scream-for-ice-scream-blog

[scream-for-ice-scream-blog]

Santorini Guide.

photo by F.Tavares

На Санторини я была два раза. Один раз мы слетали недорого с Афин, так как билеты были куплены месяца за четыре, второй раз я выиграла в фейсбуке конкурс от 5-ти звездочного отеля "Astra Suites Santorini". Так что могу лично подтвердить, что конкурсы бывают честными. 

ИСТОРИЯ

У острова было много названий: Стронгила ("круглый"), Каллисто ("красивый"), Филотера и Санторини. Первые поселения появились здесь около трех тысяч лет до нашей эры.  Название "круглый" объясняется старой формой острова. В центре острова находился вулкан Санторин. Поначалу он был соней и тихоней ростом в полтора километра. Землетрясения были частыми в те дни и, однажды, очень сильное землетрясение его разбудило. Многие археологи утверждают, что значительное количество людей покинуло остров еще до начала извержение, испугавшись самой трясучки (об этом свидетельствуют раскопки: отсутствие предметов, драгоценностей, скелетов вьючных животных).  Потом началась жара. Весь остров был погребен под толстым-претолстым слоем вулканической пыли, в некоторых местах толщиной около 30 метров! Санторин бушевал настолько сильно, что земная кора рухнула, и значительная часть острова ушла под дно, образовав кратер глубиной 800 метров. А после была очередь цунами, которое заполнило эту воронку (кальдеру) водой. Таким образом, от когда-то единого острова Стронгиллы остались Санторини, Аспрониси и Фирасия. Я думаю, что в греческих мифах можно найти отголоски той страшной катастрофы, ведь цунами достигло даже берегов Крита! А некоторые товарищи утверждают, что всемирный потоп - это всего лишь интерпретация тех событий. Потому что цунами ��ыло высотой около 100 метров и имело разрушительные последствия для всех островов в Эгейском море. К слову, после этого разбушевавшийся вулкан извергался приблизительно еще 14 раз, последний из которых произошел в 1950 году. С тех пор он спит.

Так Санторини выглядит сейчас. Остров в форме полумесяца с кальдерой в центре. Сегодня мы имеем группу островов в форме кольца, называемую Санторини, куда входят такие острова: Тирасия, Палеа-Камени, Неа-Камени и Аспро. Именно Тиру все называют Санторини, именно Тира является объектом вожделения всех путешествующих романтиков. Кстати, жители Санторини быстро нашли применение лаве - с остывшего материала делали жилые "пещеры", точнее, продалбивали. В одной из таких мы и жили.

ТРАНСПОРТ

Как добраться до Санторини: 1. Самолет. Один аэропорт находится возле Фиры, столицы острова. Если с Украины то это дорого, поскольку на данный момент только две авиакомпании осуществляют перелеты: Austrian Airlines и Aegen Airlines. Но есть вариант через Европу лоукостами: - easyjet летает прямым рейсом на Санторини с Лондона, Манчестера, Милана и Рима. - vueling прямые рейсы с Барселоны и Бильбао, также около с 50-ти других городов Европы, но со стыковкой в Барселоне. Все остальные дороже, значительно. Если вы уже в Греции, то заранее купив билеты греческих авиакомпаний, вы значительно и еще раз значительно сэкономите. Для примера, рейс Афины-Санторини за 4-5 месяцев до перелета обошелся мне в 60 евро, за неделю до перелета он стоил 180 евро. Горячий сезон горяч и ценами. С Крита мы летали за 50 евро с человека маленькими самолетами новой внутренней авиакомпании Minoan Air. Ей было около 6-ти месяцев с момента основания и менее ста лайков на странице в фейсбуке, когда я купила у них билеты. Сейчас они предлагают авиаперелеты в бизнес-классе внутри Англии, в Швейцарию, Вену и Рим. Ни одного греческого города в списке пунктов отправления уже нет. У��ы. Таже стоит посмотреть Olympic Air, AirSea Lines, Sky Express. Последние в течении сезона соединяют греческие острова между собой. 2. Паром/корабль. Красиво, но достаточно долго. Также учтите, что будет жарко, местами очень жарко. Ну и количество туристов с июня по август. Здесь можно найти расписание всех возможных паромных компаний: FerriesInGreece. Но есть несколько правил: - покупать онлайн можно не позднее, чем за 4 дня до отплытия - при покупке более, чем за месяц до отправления, вам не будет доступна информация про все отправляющиеся судна, то есть лучше всего покупать за 6-29 дней до даты отплытия - при покупке билета на короткие маршруты доступен лишь один вид мест, поэтому цена на все билеты одинаковая; при длительных путешествиях есть варианты билетов в каюте, на кресле и на палубе (система показывает самый дешевый билет), плюс в конце бронирования вам приплюсуют комиссию за использование сервиса - получить билет можно через доставку, самим забрать его в порту Пирей перед отправлением либо получить его в порту отплытия, но с некоторыми исключениями. Доставка платная (от 5 до 30 евро, зависит Греция или Новая Зеландия) и от 1 до 4 рабочих дней. Получить в Пирее билет на руки будет стоит несколько евро, плюс нужно будет сообщить коды бронировки и паспорт. Адрес: Akti Poseidonos 30A, 185 31 Piraeus  (В порту Пирей, напротив Gate E7). Вся нужная информация есть на сайте в разделе FAQ (например, часы работы и карта с фотографиями конторы). Получить в порту отправления билеты можно в агента компании или портовом киоске. Но с Hellenic Seaways этот вариант не работает, только предыдущие два.

Как передвигаться на Санторини: 1. Автобусы. Здесь вы найдете расписание. Стоимость автобусов разная, зависит от направления (1,60 евро, 1,80 евро, 2,20 евро). Автобусы ездят часто, но могут и пропустить свой рейс. Так же есть shuttle-service автобусы, которые ездят с и до аэропорта/порта, но это нужно заранее заказывать. Еще есть частные автобусные туры, не пробовала-не знаю, но сомневаюсь, что в жарком автобусе, набитом галдящими туристами, вы прочувствуете романтический дух Санторини. 2. Такси Их здесь немного, оно не дешевое и нужно заранее бронировать. Если вы сообщите своему отелю, они вам сами закажут. А если отель 5 звезд, то у них есть такси для постояльцев, но оно, как правило, в цену не включено. 3. Снять машину Дороги узкие, внизу море и безысходность, ограждений нет. Берите смарт или любую другую небольшую машину. Советую брать страховку и снимать машину в местном агентстве, а не в AVIS, так будет дешевле. Здесь список местных компаний острова.  4. Скутер или квадроцикл. Оба раза был квадроцикл. Незабываемо. Только стоит учитывать, что солнце жарит и когда вы едете. Одевайте футболку с длинным рукавом, иначе в качестве сувенира получите ожоги. Как я. Мы брали в аренду квадроциклы здесь, заплатив около 25 евро в день.

Берите не менее 200-ти кубов, иначе на некоторые дороги, идущие вверху, просто не взобраться.

Площадь Санторини - 76 кв. км, протяженность береговой линии - около 70 км, длинна острова - 18 км, а ширина - от 2 до 6 км. От одного конца острова до другого около 40 минут на квадроцикле.

ЧТО СМОТРЕТЬ

to be continued

[scream-for-ice-scream-blog]

Greece for cheap. Western Crete

Первым в списке местом для посещения было озеро Курна (Kournas lake).

Мы решили не заезжать в Ретимно по дороге к озеру, так как времени у нас было немного. В Ретимно главные достопримечательности это крепость, откуда виден сам город, старинный фонт��н и узенькие улочки. Моя подруга из Афин сказала, что первые два пункта особо не впечатлят, а последний, т.е. узкие старинные улочки, более привлекательны в Ханье. Поэтому мы сразу помчались к самому озеру, которое является одним из двух пресноводных озер Крита. Озеро невероятной красоты, вода переливается множеством оттенков голубого! В переводе с арабского "курнас" означает "озеро", а вот легенда гласит, что оно образовалось от слез златовласой девушки по имени Кориссия и первоначально именно так и называлось.

На берегу и в воде вы увидите множество уток и гусей, которые абсолютно не боятся людей. 

Туристическая привлекательность этого места имеет и негативные последствия в виде изобилия ресторанов прямо у озера, несколько парковок чуть выше озера и слишком большого количества соотечественников из разряда отдыхающих из Евпатории.

Мы были на машине, поэтому поднялись повыше, откуда и смогли сфотографировать радующий глаз вид.

Там же есть и кафе с видом на озеро, достаточно отдаленное от всей туристической суматохи. Мы там не были так как ни пить, ни кушать не хотелось, но советую туда все-таки зайти и полакомиться местным фруктами или мороженным с прекрасным видом.

Вдоволь накупавшись, мы направились в Ханью. Следует отвлечься, чтобы сказать, что сама дорога часто идет вдоль моря, поэтому не остановиться невозможно. Для примера, один из пляжей по дороге.

В Греции самая теплая и приятная морская вода, на мой взгляд и вкус, и не важно, где вы собрались купаться - на частном пляже спа-отеля или по дороге у трассы.

В Ханью мы приехали в послеобеденное время и нам предстояло там заночевать. Отель заранее мы не бронировали, так как всегда был план Б - спать в машине. Старая часть города впечатляет, хотя бы потому, что при въезде в этот город уже не ждешь ничего особенно. Время останавливается при прогулке этими улочками.

Спрятаться от знойного солнца здесь можно в тени апельсиновых деревьев. Я уловила местную тенденцию: чем уже улочка, тем больше на ��ей будет ресторанов. Но они небольшие, снаружи всего лишь 3-4 столика, на котором вальяжно развалившись сидят старые греки, потягивая сигареты за сигаретой. У большинства из них все-же кофе, а не пиво.

Ханья - второй крупный город Крита. В архитектуре старой части города гармонично смешаны венецианский и турецкий стили, как например, мечеть Янычар в венецианской бухте. 

Возле мечети всегда есть платные прогулки на конных повозках, как мне кажется, мало приятного в жару, да и аромат не настраивает на романтику совсем.

Также советую осмотреть крепостные развалины, находящиеся в старом городе. Это очень большая территория. Еще в маршрут включите очаровательные церкви Святого Франциска Спасителя и Святого Рокко. А вообще, самое большое удовольствие мы получили просто прогуливаясь, без карт, сворачивая на все великолепные улочки по пути. 

Найти место для ужина не составит проблемы, вот небольшие советы для запоминающейся трапезы: - выбрать самую уютную на ваш взгляд улочку; - ��братить внимания на те рестораны и кафе, где сидят старые полненькие греки (они-то знают толк во вкусностях!); - сузить свой выбор до одного-двух мест вам поможет меню с указанными ценами, которое вывешивается при входе в практически каждый ресторан. Мы заходили в несколько мест, то кофе попить, то рыбки поесть, и везде наши ожидания были оправданы. Если же вы гурман и надумали устроить вечер дегустаций, то вот несколько хороших (и не всегда дешевых) мест: 1. To Karnagio, Katehaki Square 8, Chania, Crete Аутентичная таверна, место, где вы встретите больше местных жителей, чем туристов. 2. Akrogiali, Akti Papanikoli 19, Chania, Crete Находиться возле пляже Nea Chora и популярен именно благодаря вкуснейшим морепродуктам. Есть столики с очень красивым видом. 3. My. Cafe-bar-restaurant. 37 Skalidi Str., Chania, Crete Место тусовки местной молодежи, часто здесь выступают известные греческие группы. После полуночи место превращается в дэнс клуб. http://www.my-cafe.gr

Ближе в 9-10 вечера мы задумались про ночлег. Так как собирались на следующее утро выехать к 8, нам нужно было место с кроватью. Ни вид, ни завтрак, ни локация (у нас ведь свой транспорт) нас не интересовали, так что не было смысла за все переплачивать. Походив по старому городу, мы обнаружили несколько объявлений о сдаче номеров. Так как Артем сказал, что больше 40 он принципиально не будет платить, мне пришлось с грустными глазами отказаться от нескольких номеров с кроватями с балдахином за 60 евро. В итоге, в четвертом или пятом маленьком отеле нам удалось договориться за номер стоимостью 35 евро за двоих с кофе и печеньками на завтрак. Это была комната в огромной 5-комнатной квартире, с камином в гостинной (зачем грекам камин?), скорее всего являющимся декоративным элементом, и огромной террасой с видом на венецианский порт. Вот фото с номера, сделанное утром.

Сам номер был ну очень маленьким, но с кондиционером. Перед сном было решено распить белое греческое вино с супермаркета на террасе. Мы долго еще говорили, Артем рассказывал свои детские истории, я смеялась и доливала вино, больше себе, чем ему.

На следующий день было решено съездить в Самарийское ущелье, которое является крупнейшим в Европе и находится в национальном парке. Этот заповедник был создан с целью защиты уникальной природы Белых гор и особой породы горных коз кри-кри. Они визуально очень отличаются от наших и любительницы попрыгать. Дорога туда идет узким серпантином и чтобы разминуться с встречной машиной приходилось останавливаться. Самые красивые пейзажи за все время пребывания на Крите.

  В одной из деревень, что мы проезжали, увидели такой вот странный памятник. Увы, подпись к нему была только на греческом, так что мы не уловили суть.

И уже в минутах 20 езды до самого ущелье мы встретили стадо коз, без пастуха и без пса. Колокольчики на их шее звенели на всю округу. Артем радовался как маленьки�� ребенок.

Еще мы застали пожар по дороге, и как потом нам объяснили в отеле это частое явление летом, как как при такой жаркой погоде достаточно одной сигареты выброшенной из окна проезжающей машины, чтобы район в нескольких километров превратить в черную пустыню. Было грустно это слышать.

Возле входа в ущелье конечно же есть парковка. Рядом с ней кафе в деревянными столиками снаружи, выглядит как американский скаутский пойнт. Вход в ущелье платный и там предупреждают, что посещение не рекомендуется людям с плохой физической подготовкой и без спецодежды, так как в босоножках тут загнешься уже через 4 минуты.

Вид очаровывает.

При входе выдают информационную брошюру, где написано об истории создания заповедника и его ценности, а так же про первые поселения на территории. Я сразу спихнула свой листик Артему и зря. Как оказалось, длина ущелья около 16 км, 12 км из которых нужно спускаться по лестнице. Когда через 40 минут спуска я спросила Артема долго ли еще идти, ему, видимо, стало совестно врать и он признался мне об этих числах. Поняв, что мы от силы спустились на 2-3 км, я отказалась идти дальше, тем более, что каждые сто метров пути сопровождались предупредительными табличками о падении камней, и за 40 минут спуска два раза что-то с грохотом слетело сверху. К счастью, специальная сетка тормозила эти камни и наши головы были целы. Путем наблюдений, мы выяснили, что виновны в этих камнепадах эти самые козочки кри-кри, которые бессовестно резвятся за огороженной территорией. 

Путем уговаривания, шантажа и угроз, я добилась от Артема возвращения назад. По дороге наверх нас обогнало несколько человек с внушительным спецснаряжением на спине, и одного из я даже спросила как долго он спускался, на что он ответил, что он уже четвертый день в пути. Я нервно сглотнула. Приблизительно через 30 минут подъема я, задыхаясь, клялась себе, Артему и всем козам кри-кри, что я никогда больше не буду курить и что я начну бегать по утрам. Еще через 20 минут я просто села на землю и начала рыдать, что вот так моя жизнь и закончиться, среди каменных обломков и козьего дерьма. Как оказалось, выход был метров через 100 и картина рыдающей на земле девушки очень впечатляла всех новых посетителей. 

Выбравшись из этого места и вдоволь надышавшись воздухом, я согласилась ехать дальше. Дальше значило в Элафониси. То самое райское место, где якобы песок розового цвета. Полдороги я без��ятежно проспала ("В любой стрессовой ситуации ложитесь спать"). Проснулась когда проголодалась и начала требовать остановки и еды. Очень скоро мы проезжали довольну милую таверну. Припарковавшись с видом на море, мы даже не открывая меню, попросили посоветовать нам что-то из местной кухни или блюдо заведения. Я получила вкусную рыбу (увы, не помню точное название), а Артему достался ягненок. Ну и куда я без феты и оливок! Впридачу с рыбой я получила под столом стаю кошек, которые не стеснялись залазить на наши колени. Вот одна из бандиток.

Эта беспардонная женщина лизала руки моему мужчине! Еще и пыталась своровать что-то со стола. Приходилось каждые пять минут идти в уборную и снова мыть руки. Хозяйка несколько раз прогоняла ее, применяя полотенечное насилие, но все зря.

Мне до сих пор жаль, что я не запомнила и не записала название места (по-моему, это деревня Сфинари), так как там было очень уютно, теплый ветер, приятные владельцы и у них даже есть комнаты для ночлега. И надо было остановиться там, потому что когда мы уже доехали до Елафониси, было очень темно. Побродив в поисках жилья по округе, мы поняли, что шансов найти где переночевать здесь мало. Так что ищите днем, а лучше заказывайте заранее, так здесь много туристов и всего несколько отелей или комнат для аренды, может просто-напросто не оказаться мест, что случилось с нами. Поэтому мы заночевали в машине, а утром, когда рассвело, увидели, что заночевали прямо под знаком "Ночлег в машине запрещен". На парковке было еще несколько машин с такими же неудачниками в плане вчерашних поисков жилья, как и мы.

Ранним утром мы решили исследовать местность, которая известная своими розовыми песками. Вот как все это выглядит с google maps:

Элафониси-это остров, который разделен с Критом мелководным проливом с минимальной шириной в 20 метров. Фотографии действительно лучше реальных видов. Пляж и море красивые, длинное мелководье, и если пройтись (а проплыть с глубинной по щиколотку вряд ли удастся), то на маленьких песчаных островках можно найти остатки розового песка. Судя по табличкам, запрещающим туристам уносить с собой в карманах этот самый песок, утащить горстку розового чуда - дело принципа. Мы не стали следовать "традиции", поэтому просто повалялись в воде несколько часов, поели в одном из заведений недалеко от пляжа и поехали дальше. Кстати, водителям на зам��тку: заправки от Элафониси находятся далеко, поэтому заправьтесь заранее, не будьте так бездумны, как мы!

Еще одним пунктом программы, пожалуй, самым важным к посещению, была бухта Балос. Это место знаменито тем, что именно здесь встречаются три моря- Эгейское, Ионическое и Критское. И вода имеет 17 оттенков воды! А еще принцесса Диана и принц Чарльз провели здесь свой медовый месяц! #этооченьважно

Добраться до бухты можно двумя способами и все ведут с деревни Киссамос-Кастелли. 

1) на корабле/пароме, который ходит по расписанию до острова Грамвуса. 2) добираться до бухты на машине, а потом пешком.

Второй вариант лучше, так как вы не зависите от расписания паромов, плюс самый живописный вид открывается именно с материка при спуске пешком. С корабля вам этого не увидеть.

По дороге в бухту мы увидели чудное местечко рядом с Киссамосом. 

Что это за статуэтки мы до сих пор не знаем. Ими был усыпаны все большие камни. 

По пути в Балос предстоит проехать 8 км грунтовой дороге. Об этом вас предупредят при въезде, плюс берут около 2-х евро за въезд. О ней нас предупреждали. Все знакомые греки в один голос утверждали, что тут нужен внедорожник и только он. Но проехав первые несколько метров стало ясно, что это дорога немногим отличается от наших родных украинских сельских дорог. Вот только коз у нас поменьше. А здесь они в прямом смысле  прыгают на дорогу с деревьев. А внизу - обрыв.

8 км за 40 минут.

В конце дороги вы найдете небольшую импровизированную парковку с хиппи-кафешкой. Коз на парковке больше, чем машин. Советую также запастись водой. Там же вы увидите большой камень с одной только надписью: 2 км и стрелочка в соответствующем направлении. Туда и идите.

Чуть дальше начнутся ступеньки. Всего лишь 100-200 ступенек вниз и мы достигли цели.

Вода теплее воздуха! Расположение бухты хорошо защищает ее от сильных ветров. Мы радовались как дети! Нам повезло и в тот день не была наплыва туристов. Так что купались, загорали, исследовали местность. А на обратном пути нам предложили за 10 или 15 евро подняться на вот этом ослике.

Бедное животное, целый день на жаре лентяев возит! Я отказалась и пыталась возмущаться, но Артем силком потащила меня дальше.

На Крите еще много мест, которые стоит посетить: 

- пальмовый пляж - монастыри Аркади и Превели - Кносский дворец - плато Лассити - пляж Матала - посетить горную провинцию Сфакия (до сих пор жаль, что времени на это не осталось) - озеро Зарос, где разводят форель плюс водяная мельница - пещеры! (например, Мелидони, но их много на Крите).

Также советую останавливаться на чашечку кофе и обед/ужин именно во маленьких деревнях по пути. Во-первых, атмосфера! Во-вторых, порции! В-третьих, цена и качество.

В общем, Крит нам понравился! И, пожалуйста, не берите отель в Херсониссосе! Чем западней, тем лучшей. И обязательно потратьтесь на машину! Зато теплых впечатлений потом будет на всю зиму!

[scream-for-ice-scream-blog]

GREECE FOR CHEAP. EASTERN CRETE

Крит очень разный. Неудивительно, ведь это самый большой из греческих островов.

Местами он бесподобен (как правило, те городки и места, где большинство отдыхающих немцы), местами это херсонский железный порт (заклинаю, в Херсониссос никогда, ни при каких обстоятельствах не берите тур!)

А жили мы в Херсониссосе. С 10 ночей мы там провели только первую ночь и последнюю.

Еще в аэропорту мы сняли Volkswagen Beetle cabrio на 6 дней за 120 EUR из страховкой и вторым водителем. Бронировать заранее нет смысла: ввиду грустной экономической ситуации все хотят как можно быстрее сдать-продать, делая при этом существительные скидки. Наш торг выглядел примерно так: сначала в одной компании нам предложили на 5 дней Suzuki Jimny за 180 EUR, мы отказались. Потом пошли в соседнюю контору, сказали им что нам их конкуренты предложили 6 дней за 100 EUR. Еще несколько таких передвижений и во второй конторе нам предложили сделку с кабриолетом, на которую мы радостно согласил��сь.

Сам город Херсониссос абсолютно не настраивает на отдых души, а особый стресс мне доставляли 5-тиэтажные шоппинг здания с огромными надписями "Меха, шубы". Все рестораны имеют меню на русском, и официанты искренне удивлялись, когда мы делали заказ на английском. Зато деревушки в 10 минутах езды удивительно прелестны. Фото сверху с одной из них - Пископьяно (Piskopiano).

При подъзде к нему мы остановились в единственном кафе на несколько километров, чтобы заказать кофе. За кофе, капучино с двойным молоком, оливки, фету и свежий хлеб на двоих мы заплатили 5 EUR. Пока же мы сидели в кафешке, местная детвора облюбовала наш кабриолет жучек и Артему пришлось несколько раз показывать как нажатием на кнопочку крыша складывается и раскладывается. Дети вопили от восторга, местные дедульки к кафешке даже отвлеклись от своей игры в шахматы. Я попросила официантку-она же владелица-завернуть с собой оставшийся сыр, а в ответ на просьбу мне дали с собой двойную порцию феты с оливками в придачу и отказались взять дополнительных денег за это. Вот наше передвижное насекомое.

Кроме Пископьяно, мы еще заезжали в Кутулуфари (Koutouloufari), который находится на склоне горы Пиргиа.

Мощенные улочки, старые критские дома, гул церковных колоколов и ленивый ветер, который вяло раздувал пальмовые листья и мои волосы, издавая звуки, более похожие на усталое шипение змеи. Даже ветер в Греции ленив, решила я. 

Очень атмосферные поселки. Эти старые каменные дома с арочными проемами и внутренними двориками я фотографировала даже на айпод. И я была права, каждая веточка здесь была неприлично фотогенична. 

  Солнце и предсумеречные тени создали настроение.

Также, в один из дней мы посетили еще один город восточной части Крита,- Агиос Николаос (Agios Nikolaos). 

Романтический город с озером в самом центре. И весьма оживленный. Озеро пресноводное, Вулисмени (Voulismeni), а на Крите всего два пресноводных озера. Греки не были бы греками, если бы обошлись без легенды. Озеро имеет естественное происхождение и является своего рода геологическим чудом. Легенда гласит, что в нем купалась богиня Афина и что само озеро не имеет дна. Уже после поездки я прочитала в Википедии, что сам Жак-Ив Кусто специально приезжал изучить озеро, так как после освобождения острова от фашистских захватчиков местные жители сбросили со скалы всю оставшуюся военную технику. Весьма странные поступок, сознательно нанести такой вред окружающей среде. Думаю, местная флора и фауна была в шоке.Артем потом еще долго сокрушался, что мы туда не ныряли и не исследовали. Мои аргументы о том, что это городское озеро в центре и что нужно супероборудование, ибо глубина огромная, также как и значительные знания дайвинга были отвергнуты по причине их занудности.

В городе есть смотровая площадка, но мы на нее не поднимались.

Мы долго гуляли улочками, заходя во все магазины сладостей по дороге, а потом поужинали в одном из ресторанчиков прямо у озера - Cafe Du Lac. Цены очень недемократичные, но качество еды, сервиса, да и самый лучший вид на озеро, видимо, также включены в цену и тогда она оправдана. Потом мы пофотографировали гусей на озере, они оказались недружелюбными, что отлично видно на одной из фотокарточек.

Агиос Николаос расположен на берегу залива Мирабелло, и когда едешь вдоль берега с видом на залив, не перестаешь поражаться бирюзовому оттенку воды.

Воспоминания об этих днях до сих пор очень яркие и я, кажется, помню каждую минуту поездки. Удивительно, как страстно моя память абсорбирует такие моменты.

Места: Piskopiano, Koutouloufari, Agios Nikolaos, lake Voulismeni и несколько других поселков по дороге (названия не запомнились).

Ресторан: Cafe Du Lac, 28 Ocovirou, Agios Nikolaos, Crete, Greece

All photos are made by Artem Kononenko.

[scream-for-ice-scream-blog]

Greece for cheap. Prehistory of trip

Отель, пребывание в котором мы выиграл, в 2011 году был назван TripAdvisor "самым романтическим отелем Европы" и назывался Astra Suites Santorini. Сверху, собственно, вид с бассейна.

Проблемы начались на этапе поиска дешевых авиаперелетов, так как самый дешевый билет Киев-Санторини-Киев стоил 400 EUR с человека и не оправдывал наших надежд. Но как всем уже известно, выход всегда есть!

Пересмотрев неимоверную кучу перелетов разными компаниями, Артему в голову пришла идея, мол, собственно, а почему только три дня? Давай купим самый дешевый тур в Грецию, а уже оттуда слетаем или на пароме доберемся до желанного Санторини?

Мы посмотрели куда дешевле всего лететь с Санторини и оказалось, что на Крит. Поэтому нужен был тур на Крит. Я никогда не пользовалась услугами турагенств, но в нашей ситуации это казалось разумным шагом. Я обратилась в несколько уркаинских туагенств, известных своими бюджет-турами. Так как это был high season, во все из них мне сообщили, что выкупить места на чартерный перелет без остальных сопутствующих пакета, как отель и питание, практически нереально, и предложили самый дешевый на тот вариант турпакета в Крит на 10 ночей на двоих за 1100 EUR. В обычных условиях, это довольно-таки приемлемая цена, но у меня была другая ситуация, и такая сумма для нас с Артемом была космической (для примера, 14 дней в Португалии, путешествуя на съемной машине по всей ее южной части, н��м обошлись на двоих около 1000 EUR с перелетами, проживанием, а точнее каучсерфингом и ночлежкой в машине, и питанием). Пришлось искать другие варианты, чего я не ожидала, будучи уверенной, что здесь мне предложат нужный вариант.

В итоге, через подругу девушки двоюродного брата (длинная контактная цепочка, ага) мы нашли перелет на Крит на 10 ночей в 2х звездочном отеле с завтраками на двоих стоимостью около 700 EUR. Это был успех! Успех с одним "но" - вылет с Донецка. Наличие этого "но" было весьма условным, ибо для Артема это было даже преимуществом, так как он с Алчевска и по дороге на моря можно было увидеть родителей. В принципе, так мне и пришлось с ними познакомиться. И с Алчевском впридачу. Еще при подъезде к городу на поезде я поняла почему Артем всегда шутит, что он родом с Мордора: серо-черное небо, огромные стальные сооружения, которые полукругом обхватывают город, как-бы предлагая добровольно сдаться в плен, и непрекращающаяся подача дыма с труб завода. Мне, выросшей на Закарпатье, со своим садом и виноградниками, в окружении зеленых холмов, первое время было очень тяжело дышать этим воздухом. Все два дня я просидела либо дома у родителей Артема, либо в машине, отказываясь выходить и совершать пешие прогулки городом. На мой вопрос как часто у вас выключают горячую воду, папа Артема долго смеялся, а потом сказал, что не часто и последний раз ее отключали два года назад. С тех пор горячей воды нет. Совсем. Зато появился бойлер.

Но было и что-то, что мне понравилось и даже впечатлило,- это терриконы. Огромные насыпи всех оттенков черного, властно возвышающихся на пустыре. Артем меня не понял. С Алчевска до Донецка около часа езды на машине, рейс у нас был супер утренний (около 5 или 6 утра), так что родители Артема нас по-королевски утром туда отвезли.

Дальше я опишу все путешествие, но, думаю, такое предисловие нужно было сделать, чтобы было понятно, как мы оказались в Греции и чего нам это стоило. Photo made by Artem Kononenko.

[scream-for-ice-scream-blog]

I can't stop lovin' you, Aljezur!

То самое место с картинки в гугле постом раньше. Я здесь! Оно мое!

Я побежала назад к машине, с криками: "Вставай, туда, иди, смотри, там такое!". Сонный перепуганный Артем, ничего не понимая, вылез из своей "норки" и медленно пополз в направлении моего указательного пальца, Через секунду он сам уже мчался к машине за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть все великолепие.

Потом мы еще часик катались по окрестностям, отсутствие людей меня особенно умиляло. Еще там был огромный каменный валун с граффити указателями в стороны соседних деревушек. В одну из них мы и поехали, в Каррапатейру, так как идея с отелем и мысль о чистке зубов взаимодополняли друг друга. Село оказалось не то чтобы маленьким, ну совсем маленьким и жутко обаятельным.

Еще в Украине я искала в интернете жилье подешевле и поближе к пляжу, но на букинг.ком было только два отеля, которые мне почему-то не приглянулись. А среди всех прочитанных путеводительских заметок наибольших восторженных отзывов получил один семейный пансион, но мне было лень туда писать и заранее резервировать, казалось, на месте все будет проще выбрать. Поэтому покружив по селу пешком минут 20 (на 21-ой минуте село закончилось), я уткнулась в ворота с очень знакомой надписью Pensao da Dunas, за которыми и находился тот семейный серферский отельчик. Рекомендую всем!!!

Владелец, португалец, родился и вырос в Каррапатейре, но вскоре эмигрировал в Люксембург или Бельгию (работа-деньги-работа). Там же он и встретил свою будущую жену, кажется немку, которая работает переводчиком в ООН. После он продал все имущество и вернулся в то место, "где я был счастлив больше всего". Показывал семейные фотографии, особенно меня впечатлили зимние фотки - пацаны в плавках и топлесс, жена в летнем платьице и длиннючие тени, ползущие от каждого из них. Сам владелец, до недавнего случая с травмой ноги, проводил пешие прогулки для постояльцев и друзей, часто опасные и с элементами скалолазания.

Номер на двоих с утренним кофе (а у отеля имеется личный повар, мастер по части местной кухни) нам обошелся в 35 евро. Ибо несезон, ну и, конечно же, Артем не смог не сбить с 40 евро до 35. Он и ездит-то туда-сюда, только чтобы поторговаться.

Поселили нас в 10 или 11 утра, быстро перекусив оставшейся вчерашней романтикой в виде бекона, овоща, хлеба и шпротов, почистив зубы, в купальниках на машине мы направились на вчерашнее спальное местечко, теперь уже с мыслями обнажаться солнцу и воде. Деревянная лестница, снова эти причудливые кусты, прыжок на песок и ...

Серферы на досках, серферы с кайтами, задумчивые дети и мы. Всего, наверное на несколько сотен метров, я насчитала меньше 15 человек, 12 с которых были в воде. 

Мы долго бродили вдоль берега по мокрому песку, быстро привыкнув к холодной океанской воде иногда по щиколотку. Я слушала все вокруг себя целый день, и к вечеру, когда мы сидели на качельках у себя на веранде мне казалось, что я отчетливо слышу внутри себя этот шум, накатывающий приливами и отливами. Наверное, эти дни в Алгарве были с самой высокой концентрацией счастья на квадратный сантиметр души и тела.

Холодная вода и горячий песок. 

Слева океан, справа пресная речушка, чуть дальше (увы, не в кадре) находился трейлерный городок. С десяток машин на колесах, несколько костров, и кучи детишек. Они не вопили, не ревели. Они смеялись, радовались своим брызгам, и ежесекундно звали папу к себе, тыкая пальчиком в воду, ибо в той речушке водилось множество стаек рыб. Когда плаваешь, то прямо-таки пробираешься сквозь эти рыбные орды мелюзги.

На второй день пребывания в Каррапатейре мы решили немного поездить по Алежуру, муниципалитету Португалии, в котором мы находились. Опять-таки, машин на дорогах нет. Только ветер. По приезду в Барселону я в первые дни долго не могла привыкнуть к шуму машин, таким хаотическим и асимметричным после звуков ветра и шума волн он мне казался.

Часто останавливались, чтобы послушать природу и посмотреть маленькие деревушки внизу. Изначально был план заехать в Бордейру, Алежур и все городки, отмеченные шрифтом покрупнее на нашей карте. Но мы быстро потерялись. Поэтому просто ездили, сворачивали, ехали дальше, останавливались и фотографировали. Нашли много красивых и интересных мест.

Это фото сделано с холма напротив, на котором мы обнаружили развалины замка или крепости.Если я не ошибаюсь, то городок назывался Castelo da Nave. И снова ни человечка. К моему удивлению, все таблички с историей места и сооружения имели также англоязычную версию. Так, в упрек французам. Солнышко пряталось, а мы фотографировали и фотографировались.

В основном, мы либо ездили в супермаркет и покупали по мелочи местные продукты, сезонные фрукты, тонны вкуснейших оливок с свежеиспеченным хлебом. Этого хватало на завтрак, полдник и заморить червячка перед сном. На обед и ужин мы ели в местных ресторанчиках по дороге к пляжу, как правило, заказывая одну порцию на двоих (около 10 евро). Тарелки были XXL-размеров, и официанты, видя наши вылупленные глаза, всегда добавляли, что здесь, в Португалии, любят две вещи: поесть и женщин. Меня радовало наличие связующего "и" и слегка тревожило, как он при этих словах мне подмигивал.

На следующий день у нас был рейс в Порту. Каучсерферы дали нам с собой в Фару ключи от квартиры, чтобы мы смогли оставить свои вещи до отъезда в Порту и после забрать их до отлета в Барселону даже в их хозяйское отсутствие. Мы оставили Паулинке на ее рабочем столе клубничку с розовым вино, а Рикарду его любимое шоколадное печенье. Выглянули в окно, как бы прощаясь с местной чайкой, которая ест голубей,

с уставшими зданиями напротив, вид которых как потом прокомментировал друг "горизонт был завален архитекторами",

и поспешили на свой рейс в Барселону, такую горячо любимую мной и каждый раз неповторимую.

Порту, где мы любили.

Отель: Pensao da Dunas, Rua da Padaria, 9 - Carrapateira, P-8670-230

Ресторан: O Sitio do Rio, Praia Bordeira, Carrapateira, Portugal (по дороге к пляжу, в туристический сезон, говорят, забит, надо заранее звонить и резервировать, но оно того стоит!)

Место: Carrapateira, муниципалитет Aljezur, Португалия.

[scream-for-ice-scream-blog]

Carrapateira, the place where my soul left.

Как "рождается" путешествие? Оно начинается с мечты и предвкушения того нового, что ждет тебя в конце твоего пути. Где-то в период предвкушения поездки мной была найдена в недрах интернета невиданной красоты фотография португальского пляжа. 

При подлете к Фару с иллюминатора открывается очень живописный вид (был утренний рейс): пляжные островки, удивительного цвета вода и солнце! Вот вид с GoogleMaps, но он, конечно же, не передает тех ощущений и красот.

После нескольких дней в туманном и мокром Порту казалось, мы за 30 минут пересекли несколько климатических поясов, и солнце просто рвется к нам в объятия, чему нельзя было не радоваться.

Глотнув душного воздуха, схватив одну только ручную кладь, мы помчались в AVIS, где получили Opel Corsa в свои владения на три дня. 25 градусов тепла в 10 утра казались лучшим подарком и нашим планом было объездить всевозможные пляжи Алгарве, большинство из которых прячется между скал, в больших бухтах, а спуститься к ним можно, как правило, только по красивой деревянной лестнице. А там... Огромные скалы, уходящие из суши в море, и широкие песчаные пляжи, очень часто безлюдные. Первая остановка была здесь - Praia da Rocha.

Артем купался, а я, окунув пальцы ног, предательски отпрыгнула на теплый-добрый песочек и решила, что там мне и место. Народу не было.

Мы с Артемом оба бледнолицые, поэтому быстро была обнаружена милая пещерка и там мы еще часик валялись, рассматривая эти стены, и высунув солнышку только пятки. 

По дороге к следующему пляжу мы остановились в нескольких поселках, чтобы перекусить, и снова получили множество эмоций. Во-первых, поселки были пустынны, с палящим солнцем и длинными тенями. Я не была в Техасе, но почему-то уверена, что в Техасе все как в португальских селах, только там еще воняет всякой живностью.

Был уже полдень, и мы нашли всего лишь одно работающее заведение. Казалось, именно там собрались все жители. Непрекращающийся шум кофемашины, телевизор и радио на всю громкость (и плевать, что транслируют-то они разные вещи), всем посетителям глубоко за 50 и никто из них не смотрит на экран телевизора. Правильно, все читают газету, либо дедушки с одного стола спорят с дедушками из соседнего стола. Культ чтения газет в кафе особенно сильно развит в Португалии. Ни в Франции, ни в Испании, ни в Германии либо остальных посещенных мной странах, это не бросалось так резко в глаза.

Отобедав супом и шницелем с пюре, мы двинулись дальше. Скоро был обнаружен еще один пляж, поменьше предыдущего, но с собаками, хиппи и домиком на колесах. Ребята живут в этом трэйлере на деньги, которые зарабатывают уроками серфинга и арендой сего снаряжения. Собака, лабрадор, похоже, был в роли игрушки для их пятилетнего дитя. Малыш с таким упорством пихал животное и периодически пытался взобраться собачонке на спину, а я только удивлялась терпеливости собаки и отсутствия хотя бы части такого дара у себя самой.

Еще мы заезжали в Портимао и Лагош, так как многие гиды утверждали, якобы одни из лучших пляжей находятся именно там. Но там нас ждало разочарование, ибо после всех уже осмотренных мест, пляж с 70 людьми казался битком набитым, и мы, сделав парочку фотографий,

развернули карту на все лобовое стекло и практически одновременно ткнули пальцами в самую отдаленную точку Алгарве- деревню Сагреш. В 7 км от древней деревни Сагреш находится самая юго-западная точка Европейского континента - мыс Сент Винсент или Сагреш Пойнт (сакральное место римлян, которые назвали его Промонториум Сакрум, в переводе - Священный Мыс). В XV веке в этих местах была основана Школа Навигаторов для подготовки мореплавателей. По легенде, именно эту  школу закончил Христофор Колумб.

Передвигаться по южной части Португалии сплошное удовольствие - свист океана в ушах и невероятные красоты перед глазами. Карта не нужна, ибо проехать мимо ЭТОГО невозможно - слева открывается захватывающий дух широкий горизонт моря и неба.

Мы около получаса стояли и просто слушали смешивающиеся звуки ветра и волн. Казалось, соленый воздух проникает не только через нос и рот, но впитывается пальчиками ног и рук. Язык облизывал губы ежесекундно, такими вкусными их делали брызги океана, которыми ветер щедро делился с нами. 

Дрожащими руками Артем все-таки дорулил до самой Сагреш Пойнт, которую можно видеть также на этих фотографиях-такой огромный каменный палец, указывающий на океан. Здесь находится Крепость Сагреш, которую основал Генри Мореплаватель (он же и основал Школу Мореплавателей, активный принц!). Эта крепость является чуть ли не единственным упоминанием о былой славе этого места, которое теперь стало всего лишь частью истории. 

Мы здесь пробыли недолго, было очень ветрено, поэтому решили ехать в свою давно и так страстно желанную Каррапатейру пораньше, чтобы еще найти отель на ночь. По дороге заехали в супермаркет и, накупив кучи местной еды с горячим хлебушком да с десяток свечей, решили после того, как найдем отель, отпраздновать достижение цели пиром на пляже. Также была куплена бутылка шампанского за 90 центов, что не могло не радовать, ибо после Советского шампанского пугать уже ничего не может. При подъезде Артем сильно удивлялся местной флоре, пришлось даже остановиться и перетрогать все листики-кустики.

А когда мы подъехали к пляжу ( а это минут семь на машине от самого поселка Каррапатейра), то нужда в поисках отеля отпала: было решено спать здесь, в машине, с партерными местами на рай.

Спустившись к пляжу, опять-таки, по длинной деревянной лестнице со всеми яствами, мы нашли укромный кусочек скалы, закрывавшей порывы ветра, и расположились там. Свечи, шампанское, португальские шпроты. Романтика. Периодически на свет свечек прилетали разные букашки и жалко дохли в пламени. Мы после жаркого дня и алкогольных бульбашек в животе увидели в этом всю суть бренного бытия. Надо было ту суть тогда и записать, так как на утро понимание сиего мира ушло. 

Пожалуй, та ночь в машине, под свист ветров и небом, щедро усыпанным звездами, была наилучшей в моей жизни. Спасибо тебе, Португалия.

All photos are made by Artem Kononenko. Except the very first one.

[scream-for-ice-scream-blog]

Porto loves you and we love Porto!

Билеты Киев-Барселона-Порту-Барселона-Киев обошлись почти ничего - около 220 евро за все перелеты. Lufthansa до Барсы, Ryanair до Порту (багаж я почти никогда не беру в путешествия, ограничиваясь ручной кладью). Визу я делала испанскую по приглашению (как потом выяснилось, друг перепутал и выслал документы для визы невесты, но все решилось успешно и трехмесячный шенген был получен).

Впрочем, как оказалось, это было не все. 

В конце марта я встретила замечательного человека, который на следующий же день после знакомства купил билеты на те же рейсы и те же фестивали. Примерно в то же время я узнала, что я зачислена на магистратуру в Францию и что я получила стипендии и от университета, и от правительства Франции. Ах да, ко всему прочему, Бйорк отменила свое участие из-за проблем с голосовыми связками. Пожалуй, это был первый и последний случай, когда я планировала путешествие больше, чем за три недели до него самого. В Порту мы жили у пары каучсерферов. Рикардо - португалец, музыкальный инженер и работает в Оперном Дому Порту. Паулинка - полячка, заканчивает магистратуру по экологической архитектуре. Безумные ребята с уютной квартирой с прекрасным видом.

Параллельно с нами, они еще приютили парочку с Канады, которые тоже приехали на тот же фест. Так что дома мы гудели с хозяевами квартиры, а на самом мероприятии часто пересекались с канадцами. Порту Это был мой не первый раз в Португалии, но впервые в Порту. Для Артема ничего, кроме меня и наличия океана, не имело значения. Поэтому мы валялись на пляже, ели на пляже, гонялись с собаками  на пляже,- в общем все делали на пляже. Кроме купания, так как вода была чертовски холодной.

Сколько бы не жаловались жители Порту на местную погоду, мне же их стабильные 19 тепла и туманные вечера были раем. Перечитавши кучи путев��дителей, в первый же день мы поняли, что нет ничего лучше бродить улочками. Периодически мы забегали в какие-то дворы, удивляясь, что коты по размерам больше собак, а местная выпечка поглощалась в таких количествах, что я искренне была удивлена, когда в Алгарве таки влезла в свой купальник. Гуляя, мы засекли процесс украшения парочки улиц в связи с приближающимся церковным праздником, Днем Святого Жоао, если память не изменяет мне.

Одна из фотографий полностью передает всю скрупулезность процесса: около 4 женщин, перебивая друг друга, давали указания мужчине куда вешать украшение. Жаль, я не знаю португальского, но все выглядело в лучших традициях "правее!да куда правее, нужно левее! какое лево? ты по центру вешай!" и чем-то напомнило нам Одессу. В итоге, бедолага вешал этот горшок с кактусом более 30 минут, прокляв, видимо всё и вся, ибо следующее украшение вешал уже мальчишка, которого бабсовет громко подозвал. Я помню как в 2011 меня поразило количество полуразвалившихся домов в Лиссабоне. Конечно же, в Порту картина была не намного лучше.

Касательно сайтсиинга, то ночи были танцевально-фестивальными, а днем мы отсыпались, и ребята нас водила по смешным местам для местных, которые я, все еще пребывая в алкогольном смятении, вряд ли сейчас припомню. Помню, Рикардо потащил нас в ресторан, где нет меню, и тебе приносят блюда, которые официанты сами хотят. И цен нет. В конце ты даешь столько денег, на сколько на твое усмотрение, этот ужин заслуживает. В Украине подобная бы концепция заведения умерла бы еще в течении инкубационного периода. 

Штука из рыболовных снастей. Паулинка нежно называла ее "медузочкой", так что нужда узнавать точное название отпала.

Супчики по евро и вкуснейшие шарики с всевозможными несладкими начинками. Тоже, за копейки. Сейчас, когда я пишу этот пост, проживая в Франции, в очередной раз сокрушаюсь, что в первом классе мы учили не португальский, а французский. Ибо вместо сквоша и кулинарных курсов я могла счастливо и беззаботно осваивать океанские волны. 

All photos are made by Artem Kononenko.