с «Танцующим домом» в Праге. И всё-таки район очень приятен. Он располагает к тому, чтобы в одном из его офисов усердно работать за большие деньги, а после расслабиться в кафе. Особенно летним вечером, когда закатные лучи бликуют в водах Рейна. М-да, прямо не жизнь, а топ фотографий в инстаграмме. Сейчас, конечно, уже никого не удивишь второй жизнью заброшенных заводов. В Петербурге можно вспомнить Новую Голландию, а в Москве – квартал газголдеров за Курским вокзалом, заводы «Зил» и «Серп и молот», но десять лет назад это было в новинку и трендом завтрашнего дня.

Зеркальный корпус Новой Таможни, Медиагавань, Дюссельдорф И начну я представление зоопарка деконструктивизма с Новой таможни (Neuer Zollhof). Своё название они получили от того, что построили на месте бывшего Таможенного союза, но официальное его название – это «Художественный центр и центр средств массовой информации Рейнской гавани». Так называется ансамбль из трёх зданий, чьи стены оказались как бы смятыми. Вот по этой «помятости» я и узнаю стиль деконструктивизма. Каждое здание окрашено в свой цвет, но какого-то символизма цвет уже не несёт, равно как подобным наполнением лишена и форма. Теперь главным стало, чтобы всё смотрелось эстетично, то есть радовало глаз. Ещё один интересный факт заключается в том, что во всех трёх домах нет двух одинаковых окон. Так, по крайней мере, рассказывают в экскурсионном автобусе. Строил, кстати, Фрэнк Оуэн Гэри (Frank Owen Gehry), мэтр деконструктивизма, заработавший на этой стиле уже кучу титулов и регалий. Кстати, это он построил «Танцующий дом» в Праге. Вообще же площади всех трёх зданий были рассчитаны под СМИ (отсюда и название Медиагавани), но вскоре стало понятно, что одним только СМИ такую площадь не занять, и её стали сдавать в аренду под всё остальное: дизайнерские фирмы, рекламные агентства, кинематографический фонд… Кстати, сами дюссельдорфцы здания Новой таможни называют «пьяными домами». И думаю, что в их представлении каждый из этих домов выпил по барже альтбира. Другим названием стало Gehry-Bauten, то есть «дома Гэри». Read the full article

[jozhikc-blog]

Собор Парижской Богоматери

Пост одной фотографии, зато какой! Тот день был прекрасен! Read the full article

[jozhikc-blog]

Пицунда, Абхазия

На самом деле моё знакомство с Пицундой было очень поверхностным - в рамках экскурсии "Пол-Абхазии за световой день". После озёр Голубого и Рицы нас завезли сюда искупаться, но погода не позволяла и море достаточно сильно штормило. Хотя, как можно увидеть на фотках, некоторые сорвиголовы купались, точнее пытались удержаться на волнах.

Пицунда, Абхазия В результате мы около часа шатались по побережью и фотались у каждой пальмы. И это вместо того, чтобы отвезти нас - по случаю непогоды! - в храм XI века на другом конце города. Более того, экскурсоводша даже не удосужилась сказать, что в конце пляжа и семи этих жутких советских небоскрёбов можно найти, во-первых, реликтовую сосновую рощу, во-вторых, самшитовую рощу, в-третьих, озеро Инкит.

Пицунда, Абхазия Однако этот час не прошёл бесполезно! Я оценил размеры гальки на побережье и понял, что никогда не приеду люда на пляжный отдых. Однако город сам по себе представляет интерес, если приехать в него на один день и самостоятельно, без этих разводных экскурсий.

Пицунда, Абхазия

Пицунда, Абхазия Read the full article