letsvi-blog1

[letsvi-blog1]

Орлиное гнездо

Лангкави - то самое место, которое по итогам нашего путешествия можно смело советовать всем и каждому, а так же абсолютная победа в номинации «лучший пляжный отдых» SS17.

Лангкави- это малайский архипелаг в Андаманском море, в 20 км. от тайской границы, в который входит больше сотни островков, из которых только 4 обитаемы. Так же Лангкави - самый крупный остров архипелага (размером примерно с Самуи), его административный и туристический центр. Бананово-блинчиковый круг почти замкнулся- отсюда до Бангкока всего 800 км., а тайские земли видны практически с любого возвышения.

И так, ниже перечень атрибутов классического тропического парадайса и доказательства соответствия им Лангкави:

1. Безлюдность

Для меня этот пункт всегда будет на первом месте. И Лангкави по нему получает заслуженный пятёрик. На пляжах, на дорогах, у водопадов - тут можно по-настоящему насладиться одиночеством. Причины у этого феномена две: во-первых, сейчас пик несезона, каждую ночь тарабанит дождь, а днём небо в тучах (но нашему пляжному отдыху это, тем не менее, не особо мешало), во-вторых, Лангкави не позиционирует себя международным курортом, прилетают сюда, в основном, местные, активной застройки не ведётся (за последние годы открылось только несколько новых пятизвёздочных отелей). Это, в свою очередь, генерирует проблемы с жильём- тут можно жить либо очень дорого, либо очень дёшево, хороших средних вариантов нет.

Небольшой процент туристов по отношению к местным, позволяет последним спокойно житьсвоей жизнью. Никто тут не заманивает, не зазывает, не разводит-и это прекрасно!

2. Пляжи

Главный атрибут райского отдыха на Лангкави отменный (здешние пляжи входят в топ-10 мира по версии National Geographic;)) Песок белющий, дно чистейшее и удобное, только прозрачность воды чуть закаламутили ежедневные осадки).

Больших пляжей на острове около 12, из них парочка де факто частные и принадлежат пятизвёздочным отелям.

Главный и самый популярный пляж острова, Ченанг, находится на западном побережье. Тут протекает вся общественная жизнь, базируются конторы водно-спортивных увеселений, носятся водные мотоциклы.

                                                  (украинский флаг^^)

                                       (приехал увезти гидроциклы)

Еще один зн��менитый пляж- Пляж Чёрного Песка. По легенде, защищаясь от нападения русалов, местные жители жгли на берегу огромные костры, и остатки угля смешались с песком. По заявлениям учёных, подобный химический состав у  поверхности луны, поэтому ему приписывается космическое происхождение…

Но нашим фаворитом стал отдалённый Танжунг Ру на северо-востоке, благо, на мопеде практически в любую точку острова мы могли добраться за 20-30 минут, поэтому пляжевать каждый раз могли в новом месте)

А еще на Танжунг Ру самые красивые закаты…

3. Пейзаж/ Флора/Фауна

Типичный пейзаж центральной части- рисовые поля.

Ближе к берегам расположились скалистые горы. Самая высокая точка острова- Гунунг Рая, высотой 880 м., с верхушки которой можно обозреть периметр всего острова и увидеть Тайланд (если только не набежали тучи и не сгустился туман, что происходит довольно часто).

Большой % территории покрыт аутентичным тропическим лесом, начинающим на закате издавать всевозможные хлюпающе-цвиринькающие звуки. Обезьяны, вараны, дикие буйволы и белки-летяги присутствуют в изобилии, повсюду прибиты дорожные знаки, предупреждающие о пересечении дороги «дикой жизнью». К слову, Малайзия- одна из самых биоразнообразных стран в мире, тут обитает около 20% всех известных видов животных, многие из которых- эндемики (больше нигде не водятся).

Воды архипелага кишат подводной жизнью, и периодически массово посещаются моими старыми друзьями, кубомедузами… 

Но главные обитатели острова- орлы, которые на Лангкави кружат над прибрежной мелью вместо чаек… Орёл-символ острова и самое распространённое изображение на сувенирной продукции.

            (18- метровый орёл в крупнейшем городе острова, Куахе)

4. Активности

Достопримечательностей у Лангкави ровно столько, сколько с комфортом можно посетить за 7-10-дневный отпуск.  

Огромную площадь занимают мангровые заросли, через которые можно проплыть на лодке и по дороге покормить орлов.

Главное рукотворное место паломничества туристов- деревушка Ориенталь, построенная как место скупки сувениров и база для канатной дороги, запускающей кабинки на высоту в 750 м. 

Тут же неподалёку- водопад Семь колодцев, в котором можно смыть с себя морскую соль...

                                                       (ожидание)

                                                      (реальность)

Но если забраться повыше, то можно даже посидеть в своём “колодце” в одиночестве.

                           (дурацкий проволочный забор портит кадр...)

Что особенно радует в Лангкави, так это бесплатность водопадов! Вот он, идентификатор благосостояния страны…

Еще 2 интересных водопада-Тимуран, высоченная отвесная каменная стена с дождевым бисером, и самый люб��мый среди местных Дуриан. Тут мы наконец осуществили свою мечту и насладились ударами струй об спину (без китайцев по соседству).

5. Фрукты-Морепродукты

С фруктами ситуация на Лангкави обстоит явно лучше, чем на Бали. Всё есть: рамбутаны, дурианы, мангостины, королевские ананасики...Самый лучший выбор и цены- на ежедневном кочующем вечернем рынке. Местные гигантские манго, размером с мою головешку, стали достойным финальным аккордом нашей вечной к ним любви.

Морепродуктов тоже мама не горюй, и все вкуснющие, но цены довольно туристические, по-этому совсем на широкую ногу не разгуляешься…

6. Алкоголь

Замыкающий пункт идеального отдыха, важный для всех, кроме моего папы))) Хоть Малайзия- мусульманская страна, и с алкоголем тут всё жёстко и дорого, у Лангкави и тут имеется козырь в рукаве - остров является дьюти фри зоной с соответственными ценами и ассортиментом на ликёрно-водочные, табачные и парфюмерные изделия.

Вот мы на пляже пляже пьём limited edition White Sweet Roo любимого Yellow Tail;)

6 дней пляжа напоследок, 1 час лёту- и мы в Куала-Лумпуре, начинаем готовиться к долгой дороге домой…

[letsvi-blog1]

Большой Дуриан

Так, по аналогии с «Большим Яблоком»  и в связи с неземной любовью города к этой колоритной фруктине, развеивающей свои ароматы из каждой мороженной и пельменной, любовно называют Джакарту, столицу 17 000 островов.

На самом деле, Джакарта-не город, а провинция, и управляется не мэром, а губернатором, что не удивительно, т.к. будучи самым густонаселённым местом в ЮВА, она имеет больше 10 000 000 жителей «чистыми» и около 25 000 000 миллионов «грязными», включая абсорбированные пригороды. Въезжая в город на поезде, можно оценить её истинный размах- окраины начинаются за 40 км. от центральной станции!! Мы, тем не менее, будем всё же скромно именовать её «городом», для удобства.

Будем откровенными: хоть мы и соскучились за азиатским трэшем и с лёгкой ностальгией периодически вспоминали бомбейскую суету,проведённые в Джакарте 4 дня были далеко не самым приятным этапом путешествия, особенно после прохлады горных станций.

Хотя начиналось всё довольно неплохо. По дороге с вокзала в отель мимо центральной площади Мердека (тоже самой большой в ЮВА), нас встретили абсолютно пустые четырёхполосные дороги! И это после того, как мы начитались страстей-мордастей про то, что тут самые большие проблемы с трафиком в мире, отсутствует метро да и практически вообще весь общественный транспорт.

В последствии выяснилось, что окончанием Рамадана можно объяснить и не такие диковинки...

Кстати, интересный факт о транспорте в Джакарте: в 1992 году вступил в силу закон, по которому в час пик в центре в автомобиле должно находится не менее 3х человек - появилась целая секта профессиональных «пассажиров». Школьники бросали учёбу, женщины с маленькими детьми на руках (самые выгодные пассажиры-платишь одному, а едут двое) дежурили у перекрёстков, в общем, целая плеяда трутней зарабатывала по 10-15$ в день, сопровождая в поездках одиноких рабочих. В 2016 году закон отменили, что вызвало бурю негодования, так как многие его эксплуататоры были вынуждены идти на настоящую и намного менее оплачиваемую работу…

Центральная часть города,  вокруг площади Мердеки, довольно мила- тут расположены правительственные здания, дома богачей, бОльшая часть зелени в городе, центральный католический собор и главная мечеть Индонезии Истикляль, что означает, «Независимость», кстати, самая большая в ЮВА;)) (более 120 000 мест).

                              (мечеть в стиле корпусов КНУ на ВДНХ)

Тут же памятник Независимости, разрывающий цепи мужчина в стиле советского монументализма.

Хоть независимость от голландцев массово эксплуатируется в названии всех главных достопримечательностей, даже джакартцы признают, что самое красивое место �� городе-старый исторический голландский квартал Кота. Раньше он, собственно, и был Джакартой, но со временем город разрастался всё дальше от порта, и центр сместился на 5км. южнее. Приехав в Коту, мы лучше просекли фишку окончания поста- на машинах в центре никто не ездит, потому что все веселятся в старом городе! Концентрация людей до ужаса дискомфортная, еще и много приезжих, которые бегали за нами с телефонами и криками «селфи!»…Почувствовали себя голливудскими звёздами, как в старые-добрые…

Голландский квартал представляет из себя площадь Фатахиллах, окружённую красивыми белыми колониальными зданиями, большинство из которых-музеи (их тут тоже больше всего в ЮВА). Мы не посетили ни один, ибо переизбыток люда мешал наслаждаться прекрасным…(злая шутка). На самом деле, после толкотни и жарени чувствовали себя чересчур обессилевшими.

Еще однин важный пойнт оф интерест- старый голландский мост….С которого открывается великолепный вид на речку-вонючку…

Вообще, их тут до неприличия много. Джакарта проседает на 10 см. в год, не выдерживает напора воды в сезон дождей и периодически затапливается, поэтому вместе со строительством дамбы в заливе, финансируемой братьями по несчастью, голландцами, муниципальные власти вырыли искусственные каналы, служащие дренажной системой. Ну а в сухое время-сточными канавами.

Что в Джакарте симпатично, так это панорама ночного города. Даунтауны никогда не подводят… Стекло-бетонные кварталы торговых центров и 5-звёздочных отелей демонстрируют, что деньги тут имеются…

                                        (вид с крыши нашего отеля)

Так как в самой Джакарте делать особо нечего, решили на денёк съездить на электричке в Богор, особо отдалённый пригород, славящийся своим знаменитым, самым старым в ЮВА, Ботаническим садом… «Отлично»,- думали мы,-« отдохнём от городской суеты на природе», что было поразительным примером наивности. Наши майские и рядом не стояли с любовью местных к посиделкам под деревьями. 

Ну и речка-смерючка тут как тут, обратите внимание на дамбу из мусора.

В общем, как зашли, так и вышли. Есть у парка и спокойный, отгороженный уголок территории султанского дворца, на котором пасутся олени. 

                                       (олени воооон там вдалеке)

Местные грустят, что не могут намусорить и там, и кормят оленей из-за забора.

Вот, пожалуй, и всё. Как туристическое направление, мы Джакарту не рекомендуем… Даже гастрономия, извечная сильная сторона больших уродливых городов, тут хромает, самый вкусный ужин у нас состоялся в Макдональдсе…

На этой мажорной ноте мы прощаемся с Индонезией и двигаем в Малайзию. Наконец-то, опять к морю!

[letsvi-blog1]

Яванские вулканы

Второй яванский пост, как я и обещала, будет посвящён природным красотам острова (сфере нашего исключительного интереса) -знаменитым индонезийским вулканам, знакомство с которыми состоялось так близко, как только могло.

Что тут можно сказать… Это невероятно прекрасно, величественно, приключенчески-опасно и волнительно, о чём фотографии (пусть и размазанные бездарным айфоном) расскажут лучше всяких слов, поэтому текста тут будет немного.

Начать, пожалуй, нужно с того, что у Индонезии с вулканами особые отношения, её территория целиком принадлежит к «Тихоокеанскому огненному кольцу» — наиболее сейсмически активной области Земли, в которой находится бо́льшая часть всех действующих вулканов мира. У Индонезии самое большое число исторически активных вулканов — 78 и второе место, после Японии, по числу подтверждённых извержений — 1250.

Так же именно в Индонезии в 1815 году произошло самое разрушительное и смертоносное извержение за всю человеческую историю. Вулкан Тамбора унёс жизни 71 000 человек, а 1816 стал “годом без лета”, самым холодным  с началом документирования погодных условий.  В Америке и Европе летом были заморозки, что привело к катастрофическому неурожаю, а цены на зерно выросли в 10 раз.

Незадолго после этого, в 1883 году, в Зондском проливе между Явой и Суматрой, извергся знаменитый Кракатау. Сила его взрыва по оценкам геологов не менее чем в 10 тысяч раз превышала силу взрыва, уничтожившего Хиросиму. По меньшей мере 36 417 человек погибли в результате самого извержения и вызванного им цунами, были полностью уничтожены 165 городов и поселений, а ещё 132 получили серьёзные разрушения. Последствия извержения в той или иной степени ощущались во всех областях земного шара: в Джакарте, находящейся за 150 км., вышибало окна и срывало двери с петель, ошмётки острова, на котором находился вулкан разлетелись в радиусе 500 км., а  звук извержения был слышен на Маврикии.

С вулканами шутки плохи. Тем не менее, 75% индонезийцев проживают в зоне 100 км. от ближайшего вулкана и надеются, что им повезёт. Иногда везёт, иногда - не очень.

                                               Вулкан Лаву (3265 м.)

Нашим первым вулканом стал священный индуисткий Гунунг (вулкан/гора по-индонезийски) Лаву, в 40 километрах на восток от Соло. В последствии выяснилось, что это было стратегически правильным решением, немного охладившим наш покорительский пыл. Ибо подъём на вершину занял ни много  ни мало 8 часов, а спуск – ещё 5. В итоге, покорена наша самая высокая вершина (3265 м.), и приобретена адская крепатура.

Выходили как всегда рано, в 2.30 уже начали подъём, благодаря чему встретили в привулканном подлеске кучу зверушек: двух толстых скунсов и гигантскую древесную лисо-белку. Но ночью на склонах вулкана, честно говоря, немного не по себе, особенно когда накатывает запах сероводорода или неожиданно начинает набирать обороты гул реактивного двигателя где-то недалеко в темноте. Мы себя успокаивали тем, что Лаву в последний раз извергался в 1865 и так не повезти нам не может, но когда начало светать, и мы выбрались из подлеска на открытую местность, стало морально легче. 

Ранним утром при ясной погоде со склонов можно разглядеть верхушки «Огненного котла» центральной Явы: Мерапи, Мербабу, Синдор��, Сламет и Телого, находящихся в 88 км.

К 9 утра поспевают тучи и укутывают гору с ног до головы, совершенно меняя пейзаж, атмосферу и температуру воздуха, склоны становятся таинственными и печальными, а вокруг-ни души.

              (Если чуть прищуриться, можно увидеть силуэт Кинг Конга...)

В общем, спустя 13 часов,  добравшись обратно к подножию, мы облегчённо вздохнули и решили на несколько дней сделать Вулканный Перерыв.

                                       Калиуранг. Мерапи (2985 м.)

Мерапи ( «Гора огня») - самый активный вулкан Индонезии и один из самых активных вулканов в мире (а по версии местных – так самый-самый). Вот доказательства:

Он находится  на 30 км. к северу от Джогьякарты. Подъём на вершину с южной стороны уже давно запрещён, можно подниматься только с севера, из маленького посёлка Село, предварительно промониторив статус вулкана.

Но мы в этот раз выбрали другой формат и остановились в Калиуранге, деревушке на южном склоне Мерапи, в хостеле Vogel’s, владелец которого рейнджер-католик Кристиан уже 35 лет организовывает утренние туры до-запрещённой-линии, даёт полный ликбез, рассказывает историю, а по возврщению устраивает пир на весь мир. Но самое фантастическое-он обожает «Україна має талант» и даже показывал нам свой любимый выпуск! Признаться, увидеть тут лица Кондратюка и Ямы было очень странно…

В 4 утра Кристиан показал мини фильм про Мерапи, рассказал про маршрут, показал карту местности и сказал, что потихоньку отходит от дел, даёт дорогу молодым, а потому нашим гидом на местности будет его сын.

Вывод: не всегда нужно всё делать самим и пренебрегать гидами; за этот 6-часовой поход мы узнали МАССУ информации не только о Мерапи, но об индонезийских  природе/флоре/фауне/ обычаях и вообще всякой всячине.

                                                 (”Два паровоза”)

                                                     (Хамелион) 

Сильное извержение ��ерапи наблюдается каждые 6-7 лет, слабенькое- каждые 2-3 года. Последняя сильная и трагическая встряска была в 2010, поэтому новой ожидают со дня на день. В 2010 году при извержении Мерапи было эвакуировано 350000 человек из 10 ближайших деревень, однако некоторые вернулись обратно — в результате погибло 353 человека, попавшие в пирокластический поток. В музее у подножия хранятся фотографии того октябрьского дня, а так же предметы быта, пережившие извержение.

Тут же неподалёку - бункер, который оказался неправильно сконструированным; несколько людей испеклись в нём заживо...

                                         Бромо-Тенгер-Семеру

Пожалуй, самый известный Национальный парк Явы, ради которого мы предприняли вылазку в восточную часть острова, забазировались в Маланге, отбили все свои филейные части на крутых каменистых дорогах и терпели наглость зазывал и взвинченные до небес цены на убогенькую ночлежку в Семору Лаванге, за что были вознаграждены Самым Красивым Днём Явы форэвер энд эвер)

Бромо - самый известный и фотогеничный вулкан Явы. Ок окружен «Морем песка», абсолютно неземным пейзажем, которому не хватает разве что лунохода вдалеке; в один из дней мы попали тут в настоящую песчаную бурю, от которой волосы, лицо и одежда покрылись коркой вулканической пыли.

Абсолютная высота Бромо – 2392 м. но подъём с плато всего метров 150 по крутой лестнице, его без проблем преодолеваешь за 10 минут. Вышли мы, как всегда, еще затемно, преодолели «Море песка» под светом звёзд и еле голубящимся небом на востоке; к вершине добрались за минут 15 до рассвета, как раз, что бы увидеть пламя в жерле, тускнеющее при свете дня,  и-о чудо! оказались совершенно одни! 

Оказалось, что хоть Бромо и супер популярен среди туристов из всех уголков Индонезии, автобусный тур подразумевает встречу рассвета на обзорной площадке с окружающей плато кольдеры, ведь туда не надо подниматься своими ножками-лень азиатов, как всегда, дарит нам моменты уединённого счастья.

Кратер Бромо правильно круглый, с узенькой дорожкой по периметру, которая по началу, ввиду отсутствия ограждения и сильнющего ветра, вызывала опасения, но глаза боятся, ноги идут)) После рассвета начало теплеть, и мы пошли ходить-бродить дальше и периодически попискивать от восторга.

А в обед таки поднялись и на обзорную площадку, опять разминувшись с потоком и не встретив ни души. 

Вот этот здоровяк на заднем плане - Семеру, самый высокий вулкан Явы (3676 м.)

На обратном пути в Маланг провели ещё денёк на чайной плантации в Вонособо. 

Плантация – классический санаторий, очень похожий на наши, украинские: подуставшая от времени и влажности мебель, опись имущества на дверце шкафа, немного медицинский запах. У них не сезон-фабрика не работает, пейнтбол закрыт, в кафехе подают 3 блюда, так что мы развлекали себя сбором самых молоденьких и мягеньких чайных листьев, которые впоследствии были высушены и сейчас ферментируются в своих пакетах. Надеемся вскоре пить элитный чай собственного производства!

                                                    Диенг Плато

Самая труднодоступная природная достопримечательность в централь-ной Яве, ради которой пришлось прошпарить на мопеде больше 300 км. Плато славится самыми старыми в Индонезии индуистскими храмами (7-й век), но, честно, Ангор и Боробудур разбаловали нас до высшей степени… А храмы-малютки просто довольно милы…

Так же тут находится знаменитое цветное сульфурное озеро Варна, окружённое гортензиями (вообще, гортензия-самый распространённый цветок в горных районах, что мне лично безумно импонирует).

                        (Озеро обычного человека и озеро курильщика)

Ещё одно кипящее и бурлящее озерцо Сикиданг невозможно разглядеть под стеной пара. Запахи Нафтуси и жарень – от мысли о падении туда сводит копчик.

Сембунган - самая высокогорная деревенька в Индонезии (2300 м.), славящаяся культивацией картофеля. Вообще, у вулканических склонов мощный агрохозяйственный потенциал, всё усыпано овощами, покрытыми тепличной плёнкой для удержания земельного тепла. Повсюду продаётся крохотная, золотистая, аппетитнейшая бульбочка, которую мы представляли варёной с маслом и чесночком и еле сдерживали слёзы….Кастрюльки у нас собой не было…..

А еще рядом с Сембунганом находится красивейшая обзорная площадка, с которой в ясное утро (а утро было ясным) виден «Огненный котёл» с Мерапи и Мербабу во главе, теперь уже с противоположной, западной, стороны.

             (Мербабу вдалеке посередине, Мерапи-справа от неё)

К полудню на плато обрушиваются тучи, видимость падает в разы, серость добавляет пейзажам экзистенциальной безысходности, но выгодно сказывается на внешнем виде храмов.

(Геотермальная электростанция. Местные использую вулканическое тепло                                                           с пользой)

В последних числах июня Индонезия празднует окончание Рамадана, чередуя дни безудержных гуляний с днями тотального вымирания, а мы начинаем двигаться на запад, в сторону столицы.

[letsvi-blog1]

Яванский человек

В этом рассказе речь пойдёт о яванской культурной и общественной жизни ( его название свидетельствует о том, что обе весьма продолжительны и витиеваты, и используется скорее для «красного словца», т.к. хоть музей, посвященный открытиям Дюбуа в конце 19 века, и находился по пути нашего следования, мы им пренебрегли, а саму историю почерпнули из просторов интернета), а следующий  будет посвящён исключительно природным красотам!

Ява так огромна и многогранна, что приходится разделять (и властвовать).

Ява-сердце Индонезии, главный культурный, политический, экономи-ческий и финансовый центр страны (состоящей, напоминаю, из 17 000 островов). Благодаря такой своей чрезвычайной важности, Ява-это так же самый густонаселённый остров в мире, переплюнувший даже Хонсю с его Токио! Разумеется, транспортные, мусорные и прочие инфраструктурные проблемы прилагаются. Тем не менее, мы решили, что в условиях ограниченного времени не посмотреть главный остров страны будет неразумно…

История Явы неотделима от истории индонезийского государства: до прихода европейцев тут правили сотни династий и султанатов, между которыми постоянно точились войны за ресурсы и территории. Сначала правители были шиваитские, потом буддийские, а в 15 веке арабские купцы привезли благую весть ислама и остров покрылся десятками мусульманских княжеств. Однако, когда до европейцев донеслись ароматные запахи гвоздики и мускатного ореха, несколько монархов снарядили собственные экспедиции на поиски чудесных земель. Первыми цели достигли португальцы и наладили свои торговые пути, однако их радость длилась недолго-в конце 16 века на берегу Явы высадились первые голландцы, а уже в 1602 году они основали Ост-Индскую торговую компанию и быстро вытеснили конкурентов не только из Явы, но и из всего региона, монополизировав торговлю с Индонезией, Цейлоном, Китаем и Японией. Вначале цели ОИК были сугубо коммерческими, но, что бы обезопасить свои интересы и обеспечить максимальный доход акционерам, купцам пришлось начать борьбу с местными владыками, которые облагали их чересчур высокой пошлиной. ОИК вооружала купеческие корабли пушками, рекрутировала европейских, японских, индийских и индонезийских наемников, строила крепости и вела полномасштабные действия и осады (сейчас нам кажется странным, что частная компания вела собственную международную войну, но в период зарождения капитализма это было в порядке вещей). Явой дело не ограничилось, ОИК захватывала остров за островом и в скором времени объединила под своим началом бОльшую часть современной Индонезии, а потом почти 200 лет единолично ей управляла, пока в 1800 году острова не перешли теперь уже в государственные руки нидерландского правительства, колонией которого они пробыли еще 150 лет.

За это время была построена вся административная система: суды, школы, больницы, железная дорога (на которой мы с ветерком прокатились впервые после Таиланда) и т.д.

Сказалась колонизация и на языке-тут господствует латиница, некоторые слова имеют латинские корни-значения можно угадывать. Но аборигенство просачивается через швы: местные обожают сдваивать слова, «хати хати»- это «внимание», «гадо гадо»- национальное блюдо в виде тушёных овощей с арахисовым соусом, «олех олех»- «сувениры» и т.д. Когда их произносишь вслух, сразу оказываешься в виртуальной набедренной повязке…

Так и формировалась, бурлила, развивалась поликультурная Ява, сеяла рис, косила сахарный тростник, удила рыбу, выращивала фрукты, но лишь 2 товара стали её истинной визитной карточкой, очертив её широкоскулый профиль на весь белый свет: эти товары - гвоздика и батик.

Если бы Жан Батист Гренуй решил законсервировать в волшебном флакончике яванский запах, это был бы запах сигарет кретек, в которых табак перемешан с гвоздикой…Они, на секундочку, составляют 90% всего табачного рынка безмерна курящей Явы и настолько популярны, что Индонезия, традиционный экспортёр гвоздики, вынуждена закупать её за границей! 

Ну а если Яву представить чернобровой раскосой красавицей, одета она была бы обязательно в  батик -главный вид искусства на острове и проклятие всех туристов.

Батик-это способ ручной росписи ткани с использованием специального воскового состава, предотвращающего смешивание цветов. Батиком может быть дорогое шёлковое сюжетное панно, а может быть узорчатая пижама.

Тут есть музеи батика, памятники батику, торговые центры, до потолка забитые батиком, все местные ходят в батике, а туристы покупают его вдесятьдорого на сувениры….

Любопытно обстоит на Яве религиозная ситуация. Большинство населения- мусульмане, но крайне «широких взглядов»: хохочут, вовсю ланчуют во время Рамадана, девушки ходят в обтягивающих джинсах и косынках и в шутку лупят мужей.  На законодательном уровне Индонезия-светское государство, официальной религии тут нет. Тем не менее, каждый гражданин Индонезии в обязательном порядке должен исповедовать одну из 6 государственных религий (мусульманство, католицизм, протестантство, буддизм, индуизм и конфуцианство), это вероисповедание фиксируется в его паспорте и прочих идентификационных документах. В Индонезии считается, что Бог единый, и разные религии-это лишь разные пути Его познания, нету более или менее верного, а вот от атеиста можно ожидать любых пакостей. Так Индонезия стала, пожалуй, самой толерантной мусульманской страной из всех нами виданных. А по факту, каждая религия скреплена щедрой примесью анимистских обрядов, поклонением вулканам, рекам и морям, которые местные туземцы практикуют уже многие тысячелетия…

                                                     Джогьякарта

Или «Джогья», как её любовно называют местные, в противовес Джакарты, которая является финансовой и политической столицей, -сердце яванской культуры и традиций, а так же наши ворота на остров. При первом взгяде, по дороге из аэропорта, Джогья производит не особо благоприятное ощущение: полосы однообразных зданий в три этажа, серая дымка, провода да мопеды. Тем не менее, находясь ровно посередине острова, она служила нам удобной базой для исследования центральной Явы, поэтому нам часто приходилось в неё возвращаться.

Первым приятным экспириенсом стал наш гестхаус Via Via, аналогов которому мы еще не встречали….

         Via Via - это международный проект, зародившийся в 90-х в Бельгии и распространившийся на 16  разнообразнейших стран от Гондураса и Перу до Уганды и Сенегала…Каждая Via Via уникальна и аутентична, но всех их объединяет одна миссия и видение путешествий как межкультурного опыта  и обмена знаниями, а “устойчивого” туризма- как триггер социального развития, повышения толерантности к людям и уважения к природе. То бишь социальная ответственность, сортировка мусора, экономия ресурсов, приобщение социальных меньшинств (а в случае мусульманской Джогьи- женщин) – это всё про них. Via Via- это не только милый гестхаус, содержащийся местными женщинами с превосходным английским, предостовляющий маааассу информации о стране и сервирующий отменные завтраки, это еще и самый популярный в квартале ресторан с кулинарными курсами, булочная, йога-студия, магазинчик всякой всячины, поддерживающий локальных производителей, курсы по батику и ювелирке, но самое главное – это огромный список авторских экскурсий/треккингов/ велосипедных туров по всей Индонезии (который отличается от всего однообразного предложения соседей), в которых акцент делается на глубокое понимание культуры, ценностей и менталитета страны, а если тур проводится на машинах или мопедах, от имени каждого участвующего садится дерево в окрестностях Джогьи, о чём выдаётся соответствующий сертификат… А своё дерево потом можно отследить на сайте)) Если бы я была настоящим трэвел блоггером, всё это стопудов отдавало бы рекламным душком, но на самом деле, меня как всегда сильно впечатляет энтузиазм, творческий подход и огромное вдохновение, которые люди вкладывают в свою работу…. В таких местах усталым путникам особенно приятно  переводить дух.

«Путешественник видит то, что он видит. Турист видит то, что он приехал увидеть»

Вторым нас в Джогье впечатлило уличное искусство. Началось всё, собственно, в той же Via Via, когда после ночи перелёта мы решили освежиться в басике. 

                                          (обратите внимание на Пикачу)

А в дальнейшем работы эгого же авторства можно было встретить по всему городу.

До размаха киевских муралов еще далеко, но уже не теги из балончиков!..

В третью очередь поразили цены… Выяснилось, что остальная Индонезия дешевле Бали в 2-5 раз и почти приближается к Украине… В общем, жареный рис на улице уже можно купить за полдоллара, и даже кофе в Старбаксе оказывается купибельным и позволяет изредка себя им побаловать (хоть Ява и считается азиатской столицей кофе, для таких любителей  тонн молочной пенки, как я, толку от этого мало)…

А вот центр города, район Малиоборо, не очень порадовал. Как минимум тем, что центральная улица превращена в батиковый базар. А еще в Индонезии центральные улицы всех городов односторонние! Такая тут фишка…

Главных достопримечательностей в черте города две: султанский дворец Кратон и центральный базар Берингарио…

Кратон считается одним из самых больших дворцовых комплексов в мире и лучшим представителем яванской палаццовой архитектуры. В середине 18 века, когда он был построен, за его стенами проживало 25 000 человек, были свои рынки, мечети, школы, батиковые и ювелирные мастерские, а сейчас он используется….как пресловутый «музей глечиков» (фарфоровые супницы султанов, чайные сервизы голландцев и т.д. у нас, как не-у-историков, особого умиления не вызывающие).

Во внутреннем дворике ежедневно проводятся утренние перфомансы, демонстрирующие яванский балет, песни-плясок и театральные игрища, но в день нашего посещения представление не состоялось без объяснения причин…

Перед Кратоном-центральная пустынная площадь с двумя прикольными гигантскими баньянами. 

В общем, спустя 5 месяцев путешествий, достопримечательности областных центров не всегда способны вызвать должное восхищение…

Но Базар Берингарио по своему восхищает…. 3 гигантских трёхэтажных здания, забитых батиком с ног до головы! Кто успевает всё это носить? Зачем его СТОЛЬКО? Под шумок этих вопросов я и себе приобрела батиковые штаны, не поверите… за 40 гривен!

                                                           Боробудур

Главный хит центральной Явы, «8 чудо света», и самая большая буддийская ступа в мире, Боробудур, находится в 40 км. от Джогьи, в чаше из вулканов и рисовых полей. Так же это место самого массового туризма в Индонезии – в лучшие дни на территории комплекса могут одновременно находиться 90 000 туристов)) Что бы избежать их компании, мы подъехали еще до открытия, на рассвете, и не прогадали-было свежо, туманно и довольно малолюдно, а недосып компенсировали на камушках посреди ступ))

История Боробудура удивительно ненасыщенная: построен он был 1200 лет назад правителями буддийской династии Шайлендров, правящих государством Матарам в форме мандалы (буддийской схемы мироздания) и с высоты птичьего полёта выглядит так:

Боробудур состоит из 8 ярусов, на каждом из которых изображены разные вехи в жизни Будды и элементы его учения, таким образом паломники, которые по традиции проходят семь раз по часовой стрелке на каждом уровне, знакомятся с историей буддизма.

После возведения, Боробудур послужил по назначению лишь сотню-другую лет, после чего был заброшен (версии произошедшего разные: от извержения вулкана Мерапи в 1006 году до перемещения центра Матарама на восток) и 1000 лет медленно разрушался, покрытый вулканическим пеплом и заросший джунглями.

Лишь в 1814 году британский губернатор-лейтенант Стэмфорд Раффлз ( помните этого бравого основателя Сингапура?)) обнаружил монумент во время непродолжительной английской оккупации острова. С тех пор началось медленное очищение комплекса,  сопровождаемое разворовыванием скульптур и барельефов для украшения королевских жилищ по всей Евразии.

Но полная реставрация состоялась лишь в 1973-1984 годах, в ходе которой ЮНЕСКО, потратив 25 000 000 $, до основания разобрал 2 000 000 каменных блоков Боробудура, укрепил холм и дренажную систему, а затем собрал 3Д паззл заново, после чего объявил комплекс объектом Всемирного наследия и назначил плату за вход в 25$.

Теперь всё выглядит очень красиво и основательно…Но кроме самой ступы большую роль играет окружающий пейзаж, «сад Явы», как его называют местные, и мшистый камень на туманном фоне рисовых полей, конечно, не оставляет равнодушным…

                                                        Прамбанан

Еще один старинный (теперь уже индуистский) храм Всемирного наследия, расположенный в противоположной стороне от Джогьи и имеющий практически аналогичную Боробудуру историю.

Дабы не ��скушать рецепторы, отвечающие за пресыщение памятниками древней архитектуры, решили его не посещать и лишь немного поглазели из-за забора…

                                                          Соло Вторым большим городом, посещенным нами на Яве, стала Суракарта, или Соло, самый традиционный город Явы, практически на затронутый европеизацией. Как не прискорбно это констатировать , впечатление он оставляет препаскудное….Все худшие стереотипы Азии: грязь, шум-гам, трафик, запахи, не вызывающие аппетита сомнительные уличные деликатесы- всё это с лихвой воплощается в Соло, невольно возвышая цивилизационный западный прогресс… Из Соло на телефоне лишь две фотографии:

                                                  Центральный сквер

Темпе - новое кулинарное открытие; соя, ферментированная специальной грибковой культурой, придающей ей сырно-грибно-копчёный вкус, веганский суперфуд и мега распространённое блюдо в Индонезии..

Про Соло всё.

                                                           Маланг

По устоявшейся традиции, когда один город, на который возлагаются большие ожидания, подводит, второй, казавшийся доселе совершенно непримечательным, выравнивает баланс сил)

Маланг-это наша база для исследования восточной Явы, такой себе райцентр, который оказался милейшим колониальным зелёным городком с широченными авеню и гигантскими деревьями у построенной голландцами городской ратуши.

Главная достопримечательность – лакшери Отель Тугу Маланг, он же музей искусства, посетить который нерезидентам можно, отужинав в fine dine ресторане (или попросится внутрь посмотреть меню, а потом поблуждать по коридорам на нычку).

Еще в Маланге большой птичий рынок, который Тарас, как житель Куренёвки, не мог обойти стороной. Если бы всех заточённых тут пташек можно было бы вывести за границу, они бы оценивались в гигантское состояние, так как все животрепещуще красивейшие, утипутишные, милейше щебечут и всех безумно жалко….Местные же покупают их, что бы они своим пением отгоняли злых духов, а ворон используют в обрядах чёрной магии (и такое тут есть).

Одна из самых популярных птичек- Уолдо из Твин Пикса….

Тут нам тоже подфартило с жильём, живём, как Карлссоны, в бамбуковом бунгало на крыше…

Маланг стал нашим последним большим городом перед Джакартой (которая традиционно заслужит отдельный пост), а впереди – природные красоты Восточной Явы, горы, вулканы, водопады и разноцветные озёра, о которых, вместе с рассказами о уже покорённых вершинах, «далі буде»….

[letsvi-blog1]

Коротко про Гили

Напоследок перед Явой мы таки отлепили себя от Бали и 5 дней провели на островках Гили у северо-западного побережья Ломбока, балийского младшего брата. 

Гили-это три практически одинаковых по размеру малюсеньких бобоподобных островка, в среднем 2 на 1,5 км., которые, несмотря на свои скромные габариты, являются одним из лучших дайвинговых курортов в мире! 

Находятся они в 100 с небольшим километрах от Бали, 1,5 часа плавания на скоростной лодке. Расстояние между самими островами не больше километра, но таблички на берегу предупреждают амбициозных пловцов: не пытайтесь переплыть с острова на остров, ибо течение утащит на юг и прийдется 24 часа выгребать до Ломбока...  

Всё три острова объединяют сельский пейзаж на поверхности и коралловые сады под водой, но каждый из них имеет свои особенности. Гили Траванган на западе- тусовочное место с самым высоким уровнем отелей и ресторанов, кондитерскими и барами; Гили Мено, посередине, - само спокойствие, тихий и безлюдный; Гили Эйр, восточный,- самый традиционный, аутентичный, с лучшими пляжами и видами на знаменитый ломбокский вулкан Ринджани (который, впрочем, почти всё время укутан тучами).

 В начале мы приплыли на Траванган, а на следующий день поплыли на лодке со стеклянным дном в сноркеллинг тур вокруг всех трёх островов, по завершению которого забазировались на Эйре (хитрый план по экономии на межостровных лодках-маршрутках). Мено остаётся на следующий раз.....  

Если ты не дайвер, и не располагаешь возможностями, что бы тут же быстренько учиться, становиться немножко тоскливо. Дайвинг тут повсюду: все лучшие отели- по совместительству дайвинг-центры, туристические компании предлагают всевозможные форматы погружений, есть даже несколько школ фридайвинга, которые гарантируют погружение на 20 метров после двух и на 40 метров после трёх дней обучения! И это без акваланга...... Благо, существует сноркеллинг, демо версия дайвинга для самых чайников, который в этот раз подарил просто незабываемый экстаз благодаря плаванию....с морскими черепахами! (В этот раз у меня без инцидентов). Между Траванганом и Мено есть место, которое так и называется "turtle point" и черепашек весом так килограмм 30 и диаметром панциря сантиметров 50 тут пруд пруди! 

Одна прямо манила-дурманила, подпустила нас на 2 вытянутые руки и чуть не завела в морские глубины (и наша лодка чуть не уплыла без нас). 

Черепашки просто жуть какие хорошенькие, чувствуешь себя папой Немо посреди Восточно-Австралийского течения....

Проницательный читатель увидел под табличкой "turtle point" упоминание о каких-то магических грибочках....Действительно, это ещё одна достопримечательность Гили-тут они продаются в каждой кафешке, даже дети и женщины на улицах чаще всего обращаются к тебе с вопросом: "mushroom?". Дело в том, что хоть в Индонезии с наркотическими веществами всё очень жёстко вплоть до смертной казни, грибы на протяжении многих веков были важным элементом традиционной культуры и в запрещённый список попали всего пару лет назад, поэтому власти закрывают глаза на "магические" шейки, омлеты, пиццы и сырые грибочки в чистом виде, да и как не закроешь, если они тут массово растут сами по себе на каждом втором острове....такие дела....  

Ну и ещё три интересных факта про Гили: 

Это уже не Бали, население тут мусульманское, всё, как положено: женщины в платках, пение муэдзинов раздаётся пять раз в день. На улицах висят объявления, призывающие не ходить в бикини вне пляжей, но белых женщин это традиционно  не волнует.... Тут мы невзначай узнали, что 27-го мая начался Рамадан и теперь пытливо изучаем благочестивость индонезийцев...пока она на "троечку"-жующих днём местных можно наблюдать повсеместно....

На Гили нету ни машин, ни мопедов,  весь транспорт представлен велосипедами и.....повозками (мы их называли "экипажами"). 

Ощущения очень прикольные, будто попадаешь в 19 век, так и хочется каждой обгоняющей двуколке кричать вдогонку: "эй! извозчик! на сансет бич, пожалуйста!" 

До Комодо мы в этот раз не добрались, но комодские драконы вроде как добрались на Гили...Во всяком случае, их ближайшие родственники, так как мы пару раз натыкались на ящеров никак не меньше 2х метров в длину....Благо, улепётывали они от нас, а не мы от них....  

В общем, Гили-прелестные, спокойные и милые посёлочки, они стали самой отдалённой от Киева точкой в нашем путешествии (10 600 км.), и с обратной дороги на Бали начинается наше постепенное движение на северо-запад, всё ближе и ближе к дому <3

[letsvi-blog1]

Остров богов и счастливых людей

Или сказочное Бали….крутится на повторе в голове, но из соображений цензуры и грамматики не даёт себя поставить в заголовок.

Существует популярная легенда о возникновении балийцев: когда Бог лепил людей из глины, первого он не допёк в свой небесной печи-вышел европеец, вторая попытка так же вышла неудачной-глина перепеклась- получился негр, и только с третьей попытке глиняный человечек подрумянился, как надо! Получился балиец, смуглый, белозубый и постоянно улыбающийся. И получил себе в наместничество священный остров со священными вулканами посреди священного моря. C тех пор балийцы живут, соответствуя своему высокому статусу, они уважительно, но отнюдь не заискивающе, в отличии от других азиатов, общаются с белыми, немного сочувствуя и их белизне, и их бешеному ритму жизни, они расслаблены, но не ленивы, они безмерно симпатичны и улыбаются так много и так широко, что всем действительно становится светлей.  Так Кетут, «знахарь в девятом поколении» из «Ешь, молись, люби» - отнюдь не художественное преувеличение, а портрет типичного жителя Бали за 70.

10 дней мы провели с моей мамой в Семиньяке, 2 недели-вдвоём в Чангу. Бали очень разный и даёт возможности для любого отдыха, полностью разбивая свой люксово-модельный имидж. Итого, став нашим самым продолжительным местом пребывания, он также стал первым местом, из которого по-настоящему не хочется уезжать, и первым местом, в которое мы ОБЯЗАТЕЛЬНО решили вернутся. 

В общем, ждите много восторженного текста-я влюблена в этот остров по самую макушку!

                                                    Бали….где это?

Бали - это один из 17 000 индонезийских островов, правый сосед Явы, омывающийся на юге-Индийским океаном, на севере- морем Бали Тихого океана. Фактически, это природная юго-восточная граница Азии, за которой начинается Океания и австралийско-новогвинейская зона. По форме Бали напоминает Украину с Крымом, по размерам- намного больше, чем мы думали, где-то 150х80 км., то есть в 40 раз больше Самуи! Так что объездить остров «вдоль и поперёк»-задача не на пару дней.

Климат на Бали экваториально-муссонный (да, мы наконец пересекли экватор и находимся южнее его на километров так 900; Южный Крест долж��н был сменить Большую медвидицу, но ночью на небе постоянные тучи, да и астрономы из нас так себе). То есть 3 сезона в тропиках (сухой, дождевой и прохладный) сменяются тут всего двумя: сухим (июнь-октябрь) и влажным (ноябрь-март). Причём влажный сезон-это не стена воды и выходящие из берегов реки, а пару часиков, как правило, ночного дождя. Температура воздуха круглый год +26-27, воды- +26-28. Ну а мы попали в сладкое межсезонье, когда по вечерам еще изредка моросит, зелень пышет колосящейся сочностью, цветы цветут, а массовка туристов еще только пакует чемоданы (самый пик сезона-с июня по август).

Население Бали около 4,5 миллионов человек (из них 20% приехали сюда уже в 21 веке, дабы внести свой вклад в развитие туризма), столько же приезжает сюда ежегодно на отдых, причем в последние пару лет, благодаря стабильным темпам роста индонезийской экономики, демократизации и повышению уровня жизни, их пропорция впервые склонилась в пользу местных.

Когда первые хиппи проезжали свои первые бананово-блинчиковые маршруты, Бали представлял из себя бамбуковые бунгало на берегу океана, поэтому когда пионеры  и ветераны говорят, что «Бали стал не тот», их можно понять. Сумасшедшая популярность острова и увеличение дохода балийцев спровоцировали транспортный коллапс, который мы имели возможность испытать и на 2х, и на 4х колёсах. Ездить на машине по южной части Бали- квест для исключительно крепких нервов. На одном светофоре можно простоять минут 40-и, подозреваю, что это еще не предел. Почти все дороги однополосные, а рестораны, магазины и аптеки обзаводятся собственными регулировщико-парковщиками, которые останавливают движение, когда кому-то из посетителей нужно выезжать. Каждый нерегулируемый перекрёсток в вечернее время-катастрофа. Словом, если ты на машине-лучше никуда не спешить. С мопедами и мотоциклами дела обстоят лучше, поэтому большинство предпочитает двухколёсный транспорт, по азиатской традиции, помещаясь на нём впятером. Когда ты на машине, мопеды безумно раздражают своей пронырливостью, наглостью, вездесущностью и жужжанием, когда ты на мопеде-машины бесят своей неповоротливостью, поворотами направо в самых неподходящих местах (на Бали левостороннее движение) и эгоистичной парковкой. А общественный транспорт на Бали практически отсутствует.  

Ну и вторая проблема, спровоцированная чрезмерной нагрузкой на инфраструктуру- мусор; его тут бесконечно меньше, чем в среднем по Азии, но когда особо настырный ярко-красный пластиковый пакет вмешивается в пейзаж океана на закате, общая картина тропического парадайса подхрамывает. А иногда можно обнаружить целый пустырь целофановых отходов. Но и балийцы и приезжие бьют во все колокола, известные сёрферы делают громкие ультимативные заявления, появляются муралы «чистый Бали», поэтому можно надеяться, что в ближайшее время будут предприняты экстренные меры.

Собственно, про минусы Бали у меня всё. Даже приезжие белые (которые обычно утомляют меня больше всего) тут вливаются в общую картину: в тех районах, где жили мы, в основном это загорелые длинноволосые практически ассимилировавшиеся австралийские сёрферы или прочая заводная прогрессивная молодёжь, тусующаяся тут месяцами и уважающая местный уклад жизни. Хотя, конечно, в эпицентрах пакетного туризма  и  в летние месяцы ситуация может обстоять иначе.

                                               Как мы тут жили…

По аналогии с картой Украины, на Бали мы забазировались «под Одессой», на западном побережье, чуть севернее «Крыма». Этот район (Кута, Легиан, Семиньяк, Керобокан и Чангу) известен как место самостоятельных путешествий (пакетных отелей тут практически нету), молодёжной сёрферской тусовки и самых лучших волн для новичков. С мамой мы жили в Семиньяке, центре вкуснейших рыбных ресторанчиков, кафешек, магазинчиков балийской мануфактуры и семейного релакса, вдвоём- в Чангу, немножко севернее, посёлке, известном своими рисовыми полями и сёрф-брейками.

По соотношению цены и качества жилья Бали на сегодняшний день-абсолютный лидер. Откровенных клоповников за 5$ в день тут не существует в принципе, хотя за эту цену можно снять койку в одном из многочисленных сёрферских хостелов. А вот за 15-20$ можно снять уже абсолютно респектабельный номер в семейном гесте с уборкой, двумя террасами (с видом на закат и на восход), теликом, кондиционером, аутентичной мебелью и общей кухонькой, на которой можно жарить себе стейки из тунца (по 2$ за штуку) и угощаться комплиментыми чаями, кофеями, овсяными хлопьями. А за 40-50$ в день можно вообще шиковать по-королевски.

Цены в супермаркетах на Бали на удивление! на порядок ниже, чем в Камбодже, Лаосе и Тайланде, про Сингапур вообще молчёк, исключение составляют только фрукты, так как сезон тут с октября по январь. Но фирменный балийский почерк-это органические суперфудные кафешки, тон и уровень которых задали приезжие австралийцы и американцы, а местные тему подхватили и продвинули. Таких местечек тут пруд пруди и одно краше второго, при этом, имея простеньки�� ремонт и дизайн менюшек, поддерживая отечественного производителя и нанимая на роботу самых улыбчивых официантов в мире, они вызывают чувства совершенно противоположные аналогичным сингапурским заведениям. Самое популярное блюдо, помогающее сёрферам восстанавливать силы, это разные вариации “bowl”- мисочки с семечками, орешками, фруктами, йогуртами и гранолой.

Что касается индонезийской кухни в её балийском воплощении, то это заметно менее острые вариации тех же жареных рисов и лапшичек,  а исконно-островное блюдо- бебек бетуту, хрустящая утка в банановых листьях.

Бытует мнение, что при всей своей яркости, экваториальной экзотичности и 600-километровой береговой линии Бали-это не пляжный отдых. И это истинная правда! Даже в самых курортных местах встретить купающихся сложно-виной этому четырёхметровые океанические волны, непригодные для плаванья (только для игр в энтов при затоплении Изенгарда), но идеальные для сёрфинга, особенно начинающим. 

Мы, конечно же, купались, иногда единственные в пределах видимости, хохотали и пищали от восторга, но трясло при этом не по-детски, периодически протаскивало лицом по дну, выворачивало конечности, оглушало и зарывало в песок. И это еще цветочки, самое опасное-не сами волны, а отливные течения, которые с сумасшедшей силой утаскивают в океан; по пляжу постоянно ходят спасатели и пронзительно свистят, призывая всех выбираться на берег. Поэтому большинство отдыхающих не заходит в море без сёрфа. Доска- не только страховка и возможность беспрепятственно передвигаться на волнах, это символ и стиль балийской жизни, доказательство твоего участия в островном движе.

                                                    Серфинг

Если хочешь встать на доску, лучшего места, чем Бали, не найти. Варианты разные- от сёрфкемпов, с серьёзной теоретической подготовкой и двумя занятиями в день, до прибрежных варунгов («закусочных» на индонезийском), официанты которых подрабатывают инструкторами.  Организовать разовое катание с тренером или взять напрокат доску можно практически на любом пляже. Что бы уверенно встать на большой пластиковый ученический сёрф по средним меркам требуется неделя, на юркий, остроносый и профессиональный- год. Сама техника балансирования  не так сложна, а вот чутьё на волны приходит только с практикой, поэтому секрет успешных сёрферов-годы тренировок. Ну и сильные плечи-чем дольше удерживаешься на доске, тем дольше грести назад, что обычно и доставляет больше всего хлопот.

                                            Кроме сёрфинга

Еще одна особенность балийского отдыха- предоставление всех возможностей для здорового лайфстайла. Помимо питания это подразумевает полчища спа-салонов, тренажёрных залов, детокс-комплексов, пилатес-центров, холлов для медитаций, программ по «раскрытию своего женского начала» и йога-студий, по количеству, уровню (и цене!) которых Бали стал нашим абсолютным фаворитом. Мы даже походили на fly high йогу, которая, впрочем, скорее напоминает акробатический цирк))

                                                         Куда поехать

В Семиньяке и Чангу хватит активностей на целый месяц релакса, но, конечно, Бали может предложить еще много интересностей, и дабы их увидеть, нужно какое-то время постоять в пробках на островных магистралях.

                                                               Убуд

При том, что Индонезия-самое многочисленное мусульманское государство (4-е место по населению в мире при 80% исповедующих ислам), Бали-индуистский остров; местная религия – оригинальный сплав шиваизма, анимизма и буддизма, определяющий традиции, искусство и культурную жизнь острова, сосредоточенную в галлереях и храмах города Убуд. Тут можно увидеть самых яркие экземпляры балийской архитектуры, купить лучшие сувениры, батик и всевозможные предметы интерьера в балийском стиле, и насладиться главным перфомансом- искусством балийского танца. Для меня балийский стиль абсолютно во всём стал настоящим откровением - самобытный, красочный, цельный и крайне симпатичный. Некая смесь индуистского, колониального и туземного, безумно гармонирующая с ландшафтом, флорой и самими балийцами. 

Костюмы танцоров и трансовое пение во время танца кечак- нечто совершенно удивительное. 80 полуголых мужчин бубнят шаманские ритмы вокруг костра, а танцоры в масках и расшитых золотом костюмах изображают решающую битву  Рамаяны. В конце угли из костра рассыпают по сцене и введённый в транс чудак в костюме лошадки бегает по ним босиком, призывая удачу для всех присутствующих.

При  нормальном освещении костюмы выглядят так:

Так же на окраинах Убуда находится знаменитый священный парк обезьян, где в своё удовольствие живёт несколько сотен длиннохвостых балийских макак, почитаемых местными...

...и знаменитые фермы «кофе лувак», эксплуатирующие пищеварительный тракт зверьков-луваков для упятерения стоимости зёрен. На вкус, по меркам моего кофеманства,- ничего шибко примечательного.

                       (разнообразные специи, добавляющиеся в кофе)

                                                     (рабочая сила)

Ну а вокруг Убуда раскинулись рисовые поля, по которым колесила на велосипеде Джулия Робертс.

                                                  Улувату

Пляж Улувату на западном берегу балийского «Крыма», полуострова Букит,-  столица сёрфинга на Бали. Тут гигантские волны по всем правилам закручиваются в трубочки, внутри которых на бешеной скорости несутся загорелые длинноволосые парни. Высота этой части острова около ста метров, вдоль лестницы, ведущей к пляжу, расположены десятки кафешек, из которых, как с трибуны, можно наблюдать за катающимися. 

Если очень прищурится, справа над пеной можно разглядеть микроскопические чёрные точечки сёрферов...

Место тут суровое, и катаются здесь только профи, тут же по соседству проходит чемпионат мира, а на столбах развешены рекламки клиник, специализирующихся на сёрферских травмах….

И закат тут хорош....

                                          Сноркеллинг в Нуса Дуа

Так как моя мама-заядлый сноркельщик и любитель подводной жизни, а индонезийские воды буквально соседствуют с Большим барьерным рифом и славятся своей рыбной разнообразностью, мы не могли её разочаровать. Нуса Дуа-лакшери курорт с пакетными отелями на восточном берегу Букита – не самое лучшее, но самое ближайшее к Семиньяку место для дайвинга. Так как подводного фотика у нас нету, выставляю картинки из интернета, но в целях достоверности- с теми рыбами, коих мы видели вживую))

                                     Высокогорная деревня Мундук

В центральной части Бали находятся несколько вулканов, высота самого высокого из которых, Гунунг Агунга, составляет 3142 метра. Эта горная гряда разделяет остров на две разные климатические половины и создаёт идеальные условия для выращивания фруктов и овощей, которыми и засеяны их склоны. Для просмотра горных пейзажей идеален маршрут к деревушке Мундук-по ходу движения можно поесть клубники с местных плантаций, посетить озёрный храм Улун Дану Бератан и побродить по старым добрым рисовым полям.

Отныне рис прочно закрепился на первом месте моего личного рейтинга самых эстетичных злаков.

                                                   Вулкан Батур

Гунунг Батур- священный индуистский вулкан, высотой 1717 метров, на который мы решили подняться на рассвете Тариковского 24-летия. Что бы оказаться на вершине перед восходом, начать восхождение нужно около 4х утра, соответственно, выезжать из Чангу- в  2 ночи... 

В окрестностях горы орудует локальная мафия, которая нападает на любого, кто пытается подняться на гору, не воспользовавшись услугами их гида. Мы нашли в интернете кучу историй о том, как местные нападали/ избивали/ угоняли мопеды и всячески пакостили туристам, поэтому в праздничный день решили не рисковать и, скрипя сердцем, учавствовали в этой сцене наглющего грабежа, дискредитирующей балийцев... На самом деле, подъём довольно прост и безопасен, поэтому проводник как таковой не требуется, но жители соседних деревень буквально оккупировали священную для них гору и противостоят всем попыткам местным властей облагородить здешний туризм. В итоге, нам с гидом еще более-менее повезло, он изъяснялся на английском и прокладывал нам дорогу в обход очередей из крупнотелых европейских женщин, закупоривающих основную тропинку.

Но, конечно, вид с вершины стоил всех хлопот...

Вулкан, кстати, очень даже действующий, последнее сильное извержение было в 60-х и оставило после себя всё еще заметный след.

Зато через несколько десятилетий эти земли, удобренные пеплом, будут давать отменные урожаи.

                                                          И так....

...большинство популярных троп мы прошагали, но на Бали можно зависать месяцами – всегда будет повод вернуться. Штамп по приезду в Индонезии ставят на 30 дней, поэтому нам нужно «обновить» право на пребывание, вылетев на 8 часов в Куал-Лумпур и вернувшись уже в Джогьякарте, посередине острова Явы, самого г��стонаселённого острова в мире. 

Прощай море, привет 200 000 0000 мопедов…

[letsvi-blog1]

Диснейленд со смертной казнью

Сингапур - город-государство, которое не нуждается в представлении. Тут ВВП/ душу населения 52 000 $ (4-е место в мире), 5000 $ штрафа за еду и напитки в метро, высшие достижения мировой урбанистики, вертикальные сады на небоскрёбах, самый эффективный в мире порт и телесные наказания в школе.

Расхваливать его можно бесконечно, но я предоставлю это своему коллеге и со-блоггеру Александру, с которым мы наверняка делим добрую половину читателей)

https://goo.gl/2okhe4

Всё, что вы прочитаете по этой ссылке, подтверждается, но так как на каждый вопрос можно смотреть с разных сторон, я не буду повторятся, а напишу дополнения, уличения и протесты, основанные на моём чисто субъективном мировосприятии, поэтому строго прошу не судить). Тем, кого заинтересует этот альтернативный взгляд, рекомендую статью Уильяма Гибсона, одноимённую данному посту.

Мы в Сингапур прилетели транзитом из Пномпеня в Денпасар (Бали) и пробыли 83 часа из возможных 96. Со въездом никаких проблем не было, правда сразу после прохождения паспортного контроля наши рюкзаки просветили и конфисковали мою рогатку, сделав мне официальное письменное предупреждение о нелегальном ввозе оружия (при этом документально зафиксировали, когда я её купила, где, за сколько и т.д) и сказали, что если меня ещё раз уличат в подобном преступлении, буду платить многотысячный штраф, о чём я получила письменное свидетельство.

Забегая наперёд скажу, что, в компенсацию простому въезду, были проблемы с выездом из-за отсутствия у нас билетов из Индонезии. Представители авиакомпании на регистрации упорно заявляли, что без обратных билетов балийские пограничники нас не пустят, и им придётся платить за таких непутёвых пассажиров по 5000 сингапурских $ (3500 американских $). Нюанс заключался в том, что авиакассы были закрыты, так как мы летели ночным рейсом, а связи на телефоне не было, поэтому смс из привата с подтверждением интернет платежа не приходила...Благо, что в 11 000 километрах от нас, Владик как раз вернулся с флорентийской прогулки и смог нас существенно выручить. В итоге, на Бали обратных билетов ни у кого не спрашивали.

От аэропорта до центра ехали на метро, которое в Сингапуре шикарно. В каждом ряду сидении есть "зарезервированное место" для инвалидов/ пенсионеров/ беременных женщин, которое занимать запрещено. Поезд беспилотный, за его ходом можно наблюдать во фронтальное окно. 

Система покупки билетов продвинутее некуда: на большом сенсорном табло выбираешь ту остановку, которая тебе нужна; стоимость каждый раз высчитывается индивидуально и колеблется между 0,8-2$. В метро на полную ловит 4G, поэтому 98% пассажиров уткнуты носами в экраны- эффект техно-Азии, с которой раньше нам сталкиваться не доводилось.

Следующей историей стало заселение в отель. Поскольку плохих и дешёвых отелей в Сингапуре не существует в принципе, а хостел на три дня стоит 150$ с человека, мы приняли стратегическое решение остановится в добротных четырёх звёздах (что бы иметь возможность наедаться за завтрачным шведским столом и мастерить с собой сэндвичи на обед), которые мы забронировали прилично заранее по специальному предложению букинга. Подойдя к стойке регистрации, узнали, что нужно внести 900$ депозита, которых у нас не было и в помине. После долгих дебатов выяснилось, что если вынести из комнаты минибар и заплатить за номер сразу, депозит не нужен-ещё один пунктик в копилку сингапурских организационных достижений.

В отместку мы решили по взрослому объедать отель за завтраком, и сооружали с собой в дорогу трёхэтажные бутерброды, что помогло существенно сэкономить на пропитании. На ужин мы умудрялись обойтись 7$, покупая уценённые вкуснейшие суши в супермаркетах и один раз по-королевски побаловали себя Макдональдсом (два фишмака тут стоят дешевле одного даблфишмака, прям как у нас с чизами в старые добрые). Все эти ухищрения нам здорово помогли, ибо обычный ресторанный приём пищи в Сингапуре на двоих стабильно переваливает за 50$.

По приезду первым делом пошли на вечернюю набережную Marina Bay и....потеряли дар речи от восхищения человеческим архитектурным мастерством. После 3х месяцев сельской жизни, тонны стали и стекла, взмывающие в небеса, неизбежно отсылают к «Источнику» Айн Рэнд.

А вот оригинал "Мыслителя" Родена перед одним из небоскрёбов с апартаментами.

За знаменитым отелем Marina Bay находятся те самые футуристические сады Gardens by the Bay. 

В 8 вечера тут начинается перфоманс: под «Бал цветов» Чайковского деревья икрятся и переливаются всеми цветами радуги. Звукоряд быстро меняется, Чайковский хаотично и небрежно перетекает в Шопена и Баха и кульминационно заканчивается канканом.

А еще тут устраиваются масштабные игрища на 4/05.

Вообще, залив Marina Bay- это концепт ультра-современного планирования городской жизни. Он образован устьями нескольких сингапурских рек, которые раньше в этом месте впадали в море, но в 2008 году была построена плотина Marina Barrage, а вода в заливе была опреснена, превратившись в крупнейшее водохранилище Сингапура. По периметру в течении всего пары десятилетий был построен деловой квартал, люксовые отели, мосты, топовый торговый центр, прогулочные зоны и даже стадион на воде, словом, всё, что нужно продвинутым горожанам, что бы отдохнуть в конце трудового будня. Конечно, самое знаменитое здание залива, Marina Bay Sands с её длинной воздушной субмариной. 

Кроме того, тут так же приютились:

Колесо обозрения, диаметром переплюнувшее лондонский глаз;

Мост в виде молекулы ДНК

Театр Эспланада

Музей искусства  и науки

Парк мерлион с фонтаном в форме льва-морского конька (символа Сингапура) и т.д.

В заливе водится пресноводная рыба, удить которую строго запрещено (штраф 3000$), но мы сразу же обнаружили 3 закинутых удочки… Собственно, так же сразу по приезду мы встретили курящих на ходу людей, кусочки мусора на клумбах и пьющих виски из бутылки мужчин на парапете моста на Кларк-Ки, главного питейного анклава города. 

Наш первый полномасштабный день в Сингапуре был воскресным, и мы с раннего утра предвкушали возможность понаблюдать за счастливыми жителями богатого развитого цивилизованного мира в их заслуженный выходной. Реальность переплюнула все возможные ожидания. Досуг среднего сингапурца-это гимн потреблению, пище и шоппингу. Центральная улица, Орчид стрит-это скопление торговых центров. По 4 на каждом перекрёстке, 3 Луи Виттона одновременно в пределах видимости.

Азиаты, обвешанные кульками и жующие капкейки. Сразу по прилёту мы подбегали к каждой булочной, а веганская хипстерская кондитерская казалась мимишной до безумия, и хотелось попробовать ВСЁ! Но спустя 20 часов ситуация изменилась кардинально. После нескольких сотен пройденных стильных, современных, крафтовых, ультрамодных, до отказа забитых людьми заведений с нереальной высоты ценами начало мутить, и это ощущение тошноты не отпускало уже до самого отъезда. Сингапурцы много зарабатывают и очень много тратят.

Тягостное впечатление от центральной улицы скрасили cады, ботанический и зоологический.

Сингапур сам город-сад, это чистая правда. Ещё на этапе планировки города улицы делали широкими, что бы места хватило и пешеходам и растительности, так вдоль большинства улиц протянулись тенистые аллеи. Ещё больше садов протянулось вертикально- по домам и заборам, как по мне-оптимальное и безумно эстетичное решение проблемы озеленения.  

Ботанический сад - это место семейного отдыха, тут можно сидеть на зеленой травке с бутербродиком и поднимать уровень своей осведомленности о мировой флоре. Повсюду стоят таблички с интересными фактами, есть даже "Evolution garden", в котором воссоздана история возникновения жизни на земле.

А ещё сюда специально привозят сухие листья и рассыпают под деревьями в качестве удобрения.  

Что касается зоопарка, то он считается одним из лучших в мире вполне заслуженно. До приезда сюда мы слышали, будто тут не существует вольеров, и животные живут совсем в диких условиях, но это относится только к некоторым обезьянкам, ящерицам и змеям; остальные всё же живут взаперти, хоть и весьма комфортной, поскольку большинство животных тут из Индонезии, и климат для них совершенно домашний. 

                        (ящерица вдлину больше метра, ползёт по делам)

Повсюду сквозит идея образовательной цели зоопарка-рассказать о том колоссальной ущербе, которое человечество своими невежественными действиями наносит фауне. Большой процент местных обитателей конфискован у браконьеров и вызволен из незаконных питомников; читать об этом и видеть цифры очень грустно, но не ново, и только усиливает сравнение людей с раковой опухолью планеты. Животные ��илющие, и кажется, что им тут достаточно уютно. Самые лапочки выдры, обезьяны-носачи, карликовые бегемоты и кенгуру. 

Зоопарк огромный, его обход еле уложился в 5 часов. Под конец неожиданно встретили тут старенького полярного мишку, изнывающего от 32-х градусной жары....какая-то непоняточка.  

Сингапур не такой цельный и органический город, как может показаться на первый взгляд. Как минимум, тут есть два выбивающихся из общего пейзажа района- Маленькая Индия и Китайский квартал с доминированием соответствующих этнических проживающих. Тут стоит добавить, что Сингапур - очень многокультурное государство, тут четыре официальных языка: малайский, английский, китайский и тамильский, при этом единый национальный, вопреки распространённому заблуждению, малайский, который в обязательном порядке изучали все жители после провозглашения независимости. Так же тут фактически нету одной доминирующей религии, на одной улице могут соседствовать буддийский и индуистский храмы, баптистская церковь и мечеть; религиозная толерантность тут более чем высока, а доминирующие национальные меньшинства могут соблюдать обычаи своей родины.  

Индусы составляют около 9% населения, некоторые-потомки состоятельных купцов, осевших в Сингапуре пару веков назад, некоторые-обслуживающий персонал в отелях и на заправках, приехавших сюда, по аналогу с ОАЕ, на заработки. Живут они анклавом, недалеко от центра, в районе под названием "Маленькая Индия", попадая в которую, ты будто попадаешь в Индию Большую (пусть и самую цивилизованную и чистую её часть). Тем не менее, мусора и людей на улицах тут уже в разы больше, еда в 3 раза дешевле, запахи пряно-цветочные и до боли родные, магазины сари, золота и благовоний на каждом шагу, всё это под громкой говор беглого хинди. 

Из индуистских храмов льются звуки пуджи, и дормены, заправщики и уборщицы стекаются на бесплатную кормёжку. 

Схожая ситуация обстоит с Чайнатауном. Тут можно поесть в 3 и купить сувениры в 5 раз дешевле, чем в остальных частях Сингапура, и вовсю продаются ингредиенты традиционной медицины животного про��схождения, против которых так рьяно предостерегают работники зоопарка.  

Ну и последний блок впечатлений касается культурно-исторического наследия Сингапура.  История тут, на самом деле, не богата интересными событиями и персоналиями. Мало того, главный деятель Сингапура, Ли Куан Ю, во избежание культа личности, запретил называть что-либо в его честь и размещать его портреты в заметных местах, поэтому власти заняты тем, что бы придать максимальной значимости более мелким историческим фактам и таким образом укрепить национальной дух. Таким образом, самое эксплуатированное имя - это имя Стэмфорда Раффлза, представителя Британской Ост-Индской компании, положившего начало британской колонизации Сингапура в 1819 году. 

 Имя Раффлза в Сингапуре носят гостиница (Раффлз-отель), сингапурская арт-компания (Raffian Art), финансовый и торговый центр (Raffles City), больница (Raffles Hospital). В Сингапуре слово «Раффлз» также ассоциируется с вещами класса «Люкс» (места первого класса в самолётах сингапурской авиакомпании).

Сингапурское изобразительное высокое искусство, а так же искусство других азиатских стран, обладателем которого он является, надёжно сокрыто в галлереях с 20$ входом, хотя кое-что интересненькое, например статую цветного мопса и слона-единорога, можно увидеть и на улице.

Но очень уж хотелось окунутся в музейную атмосферу и прикоснутся к великому и прекрасному, поэтому на сей раз мы решили не мелочится и посетить Национальную Галлерею Сингапура, главный государственный музей живописи. Здание Галлереи (вернее, два здания, которые по инновационному проекту французского архитектора, были объединены в одно, золотой металлической сеткой) - одна из немногих по-настоящему старых монументальных колониальных построек в городе.

То, что сразу впечатляет внутри-это зверский холод. Кондиционеры стараются на славу, температура вряд ли дотягивает до +20, и после привычных 30 градусов в шортах и в футболке, приходилось после каждого этажа выходить на улицу греться. Треть этажей закрыта на «переоборудование», поэтому пару кружков мы намотали вхолостую… Целый  этаж выделен на китайскую каллиграфию из частной коллекции.

Есть и современное искусство, например, статуя огромного картонного тигра, напрыгивающего на кресло качалку. 

Дело в том, что гениталии тигра используются в азиатской народной медицине (из них делается популярное среди престарелых джентльменов средство для повышения мужского здоровья), что еще сильнее катализирует их уничтожение. А красный шарф символизирует кровь.

Но самой впечатляющей в Галлерее оказалась терраса на крыше (возможность увидеть панораму города, не покупая 20-долларовый коктейль в руф-топ баре).

И так, это были самые насыщенные впечатлениями, долгие и длинно-маршрутные 3 дня за всю поездку. Сингапур удивительный город, и что бы составить о нём своё впечатление, нужно пройтись по его улицам своими ногами. В любом случае понимаешь, что будущее близко, и его радужность может оказаться слишком приторно сладкой на вкус.

А в сингапурском аэропорту, ожидая самолёт на Бали, мы купили бобы Берти Боббс (аутентичные; вкус рвоты, серы и грязи присутствует).

[letsvi-blog1]

Сием Рип и храмы Ангкора

Ангкор - это сердце Камбоджи, земное воплощение святой горы Меру, индуистского аналога Олимпа, Эдем, в котором обитают древние божества, центр всех материальных и духовных вселенных; Ангкор-источник вдохновения и национальной гордости всех кхмеров от мала до велика; Ангкор - вотчина самого большого религиозного строения в мире, Ангкор-Вата; это одна из самых известных достопримечательностей ЮВА, по своему размаху и внушительности стоящая в одном ряду с Мачу-Пикчу, Боробудуром и египетскими пирамидами, и горе тому путешественнику, который умудрился посетить Камбоджу и пренебречь ангкорскими храмами!

Немного истории

Ангкорский период длился более 600 лет, с 802 по 1432, в течении которого кхмеры господствовали на полуострове, ведя захватнические войны со своими соседями и возделывая плодородные земли меконгского бассейна. На пике своего развития население Ангкора достигало более 1 000 000 человек ( в Лондоне в то время проживало не больше 50 000). История Кхмерской империи была долгой и протекала по синусоиде: были и взлёты, и падения; в 14 веке, после очередного периода спада, тайцы захватили Ангкор, а Сиамская столица, Аюттайя, стала своего рода ангкорской наследницей. Много веков разграбленные и заброшенные храмы постепенно абсорбировались густыми лесами, покрывались лианами, давая убежище диким животных ( именно Ангкор послужил прототипом Храма обезьян для Редьярда Киплинга ).

И только в 1860-х годах французская экспедиция обнаружила затерянные в лесу величественные руины, мгновенно приковав к Камбодже взгляд всего мирового сообщества. Еще до начала 20-го века было организовано несколько экспедиций и реставрационных работ, а в 1901 году первые две сотни иностранных туристов посетили Ангкор.

С тех пор, исключая чёрные дни красных кхмеров, мировой интерес к Ангкору крепчает с каждым годом, генерируя туристический поток в северо-западную Камбоджу. Размеры комплекса завораживают: около 100 храмов разбросано по территории в 240 кв. км, и, конечно, их невозможно посетить за 1 день. Поэтому «базой» для приезжих, где можно переночевать, подкрепится и сделать массаж ног, служит город Сием Рип.

В конце  19-го века, когда французы обнаружили Ангкор, Сием Рип был небольшим посёлком, но с начала 20го века он начал стремительно расти, распахивая свои двери для первых приезжих. В 1929 году торжественно открылся Grand Hotel d’ Angkor, самый древний luxury отель в городе, который в своё время приютил многих знаменитостей, включая Чарли Чаплина и Жаклин Кеннеди.

Любопытно, что «Сием Рип» переводиться как «захваченный сиамцами», что звучит довольно пессимистично. Поскольку туризм - это смысл существования города, это воплощается в его удобной и лаконичной планировке: большой сувенирный рынок и барно-ресторанный район в самом центре города ( улица Pub Street-фаворит для коротания вечеров среди европейцев) окружают отели и туристические конторки, организовывающие туры по храмам. 

В самом городу достопримечательностей немного: несколько современных храмов, Национальный Музей, повествующий историю Ангкора, музей Ангкорских храмов в миниатюре и парк бабочек. Сама же территория комплекса начинается в 8 километрах севернее и занимает невероятно большую площадь, которую можно исследовать либо на арендованном тук-туке, либо на мопеде, либо на велике (наш вариант; но нужно быть готовым одолевать километров 40-50 ежедневно под адским солнцепёком).

В первую очередь, поражает организационная составляющая. Камбоджийцы, принимая во внимание потенциальные сложности, вызванные масштабами комплекса и не желая упустить ни доллара из ангкорского капиталообразующего потока, изобрели практически совершенную систему контроля. Начинается посещение Ангкора с единственных официальных билетных касс, расположенных на выезде из Сием Рипа. Есть 3 опции: 1 день за 37$, 3 дня за 62$ и 7 дней за 72$, что при нашем бюджете-целое состояние. Трёхдневный билет можно использовать на протяжении недели, недельный - на протяжении месяца; время посещения храмов - с 5 утра до 5.30 вечера. Мы взяли билет на три дня, сфотографировались и получили вот такие карточки с нашими физиономиями.

Точки от дырокола по периметру пробиваются уже на подъезде к храмовому комплексу, идентифицируя дату посещения. Пробитая дырка даёт доступ во все храмы в радиусе 25 километров от Сим Рипа, но возле каждого храма билет проверяет специально обученная многочисленная команда сторожей в сиреневых рубашках, сличая лицо с фотографии во избежание махинаций (соблазн сэкономить 60$ действительно велик). Но штраф для безбилетников еще больше.

Во вторую очередь, впечатляет то, что, как минимум, часть этих колоссальных средств действительно тратится на улучшение и поддержание благосостояния комплекса. Ангкор встречает посетителей величественными многовековыми деревьями своего грандиозного парка (то есть облагороженного леса, подчищенного от густого кустарника). По широким аллеями под сводами раскидистых дубоподобных великанов крутить педали становиться легче и приятнее. Так же в Ангкоре находятся лучшие в Камбодже общественные туалеты! Бесплатные, чистые и в несметном количестве. Общепит такой же, как везде – стритфуд в исполнении местных, которые, кстати, живут тут же, в маленьких хуторках между храмами, и даже содержат полноценное хозяйство. В общем, инфраструктура-на уровне.

Ну и в третью очередь, по счёту, но отнюдь не по силе, впечатляют сами храмы, все вместе и каждый по отдельности. Тут царит атмосфера нереальности, волшебства, Средиземья царит в этих лесах: Гундабад, Могильники, диковинные чертоги древних мастеров; эти сооружения хочется сравнивать с чем-то фэнтезийным, построенным, хоть и людьми, но с недюжинной магической силой….Так как история Империи насчитывает больше шести веков, храмы Ангкора относятся к разным периодам и архитектурно очень отличаются друг от друга, но есть и общие закономерности, например, вход во все храмы-с востока, в гробницы-с запада. Везде ведутся активные реставрационные работы на разных стадиях; поскольку храмы строились из массивных блоков песчаника, подогнанных друг под друга по размеру и объединённых орнаментным декором, реставрация больше напоминает сборку гигантского 3D паззла: груды разваленных временем камней перебирают, нумеруют и складывают обратно, новый строительный материал практически не используется, строения воссоздаются в своём первозданном виде.

При однодневном посещении Ангкор сводится к трём самым известным храмам: Ангкор Вату, Байону и Та Прому.

Ангкор Ват- символ Камбоджи, изображённый на её флаге. Это единственный храм, который продолжал функционировать после падения империи, и, защищённый от нашествия лиан и мхов, сохранился лучше всех.

Встречать рассвет напротив Ангкора Вата и наблюдать, как только выползшее солнышко посыпает пять серых куполов персиковой пудрой, пожалуй, лучшее начало дня в Сием Рипе, с лихвой компенсирующее ранний подъём.

 А вот закат все встречают в храме Пре Рап.

Байон известен своими гигантскими лицами и угловатыми башенками.

Ну а Та Пром известен обывателям по фильму «Лара Крофт» и знаменит самым эстетическим поглощением руин лесом. Сейчас тут ведутся реставрационные работы, но деревья не трогают, наоборот, ставят опоры для их поддержки.

Но эта тройка – всё же только вершина айсберга, и ограничится ими могут позволить себе только те, у кого только один день и ни йотой больше. Потому что самый кайф – это неспешно колесить по лесным тропинкам, разыскивая самые отдалённые и безлюдные местечки, прятаться от беспощадного солнца в тени развалин и охлаждаться свежими кокосами.

Вторая после Ангкора интересность Сием Рипа- это озеро Тон Ле Сап, самый большой водоём Индокитайского полуострова, обеспечивающее пищей 70% камбоджийских семей (это один из наиболее продуктивных пресноводных ресурсов для добычи рыбы в мире). В сезон дождей река Тонлесап, которая соединяет озеро с Меконгом, поворачивает вспять, наполняя озеро водой и увеличивая его размеры в 8 раз, а глубину - с одного метра до девяти! Окрестные поля и леса погружаются под воду, набираясь плодородия от оседающего ила. Также озеро знаменито своими «плавающими деревнями»: люди тут живут прямо на воде, мигрируя с места на место в зависимости от уровня воды.

Но, как вы понимаете, конец апреля – это кульминация сухого сезона, которая обламала наше посещение Тонлесапа. Мы ехали километры и километры по безлюдным полям, которые всего через пару месяцев уйдут под воду с головой, а потом дорогу перегородил блокпост: добраться до озера и посмотреть на озёрных жителей  можно только по ручью на лодке, стоит это удовольствие 20$ с человека. А мы в такие игры не играем…

Нашим финальным приключением с Сием Рипе стала…насекомная дегустация. Именно Камбоджа славится в регионе своей всеядностью: тут едят всё, что может насытить тело калориями. Тележки с жареными комахами можно встретить повсюду, но мы долго оттягивали этот момент, а когда дольше оттягивать стало уже невозможно, придумали более изощренное решение (подумаешь, съесть одного сверчка на улице…мы пойдём в ресторан и отведаем настоящее дегустационное меню!). Bugs Café основано французом, а шеф-повар тут из Sofitel; философия этого места – перед лицом надвигающегося пищевого кризиса показать людям, что насекомые-это вкусно…конечно, рассчитано оно, в основном, на любопытную европейскую клиентуру, брезгующую есть червей на улице (еще и фритюреную в непонятном масле!). 

И так, у нас на тарелке: спрингролл с гигантскими муравьями, самоса с тарантулом, шпинатом и фетой, сверчки и шёлковые черви в воке с лемонграссом и кампотским перцем, ватрушка с песто и муравьями, ну и главное блюдо- шашлычок из саранчи, скорпиона и гигантского жука-плавунца.

Что вам сказать?...Чем насекомые меньше/ незаметнее/ обработаннее, тем лучше.  Больше всего понравилась самоса с тарантулом, он порезан мелко и внешне напоминает жаренные шампиньоны, а на вкус отдаёт крабовой палочкой….А вот целый скорпион…..всё же немного давит на психику.

Отведав мелких гадов, мы поставили точку в нашем камбоджийском исследовании: всё, что хотели, осуществили. Впереди-новый, экваториально-островной этап бананово-блинчикового пути-майские в Сингапуре и встреча с мамой на Бали!

И да четвёртое с нами мая!

И вот вам дождевой лук Тараса на десерт.

[letsvi-blog1]

Сиануквиль и Южные острова

«Пляжный» отдых во всём мире похож: нежишься на солнышке под убаюкивающий шелест волн, напитываешься силами солёного воздуха, тропической пищи, долгих предзакатных купаний, крепкого сна. За этими двумя неделями покоя, после мытарств путешественнических будней, мы и приехали в Сиануквиль! Поэтому прошу простить мне монотонность моего рассказа, описать идеальный пляжный отдых неизбитыми эпитетами-задача не из лёгких! Постараюсь хотя бы добавить сюда больше практической информации, которая могла бы заинтересовать особо любопытных))

Итак,  Сиануквиль - главный и единственный морской курорт Камбоджи, государства, в общем-то, обделённого морскими просторами (все самые крупные острова у береговой линии неожиданно достались Вьетнаму)). Тут же находится и единственный в стране порт.

Сам по себе город вполне прозаичен: широкие дороги, пучки проводов, домишки с разноцветными портиками. Сразу бросается в глаза туристическая подоплёка: рестораны на любой вкус, сотни сувенирных лавчонок, зазывалы – тук-тукеры.

Архитектурных достопримечательностей тут всего две: статуя львов, символа города,на центральной круговой развязке (с доминированием льва, цитируя Лесю Никитюк) и храм Четхим с панорамным видом на город.

По-настоящему главные достопримечательности Сиануквиля - это воды Сиамского залива и белоснежный песок десятков городских пляжей. 

У каждого пляжа - своя аудитория, специфика и ценовой диапазон. Есть тут "русский пляж" ( Victory beach )с оливьешными кафешками (вообще в Сиануквиле мы впервые за пару месяцев столкнулись с изобилием русскоговорящих туристов, и, соответственно, афиш/вывесок/ переводов меню в Гугл транслейт); самый известный и протяженный- Очутел бич с пристанью туристических лодок; элитный маленький Сахо бич и т.д. Частных пляжей, как таковых, нету, даже у дорогих отелей – располагайся, где хочешь.

У всех пляжей много общего: белющий и оооочень мелкий песок; долгий заход в воду, особенно по утрам после отлива; необычное хвойное д��рево с длинными иголками, растущее по всему побережью (и полное отсутствие пальм, из-за чего Сиануквиль не выглядит типичным "райским" курортом, а имеет свой неповторимый стиль, а опавшие иголки безудержно пристают к полотенцам); маленькие серые песчаные крабики, копающие жилища у самой водяной кромки, их маленькие песочные шарики покрывают берег причудливыми узорами.

Температура воды - около +32, и кажется, что комфортнее воды не существует, только иногда чуть жарковато... С погодой тоже повезло, хоть апрель и считается самым жарким месяцем в году (дневная температура порой доходит до +37),  хоть раз в день да дождило, иногда подолгу. Количество туч можно наблюдать по фотографиям).

Мы забазировались на пляже Отрес, протянувшемуся на три километра в южную сторону от города. Это самый безлюдный, спокойный, семейный пляж с бюджетными бунгало и кафешками. Из центра города добираться пешком долговато, а на тук-туке - дороговато (4$), поэтому выезжали нечастно, только в супермаркет за продуктами.

За 2 недели мы успели пожить на двух разных концах пляжа, в Отресе1 и в Отресе2. Архитектура посёлочков идентичная: песчаная дорога, параллельная пляжу. Между дорогой и берегом- «первая линия», рестораны на пляже с лежаками и зонтиками – заказывай кофе и загорай целый день, как белый человек. Тут же есть несколько простеньких домиков с видом на море. А вечером включаются неоны и кафе превращается в бар. С другой стороны песчаной дорожки- «вторая линия»- подешевле, поспокойней и без песка под ногами. Цены на жильё широко варьируются, но дороже, чем в среднем по Камбодже, на процентов 50%; если приезжаешь не в сезон и надолго-обязательно нужно торговаться. Мы нашли практически оптимальный вариант - бунгало с удобствами, горячей водой и большой верандой во второй линии за 10$/сутки.

До пляжа было метров 80, но мы проходили чуть дальше, на «нейтральную территорию» и в уединении раскладывали свои полотенчики. 

Народу тут действительно очень мало, иногда-ни одного человека в пределах видимости: то ли дело в «несезоне», то ли камбоджийские пляжи по популярности ещё далеко отстают от тайских, но надолго ли?

Питание у нас, как у путешественников бюджетных, было режимным: на завтрак - хлопья или мюсли с молоком из супермаркета; на обед-кокос и фрукты; ну а вечером-по ситуации... Итого дневной бюджет питания на двоих составлял около 15-20$ - роскошь для Киева, мелочь для Камбоджи.

Развлечения в Сиануквиле не отличаются от других курортных городов во всём мире: бары, клубы, пенные вечеринки, бильярд, паб кроул, дайвинг, рыбалка и т.д. и т.п. Но мы остановились только на двух: йоге и морских прогулках на острова.

Вообще, лучшее, что можно сделать в Сиануквиле, - это уплыть на один из Южных островов. Есть два варианта, как это сделать:

Можно взять дневной «тур» (15$ с человека, включая завтрак и ланч) на деревянном рыбацком судёнышке на 3 ближайших от Отреса островка, со сноркеллингом и купанием на острове Ко Та Киев)) Вот так выглядит киевский тёзка:

А если время позволяет, то можно взять билет на судно побольше и покомфортнее и поплыть на один из более далёких (30 км. от Сиануквиля), масштабных и цивилизованных островов: Ко Ронг и Ко Ронг Салолем. 

Двойной камбоджийский аналог Самуи, уже дорогой, но еще только начинающий застраиваться. Через несколько лет острова оспорят сиануквильскую монополию, а до тех пор еще можно провести ночь в палатке на почти безлюдном пляже.

                                           Закат на Ко Ронг Салолеме

В водах вокруг островов плавает светящийся планктон, но нам не посчастливилось с ним столкнуться, хотя пару попыток мы и предпринимали. Будет еще такая возможность в Индонезии…. Зато неожиданно столкнулись с кхмерским Новым Годом, который состоялся 14го апреля. Местные обливали друг дружку водой из бутылок, посыпали таликом (нам тоже досталось) и плясали на главной площади. Дети заряжали водные ружья в море.

Ко Ронг побольше и поцивилизованней своего собрата, и строительство тут ведётся активнее. На острове откуда-то всё же взялись пальмы, придав ему сходство с Тартугой. 

За 40$ можно снять такое бунгало на самусеньком берегу и «отдохнуть красиво», но есть опции и для бюджетных туристов.

45 минут через джунгли с лазанием по ветренной скале (Windy rock) с наклейкой «Обережно! Леви в місті», и мы-на Лонг Бич, «том самом идеальном пляже», к которому так долго стремились в своих мыслях. 7 километров песчаной полосы без единой живой души.

Без единой живой души, но зато с легионами песчаных мошек, для компенсации ощущений, так сказать, от которых не помогает никакое кокосовое масло … 

На этой мажорной ноте, в приступах ночной чесотки, мы сели на ночной автобус с двухъярусными двухспальными кроватями (помните «Ночной рыцарь» из третьего «Гарри Поттера»?), по комфортности сна уступающий только СВ, и отправились на север, к храмам Ангкора.

А вот так выглядит кешью. Плод похож на персик, ореховый носик тёрпкостью своего сока до боли обжигает губы.

[letsvi-blog1]

Холм тётушки Пень

Именно такова этимология названия камбоджийской столицы. По легенде, в 1373 году пожилая женщина Пень нашла на берегу Меконга 4 изображения Будды и построила для них маленькое святилище на ближайшем холме (Пном=холм по кхмерски). Город, который со временем основался вокруг, стал Пномпенем, а сам храм разрастался, неоднократно перестраивался и в конце концов стал местом отдыха горожан: тут нежатся на зелёной травке, едят мороженное и приносят жасминовые гирлянды, молясь об удаче и благополучии. Холм Пном всего 27 метров в высоту, но на фоне абсолютно плоского города, купол храма видно издалека.

Мы не были в по-настоящему большом городе с Бангкока, то есть 10 недель, поэтому само по себе ожидание «цивилизации» в виде кондиционированных торговых центров, американских сетей фастфуда и бурного транспортного движения уже интриговало: как воспримет это организм, привыкший к размеренной сельской жизни? Ну и лёгкая ностальгия по индийским контрастам: именно в Пномпене мы ожидали опять с ними встретиться.

Встреча действительно оказалась бурной: тук-туки, сигналы клаксонов, пыль и жара, гудящие рынки и запахи подгнивающих фруктов, пряностей, храмовой атрибутики - типичный ритм азиатского мегаполиса НО без перегибов и откровенной бедности.  Только некоторые здания, благодаря запущенности и заброшенности, добавляют щепотку экстрима.

Камбоджа-страна с удивительной историей, воплощенной в двух основных фактах:

Вершина этой истории- Ангкорская империя, наивысшее достижение  всего человечества на переломе первых тысячелетий, возвеличенное Храмом Ангкор-Ват, единственным и не имеющим аналогов.  У нас про него будет отдельный репортаж, но для тех, кто не в курсе, парочка картинок из интернета) 

В те времена (с 9 по 15 век), Империя абсорбировала практически всю континентальную ЮВА и имела самые густонаселенные города в мире! (помните Аюттайю?). Много воды утекло с тех пор, Камбоджа лишилась былой славы, величия, и 80% территорий, но Ангкор остаётся главной национальной гордостью. 

«Что бы там ни было сейчас, мы дали миру Ангкор» - главное  кредо кхмеров. Именно поэтому Ангкор тут повсюду: на флаге, на банкнотах, на всей сувенирной продукции, а поскольку главное пиво страны-тоже Ангкор, 2/3 кафешек и пивных располагают брендированными зонтиками и бирдекелями с 5-башенным храмом. Даже монумент независимости от французов в центре Пномпене построен в виде башенки Ангкор-Вата.

Вторая веха камбоджийской истории тоже не имеет аналогов, в этот раз – по варварской жестокости и неподдающемуся пониманию ужасу. Речь идёт о геноциде собственного народа красными кхмерами в 1975-1979 годах.1/3 населения Камбоджи (или «Демократической Кампучии», как она именовалась в те времена) была истреблена за 3 года, 8 месяцев и 20 дней их правления. По сей день это больная и запрещенная тема для обсуждения среди старшего поколения, но  после нереального бума рождаемости последних лет ( 40% - юнцы до 16 лет, что заметно по количеству продаваемых детских товаров) население стало “молодеть”, а рана-затягиваться.

Именно на этом миксе двух  крайних крайностей, с ощущением, что всё лучшее-позади, но может быть и намного хуже, Камбоджа движется вперёд в будущее. И, конечно, жизнь столицы является воплощением этих процессов.

Самой удивительной для нас стала невероятная схожесть Пномпеня и…..Киева! Я не шучу! В некоторых моментах схожесть настолько разительна, что к их дублю невозможно подобрать не один другой из посещенных мной городов.  Приток иностранных инвестиций и развитие региона стимулируют нереальный размах строительных работ: аналоги наших «парусов» и «оушенплаз» уже открываются по всему городу, но самое интересное впереди- сейчас весь центральный участок набережной Меконга перекрыт стройкой века на начальном этапе-через пару лет тут вырастет шикарный даунтаун с крутыми отелями, бизнес-центрами и дорогим жильём.

Но это не то, что я имела ввиду, говоря про схожесть с Киевом)). Демократические и либеральные процессы в социально-политической и экономической жизни привели к появлению прослойки очень состоятельных камбоджийцев, сейчас их детки подросли и стали самой настоящей «золотой молодёжью» на рендж роверах. Машины в Пномпене не уступают нашим: в первый ��е день мы видели и роллс ройс, и бентлюху, а лексусов и не сосчитать! и везде за рулём-молодые юноши. Так же похожа на нашу и культура общепита: выросла целая плеяда, легионы, хипстерских кафешек и лофт-баров, с роскошными модными ремонтами, крафтовой посудой, семенами чиа, суперфудами, органическими маслами и татуированными барменами. В Париже, с их любовью к национальной аутентике, такого не встретишь! Но самым дорогим и стильным по-прежнему остаётся старый-добрый Старбакс)))

А вот Макдональдса в Камбодже нету, и нас, очень рассчитывающих, эта новость повергла в недолгое уныние…Уж очень хотелось укусить знакомую глянцевую булочку))

Модные кхмеры выглядят очень модно и не стесняются демонстрировать свой высокий социальный статус. Даже белым (которым обычно тут все дороги открыты) путеводитель не советует конфликтовать с камбоджийскими мажорами.

Вникая в ситуацию и оценивая обстановку, мы посетили парочку столичных достопримечательностей.

Королевский Дворец& Серебряная Пагода

Комплекс, «вдохновлённый» одноимённым в Бангкоке: то же расположение, такое же количество строений, есть даже такой же, как в Бангкоке, храм Изумрудного будды. На самом дворце - уже не традиционно тайская, а традиционно кхмерская крыша.

Самое священной место  на территории дворца- Серебряная Пагода, названная так из-за 5000 кг. серебра, служащего ей полом.  

( и снова модель Ангкор-Вата напротив)

Это одно из последних сохранившихся «драгоценных» наследий былой кхмерской славы - красные кхмеры, рушащие храмы и уничтожающие предметы искусства, сохранили её для демонстраций западному миру своего беспокойства о культурном наследии Камбоджи. Поэтому Серебряная Пагода привлекает к себе тысячи паломников с просьбами о благополучии.

Национальный музей Камбоджи

Очень красивое зданием, цветом напоминающее наш родной имени Шевченка. 

Но стиль-истинно кхмерский, такой витиеватый,  вертикально-направленный и орнаментный, с “рожками”.  Коллекция музей в основном содержит «глечики» (по выражению Тараса): различные бронзовые и глиняные статуэтки,  элементы декора, гобелены и парадную посуду. Выставка очень компактная, а посередине-милый сквер с лавочками. 

Кхмерское искусство определённо  имеет свой стиль, но его старинных экземпляров сохранилось немного, хотя он продолжает активно воплощаться и при строительстве/убранстве современных храмов.

Туол Сленг (тюрьма S-21)

Обязательное к посещению место для каждого, кто хочет вникнуть в судьбу камбоджийского народа, да и вообще восполнить свои пробелы в мировой истории. Для меня увиденное тут стало своего рода откровением (ведь это было всего 40 лет назад! после двух Мировых!), усугублённым тем, что я вроде что-то и слышала о «геноциде в Камбодже», но никогда не вникала в суть дел.

Если в двух словах: после деколонизации и ухода французов, в Камбодже много лет длилась гражданская война, люди устали от безвластия и беззакония и жаждали стабильности. На  этом тле, в апреле 1975 года, красные кхмеры-радикальная коммунистическая партия под руководством «брата №1» Пол Пота и их приспешники, окружили Пномпень и захватили власть. Первые пару часов горожане радовались и поздравляли захватчиков, но перемены начались мгновенно: за первую неделю своего правления красные кхмеры полностью эвакуировали  миллионный Пномпень, в столице осталось лишь 50 000 людей, обслуживающих партверхушку, и таким безлюдным город пробудет вплоть до его освобождения в 1979. В идеальном государстве Пол Пота каждый камбоджиец, включая детей, стариков и инвалидов, должен был возделывать рисовые поля 12-15 часов в сутки. Для этого, по подсчётам, нужнен был 1 000 000 “преданных” людей, остальные 6 000 000 подлежали перевоспитанию или устранению. Итого, в результате подобных реформ 1/3 населения, которая «не годилась» для полевых работ (интеллигенция и рабочие) была физически уничтожена, больше половины выживших были насильно переселены в сельскую местность; подростков 13-17 лет заставляли убивать родителей и присоединятся к красным кхмерам – именно их детскими руками и творились кровавые расправы. Экономя пули, приговорённых к смерти забивали дубинами, а детей подбрасывали и накалывали на штыки.

Менее чем за 4 года экономике, населению, культурному наследию и социальной жизни Камбоджи был нанесён колоссальный ущерб, последствия которого не разрешены и по сей день.

Память об этих жутких временах и воплощена в музее Туол Сленг. Раньше это здание было среднеобразовательной школой, красные кхмеры сделали из неё особое тюремное подразделение, S-21. Около 20 000 людей попали в эти стены, вышли только шестеро. Заключенных пытали и убивали всеми возможными способами: сейчас в музее находятся иллюстрации выживших, повествующие о тех сюрреалистических картинах. Таких тюрем по Камбодже было около 60….

Всё в музее осталось нетронутым – те же железные кровати, те же металлические крюки, та же плитка на полу. Здесь же хранятся все собранные архивы (уцелел мизер,  который не успели уничтожить при отступлении). Аудиогид здесь практически маст-хэв (очень высокого качества, с картой посещения камер, хорошим интонационно-богатым английским и кучей опций прослушивания дополнительной информации). 2,5 часа экскурсии по тюремной жаре с единственным электронным спутником в ушах проходят довольно тяжело, энергетика места буквально наваливает на плечи свинцовые горы. Аудиогид призывает хорошенько запомнить услышанное и нести эту память через жизнь во благо мира.

Олимпийский стадион 

(хоть и без Олимпийских игр)

Большой спор��ивный городок в центре города, который каждый вечер служит местом тусовки пномпеньцев: тут бегают, едят, занимается аэробикой МАССОВО под динамичную тайскую музыку и просто наслаждаются жизнью. Довольно прикольно))

Проведя в Пномпене 4 дня, мы, наконец, отправились к морю.

Кеп-самый приближенный к столице более-менее крупный морской городок. Курортом его назвать нельзя, отелей мало и все не очень, но купаться из Пномпеня на выходных ездят сюда. Единственный в городе пляж откровенно неприятный, даже после столь долгого ожидания: илистое склизкое дно, водоросли и человеческий мусор.  Первую оскомину мы, конечно, сбили, но слишком плескаться тут не хотелось. А вот на Кролячьем острове в 30 минутах от Кепа, пляжи-загляденье! Хоть береговая линия довольно скромная, а песок- сероватый, тут вода за +30 и видно дно. 

Но, нет худа без добра, отсутствие пляжей компенсирует рыбный промысел. Кеп славиться своими морепродуктами, в основном-крабами, именно статуя гигантского  краба является символом города, а крабовый рынок-его центром.

Крабовый рынок- это череда рыбных ресторанчиков, держащих живых голубых крабов в контейнерах у входа и готовящих их по пожеланию гостя кто 7, кто 27 способами. Самый «фирменный» у всех один - «краб с кампотским перцем».

В колониальные времена, ни один лучший ресторан Парижа не обходился без старого-доброго кампотского перца! Этот перец настолько экстраординарен, что он стал единственным товаром Камбоджи с “географической индификацией” (GI), как французкие сыры! Он бывает черным, белым, красным, в зависимости от времени срезания перчинок, но самый колоритный- свежий зелёный, еще мягкий, который можно есть целиком, именно с ним и готовят знаменитых кепских крабов!

Сам городок Кампот, в окрестностях которого перец выращивают на семейных фермах, в 20 километрах от Кепа, на одноимённой речке. Поездка туда на мопеде знакомит теперь уже и с камбоджийской сельской местностью, которая выглядит миловиднее (как минимум, зеленее и сочнее) чем тайская и лаосская.

А вот храм Шивы в пещере со сталактитом-слонёнком, нас провели туда местные дети через такие узкие и непролазные щели, что будь мы на 1/5 больше- не пролезли бы!

Так прошли еще 4 дня и страшно захотелось на настоящее море, купаться, плескаться, отмыться! и забегать в воду с разгона. Морской курорт в Камбодже один – Сиануквиль и близлежащие от него Южные острова. Туда и держим наш путь.

[letsvi-blog1]

4000 островов и первые дни в Камбодже

Последнюю лаосскую неделю мы провели у самой границы, в окружении сельских пейзажей маленького меконгского острова Дон Дет.

Си Фан Дон, или 4000 островов – это регион на юге Лаоса,  где Меконг растекается вширь, достигая в сезон дождей 14 км; в сухой же сезон тысячи островов от мала до велика оказываются на поверхности и группируются в причудливые пейзажи.

Из всех тысяч островов только 3 достаточно велики и внесезонны для постоянного проживания, сельского хозяйства и туризма: Дон Конг, Дон Дет и Дон Кон (Дон – это по-лаосски «остров»). Благодаря необычному климатически-географическому расположению тут сформировалась собственная экосистема в миниатюре; ритм жизни островов подчинён рыбному промыслу, охоте на мигрирующих птиц ну и, конечно, выращиванию риса.

Асфальтированных дорог на островах нету; автомобили- явление крайне редкое, а паромная переправа, связывающая с большой сушей осуществляется маленькими узенькими деревянными лодочками.  Вся эта самобытность и удалённость задают тон и туристической индустрии: хоть фарангов (белых туристов) много и здесь, большинство- проездом в/из Камбоджи (пограничный пункт находиться всего в 14 км.), а таких уже значительно меньше. Ситуация с жильём вообще потрясающая: большинство предложений на рынке – деревянные или бамбуковые бунгало на сааамом берегу реки, настолько, что камышовые заросли начинаются прямо под террасой. Сообразно стороне света (и острова), на которой находится домик, он может быть “sunset view “ или ”sunrise view”, с видом на закат или на восход; береговая линия протяженная, так что панорамы хватает всем. Сами жилища – примитивнейшие, с сантиметровыми щелями в полу, холодной водой, единственный предмет мебели - кровать с москитной сеткой, зато с широкой добротной террасой, на которой помещаются оба наших гамака.  Еще в 2013 году муниципальная служба постановила закрыть все подобные гестхаусы  из-за несоответствия нормам безопасности и запретила строить жильё так близко от воды, но судя по тому, что с того времени ничего не изменилось, с проверками сюда добираться тяжело.  Стоимость домика- 5$ сутки, дешевле в Лаосе мы не видели; успели пожить и в “sunset“

 и в ” sunrisе”...

По серому дымчатому небу можно сделать вывод, что с погодой нам повезло: каждую ночь штормило по-настоящему, с красными молниями и проливными ливнями, зато днём тучи спасали от солнцепека. 

Самые популярные островные активности, конечно, лодочные прогулки и каякинг, а достопримечательности – иравадийские пресноводные дельфины и пороги на Меконге.

Дельфины иравади выглядят вот так:

и живут они группкой в 4 особи неподалёку от этого островка:

Но нам удалось увидеть только спинки да плавнички...

Это один из четырёх видов пресноводных дельфинов, очень немногочисленный и находящийся под угрозой вымирания. На сегодняшний день в Меконге резвится всего около 80-100 особей, и мест их обитания и наблюдения за ними не так много: пару в Камбодже в районе Крати, одно вот в южном Лаосе среди остовов, недавно дельфины были обнаружены так же в Вьетнаме и Бирме! На юге Дон Кона есть «точка», возле которой кругами охотятся за рыбкой 4 дельфина, вот на них-то смотреть и возят туристов лодочники. Ну, во всяком случае, теперь у местных есть стимул охранять иравади.

По соседству с дельфинами и мы первый раз скупнулись в Меконге. Мелковато, на дне - водоросли и ненастоящие золотые песчинки, от вида которых у Тараса началась золотая лихорадка. Но вода тёплая и приятная, пахнущая родным Днепром.

Помимо дельфинов, лодочники возят туристов к порогам Меконга, которые называются “big waterfalls” и “small waterfalls”.

Большие- это Кон Папенг, главная преграда для французского освоение Юго-восточной Азии.

Пороги до сих пор перекрывают путь на север, и только южнее их Меконг становится полноценно судоходным; в начале же 20го века французам пришлось строить тут первую железную дорогу, что бы поддерживать коммуникации с лаосскими территориями и торговать с Китаем. Двигатель первого паровоза сейчас стоит под стеклом на острове Дон Кон.

Маленькие пороги выглядят скромнее, но к ним можно подобраться по-ближе.

Как и везде,лаосцы очень стараются заработать на приезжих и сдирают плату со всего, от порогов до мостов.

Например, в конце французского моста, соединяющего Дон Дет и Дон Кон, прибита картонная табличка с надписью : въезд на остров- 35 000 кип (4,5 $).  Очень велика вероятность прошмыгнуть, когда собиратель податей не на  своём рабочем месте (что мы 2 раза успешно проделали), но можно и «попасться», тогда прийдется платить. Ни тебе чеков, ни билетов. И европейцы платят… Проход к любой достопримечательности- платный, причём дорогой, лодочники, действуя картельно, заламывают несусветные и неуместные для ЛАОСА цены, и это иногда обижает. Правда, остроумием они не отличаются и безумно медлительны (что есть, то есть), поэтому зачастую провести их или найти обходной путь не составляет труда и доставляет большое удовольствие.

Еще один парадокс, в котором проявляются национальные лаосские особенности – рыночное предложение.  Расскажу на примере нашего трансфера в Камбоджу. Лаосско-камбоджийский пограничный пункт один единственный, и туристу его нельзя проходить пешком, поэтому те, у кого своих транспортным средств нету, переезжают его на автобусе. Такой автобус из ближайшей «материковой» станции ходит всего один, поэтому всем туристам, собирающимся в Камбоджу с островов- на него. Тем не менее на малюсеньком острове Дон Дет есть по меньшей мере 40 точек продажи билетов; каждый отель и ресторан продаёт билеты, каждый второй магазин продаёт билеты; а туристических агентств вообще пруд пруди, и  в 95% случаев спектр услуг идентичный, цены идентичные,  сервис идентичный (никакой) и к фантазии/изобретательности лаосцев возникают вопросы. В итоге всех туристов, купивших билеты на автобус в разных местах гонят к одной переправе, сажают в одну лодку, а потом- на один автобус.

Мы взяли билеты до Крати, столицы одноимённой провинции, маленького городка на берегу всё того же Меконга между границей и Пномпенем. Процесс перехода погранпоста достаточно прост: сдаём паспорта с фотографией, краткой заполненной анкетой и визовым сбором водителю, на границе нас высаживают из автобуса попить чай/поесть рис, и через 50 минут паспорта с 30-дневными визами у нас в руках. Ни наших лиц, ни, тем более, чемоданов, пограничники в глаза не видят.

До Крати по территории Камбоджи ехать еще 4 часа, но перемены начинают ощущаться мгновенно. Особенно-в людях; кхмеры заметно симпатичнее, улыбчивее и приветливее; даже дети тут милее! Сразу начинают появляться дорогие, пусть и подержанные, машины, в основном RX. Вообще Тарас оценил автомобильную ситуацию очень позитивно: плохих машин ничтожно мало (что, конечно, логично, т.к. их заменяют мопеды, НО…). Самая распространённый автомобиль- Camry. Впрочем, эта тема будет раскрываться в рассказе о Пномпене.

По приезду в Крати сразу сталкиваемся с несказанно большим изобилием эксклюзивных тропических фруктов. Соскучившись за кипишем после отшельнической островной жизни селимся над центральным базаром; уже в предрассветный час тут начинается торговля молочными фруктами, личами и прочими прелестями, наконец-то пробуем волосатый рамбутан и объедаемся мангостинами.

В первый же вечер дегустируем национальное блюдо, амок, тушёная в банановом листе мякоть белой рыбки с кокосовым молоком, лемонграссом и перцем. Вкусно!

Свой единственный день в Крати проводим на велосипедах: тут пролегает знаменитый среди ��утешественников “Mekong Discovery Trail”, живописная панорамная дорога вдоль Меконга протяженностью в пару сотен километров, но можно проехать отрезок любой протяженностью: у нас вышло километров 40.

Тут заметно зеленее и сочнее, чем в Лаосе, хотя, возможно,  исключительно благодаря нескольким недавним грозам. Людей и транспорта стало больше, дорожное движение - динамичнее и логичнее (лаосцы невероятно тупят на дорогах). Ну и забытое повышенное внимание среди детей и вечные окрики «Хелоооо»;  рулить приходится одной рукой, что бы отвечать на постоянные приветствия. Но с перерыва это всегда приятно, и надоест только через пару дней). 

Порадовало в Крати необычное место отдыха местных: деревянные помосты с гамаками.

Меконг бурлит прямо под тобой, обдавая прохладой через щели в полу. Лежишь себе в гамаке, жуёшь ананас и смотришь на реку. По-моему, замечательное решение для окультуривания отдыха на любой крупной речке (намёк).

Как-то мгновенно Камбоджа зацепила, чем-то даже не до конца сразу понятным и уловимым, поэтому разгадку будем искать в местах дальнейшего следствия: столице,  Пномпене, и южном побережье. Скоро, наконец, спустя 2,5 месяца путешествия, мы вернёмся к морю…..

[letsvi-blog1]

Пещера Конглор & Плато Боловен

Лаос-непропорционально вытянутое по своей форме государство: 1000 км. в длину и в среднем 200 км. в ширину. Фактически, он плотно зажат между Таиландом и Вьетнамом, расстояние между которыми в самом узком месте занимает всего 95 км.

Соответственно, как и в похожей в этом плане Норвегии, трасса в стране одна: с севера на юг, вдоль левого берега Меконга, и именно по ней нам нужно проехать сотни километров сёл из Вьентьяна до камбоджийской границы по провинциям центрального и южного Лаоса.

В центральных областях находиться самая густонаселённая провинция страны, Саванахкет, самая большая концентрация защищенных  государством лесных массивов и самое большое количество редких видов диких животных.   Это самый нетуристический, а сейчас еще и раскалённо-гарячий и сухой район Лаоса: сочные зелёные джунгли тропической Азии остались далёким воспоминанием, в марте здесь преобладают жёлтый и серый, рисовые поля- это сосредоточие выжженых колючих палок, на небе-ни облачка. Под палящим солнцем сотни сёл сливаются в одно-единственное, с бамбуковыми домиками и чумазыми детьми, лаосский ландшафт становиться настолько привычным для глаза, что теряешь счёт километрам и часам в дороге, и один день плавно перетекает в другой.

Для большинства туристов, главная причина пребывания в центральном Лаосе- мистический The Loop, 500-километровая петля, растянувшаяся на территории нескольких провинций от тайской до вьетнамской границ. Профессиональные велосипедисты, байкеры, спортсмены и сорвиголовы приезжают в  региональный центр Тха Кхек, арендуют велик или байк и в течении 4-5 дней проезжают эту кольцевую, останавливаясь на ночлег в далёких сёлах, добраться до которых на общественном транспорте практически невозможно. The Loop возвращается обратно в Тха Кхек, путешественники собираются за пивом в местных барах и делятся впечатлениями от увиденного. По всей длине маршрута- пещеры, водопады, горные речки. За последние пару лет The Loop приобрёл особенно романтичную славу, ввиду того, что дороги с каждым годом становятся всё хуже и «луперов» подстерегает много опасностей - не все доезжают в целости и сохранности; так же Петля позволяет увидеть настолько отдалённые и аутентичные места страны, насколько это вообще возможно, зачастую на ночлег путников принимают крестьяне и селят к себе в дом.

Некоторые проезжают Петлю на добротных привезённых из дому горных велосипедах, таким уважения еще больше!

Мы наблюдали за всем этим ажиотажем в самом популярном гестхаусе Тха Кхека, административного центра на берегу Меконга, единственной достопримечательностью которого является построенная французами площадь с фонтаном.

Но, поскольку слишком проторенных дорожек мы стараемся избегать, «луперами» не стали, а проехали лишь половину маршрута, открыв свои собственные топ-места, например, заброшенные деревянные шхуны на берегу огромного водохранилища из которого, словно обломанные спички (или обгоревшие энты) торчат трупы деревьев.

Но «гвоздём программы» в центральном Лаосе, безусловно, стала пещера Конглор – 7-километровое царство тьмы, воды и прохлады.

Пещера находиться в далёкой глубинке, наша дорога туда стало пока что самой долгой за эти месяцы). Ввиду такой отдалённости от цивилизации и неудобном для виза-раннеров месторасположении, это невероятное место всё еще пустынно и заброшено и считается «out of trail» что, конечно, здорово.

Пещера Конглор-это 7,5-километровый тоннель  в скале, по которому протекает участок реки, соединяющий две деревни: Конглор и Натан. 

Передвигаться в пещере можно, соответственно, только на длинной и узкой деревянной лодке, которую нужно арендовать (вместе с лодочником, спасательными жил��тами и налобными фонарями) за довольно внушительные деньги. 

Дорога в одну сторону занимает 1,5 часа, всё это время ты паришь в кромешной темноте, освещая далёкие сталактиты на потолке лучом своего фонарика, изредка навстречу проносятся другие лодки, кроме которых больше ничего не нарушает величественной тишины подземного царства. Ассоциации с Средиземьем и рекой Стикс неизбежны. В сезон дождей река бурная и полноводная, и лодочники еле успевают маневрировать на её крутых поворотах, ориентируясь по только им известным пометкам, выбитым на стенах. Но в сухой сезон глубина не превышает 30 сантиметров и частенько некоторые участки лодка с разгона буквально проползает на брюхе, а иногда вообще нужно высаживаться и помогать лодочнику перетаскивать транспортное средство через особо высокие пороги.

Пещера была открыта еще в 16-м веке, но первые исследования провелись лишь в 1995 году, а первые туристические лодочные прогулки были запущены в 2001.  С тех пор мало что изменилось, разве что в 2008 году французы профинансировали освещение огромного зала сталактитов посередине пещеры, и теперь среди кромешной темноты можно вдруг остолбенеть от внезапно разноцветного и яркого природного чуда.

Проплыв Конглор насквозь, мы делаем небольшой привал в деревушке Натан, где неожиданно наблюдаем массовую миграцию термитов.

И-обратный путь, еще более быстрый и ветреный, т.к. по течению.

Выбраться из Конглора еще тяжелее, чем в него попасть: единственный транспорт в южном направлении- машинка-маршрутка в 6.30 утра. Так что пришлось задержаться тут еще денёк и побродить по окрестным угодьям.

И сразу-рывок на юг, в регион известный как «Плато Боловен», знаменитое своими плодородными землями, прохладным климатом, умопомрачительными водопадами и кофейными плантациями.

Кофейными плантациями, пожалуй, в первую очередь. Это малоизвестный факт, но в Лаосе выращиваются одни из самых лучших и дорогих кофейных бобов сортов арабика и робуста (80%) в мире!

Началось всё, как всегда, с французов, которые впервые культивировали кофе на Боловенском плато в начале 20 века. Погодные условия и почва были идеальны, но отсутствие должного оборудования и низкий доход фермеров (который получали меньше 0,5 $ за килограмм) тормозили бурное развитие кофейной промышленности.  Ситуация изменилась только в 2004 году, когда 500 фермеров из 12 посёлков в районе Плато  с помощью Калифорнийского кофейного фонда сформировали Джайский Кофейный Фермерский Кооператив. Так у фермеров появилась возможность закупить машинное оборудование, пройти профобучение по современным способам культивации для повышения качества бобов и получать намного больше денег! Теперь лаосский кофе активно пьётся во всём регионе, и мы тоже не отстаём. Самая крупная компания Dao Heung производит такой вкусный растворимый кофе в стиках, что даже Маккофе не снилось))) А «лао-латте»- это кофе с молочной пенкой и кучей сгущенки.

Высота Плато Боловен над уровнем моря доходит до 1600 метров, а дороги не позволяют долго находиться  в дороге, поэтому, что бы объехать все интересные места, мы взяли мопед и организовали себе трёхдневный «Луп» с ночевками в маленьких сёлах Тат Ло и Паксонг. Впервые с Самуи попали под проливные дожди, которые всего за несколько часов остудили раскалённую красную лаосскую почву, а за пару дней дали новую жизнь всей растительности в округе и принесли долгожданную прохладу.

Главные достопримечательности Плато Боловен-самые красочные водопады Лаоса. Признаться, водопадов мы здесь видели уже в разы больше, чем за все предыдущие годы, но эти-действительно самые красивые.

Но наша последняя неделя в Лаосе начинается еще на 200 км. южнее, всего в 6 километрах от камбоджийской границы. Здесь быстрый и сосредоточенный Меконг наконец даёт себе волю, разливается вширь и образует 4000 больших и маленьких островков, которые в сезон дождей уходят под воду, разливающуюся на ширину в 14 км!

А 21-го марта нас заканчивается продлённая виза, и мы отчаливаем в Камбоджу.

[letsvi-blog1]

Ванг Вьенг & Вьентьян

Эти два города попадают в один раздел, потому что они рядом, потому что на одну букву и потому что Вьентьян, хоть и столица, но на отдельный рассказ не дотягивает)). Но всё по порядку…

Ванг Вьенг находиться практически посередине главного шоссе страны, соединяющего Луангпрабанг и Вьентьян. Вместе с уникальным ландшафтом это обеспечило ему туристическую популярность и постоянный поток посетителей.

Просто диву даёшься от эталлоного месторасположения города: посередине-речка Нам Сонг, которая в сухой сезон не глубже 40 сантиметров и позволяет строить через себя временные шаткие бамбуковые мостики, а в сезон дождей орошает пригородные поля и привлекает экстремалов-каякеров.

Вокруг – отвесные скалы и скалистые горы; многие вершины не превышают 700 метров, но из-за непроходимости своих вертикальных склонов до сих пор остаются непокорёнными. Ванг Вьенг - южно-азиатская столица скалолазания, и практически любой местный туроператор предлагает обучение и туры с профессиональным оборудованием; кромки камней острые, как бритва, даже тяжело карабкаться по ним без перчаток. Мы, тем не менее с горем пополам залезли ранним утром на ближайшую нависающую над городом вершину, хоть уютно умоститься на ней и не удалось.

Ванг Вьенг оказывается в окружении этих скал, как в чаше, и практически каждое возвышение гарантирует красивую панораму.  Самая красивая, наверное, с воздушных шаров, появляющихся в небе на рассвете и закате.

Самые популярные достопримечательности в окрестностях-пещеры. Их тут десятки и каждая ближайшая семья лаосцев «приватизирует» свою пещеру, вернее, делает платным проход через свой огород, а местные мальчишки наперебой предлагают услуги проводников, специально запутывая дорожки и делая путь ненаходимым для чужаков.

Вход во все пещеры стоит одинаково, чуть больше 1$, но далеко не все заслуживают времени и внимания. Самая популярная -  Там Пу Кам, 500 метров подземного пространства разделённых сталактитами и сталагнитами галлерей и переходов, напоминающих Царство Мории. Без фонаря тут далёко не зайдёшь...

На выходе - известная Голубая Лагуна, природный бассейн, наполненный лазурной водой, тут китайцы прыгают в воду с деревьев, а местные едят рис на настилах возле воды.

Несмотря на свой райский внешний вид, Ванг Вьенг за последние 20 лет пережил адские метаморфозы. В 1999 году в этом тогда малоизвестном тихом городке на севере от столицы начали организовывать первые рейв-вечеринки, по типу тайских «фулл мунов», лаосцы быстро вкусили преимущества трафика и за пару лет открыли массу гестхаусов, баров и платформ для рейва прямо на берегу; наркотики, тогда еще абсолютно доступные по всему Лаосу, становились всё тяжелее, тучи над вечеринками сгущались. С ночи до утра, забыв про природные красоты, скалолазание, каякинг и велосипеды, европейцы потребляли шоты, метамфетамин и опиумные коктейли. Некоторые бары поднимали по 3000$ в день-настоящее состояние по здешним меркам.  К 2011 году около 30 молодых туристов, в основном австрийцев и британцев, погибло от сердечных приступов, удушья и сломанных шей. А в 2012 году премьер-министр Лаоса посетил Ванг Вьенг и был настолько шокирован масштабами катастрофы, что в течении 10 дней через Министерство Туризма и Культуры закрыл все заведения без лицензии (какими и были практически все рейв-бары).

Наркотики исчезли, а отельно-ресторанная инфраструктура осталась, поэтому за пару лет Ванг Вьенг возродил свой туристический потенциал, теперь уже как центр экстремального отдыха.  Самое популярное развлечение-тюбинг, катание  по речке на старой тракторной шине.

Вот такая невероятная смесь бурного прошлого и прекрасного настоящего сделала Ванг Вьенг безмерно приятным местом отдыха (для нас пока -№1 во всём Лаосе). Плюс определился лучший формат жилья: бамбуковое бунгало за 7$ на берегу речушки. Единственный предмет мебели-кровать с москитной сеткой, сантиметровые щели между половицами позволяют с лёгкостью наблюдать за курами, копошащимися прямо под нашими сваями, удобства-на улице, веранда с гамаком и видом на скалы. Кайф.

В Лаосе вовсю начинается жаркий сезон, температура днём поднимается до +36, зелень сохнет и желтеет. Но есть и приятные новости - начинается сезон манго, который продлиться до мая. Их тут 4 самых популярных вида: от бледно-жёлтых, продолговатых, до тёмно-зелёных приплюснутых. И все очень хороши. Обычная цена на базаре - чуть меньше 2$ за кг. И национальный тайско-лаосский десерт, манго стики райс (сладкий свежий порезанный манго лежит на подушке из очень слипшегося варёного специального сорта риса в сладких кокосовых сливках), становиться особенно актуальным.

В общем, в Ванг Вьенге здорово, но нужно двигаться дальше; 4 часа на автобусе в южном направлении-и мы заезжаем в столицу, сразу же попадая в получасовую пробку, первую за очень долгое время (и последнюю).

Тревога оказалась ложной. Вьентьян-самая тихая, спокойная и медленная из всех когда-либо виданных мной столиц.

Обычная среднестатистическая улица в центре города выглядит вот так:

Хотя население Вьентьяна больше 1 000 000 человек, и это, разумеется, самый крупный, развитый и успешный город страны, здесь тяжело найти дом выше 6 этажей, а темп уличного движения заставляет засомневаться, что ты в Азии.

Город обладает уникальным месторасположением, как для столицы: он растянулся вдоль левого берега Меконга, а по правую сторону – уже тайская территория. Я, конечно, не военный стратег, но, по-моему, с тайцами им в этом случае лучше не ссориться. Зато так у Вьентьяна получилась невероятно масштабная набережная - центр общественной жизни и главное место тусовок.

Самое злачное месте в центре занял, конечно же, рынок ( всё-таки Азия!), дальше-лотки с уличной едой и танцполы, на которых по вечерам массово динамично танцуют лаосски в спорти��ных костюмах. Дальше начинается цивильный участок набережной с рыбными ресторанами с красивой иллюминацией. А внизу- полукилометровая полоса песка и травы, заставляющая осознать реальный размах Меконга в сезон дождей.

Тут же сделаны затоки для выращивания рыбы на пропитание столице: удобно и логистически-целесообразно.  Солнце каждый вечер садиться над Таиландом, поэтому ежедневно на набережной можно встречать красный, большой, наливной закат.

Что касается архитектурных красот, то Вьентьяну похвастать особо нечем. Большинство государственных учреждений, музеев и храмов настолько посредственны, что желания их сфотографировать не возникает.

Пожалуй, самые грандиозные постройки в городе выглядят вот так:

Вьентьян абсолютно плоский и все его главные достопримечательности легко объехать не велике за 1 день. Среди них:

Триумфальная арка Патусай, построенная в 60-х в память о лаосских воинах, сражившихся за независимость от Франции. Любопытно, но несмотря на это, Арка является аналогом Триумфальной арки в Париже, а протянувшуюся от неё авеню Ланг Санг зачастую именуют «Елисейскими полями Вьентьяна». Хотя до оригинала, честно говоря, не дотягивает…. На Патусай можно подняться, именно оттуда была сделана вышевыставленная панорамная фотка.

Главный и самый старый сохранившийся (построенный в 1824 году) буддийский храм во Вьетьяне-Ват Сисакет. Вот честно, после всего увиденного, как-то особенно он не впечатляет. Храм и храм.

Ну и, конечно, самая сокровенная, считающаяся национальным символом Лаоса, ступа Пха Тхатлуанг.  Именно она изображена на Национальном гербе Лаоса с 1991 года (до этого были красная звезда, серп и молот, но тут религиозные традиции оказались сильнее). Согласно местным легендам, ступа была основана в III веке до н. э. миссионерами индийского императора Ашоки, которые замуровали в ней грудную кость Будды.

Напротив ступы - оживлённая центральная площадь.

В общем, рукотворные жемчужины Вьентьяна впечатляют не сильно… Но каждая палка о двух концах - зато круассаны из местных булочных не отличишь от парижских! А изобилие французских ресторанов переплёвывает даже Луангпрабанг.

Организационной спецоперацией во Вьентьяне стало продление визы: с местными дорогами и расстояниями поняли, что к южной границе за неделю в комфортном темпе мы не успеваем. Продление в иммиграционном офисе стоит 2$ за день и проходит достаточно быстро и безболезненно; пока что миф про крайнюю забюрократизированность Лаоса себя не подтверждает.

Так, пробыв в столице 4 дня, мы перемещаемся в центральную часть страны, главным пунктом назначения в котором будет 7-километровая пещера Конглор, главное природное чудо Лаоса.

[letsvi-blog1]

Луанг Прабанг/ Королевский город Золотого Будды

Этот город со сложным названием-самый богатый, красивый, исторически-ценный и культурно-развитый город в Лаосе, хоть и уступает в размерах столице государства, Вьентьяну.  Тем не менее считается, что за исключением топовых чиновников, все самые благополучные лаосцы живут именно здесь.  

Луанг Прабанг-практически ровесник Киева и упоминается в летописях Кхмерской, а потом Монгольской империй, с 6го века нашей эры. Меняя названия, власть и протекторат, Луанг Прабанг, благодаря своей удивительной геопозиции, постоянно притягивал взгляды соседей-захватчиков.

Центр города, омываемый Меконгом и впадающей в него речушкой Нам Кан.  

В конце 19 века, устав от разрушений и налётов, королевство Луанг Прабанг попросило протекции у французов, и в городе был установлен французский комиссариат. Это помогло ещё на несколько десятков лет продлить монархическое правление и покрыло город пеленой французского архитектурно-кулинарного шарма.  

В центре-тотальная французская ривьера: домики в колониальном стиле, деревянные ставни в окнах, плетёная прованская мебель и фонарики на деревьях, благодаря которым по вечерам город превращается в королевство древесных фей. Эти европейские фасады на меконгском берегу ещё в 1995 году получили статус всемирного наследия ЮНЕСКО, и теперь даже вид вывесок у всех заведений полностью унифицирован под стилистику города.  

Так же за полвека протектората французы приучили местных к вкусному хлебу! Теперь хрустящие багеты с всевозможным выбором начинок: от арахисового масла и нутеллы, до курицы с сыром и авокадо (сейчас как раз сезон) можно найти на каждом шагу.

Такие вот "точки" с багетами, шейками и блинами- главный общепит на севере страны. Всё они кучкуются рядом, создавая интересное конкурентное поле, в котором ассортимент и цены абсолютно идентичны, и для проходящего мимо туриста разница заключается лишь в шрифте меню.  Ну и, конечно, тут огромное количество французских ресторанов и ещё больше-самих французов.  

Но у нас Луанг Прабанг начался с пути в него. 2 дня мы плыли по Меконгу из Хуайсая, по 7 часов в день, на такой вот деревянной лодочке.

Ощущения очень прикольные; сидишь ниже ватерлинии и без кроссовок (в Лаосе нужно разуваться не только перед входом в храм и в дом, но и в магазин, ресторан  или общественный транспорт).   Меконг в сухой сезон-ужасно быстрая река, с опасными течениями и мелями, поэтому для полноценного судоходства он в лаосской части не предназначен.  

Путешествовать на лодке, конечно, несказанно приятнее, чем на автобусе, особенно в гористой местности. На борту заваривают кофе и лапшу быстрого питания, можно без проблем печатать на ноуте или писать в блокноте. 

Ночь провели в маленьком посёлке Пак Бенг, единственное достояние которого в том, что он находится на половине дороги между двумя крупными и важными городами, а после заката плыть по реке нельзя. Такой себе "город одной ночи" для всех путешественников, что сказывается на местном ритме жизни: всё гестхаусе плешивенькие и втридорога, еда паршивенькая, местные очень борются за то, что бы заполучить клиентуру, но никто не старается её удержать. Вот и проявляет себя лаосский менталитет.

Пожалуй, в том числе из-за столь длинного путешествия-предвкушения,  наши ожидания от города были заведомо завышены. Луанг Прабанг  встретил нас жарой в +34 и огромной толпой туристов. Нет, на самом деле, доселе я представить себе не могла, что в Лаосе может быть СТОЛЬКО иностранцев в одном месте. Киев даже рядом не стоял. Пенсионеры, семьи, подростки, группы; как результат-цены в два раза выше, чем в среднем по стране, а ресторанов, отелей и турфирм в центральных кварталах больше, чем жилых домов. Мы сразу очутились в небольшом шоке от такого активного проявления цивилизации, и на пару дней закрылись на балконе своего отельчика на музыку, книжки и Гарри Поттера.  

Освоились только через пару дней, встретив рассвет на храмовой горе Пху Си в центре города.... Сподвигла нас к этому не только жажда прекрасного, но и принципиальная экономия: вход на холм прилично платный, а мы в туристическом разводе стараемся не участвовать. Не вышло....Подойдя к подножию в 6.20 столкнулись с отчаянно протирающим глаза стражем-спал он прямо тут, на лавке, что бы не пропустить первых клиентов.  Но то, что происходило на небе тем утром стоило и раннего подъёма и даже входного билета; в предрассветной тишине, без толп слоняющихся улицами белых, город поразил своей трепетно-радостной одухотворенностью.

В этот же день встретили и закат на Меконге, прошли с солнцем его полный дневной цикл. Вообще, подстраиваемся под местный ритм жизни: встаём рано, ложимся рано, в жару иногда куняем днём...  

К сожалению, предрассветные прогулки способны не только вдохновить, но и разочаровать до глубины души таких чувствительных персон, как я.  

Одна из самых древних и известных традиций Луанг Прабанга- церемония «кормления монахов». По правилам, буддийским монахам запрещено прикасаться к деньгам и самим покупать себе пищу, поэтому питаются они благодаря пожертвованиям верующих, которые ещё затемна садятся на маленьких табуреточках вдоль главной улицы города, между храмом Ват Сиентхонг и Королевским Дворцом, вместе с заготовленным рисом и снеками; монахи идут гуськом вдоль этой череды прихожан со своими чашами для подаяний. 

Эта традиция символизирует единство монашества и светской жизни, смирение монахов и преклонение горожан перед их смирением.  В красивой документальной передаче процессия выглядит торжественно и величественно; в реальности же цепочка монахов, сохраняя отрешённый вид, идёт под постоянным прицелом фотокамер туристов, которые десятками примостились выявить почтение монахам плохо-сваренным рисом, который прямо тут, по ходу движения, в качестве «корма» продают десятки местных торговок. Из-за большого количества желающих поучаствовать, церемония растянулась с 15 минут до часу; монахи явно не голодают.  

Фотография, как вы понимаете, из интернета.

Традиционно, объехали на мопеде окрестности Луанг Прабанга. С этим тут тяжелее: дорожное соединение не развито, выбор маршрутов очень мал, карты не соответствуют действительности. Но больше всего дискомфорта доставляет дорожная пыль, красная и вездесущая; в контактных линзах ездить крайне неприятно(

Самое интересное в округе- водопад Куанг Си вместе с окружающим его парком.

Главная прелесть- можно купаться в потрясающей лазурной, чистой и прохладной воде.  Поскольку странно находиться так долго в жару, на природе и без возможности купания, мы очень радуемся каждой возможности))  

В непосредственной близости от водопада располагается центр по спасению Гималайских черных медведей, которые находятся на грани исчезновения, т.к. браконьеры убивают их из-за желчи, крайне ценного лекарственного ингредиента в Вьетнаме. Тут можно ознакомиться с глубиной проблемы и купить сувенирную футболку.

Ну и, пожалуй, ещё одно сильное впечатление Луанг Прабанг преподнёс совсем накануне нашего отъезда. Гестхаус, в котором мы жили, находился буквально в нескольких шагах от самого известного местного бара "Утопия". Каждый вечер под нашим балконом туда-сюда променадировали толпы людей и играла очень трендовая музыка, правда только до 23.30)). Через пару дней выяснилось, что здесь же, на деревянном помосте с видом на реку, проводится утренняя и вечерняя йога, которую мы приноровились посещать. Ну и в последний вечер решили, что раз живём так близко от столь известного места, то здесь же нужно и отужинать.  В итоге, «Утопия» оказалась не только стильным баром и йога-студией в саду на берегу реки, но и чиловским местом с подушками и кальянами, очень вкусным и дешёвым рестораном с огромными порциями и столиками, окружёнными деревьями и фонариками. На исключительно английском крафтовом меню-история и ценности этого чиллинг плейса. В общем, однозначно одно из самых крутых заведений поездки!

В очередной раз убеждаешься, как круто встречать небезразличных людей,  вкладывающих душу в своё дело... причём с экономическим эффектом!

На этой оптимистичной ноте, ранним следующим утром, мы сели на шестичасовой автобус до Ванг Вьенга, столицы скалолазания в Юго-Восточной Азии...

[letsvi-blog1]

Gibbon experience/ Ночь в джунглях Лаоса

И вот свершилось!  Мы проникли в самое сердце непроходимых лаосских лесов и провели ночь в одном из самых высоких домиков на дереве в мире (!). 

Конечно, это невероятно, волшебно, духоперехватывающе и прочее и прочее, поэтому местами мне будет сложно абстрагироваться от собственного восторга и писать по существу вопроса!))И всё же, попробую.

Леса - неотъемлемая часть экономической и политической жизни Лаоса, а так же быта и пропитания 80% его жителей. При населении в 7 000 000 человек (в 10 раз меньше, чем в соседнем Таиланде) и площади 236 800 км2 (в 2 раза меньше, чем в соседнем Таиланде) Лаос имеет самую низкую плотность населения во всей Азии, что вместе с очень низким уровнем индустриализации и показателем ВВП/ душу населения где-то между 130-м и 140-м местом позволило ему сохранить один из самых нетронутых и аутентичных лесных массивов на планете. 

Лаосcкая Народно-Демократическая Республика попала в удивительную ситуацию: в общий бум выкорчёвывания и вырубания она была слишком слаба и занята построением коммунизма; людей, производственных мощностей и дорог было немыслимо мало, а торговля с соседями велась неохотно. Теперь же сохранённые леса Лаоса стали залогом получения дотаций от соседей и международных организаций, которые на сегодняшний день являются главным стимулом развития страны. Финансовая помощь предоставляется охотно, но при условии вложения средств без вреда для природы, с целью поддержки и развития местных общин, экологизации и предоставления новых рабочих мест в регионах. Так, проект первой на лаосском участке Меконга ГЭС, Всемирный Банк утверждал 4 года,  пока всё не было адаптировано под особенности здешнего быстрого течения и миграцию рыбы.

Но не со всеми работают на донорских началах: Китай, самый крупный инвестор и самый большой друг Лаоса, может практически безлимитно потреблять древесину из специально-отведённых районов, в обмен на строительство асфальтированных дорог.  

Тем не менее, бОльшую часть лесов удалось законсервировать: около 53% территории страны-это "Национальные Рекреационные Зоны"(National Protected Areas), эквивалент заповедникам, с той разницей, что в них можно проживать местному населению.  Это тоже один из самых высоких показателей в мире.  

На сегодняшний день государство начинает заниматься просвещением своего населения, и местные по-тихонько усваивают такие слова как "ЭКО", “local", адаптируются под вкусы европейцев и вливаются в инфраструктуру туризма. 

В тех или иных вариациях самая распространённая активность в Лаосе: "эко-треккинг". Главная идея: все средства идут местным communuties, а не в столицу (для мега-коррумпированного Лаоса это важное новшество); не наносится никакого вреда окружающей среде; ночлег в лаосской деревушки знакомит с повседневными делами местных, с домашней едой и семейными традициями. Частных фирмочек, организовывающих подобные маршруты-тьма. Но мы выбрали самую крутую^^.

Впервые мы прочитали про Gibbon Experience ещё в сентябре, пробили сайт (http://www.gibbonexperience.org/) и решили во что бы то ни стало туда попасть. Основатель организации, француз, построил самые высокие домики на деревьях в мире, протянул между непроходимыми чащами километры тросов, связал их пешеходными тропинками, взял на работу 130 местных из близлежащих селений и организовал сказочное приключение для туристов плюс постоянный, огромный по лаосским меркам, доход для работников. 

Название Gibbon Experience можно перевести, как "знакомство и гиббонами", и это не для красного словца. К сожалению, сказочная история спасения лаосских лесов не распространяется на местных животных. Тут никакие законодательные акты не спасают: мясо на рынке-непозволительная роскошь для среднего гражданина Лаоса, поэтому броненосцы, белки-летяга и дикобразы становятся главным источником протеинов для жителей сельской местности. Ну и рыба, конечно, которую здесь зачастую глушат динамитом. Помимо варварских масштабов охоты с целью пропитания, процветает охота с целью продажи - многие местные виды ценятся в вьетнамской медицине. Гиббоны же, один из четырёх видов человекообразных обезьян (наряду с орангутанами, гориллами и шимпанзе ), то есть наш ближайший родственник- популярный домашний питомец в Таиланде, и его можно продать на границе за большие деньги.

Как результат, популяция гиббонов падает особенно стремительно. Несколько оставшихся в регионе семей живут по ходу маршрута Gibbon Experience, и можно понаблюдать за ними в ��стественной среде обитания. Забегая вперёд скажу, что мы не понаблюдали, да и не особо надеялись. Звери тут пуганные, людей очень боятся, а вечером на закате повсюду можно услышать одинокие выстрелы охотничьих ружей.  

Gibbon Experience предлагает на выбор 3 маршрута: Классический, Водопад ( 3 дня и 2 ночи) и более насыщенный Экспресс (2 дня, 1 ночь), на который мы и попали. Выезд с базы организации в Хуайсае в 8.30 утра, перед этим - лаосский (вкусный!) кофе и инструктаж по технике безопасности. До старта маршрута-1,5 часа езды на джипах, нас 20 человек, поделённых на 2 группы и, соответственно, 2 домика. Приезжаем в местную деревушку, получаем оборудование made in France и по два местных гида на группу, испытываем наше обмундирование на первом коротком зипе через речушку и 1,5 часа идём в гору (самый длинный и физически-сложный отрезок маршрута). 

После-только короткие пешие плоские переходы и переезды между горами на тросах.  Всего только напрямик, по тросам, мы проехали больше 6 километров; самые длинные переезды были почти по 600 метров, над речками и холмами))

К 3 часам первого дня уже были на своей базе, трёхэтажном домике на дереве. 

Всё сделано на совесть из тросов и дерева, крыша покрыта шифером. На первом этаже-площадка приезда/ отъезда (на домик добираешься тоже по тросу), туалет и душ, на втором - маленькая кухонька с питьевой водой, стол со стульями и несколько спальных мест, остальные спальные места-наверху, в древесной кроне.  

Еду готовят на базе неподалёку: продукты из деревни в мешках тащат исключительно женщины, в вьетнамках обгоняя нас по ходу движени��, готовят местные блюда (стики райс и всякие овощные помачки) и вместе с горячей водой в больших термоса по тросам доставляют к нам в домик. Они же застилают постели и навешивают огромные шатрообразные москитные сетки, создающие особый уют. 

Мы же до вечера наслаждаемся единением с природой, любуемся на закат и рано мостимся спать, так как после захода солнца наше дерево буквально окружают полчища огромных и очень шумных насекомых, и приятнее слушать их под защитой сетки. 

(Всех самых крупных насекомых за поездку я увидела именно в эту ночь)

В общем, сформированное ещё в детстве мнение, что лучший дом-это дом на дереве, оправдалось. Спать под шум джунглей, вдали от какой бы то ни было цивилизации и дышать по утру вкусной влажной прохладой- невероятный кайф.  

Утром прилично прохладно, но в 6.30 мы уже снова на тросе, едем встречать рассвет у самого большого дерева в округе. 

К 8 возвращаемся в домик к завтраку, и в обратный путь-дорожку, уже по другому маршруту. После спуска с гор-купание в речке, обед и на джипах-в город.  

Вернувшись с Gibbon Experience, мы окончательно осознали себя в Лаосе, лучше поняли местных (туговатых и менее улыбчивых, чем тайцы, но по-своему милых) ну и вдохновились природными красотами, лаконичностью и благородностью лаосских лесов.  

Дальше- двухдневная дорога по Меконгу вглубь страны, в самый популярный город Лаоса Луанг Прабанг, "Шангри-Лу" всех бекпэкеров и жемчужину лаосской культуры. 

Там надеемся встретить весну, а по местным меркам-начало жаркого сезона.

[letsvi-blog1]

Провинция Чианг Рай и переход лаосской границы

Чианг Рай- самая северная из 77 тайских провинций и наш последний пункт назначения в северном Таиланде.

Именно тут находится центр пресловутого «золотого треугольника», главная местная достопримечательность, но обо всём по порядку…

Знакомство с провинцией началось с одноименной столицы, города Чианг Рай. Вот он, наконец, Таиланд «без купюр»: мгновенно на выходе с автовокзала понимаешь, что тут туристическая тропа закончилась, заведя тебя в совершенно средний, тривиальный и обычный тайский городок с 150-тысячным населением, каких тут сотни. То есть, туристы есть, конечно, но в десятикратно меньшем размере.  Сразу тому подтверждение: гестхаусов в пределах видимости не имеется, и нам пришлось жить практически на окраине города, в окружении полицейских общежитий.

В самом городе делать абсолютно нечего, все достопримечательности-храмы обошли в первый же день за пару часов. Неожиданно наткнулись на волшебный сад, украшенный феями и иллюминацией, с тысячами живых лилий и орхидей.

Посмотрели тайские танцы на большой сцене ночного базара. Вот, пожалуй, и всё.

Как обычно, для того, что бы копнуть глубже, нужен транспорт: мы взяли мопед помощнее, ибо горы, и проколесили по провинции 150 км. Помимо уже привычных рисовых полей, красно-золотых монастырей с драконьими лестницами, живописнейших горных маршрутов и фруктовых лавчонок вдоль трасс, Чианграй преподнёс несколько необычных сюрпризов.

«Золотой треугольник»

Географически,  это горные территории на границе Таиланда, Мьянмы и Лаоса, где реки Меконг и Руак сливаются друг с другом.

Справа под ветками дерева - это Лаос, слева треугольнообразный мысок-Мьянма, между ними- Меконг. Ну а мы в Таиланде.

Но, конечно, название на слуху благодаря своей сырьевой специализации.  С 1950-х годов и до начала XXI века Золотой треугольник был мировым лидером по объему выращиваемого опиумного мака и производству героина — теперь пальма первенства принадлежит Афганистану. Регион получил своё название из-за того, что сама область на карте по форме похожа на треугольник, а торговцы опиумом долгое время обменивали его не на деньги, а на золото. На сегодняшний день Таиланд и Лаос «де юре» победили опиум (в Таиланде объёмы наркопроизводства с 1970 по 2010 год упали на 98%, хотя опиум по прежнему остаётся частью культуры горных народов и выращивается для частного пользования, а весы, трубки и прочая атрибутика продаются в качестве туристических сувениров), а Мьянма по-прежнему остается крупнейшим центром производства, щекоча нервы всему мировому сообществу.

Здесь же, в провинции Чианг Рай, находится самый известный в мире музей опиума, с огромной озёрной территорий и в окружении 5-звёздочных отелей. 

Сама по себе история опиумных войн длинная и запутанная, да мы сильно и не изучали, но даже поверхностно взглянув на политический прогресс Таиланда в стабилизации ситуации (а до этого посмотрев «Наркос» и представляя себе мировой опыт «работы» с сырьевыми наркотиками) невольно задаёшься вопросом о причинах местного успеха… В контексте политического реагирования на проблему Таиланд продемонстрировал невероятно комплексный и целостный подход, сравнившись с Норвегией и её “solution economy”.

Расскажу на примере проекта развития Дой Тонг.

Историю борьбы  Таиланда с опиумной зависимостью мы впервые услышали в  Inspiration Hall, «Холле вдохновения» Королевского парка Дой Тонг. С помощью фотографий, газетных вырезок, личных вещей и свидетельств очевидцев там воссоздана хронология участия Королевской семьи в многофакторной проблеме: наркотики- бедность населения- экология.

Конец выращиванию опиума в промышленных масштабах положил всё тот же Король Пхумипон, имплементировав проект The Royal Project Foundation по замещению опиума сельскохозяйственными культурами. В 1969 году он путешествовал по северным провинциям своей страны, вооруженный своим фотоаппаратом, блокнотом, и карандашом (он тратил ровно один карандаш в месяц, стачивая его до победного конца), посещал населенные пункты, расположенные высоко в горах и наблюдал за бытом местного народа, который сводил концы с концами только благодаря производству опиума — растения не только запрещенного, но и вредоносного для лесного хозяйства. Обеспокоенный благосостоянием местных жителей и состоянием окружающей среды Король создал проект для поддержки населения и ввел инициативы для просвещения горных племен об альтернативных методах выращивания культур, которые, как и опиум могли бы обеспечить устойчивый денежный доход населению: кофе, чай, цветочные растения и фрукты. На сегодняшний день к инициативе присоединились более 150 000 человек, а площадь проектов Фонда составляет свыше 30 000 га. Принцип, которым руководствовались при реализации проекта: « Никто не хочет быть плохим человеком, но не у всех есть возможность быть хорошими». 

Такой себе круговорот воды в природе: дав крестьянам возможность зарабатывать больше на полезных для общества и природы сельскохозяйственных культурах, правительство решило несколько проблем одним выстрелом и еще больше упрочнило и без того безграничную лояльность населения.

Счастье всегда там, где его ищут… (из буклета Фонда)

А в 2003 Управление ООН по Наркотикам и преступности признало Проект Дой Тунг моделью для подражания и примером борьбы с производством наркотиков для всего мира. Вот так.

Еще одно интересное место в провинции Чианг Рай: белый храм, или Ват Ронг Кхун.

Для начала ознакомьтесь с его внешним видом…

Храм молодой, построен в 1997 году по проекту (и полностью на собственные средства!) невероятно популярного тайского художника Чалермчая Коситпипата. Тут же на территории храма находится картинная галлерея, в которой можно ознакомиться с его графическим творчеством.

Внутреннюю роспись Храма он так же сделал на свой вкус: помимо Пикачу и миньонов, тут и Нео, и Капитан Джек Воробей, и Сейлормун, и вообще, кого тут только нету… Месседж: уход человечества от реальности в виртуальный мир.

А перед входом в Храм буддийские грешники, закованные в цепи сансары, тянут к небу свои руки и просят копеечку (которую нужно кидать в чашку для подаяний).

Единственное не белое здание на территории Храма: скромный золотой туалет.

Именно из-за архитектурного сходства с ним мы идентифицировали авторство и часовой башни на главной площади Чианг Рая. Тот же Чалермчай Коситпипат!

Пункт пересечения границы в провинции Чианг Рай- маленький городок Чанг Конг, растянутый вдоль Меконга, на другом берегу которого находится уже лаосский город Хуайсай. 

Раньше переправа была паромная, но в 2013 году на этом участке реки построили мост тайско-лаосской дружбы, уже четвёртый по счёту, и теперь пересечение границы стало более цивильным.

В Чанг Конге мы задержались чуть дольше, чем планировали: во-первых не хотелось переходить границу на выходных, во-вторых городок оказался очень атмосферным. Улицы пустынны, машин нету, торговля стоит, половина отелей закрыты и заброшены (мост в 2013 году построили на 7 километров южнее города, из-за чего он потерял свою транспортно-узловую ценность, так как многие предпочитают не делать лишних остановок и ехать в Лаос напрямую из Чианг Рая). Набережная Меконга абсолютно безлюдная, течение быстрое-быстрое, цвета в городе, из-за лёгкой дымки, немного приглушённые, и есть в этом всём что-то дико умиротворяющее и убаюкивающее.

Так в Чианг Конге мы задержались на 3 дня и в понедельник 13-го поехали на пограничный пункт, проведя в Таиланде ровно 41 день.

Переход границы

У нас с Тарасом двоих это первый «пешеходный» раз. 

До пограничного пункта из Чанг Конга ехать 7 км., на тук-туке-минут 12. Тайская сторона-на правом берегу Меконга, перед мостом. Забирают приколотый при въезде вкладыш из паспорта, спрашивают, когда будем возвращаться (стандартная практика для европейцев - «виза ран», обнуление заканчивающейся тайской визы), услышав, что мы дальше в Камбоджу, ободрительно хмыкают и пропускают. Сразу за постом стоит автобус и за 50 центов перевозит путешествующих через мост на лаосскую сторону. Пешком мост переходить нельзя.  Вещи на границе не просматривают совершенно, даже не прикасаются к ним, как результат- лаосцы грузят в автобус короба, сумищи и свёртки, по 4 на человека, и потом продают на другом берегу (за тайские же баты!). На это никто внимания не обращает.

За пять минут переехав Меконг, мы останавливаемся у визового офиса, заполняем анкету, отдаём её вместе с паспортом, фотографией и 30$ сбора в визовое окошко и через 3 минуты становимся счастливыми обладателями лаоской визы на 30 дней (которые можно продлить в Въетьяне по цене 2$ день). В дополнение, приятнейший бонус- визу поставили на самой РАЦИОНАЛЬНОЙ из возможных страниц в паспорте, не заняв лишнего листка, а поскольку у Тараса места осталось немного, нам это очень облегчает жизнь.

Вот так прошла самая простая процедура паспортного контроля в моей жизни и через 1,5 часа мы сидели на балконе ровнёхонько напротив нашего прежнего места жительства.

Так началась вторая, лаосская фаза нашего путешествия.

[letsvi-blog1]

ещё немного рыб...