#крепление саморезами

[yesgkrasnikovposts]

Дюбель: описание, виды, характеристики, применение

Крепление какого-либо материала к какому-либо основанию – непременная часть любых строительных работ. Методов же крепления совсем немного: с по��ощью материала, обеспечивающего сцепление, или при помощи специальных крепежных изделий. К последним и относят дюбель. Не являясь действительно универсальным решением, дюбели исключительно разнообразны и применяются практически во всех областях. Поэтому…

[mao-11-blog-blog]

Вчера, 14.05.2024, был нерабочий, но полный дел и безумной жары день.

Ездил поработать в архиве, поэтому встал в начале восьмого утра, уже было тепло, но решил накинуть джинсовку (какая ошибка!). Потом полтора часа по пробкам, и я на месте. Просто страшные пробки стали, и чем дальше, тем хуже.

Работал в архиве до двенадцати часов (у них обязательный перерыв с 12.00 до 12.30), прогулялся, съел хот-дог (дожил, будто в студенческие годы, ахах), вернулся. Но так как бумажные копии нужно ждать день-два, а с цифровыми за выбранный период я закончил, то посидел ещё буквально пару часов и поехал домой. Хотя я может и подольше посидел, но когда пришёл - человек занял компьютер, за которым я сидел, а там была свободная розетка, которая так нужна была моему ноуту. А за тем столом, куда я сел, розеток не было. В любом случае, я дописал, что хотел дописать, сфотографировал с экрана несколько страниц, с которыми можно потом поработать, и поехал.

Гуляют по городу все такие красивые и счастливые. Жара, весна, все дела. И такой контраст в маршрутке - заколочен люк (натурально на уголки саморезами), одно окно где-то спереди, жара и запах, будто в старом грузовике - смесь бензина, пыли, масла и какого-то железного хлама. И снова пробки, но не такие, как утром, все люди потные и злые (и даже девушка, которая стояла рядом) - поездка неприятная, конечно.

А потом - почти ничего не делал, дописывал то, что писал в архиве, немного поискал информацию, прогулялся с псинкой, зашёл с Т в ВБ, потом опять тупил и почти ничего не делал. Так и прошёл день.

Хотя не всё рассказал ещё. Во-первых, с утра поругались с Т, потому что опять она работает, а мне с Ю надо ехать к врачу на следующей неделе. Ну и слово за слово, так и поругались в ТГ, пока в архиве сидел. Вы можете сказать, что у меня к ней стало слишком много претензий - а так оно и есть. Какие-то уже, как говорят, неразрешимые разногласия. Но посмотрим. А, во-вторых, где-то ещё накануне, видимо, уже по пути из архива домой, ударил ноутбук уголком (возил в рюкзаке, так как брал ещё книги в буккроссинг скинуть и воду), и крепление крышки (экрана) стало болтаться и там хруст. Ну всё, чизда, подумал я. Но времени разбираться не было, поэтому разобрал и посмотрел только вчера - и правда, каким-то образом раскрошился пластик и выпали вплавленные в него гайки, отчего шарнир перестал держаться в корпусе. Починить это простым клеем нельзя, да и даже Моментом (слишком там большое усилие прилагается при открывании крышки), а суперклея не оказалось под рукой. Да и там нужен не просто суперклей, а смесь соды с суперклеем - так умельцы ремонтируют такие вот повреждения. Хотя опять же, из-за высоких усилий и такое крепление не будет долго держать. Что делать - ума не приложу. Но пока так. Да и вообще ноутбук стал подводить. Ему три или четыре года, точно не помню, куплен почти за сотку, но оказался не рассчитан на те нагрузки, которым я его подвергаю - скоро отказало несколько клавиш, и пришлось из переназначить на другие, так как замена клавиатуры здесь замороченная, сейчас начинает отказывать ещё одна. Но сейчас без замены клавиатуры уже не обойтись, конечно. Буду думать.

И вот после всех этих размышлений и дел лёг примерно в два часа ночи.

Не пил.

[odysoyzoi]

Инструменты: что всегда должно быть в машине

«Я не механик, в технике не разбираюсь, зачем мне инструмент для ремонта автомобиля?» — рассуждают многие водители. Что ж, тогда все не-врачи должны срочно выбросить домашние аптечки. Или нет? Давайте подумаем, какие инструменты нужны рядовому автомобилисту, и для чего.

Пример с медицинской аптечкой мы привели не просто так: базовых навыков обращения с йодом, бинтом и перекисью водорода обычно хватает для первой помощи при мелких бытовых травмах. Так же и с автомобилем: многие поломки можно устранить в дороге без каких-либо специальных знаний — был бы под рукой нужный инструмент. Составим список того, что всегда должно быть в машине.

Баллонный ключ

Баллонником называют ключ для колёсных гаек. Он входит в заводской набор инструментов автомобиля — кстати, проверьте, на месте ли он. В любом случае, вместо короткого штатного ключа лучше купить удлинённый или продвинутый телескопический баллонник с выдвижной ручкой. Таким инструментом вы точно открутите закисшие гайки без прыжков на ключе и сломанных шпилек.

Учитывайте, что размеры колёсных гаек на разных автомобилях отличаются: чаще всего встречаются гайки под головки на 17, 19, 21 и 22 мм. Примерьте купленный баллонный ключ заранее, до «боевого» применения. Кстати, альтернативой баллоннику может быть длинный вороток и подходящая по размеру головка.

Вообще, прокол колеса — самая распространённая поломка в дороге, а наибольшую сложность при его замене вызывает именно откручивание колёсных гаек, от души закрученных шиномонтажниками с пневматическим инструментом. Так что мощный баллонный ключ — не блажь, а суровая необходимость на наших дорогах.

Гаечные ключи

Ключом на 10 мм можно открутить много мелкого крепежа в машине, но нас интересует, прежде всего, аккумулятор — ��менно гайками и болтами на 10 обычно стянуты его клеммы. Случается, что машину необходимо обесточить — например, в случае сбоя сигнализации или при ДТП. Без подходящего ключа вы просто не сможете это сделать. Не забывайте, что ключей нужно два: одним вы будете фиксировать болт, а другим откручивать гайку.

Если аккумулятор нужно полностью снять (например, чтобы зарядить дома), придётся открутить его крепление. Обычно оно фиксируется гайками на 12 мм, поэтому ключ на 12 тоже должен лежать в бардачке. Другие ходовые размеры автомобильного крепежа: 8 мм (элементы салона, мелкие хомуты), 14 и 17 мм (детали подвески и двигателя). Ключи можно купить как по отдельности, так и готовым набором.

Чтобы не срывать грани гаек, используйте накидные ключи. Но подлезть ими можно не везде, поэтому обычные рожковые ключи также нужно иметь в запасе. Универсальный вариант — комбинированные рожково-накидные ключи.

Пассатижи

Пассатижи — действительно универсальный инструмент: могут и болт зафиксировать, и гайку открутить, и хомут сжать, и проволоку перекусить. В «полевом» ремонте они незаменимы, поэтому обязательно должны быть в машине.

Только не перепутайте пассатижи с плоскогубцами: у последних более тонкие и длинные губы, нет выемок и крупных ребристых насечек для захвата крепежа. Плоскогубцы — более специализированный инструмент для мелких деталей, который в дорожном наборе ни к чему.

Строго говоря, то, что все (включая продавцов в магазинах) называют пассатижами — комбинированные плоскогубцы. У классических пассатижей, которые можно найти в заводском наборе инструментов, нет режущих кромок — они созданы исключительно для силового захвата. Но для универсального применения лучше брать «комбайн» — пассатижи с выемками и бокорезами, которые умеют намного больше, чем «классика».

Отвёртки

Отвёртка — базовый автомобильный инструмент: винтами и саморезами крепится большинство элементов салона. Например, чтобы сменить салонный фильтр, во многих машинах придётся открутить несколько саморезов крепления бардачка — без отвёртки этого не сделать.

Обычно отвёртки разделяют на шлицевые (плоские) и крестовые. Но всё немного сложнее — тех же крестовых отвёрток существует 2 вида. Не зная об этом, автолюбители крутят винты тем, что есть под рукой, срывают грани, а потом пеняют на кривизну рук. Хотя всё дело в неподходящем инструменте.

Два основных крестовых стандарта: Phillips (PH) и Pozidriv (PZ). PH — старый формат, постепенно вытесняемый более современным PZ, имеющим дополнительные проточки от срыва граней. Соответственно отличаются и отвёртки: у PZ несколько иная форма жала, чтобы цепляться за эти проточки. Вставив отвёртку PZ в винт со шляпкой PH (и наоборот), вы сразу почувствуете, как неплотно она сидит. Поэтому желательно иметь в арсенале оба типа крестовых отвёрток. Ну и шлицевую SL, конечно — она актуальна всегда. Только не отгибайте шлицевой отверткой пластиковую обшивку салона, чтобы заменить магнитолу или провести провод видеорегистратора — для этих целей есть специальные пластиковые съёмники.

Помимо «крестов» PH/PZ и плоского шлица SL, в автомобиле встречаются винты формата Torx («звёздочка») и Hex (шестигранник). Чтобы не покупать много разных отвёрток, можно обзавестись комбинированными моделями или отвёрткой со сменными битами.  

Свечной ключ

Свечной ключ есть во многих штатных наборах инструментов. Как следует из названия, нужен он для выкручивания свечей зажигания. В дороге свеча может выйти из строя, мотор начнёт троить, загорится «Check Engine»… Не стоит пытаться своим ходом дотянуть с такими симптомами до автосервиса: с неработающим цилиндром двигатель быстро приговорит лямбда-зонды и катализатор, что в разы увеличит стоимость ремонта. Так что либо грузим машину на эвакуатор, либо меняем свечу на месте — для этого и понадобится свечной ключ.

Штатный «свечник» (если он есть в заводском наборе) обычно представляет собой трубчатый ключ, пользоваться которым не слишком удобно. Гораздо лучше себя показывают Т-образные ключи с карданом и свечные головки с магнитным или резиновым зацепом внутри, которые удерживают свечу, не давая ей выпасть. Таким инструментом менять свечи зажигания намного проще. Свечные ключи имеют 2 стандартных размера: 16 и 21 мм — узнайте, свечи какой размерности используются в вашем двигателе, прежде чем покупать ключ.

Набор инструментов для авто

Если вы не только ездите на автомобиле, но и самостоятельно обслуживаете его — хотя бы меняете расходники вроде тормозных колодок, — без хорошего набора инструментов не обойтись. Но и далёким от авторемонта людям инструмент может пригодиться, например, в длительной поездке. Сломавшись в дороге вдали от цивилизации, вы будете во всеоружии и сможете попросить помощи у других водителей — более умелых, но менее запас��ивых (у большинства с собой нет даже банальных пассатижей).

При выборе набора инструментов для автомобиля исходите из того, что уже имеете. Например, если у вас есть молоток, пассатижи или отвёртки, нет никакого смысла дублировать те же предметы в составе набора — найдите вариант без них, благо выбор велик. Если ранее вы приобрели набор гаечных ключей — выбирайте хороший комплект торцевых головок вместо универсального набора инструментов (где таких же ключей — половина предметов). Ну а если у вас нет ничего, то ищите большой ящик с максимальным разнообразием инструментов — будет удобнее возить всё в одном чемодане.

Главное, чтобы это был качественный брендовый набор: китайские поделки из металла, сравнимого с пластилином, блестят красиво, но ломаются при первом же использовании.

[finelineru]

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ОДНОСТЕННОГО ДЫМОХОДА

Требования к современным дымоотводным каналам предполагают хорошую выносливость и надежность последних, их соответствие по техническим параметрам установленному источнику тепла, а также способность противостоять агрессивным внутренним и внешним факторам. К сожалению большинство пользователей не учитывают существующих рекомендаций и совершают ошибки, ведущие к всевозможным проблемам, связанным дополнительными финансовыми затратами. Металлический дымоход ржавеет, кирпичный теряет герметичность со всеми вытекающими последствиями. Между тем существуют отличные варианты качественного и долговременного удаления из помещений продуктов сгорания.

Ошибки при выборе дымовых труб

Распространенные кирпичные дымоходы в частных домах по-прежнему имеют большую популярность, но они не предназначены для работы с тепловыми котлами, если их внутренняя поверхность не имеет дополнительной защиты. Даже для шамота используются не самые дорогие сорта глины с крупно-дисперсионными частицами. Конденсат, создаваемый в больших количествах газовыми котлами, начинает впитываться во внутренние стенки дымового канала, постепенно слущивая их. В итоге на наружной стороне трубы проявятся разводы, а у ее основания станет скапливаться шлам.

Несколько лучше обстоят дела с керамикой, но это дорогая и хрупкая модульная система, не переносящая механических воздействий. Ее отдельные элементы должны быть идеально подогнаны друг к другу и не иметь даже незначительных зазоров. Поэтому изделия со сколами и трещинами сразу отбраковываются, остальные соединяются кислотостойким порошковым клеем, а места стыков обматываются термолентой для дымохода. Чтобы уменьшить тепловые потери и защитить трубу от механических повреждений, ей необходим обязательный внешний кожух. Для заполнения пустот можно использовать негорючий нетоксичный утеплитель (к примеру, минеральную базальтовую вату) или глину.

Кирпичные и керамические дымоходы требовательны к выбранному материалу, предполагают строгое соблюдение технологии монтажа (особенно качества и гладкости стыков), нуждаются в периоде просушки. А при их использовании с газовыми котлами рекомендовано применение гильзования. Наиболее дешевым и востребованным у пользователей материалом остается нержавейка. При толщине 1.0-2.0 мм она свободно прослужит 10-15 лет. Но, опять же, данный вариант имеет свои нюансы.

Проблемы с применением гильзования стальной вставкой

Как уже известно большинству потребителей, для нормального функционирования отопительного оборудования

диаметр дымоотводного канала должен равняться либо превосходить размеры выходного патрубка теплового устройства. Предположим, это условие соблюдено, но без существенного запаса.

Тогда при защитном либо ремонтном гильзовании нержавейкой происходит неожиданное заужение трубы. Виной всему этому хомут для дымохода. Он также имеет толщину, как и его зажимное крепление, а без надлежащего соединения труб процедура потеряет смысл.

Итак, когда канал в кирпиче или керамике 200х200 мм, лучшее, что в него удастся вставить, сузит проход уже до 180 мм, что в итоге приведет к появлению ошибки у используемого с дымоходом котла. Во избежание отравления угарным газом пренебрегать ею не стоит. Не подойдут и идеи замены хомута термолентой либо силиконом. Обычная термостойкая фольга не удержит даже 3-х или 4-х метров трубы, а силикон начнет сыпаться через 1.5-2.0 года. Некоторые пытаются решить задачу, скрепив элементы саморезами, но шурупы в дымоходе не выдерживают воздействия кислотного конденсата и за 2-3 года распадаются в труху, а трубы превращаются в дуршлаг.

https://furanflex.ru/osobennosti-montazha-odnostennogo-dymohoda/

www.furanflex.ru

[nvwoodcraft]

Встроенный мансардный шкаф своими руками

Представляю Вам встроенный мансардный шкаф, который можно сделать своими руками. Требования были следующие: Шкаф во всю стену: от кровати, до углубления в стенеОткрытые полки у кроватиПлатяная секция в нише от печной трубыДолжны быть выдвижные корзины (использовал корзины Икеа). Мансардный этаж вносит свои сложности: скошенная крыша, на соединении крыши и стены проходит брус. Платяную секцию сделал основанием с цоколем и дверью. Самой большой проблемой был перепад пола в 25 мм на 2700 мм длины шкафа. Очень важно замерить уровень пола до составления чертежей, чтобы учесть его. Иначе, может получиться так, что шкаф не поместится из-за того что в одном углу высота до потолка меньше чем в другом.

Двери рамочные из МДФ профиля со вставкой из ЛДСП. Проектирование и подготовку чертежей произвёл в SketchUp. Распил ЛДСП и изготовление дверей производился на фабрике (в любом крупном городе найдется хотя бы одна контора, которая предоставляет эти услуги. Все лицевые кромки из 2 мм ПВХ, а скрытые кромки из 0,45 мм пластика. Присадку на фабрике не заказывал, а сделал сам. С помощью специальных шаблонов-кондукторов это сделать совсем не сложно, но требуется некоторый навык.

Присадка отверстий для встроенного шкафа на мансарде

Начал с секции наружных полок. Для крепления полок использовались шканты для фиксации полок и мебельные болты - конфирмат, как их ещё называют.

С наружной стороны крепеж совершенно не виден. Это как раз тот случай, когда использование конфирматов оправдано. Теперь сверлим отверстия под полки, фурнитуру и петли. Подробно о присадке и фурнитуре из ИКЕА я рассказывал в статье про угловой шкаф.

Полки, где требуется особая жесткость, фиксировал на усиленные эксцентриковые стяжки rafix:

На фото выше представлены два типа штырей: с резьбой, одностороннийстяжка, двухсторонний Остальные полки ставятся на традиционные полкодержатели, которые можно переставлять, регулируя высоту полок.

Инструмент для сборки шкафа своими руками

Подготавливаем инструмент и фурнитуру, к доставке на место сборки.

Сначала выделим обязательный инструмент, а потом дополнительный. Итак, обязательный: Уровень (размер зависит от изделия, но один небольшой 0,5м или менее очень желательно иметь);Шуруповёрт с набором необходимых бит и сверл: бита hex4 для конфирматов;биты PZ или PH нужных размеров, в зависимости от используемых винтов/саморезов;запасной аккумулятор к шуруповёрту! крестовая отвертка для эксцентриковых стяжек и регулировки петель;имбусовый ключ hex5 для регулировки "кухонных" ножек;какой-нибудь простой кондуктор, если нужно будет просверлить дополнительные отверстия;Нож для вскрытия упаковки;Хотя бы 2 небольших струбцины для фиксации корпусов между собой до скрепления стяжкамиугольникмаркер, спирт(этиловый, изопропиловый) или водка для удаления метоккрепежная фурнитура должна быть с запасом, на случай если что-то потеряется или сломаетсяСаморезы для задней стенки и фурнитуры, которая ими не комплектовалась. Из необязательного инструмента, который я обычно беру с собой: Фрезер с фрезамипрямая пазовая;копировальная;V-фрезаПолный набор имеющихся у Вас кондукторов Иногда беру с собой УШМ, электролобзик и силиконовый герметик, если есть сложные или проблемные места.

Панели, для перевозки крайне желательно упаковать хотя бы в стрейч пленку, а лучше в картон.

Сборка мансардного шкафа своими руками

По приезде, встроенный мансардный шкаф кажется не таким уж большим 😃,соберем его своими руками!

Удобнее всего собирать шкаф лежа, если это возможно. Встроенный мансадрный шкаф со скосом это позволяет сделать, т.к. его высота ниже основного потолка. Такой метод сборки позмоляет обходиться только своими руками, без помощников. Привинчиваем опоры и соединяем основной каркас.

Мебельные усиленные регулируемые "кухонные" опоры есть двух типов:

Усиленная кухонная опора

Усиленная кухонная опора под цоколь Важно, не перепутать их! К обычной усиленной опоре стандартное крепление цоколя не подойдет. Кстати о цоколе. Он крепится к опорам с помощь специальных клипс. Ответные планки бывают под фрезеровку или пластиковый кухонный цоколь и под фиксацию саморезами для деревянного (лдсп) цоколя.

Чтобы на верхних планках не был виден крепеж, используем традиционные эксцентриковые стяжки.

Нижний двусторонний штырь для плит толщиной 16 мм. После того как задняя стенка прикручена, поднимаем шкаф. Выравниваем шкаф, с помощью имбусового ключа, регулируя опоры. Основание должно быть по уровню, иначе стенки шкафа будут испытывать большую нагрузку на излом. Ставим полки, привинчиваем корзины и петли. Сборка довольно рутинная, ничего сложного.

Встроенный мансардный шкаф своими руками

Когда всё готово, протираем все полки, собираем инструмент и устанавливаем двери.

В дополнение к шкафу сделал тумбу под полки:

Спасибо Вам за внимание! Если у Вас возникли вопросы, смело задавайте их в комментариях. Read the full article

[podramnikovonlineworkshop]

Крепление-подвес для картин и подрамников в комплекте с 2-мя саморезами: 10 комплектов - 280 руб./шт. Адреса: г. Уфа, ул.Георгия Мушникова, 13/3; ул.Менделеева, 23 Доставка (до подъезда)по городу Уфа: ИНОРС - 150р., Черниковка - 270р., Зел.Роща - 270р., Ленинский - 350р., Дема - 550р.!!! contact phones: +7 965-942-2505, +7 965-667-76-75 WhatsApp: +7 965-667-7675 Vk.com: https://vk.com/vsekartinyvufe Instagram: https://www.instagram.com/podramnikov/ Facebook: https://www.facebook.com/podramnikovufa/ YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHqNK0TC7KTyILYS1yxjnBg website: https://podramnikovufa.ru #петлядлякартины #подвесдлякартины #креплениедлякартины #картинныйподвес #держателькартинный #держателькартин #подвеснастенный #подвеснадюбель #картинноекрепление #картинныйдержател #держательдлякартин #багетнаялавка #товарыдляхудожника #художественнаямастерская #лавкахудожника #фурнитурадляподрамника #фурнитурадляподрамников #расходникидляхудожника #расходникидлякартин #расходникидлянатяжкихолста #натяжкахолстанаподрамник #подрамник #подрамников #креплениеподрамников #креплениекартин (at Подрамников. On-line мастерская) https://www.instagram.com/p/B_nGwU-BsFC/?igshid=yu7gfd5qffu1

[lyjine-blog]

Скользящая опора для стропил

New Post has been published on https://firmmail.ru/stroitelstvo/materialy/skolzjashhaja-opora-dlja-stropil.html

Скользящая опора для стропил

Строительный рынок предлагает массу технологий возведения зданий и кровельных конструкций, среди которых можно встретить не только общеизвестные старые модели, но и новинки, делают нашу жизнь более универсальной. Одной из таких конструкций является — скользящая опора для стропил. 

Если все строительные работы выполняются с помощью дерева, то следует ожидать и возможные неприятные моменты, такие как — деформация материала, вызванная усадкой.

Итак, крыша не может обойтись без продуманного передвижного крепления, способного сохранить прочность и надежность ее конструкции.  Именно для таких целей можно использовать скользящую основу.

Использование соединения со степенями свободы позволяет создать сбалансированную систему, которая компенсирует усадку и сохраняет нужную прочность для противостояния погодным воздействиям.  Подобный тип креплений можно применить не только для решения подобной ситуации, но и при необходимости фиксации элементов с возможностью их перемещения между собой. 

Такие крепления достаточно распространены и сегодня их можно использовать не только в одиночку, но и парами. Одиночные крепления можно встретить в местах со слабыми ветрами и легкими крышами. Двойные варианты встречаются на более ветреных участках с массивными кровельными конструкциями.

Скользящая опора — устройство и применение 

Скользящие стропила нельзя считать неподвижной конструкцией, так как в их основе лежат передвижные металлические элементы. Технология крепления проводится по классической схеме и скользящая опора для стропил устанавливается на несущее бревно сверху.  Здесь не используются скобы, болты или саморезы, все операции выполняются с помощью элементов, позволяющих конструкции «скользить».

Выглядят они как полосы из метала, часть которых закрепляется на верхнем бревне, а другая половина соединяется со стропилами. Такая система позволяет осуществ��ять передвижение. Для монтажа системы используются специальные саморезы, так как обычное крепление не всегда соответствует всем требованиям надежности и безопасности. 

Изготавливаются конструкции из оцинкованной стали, снабженной готовыми отверстиями для монтажа. Стоит отметить, что закрытая скользящая опора для стропил позволяет конструкции передвигаться на нужное расстояние и при этом сохранять целостность всей структуры.

Среди особенностей установки можно выделить то, что вся конструкция должна быть расположена наверху объекта с правильной геометрической формой. Любая скользящая опора для стропил, применение которой зависит от объекта, выполняющего основу, достаточно сложно монтируется на нестандартных плоскостях. 

Все работы должны начинаться с тщательного измерения периметра объекта и выполнения всех замеров, а, следовательно, и соблюдение всех необходимых допусков. Процесс изготовления передвижных систем выполняется на основании шаблона. 

В основе такого метода лежит желание создания одинаковых конструкций для каждого элемента крыши. Для создания конькового элемента также используются подвижные элементы. Роль монтажных элементов в таком случае играют шпильки и болты, которые организуют соединительную ось, закрепленную саморезами. 

Очень большое значение имеет длина перекрывающихся пролетов, так как при недостатке этого параметра доски, очень часто требуется дополнительное наращивание материала. Соединение для таких креплений обеспечивают болты или специальные кронштейны.

Процедура наращивания досок осуществляется внахлест и выполняется на основании предварительно просверленных монтажных отверстий. Сверлить отверстия необходимо на расстоянии не менее 10 сантиметров от края доски, но при этом стоит отметить, что все отверстия должны быть расположены хаотично, что позволит избежать раскалывания доски по запланированной траектории. Все устанавливаются скользящие стропила должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны несущему бревну в центре сооружения.

Если это правило не учитывать, то это может привести к заклиниванию всех подвижных элементов и разрушению созданной конструкции в процессе усадки здания. Все работы по изготовлению и монтажу скользящей опоры должны предполагать интенсивное воздействие на нее, обусловленое погодными условиями, а, следовательно, сильными ветрами, обильными дождями и снегопадами. 

Для предотвращения влияния таких особенностей система покрывается цинковым расплавом, что позволяет повысить прочность и снизить коррозирующее влияние, а также повысить несущую способность всей конструкции.

Где купить �� сколько стоит скользящая опора? 

Найти скользящие опоры можно в любом строительном магазине, где они продаются уже в собранном состоянии.  Нельзя говорить, что это дорогая вещь, а, следовательно, купить скользящие опоры для стропил может любой человек, который захочет внести в конструктив своего дома надежность. 

Среди главных особенностей таких элементов можно выделить максимальную прочность крепления, возможность самостоятельной установки без привлечения специализированной техники, защита против коррозии, перфорацию только на концах изделий.

Такие особенности говорят о том, что цена скользящей опоры для стропил оправдывает себя и позволяет выполнять все операции без задействования дополнительных средств. Сегодня на отечественном рынке представлена масса магазинов, готовых поставить необходимые материалы в кратчайшие сроки. 

Дешевизна, легкий монтаж и высокое качество делают скользящие опоры для стропил очень популярными и востребованными. 

Приобрести их можно не только в строительных магазинах, но и в интернете.  Не выходя из дома, вы можете оформить заказ и получить необходимые позиции с доставкой по месту жительства или по другому адресу. Кроме того, нельзя не отметить снижение затрат ручного труда, так как необходимость выполнения ручной балансировки элементов конструкции кровли — отсутствует.

[2liice]

Как сделать тачку своими руками

http://liice.info

В данной статье мы рассмотрим, как сделать тачку своими руками, которая может использоваться в качестве подсобного инструмента или декоративного элемента сада. Если Вам нравиться работать с деревом или Вы только постигаете азы столярного мастерства, то данный проект как раз для Вас.

Изготавливаться садовая тачка своими руками может из дерева или других подсобных материалов. Чтобы получить изделие, которое представлено на фото, необходимо подобрать качественные деревянные доски. При выборе пиломатериалов желательно отдать предпочтение сосне или кедру, т.к. данные породы дерева имеют красивый натуральный цвет и хорошо противостоят гниению.

Доски для тачки должны быть просушенными и абсолютно ровными. После сборки изделия, выполненная тележка своими руками может быть вскрыта лаком, морилкой, обработана маслом или краской. Стыковочные швы можно обработать клеем для обеспечения герметичности готовой конструкции. Также перед установкой крепежных изделий в древесине желательно просверливать отверстия для предотвращения растрескивания досок. Деревянная тачка чертеж.

Перед тем как сделать садовую тачку, необходимо подготовить чертеж с деталировкой. Ниже мы приводим схему, размеры и описание деревянной тачки, которая подойдет для практического использования или декорирования сада.

Деталировка изделия: А - Планки для днища, 2 шт., р-р 16ʺ (406 мм); В - Боковые стенки, 2 шт., р-р 23ʺ (584 мм); С - Передняя и задняя стенка, 2шт., р-р 19ʺ (483 мм); D - Ручки, 2 шт. р-р 48ʺ (1219 мм); Е - Ось колеса, р-р 5ʺ (127 мм); F - Колесо, 2 шт., радиус 2 1/2ʺ (63,5 мм); G - Опорные ножки, 2 шт. р-р 10ʺ (25,4 мм). Подготовка элементов конструкции, распиловка доски.

Первый этап изготовления тачки заключается в подготовке материалов. Для этого необходимо сделать разметку досок согласно указанным размерам, а также осуществить распил заготовок. Боковые стенки тачки необходимо скруглить. Сделать это можно с помощью лобзика, выпонив предварительную разметку.

Переднюю и заднюю стенку выполняем в виде полукруга, разметку при этом можно сделать, согнув пластиковый профиль, или с помощью любого круглого объекта.

Перед сборкой изделия в древесине необходимо разметить и просверлить отверстия под крепежные изделия. Это предотвратит растрескивание доски, а также позволит сделать крепежи аккуратными и незаметными.

Далее необходимо поместить планки днища на боковые элементы тачки и осуществить крепление с помощью саморезов или гвоздей. Края планок следует выровнять так, чтобы они находились на одном уровне.

Далее необходимо закрепить переднюю и заднюю стенки, предварительно просверлив отверстия под саморезы или гвозди и соединив их с днищем и боковыми стенками. Изготовление деревянного колеса для тачки.

После того как корпус тачки готов, необходимо изготовить колесо. В данном проекте мы используем конструкцию из двух слоев, но можно увеличить их до трех и более. Чтобы получить круглую форму, необходимо выполнить разметку с помощью циркуля или обычной тарелки.

Готовые детали склеиваем между собой клеем для дерева согласно рекомендациям производителя, выравниваем и фиксируем несколькими зажимами. Снимать зажимы следует после полного высыхания клея.

После того как колесо высохло, необходимо разметить центр и просверлить отверстие. Далее в полученное отверстие вставляется ось колеса, которая фиксируется клеем.

Следующий этап - крепление ручек тачки к корпусу. Для этого их необходимо установить под углом, как показано на рисунке 13, просверлить отверстия и закрепить саморезами или гвоздями (одну из них можно наживить 2 - 3 саморезами, так как при установке колеса, она будет сниматься). При монтаже ручек следует учитывать размеры колеса, чтобы оно свободно вращалось и не цеплялось за корпус и ручки.

Когда ручки закреплены, на них необходимо сделать отметку для сверления отверстий под ось колеса, приложив колесо и отметив направление хода сверла карандашом.

Сверление отверстий производится параллельно разметке с учетом диаметра оси колеса. Начало формы

Чтобы установить колесо, необходимо открепить одну из ручек и вставить ось колеса, предварительно подрезав её с двух сторон, в отверстие второй. Далее свободная ручка надевается на ось колеса, возвращается на место и фиксируется саморезами.

Выровнять колесо можно с помощью стопорных пластин или упорных винтов, которые помещаются в отверстия в ручках и не даются колесу перемещаться из стороны в сторону. При этом ось должна свободно вращаться, т.к. колесо жестко закреплено за ней.

Концы ручек при желании можно скруглить и отшлифовать наждачной бумагой, чтобы исключить травматизм во время использования тачки. Стыки корпусных деталей можно обработать клеем, обеспечивая их герметичность. Также готовое изделие можно обработать морилкой или покрасить в желаемый цвет.

[womenssecrets]

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается

При устройстве свайно-винтового фундамента наличие полуподвального помещения не предполагается. Если же есть особая необходимость в устройстве этого конструктивного элемента, то рекомендуется провести работы по возведению мелкозаглубленной ленты, расположенный между сваями. В результате можно получить навесной цоколь. Работы по отделке цоколя свайно-винтового фундамента не займут слишком много времени и сил, но потребуют определенного подхода и навыков, потому что облицовке нужно будет уделить особое внимание.

Цоколь придает загородному дому на сваях интересный и законченный внешний вид. Для его устройства можно использовать самые разные варианты отделки. Облицовка свайного фундамента даёт возможность закрыть свободное пространство под домом.

Свайно-винтовой фундамент используется не так часто, как ленточный или монолитный. Именно поэтому многие застройщики с осторожностью подходят к его устройству. Отделка цоколя такого фундамента не занимает много сил и времени, потому что выполняется по вполне традиционным технологиям. Устройство навесной конструкции

При наличии свайного фундамента навесной цоколь является простым и экономичным решением. Для его устройства требуется проводить работы в такой последовательности: Устройство обрешетки. Можно использовать пропитанную антисептиком деревянную обрешетку или металлопрофиль. Особое внимание следует уделить качеству крепления элементов каркаса к сваям. Далее на обрешетку закрепляется отделочный материал. Можно использовать цокольные термопанели, асбестоцементные плиты, фасадные утепленные плиты и т. п. Затем, сводятся все углы и тщательно заделываются швы, устанавливаются отливы, доборные элементы, капельники. По необходимости (в зависимости от используемого материала) выполняется финальная чистовая отделка поверхности.

Крепление навесного цоколя на свайно-винтовой фундамент имеет следующие преимущества: Отделка цоколя такого типа не требует серьезных финансовых затрат. Быстрый и легкий монтаж, который можно произвести своими руками в течение одного дня. Хорошая вентиляции подпольного пустого пространства, которая защищает всю конструкцию от возникновения конденсата. Эстетичный внешний вид. Для навесного цоколя можно использовать любые отделочные материалы небольшого веса.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Оптимальный способ отделать свайно-винтовой фундамент - закрыть его цокольным сайдингом. Отделка сайдингом имеет следующие преимущества: Небольшая стоимость материала и работ. Высокий уровень прочности отделки и хорошая защита от механических нагрузок разного уровня. Отделка может быть выполнена своими руками. Любым другим материалом закрыть цоколь будет значительно сложнее. Сайдинг устойчив к биологическим воздействиям, температурным перепадам, высокой влажности. Современный рынок предлагает огромный выбор всевозможных видов сайдинга (под камень, кирпич, гранит и т. д.).

Отделка цоколя начинается с устройства деревянной или металлической обрешетки. Обрешеткой нужно закрыть всю видимую часть свайного фундамента. Последовательность работ такова:

Первым делом монтируется стартовая планка, расположенная на высоте в 150-200 мм от земли (при строительстве в южных районах профиль может размещаться ниже). Затем, устанавливается вертикальная обрешетка. В этом случае можно воспользоваться деревянными рейками или металлопрофилем (это более надежное решение). Между рейками шаг должен составить 400-450 мм (т. е. 3 рейки на панель). Стартовая планка фиксируется в нижней части обрешетки. Ее необходимо завести под сайдинг. Часто устанавливают горизонтальную рейку (перфорированный уголок). После этого монтируются горизонтальные панели, внутренние и внешние углы. Если крепление сайдинга производится саморезами, то необходимо проследить за тем, чтобы они входили в панели не под углом, а максимально ровно. В панелях предусмотрены специальные отверстия для крепежа. Слишком сильно закручивать саморезы не стоит, необходимо оставлять компенсационный зазор в 1 мм. В завершение монтируются отливы. Конечно, если они требуются в конкретном случае.

Цокольный сайдинг даёт возможность легко и быстро закрыть непривлекательный свайно-винтовой фундамент, поэтому именно этот отделочный материал выбирается в большинстве случаев. Мелкозаглубленный цоколь на ленточном фундаменте

Если ваш дом стоит на свайно-винтовом фундаменте, то закрыть непривлекательный конструкционные элементы можно с помощью мелкозаглубленного цоколя, нижняя часть которого будет представлять собой фундаментную ленту. Свайный фундамент дома в этом случае получит дополнительное укрепление, что позволит обеспечить высокий уровень надежности всей постройки. Лента заливается между сваями с незначительным углублением в грунт.

В процессе устройства такого цоколя выполняются следующие работы: Рытье траншеи. Траншея должна пролегать между сваями, строго по периметру. Заливка траншеи цементным раствором (предварительно укладывается арматура). Постройка стен. Для возведения стен цоколя свайно-винтового фундамента отлично подходит кирпичная или шлакобетонная кладка. В конструкции должны быть предусмотрены отдушины для обеспечения вентиляции пространства. Отделка стен. В завершение производится отделка поверхности цоколя. Закрыть кладку можно с помощью слоя шту��атурки, термопанелей, сайдинга или других материалов. Облицовка выполняется по стандартным технологиям.

У мелкозаглубленного цоколя, сделанного под свайно-винтовой фундамент, имеются следующие преимущества: Высокий уровень прочности, устойчивость к механическим нагрузкам. Такой цоколь можно без проблем скомбинировать с отмосткой. Если требуется, то можно сделать вместительное полуподвальное помещение. Привлекательный и добротный внешний вид.

Из недостатков можно обозначить следующее: Если на земельном участке имеются значительные перепады высот, то устройство такого цоколя неоправданно. Если грунт на местности пучинистый, отделка цоколя будет деформироваться и разрушаться в процессе эксплуатации. Если сравнивать с навесным цоколем для свайного фундамента, то устройство мелкозаглубленного существенно дороже.

Если свайно-винтовой фундамент требуется отделать, то могут быть использованы самые разные материалы: сайдинг, профилированный лист, плоский шифер, термопанели и прочие виды облицовки. Выбор того или иного материала будет зависеть, прежде всего, от требований и возможностей хозяина дома.

Все работы по устройству и отделке цоколя могут быть проведены самостоятельно. При облицовке навесного цоколя не рекомендуется использовать слишком массивные отделочные материалы (например, клинкерную плитку).

При монтаже цокольного сайдинга, если есть возможность, следует использовать металлическую обрешетку. В свободное пространство, которое будет образовано между цоколем и отделочным материалом, необходимо поместить теплоизолятор, что позволит обеспечить высокий уровень утепления цокольной части здания.

[dvestupeni-ru-blog]

Из чего сделать ступеньки на крыльце?

💥 Компания - Две Ступени 📞 +7 (916) 754-54-00

👍 Производство изделий из металла и ДПК

🌍 МО, г. Раменское, ул. Донинское шоссе, 4 км

Крыльцо со ступеньками является неотъемлемой частью каждого здания. От выбора материала и конструкции входной группы зависит комфорт и безопасность. Немаловажную роль играет внешний вид, так как он способен подчеркнуть общий дизайн дома и прилегающей территории.

Виды ступеней для крыльца

Ступени для крыльца могут отличаться по форме, конструкции, размерам и отделочным материалам. В зависимости от конструкции могут быть:

·         Закрытые. Ступени монолитные и имеют подступенки.

·         Открытые. Не имеют подступенков, состоят из опоры и проступи.

·         Прямой формы. Стандартные, прямоугольные.

·         Забежные. Модели для поворотной конструкции лестницы.

·         Радиальные. Скругленной формы, имеют одну центральную ось.

Выбор материала

Важно! Материал выбирают, ��сходя из общего стиля дома, высоты отметки первого этажа, состояния почвы и размера бюджета.

Дерево

Ступени из дерева могут быть бюджетным вариантом, если приобрести материал из сосны или ели. Однако для надежности лучше использовать древесину плотнее: лиственницу или кедр. Материал не набухнет и не сгниет из-за обилия атмосферных осадков. Заготовить древесину можно самостоятельно или купить готовую.

Важно! Перед строительством ее необходимо обработать специальными средствами от грибка.

В конструкциях используют тетивы или косоуры. Перед установкой лестницы необходимо выполнить фундамент: столбчатый, монолитный или из кирпича. Затем установить тетивы или косоуры, закрепив саморезами к опорной площадке крыльца. После этого монтировать элементы ступеней. Поверхность обработать средствами защиты, покрасить лаком или краской.

Бетон

Бетонные ступени могут быть наборные или монолитные. При использовании монолитных ступеней вся конструкция выполняется в одном объеме. Выкапывают яму под фундамент глубиной 50-60 см, засыпают щебнем, и боем кирпича. Затем устанавливают опалубку и заливают смесью из песка, цемента и щебня. Через пару дней конструкция наберет определенную прочность, и опалубку можно будет снять.

Важно! Все открытые работы по строительству проводят при температуре 15-25оС.

Для облицовки ступеней выбирают:

·         природный камень: мрамор или гранит;

·         керамическую плитку;

·         керамогранит;

·         клинкерный кирпич.

Металл

Металлическая лестница – самая прочная, долговечная и не подвержена погодным изменениям. Из материала может выполняться вся лестница или только каркас, при этом ступени набираются из дерева. При монтировании ступеней из рифленого листового металла применяется сварка или крепление с помощью муфт и винтов.

Небольшой вес лестницы позволяет возводить фундамент из столбов или кирпича. После фундамента монтируются основные детали лестницы – косоуры или тетивы. На них крепятся уголки для будущих проступей, которые могут быть из того же металла или дерева. Завершающий этап – приваривание перил и других декоративных деталей.

Важно! После возведения всей конструкции наносят антикоррозийное средство и покрывают краской.

При выполнении монтажа ступеней необходимо учитывать правила и особенности работы с определенными материалами. Ежедневно лестница испытывает большую нагрузку от постоянного движения людей, поэтому ступени должны быть прочные, подходящего размера и иметь не скользкое покрытие для безопасности.

[yesgkrasnikovposts]

Таблица применения саморезов для крепления профнастила и сайдинга

К категории лучших кровельных крепежей принято относить имен��о нержавеющие саморезы по дереву. Как устроены кровельные саморезы У кровельных саморезов имеются огромные отличительные моменты от любых других видов крепежей. Для того чтобы преодолеть сопротивление кровельного листа, с помощью которого и крепится саморез, у его стержня всегда имеется значительный диаметр. Дополнительную прочность…

[samstroycom]

Массивная доска пола — самое стильное, правильное и основательное половое покрытие. Однако, чтобы прочувствовать все его плюсы, нужно знать, как его применить и использовать. В противном случае вы станете пользователем совкового горбыля. Лучше доверить это дело профессионалам, если, конечно, вы не уверены в том, что можете произвести работы самостоятельно, соблюдая технологический регламент.

Первоочередными условиями при проведении установочных работ являются следующие факторы:

все применяемые материалы должны пройти «акклиматизацию» в помещении в течение как минимум трёх суток.

влажность применяемых материалов должна составлять 6—10%, предельно допустимым считается значение в 12%.

В соответствии с возможными конструктивными решениями ваших помещений, предлагаем соответствующие им технологии установки:

по бетонным перекрытиям;

лаги по стяжке;

фанерное основание по стяжке;

по несущим деревянным конструкциям;

по существующему деревянному полу;

монтаж массивной доски пола;

шлифование и нанесение защитно-декоративного слоя.

Вне зависимости от несущей конструкции помещений перед вами открываются впечатляющие возможности по дизайну не только благодаря выбору цветов и фактур древесины.

Установка по бетонным перекрытиям

Пол — это завершающий этап ремонтно-строительных работ. Приступая к установке, вы должны убедиться в том, что помещение готово к этому: установлены окна и двери, стены и стяжка выровнены (допустимое отклонение 2 мм на 2 м) и просохли (влажность до 12%), относительная влажность воздуха находится на допустимом для проведения работ уровне 40—60%. Отметим, что обычно для достижения в помещении приемлемых условий необходимо минимум два месяца с момента завершения работ.

Если вы не располагаете приборами по измерению влажности бетонной стяжки, предлагаем вам простые способы определения её состояния:

#gallery-0-29 { margin: auto; } #gallery-0-29 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-29 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-29 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Возьмите лист полиэтиленовой пленки размером 1 м x 1 м и приклейте его скотчем к стяжке. Подождите 24 часа и уберите плёнку, если на бетонной поверхности появилось тёмное мокрое пятно — стяжка не просохла, необходимо отложить установочные работы.

Другой простой способ определения — с помощью резинового коврика. Положите коврик на стяжку и прижмите его бетонным или кирпичным блоком. Через 24 часа сместите коврик, и если бетон стал темнее под ковриком, то тестируемая стяжка не готова к проведению работ. Следует отметить, что этот способ более приемлем на светлых бетонах, поскольку тёмный бетон лучше скрывает влажность.

  Убедившись в готовности стяжки, можно приступать непосредственно к первому этапу работ — устройству основания для настила покрытия. Но предварительно необходимо создать влагопарозащитный барьер, разделяющий структурно разнородные материалы — бетон и древесину.

Мы рекомендуем использовать специальные грунтовые мастики или плёнку из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм. Мастику наносят на поверхность при помощи валика, при необходимости добавляя растворитель для достижения удобной в работе консистенции. Плёнку настилают по поверхности с небольшим нахлёстом, либо тщательно стыкуя полотна.

В настоящее время предлагается огромное количество материалов, используемых в этом качестве. Выбор того или иного определяется в большей мере личными пристрастиями и ценой. Нам представляется наиболее подходящей по соотношению цена-качество плёнка толщиной 2-3 мм из вспененного полиэтилена. Её настилают по поверхности с нахлёстом 5-7 см.

Устройство основания для настила покрытия можно произвести двумя способами:

Лаги;

Фанерное основание на стяжке.

Лаги

Эта технология предполагает использовать для основания лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения. Мы рекомендуем применять строганные бруски сечением 50-55 х 70-100 мм, их влажность не должна превышать 12%.

Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже, чем через 50 см и в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже уровня. Осевое расстояние между соседними лагами должно составлять 25-30 см.

Альтернативным креплением лаг может быть приклеивание на битумосодержащие и клеевые мастики. Однако следует отметить, что эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера грунтов, совместимых с применяемым клеевым составом, и особенно оправдана в случае опасности повреждения при засверливании скрытых в стяжке коммуникаций.

Перед укладкой доски необходимо осуществить выравнивание лаг по уровню, снимая рубанком выступающие выше уровня участки либо наоборот подкладывая щепу в местах ниже уровня так, чтобы максимальное возможное отклонение от плоскости составляло не более 2 мм на 2 м. Для улучшения звукоизоляционных показателей междуэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов), рекомендуется заполнить пространство между лагами утеплителем.

Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелется и крепится скобками влагозащитная плёнка и начинается монтаж пола.

#gallery-0-30 { margin: auto; } #gallery-0-30 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-30 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-30 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

1 — бетонная стяжка, 2 — влагозащитный барьер, 3 — лаги, 4 — влагозащитный барьер, 5 — доска пола

1 — бетонная стяжка, 2 — влагозащитный барьер, 3 — лаги, 4 — влагозащитный барьер, 5 — доска пола, 6 — утеплитель

Фанерное основание по стяжке

Эта технология предполагает использование для основания влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм. Стандартные листы фанеры (1500×1500 или 1220×2440 мм) необходимо раскроить вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40—60 см.

Укладку фанеры необходимо производить по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами. Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчёта не менее 15 шт. на 1 кв. м. или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3—4 мм ниже поверхности фанеры.

Альтернативным креплением фанеры является приклеивание. Однако эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера специальные грунты или мастики, совместимые с применяемым клеевым составом, а также использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя (по длине).

#gallery-0-31 { margin: auto; } #gallery-0-31 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-31 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-31 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

1 — бетонная стяжка, 2 — влагозащитный барьер, 3 — фанерное основание, 4— доска пола

Мы рекомендуем использовать специальные грунтовые мастики или плёнку из вспененного полиэтилена толщиной около 2 мм. Мастику наносят на поверхность при помощи валика, при необходимости добавляя растворитель для достижения удобной в работе консистенции. Плёнку настилают по поверхности с небольшим нахлёстом, либо тщательно стыкуя полотна.

Перед укладкой доски необходимо осуществить грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от пыли.

Установка по существующему деревянному полу

Очень часто встречается случай, когда ещё при строительстве дома использовалась традиционная не высушенная «сороковка» или «пятидесятка». Прошло время, доска высохла и, возможно, была перестелена, но так и не отражает желаний и представлений хозяев о красивом, пра��тичном и долговечном покрытии.

Приступая к монтажу по существующему деревянному полу, необходимо прежде всего убедиться в его пригодности, а именно в способности испытывать существенные нагрузки. Если такой уверенности нет, мы рекомендуем не рисковать, осуществить демонтаж старого покрытия и, возможно, основания, а затем произвести установку по схеме соответствующей вашему помещению. Если же существующий пол опасений не вызывает — приступайте к подготовке основания под новое покрытие.

Для этого необходимо осуществить грубую шлифовку старого пола ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту с зернистостью 40 или 60, и окончательно выровненное основание очистить от пыли.

Если вы не уверены в наличии влагозащитного барьера под старым полом, мы рекомендуем застелить его на уже шлифованный существующий пол перед укладкой нового. Кроме того, при укладке на существующее деревянное покрытие важно соблюдение ориентации нового пола к существующему: не рекомендуется укладывать новое покрытие в том же направлении, что и существующее, оптимальными являются диагональное и поперечное направления.

Однако укладка нового покрытия в том же направлении, что и существующее возможна. Для этого необходимо надлежащим образом застелить обработанный старый пол листами фанеры толщиной не менее 12 мм и осуществить выравнивающую грубую шлифовку уже фанерного основания.

Монтаж массивной доски

Крепление доски к основанию осуществляется при помощи саморезов (размер 3×35-45 мм) с шагом 20-30 см. Необходимо предварительно засверлить доску со стороны шипа под углом 50 градусов. В случае если доска укладывается непосредственно на плоское основание (а не через влагозащитную плёнку) рекомендуется применять паркетный клей, который наносится на основание шпателем строго на площадь укладываемой доски.

Важно: Не пытайтесь укладывать доску только на клей, регулярное крепление саморезами необходимо в любом случае. Клей несомненно улучшает качество укладки, но не является обязательным условием монтажа.

#gallery-0-32 { margin: auto; } #gallery-0-32 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-32 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-32 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

#gallery-0-33 { margin: auto; } #gallery-0-33 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-33 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-33 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

При укладке плотно стыкуйте половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягивая с помощью клиньев. Обязательно соблюдайте зазор между покрытием и стенами по периметру около 7—10 мм.

Следует отметить, что монтаж первого ряда осуществляется в направлении пазом к стене, а крепление саморезами осуществляется ещё и через лицевую поверхность, но так, чтобы при установке плинтусов они оказались скрытыми. Последний ряд тоже крепится саморезами через лицевую поверхность. При укладке доски шириной более 150 мм рекомендуется дополнительное крепление через лицевую поверхность. Обычно в целях придания покрытию античного или рустикального вида лицевые саморезы утапливают на глубину 9-10 мм, затем закрывают нагелем (пробкой) из древесины той же породы.

#gallery-0-34 { margin: auto; } #gallery-0-34 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-34 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-34 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

#gallery-0-35 { margin: auto; } #gallery-0-35 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-35 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-35 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Шлифование и нанесение защитно-декоративного покрытия

Шлифование преследует целью не доведение каждой половицы до желаемой чистоты поверхности — такую операцию проще и дешевле было бы осуществить в заводских условиях, а прежде всего для устранения всех огрехов монтажа, ведь в идеале поверхность должна быть абсолютно ровной.

Приступая к этому этапу работ, внимательно осмотрите места, где саморезы вкручивались через лицевую сторону доски. «Неутопленные» должным образом головки представляют угрозу для шлифовальных материалов и инструмента. Рекомендуем использовать ленточные и дисковые паркетошлифовальные машины на большей части площади, а в труднодоступных местах (углы и края вдоль стен) небольшие ручные или специальные угловые шлифовальные машины.

Применяйте ленточные шлифовальные машины в направлении укладки пола, используя абразивную ленту с коэффициентами зернистости 60, 80, 100 и 120. Финишную шлифовку предпочтительно производить дисковой шлифовальной машиной, используя абразивные круги с зерном 120 или 150. Важно отметить, что, применяя шлифовальные материалы последовательно, не следует перешагивать более чем через один типоразмер шкалы зернистости, иначе это приведет к потере качества шлифованной поверхности.

Шлифование считается качественным, если (при условии соблюдения технических условий по монтажу основания) для достижения идеальной поверхности суммарный съём древесины с поверхности пола составляет не более 1 мм.

По окончании шлифования приступайте к покрытию первым слоем в тот же день.

Во-первых, покрытие не только придаст древесине более привлекательный вид, но и защитит её поверхность от проникновения влаги и механических повреждений, во-вторых, нанесение покрытия на вскрытую шлифованием структуру древесины обеспечит лучшую адгезию за счёт более глубокого проникновения покрытия в поры.

Важно: Приобретая финишные покрытия, внимательно ознакомьтесь с техникой нанесения и совместимостью применяемых материалов, а также насколько они подходят к применяемой породе древесины. Перед нанесением защитно-декоративного покрытия либо (если вы задумали изменить естественный цвет древесины) тонирующего состава тщательно уберите помещение от пыли. Для достижения наилучших результатов при применении лаков используйте между слоями промежуточную шлифовку дисковой машиной. По окончании работ установите плинтуса, придающие полу законченный вид.

Укладка массивной половой доски Массивная доска пола — самое стильное, правильное и основательное половое покрытие. Однако, чтобы прочувствовать все его плюсы, нужно знать, как его применить и использовать.

[pravilniyremont-blog]

Совет 1: Как крепить утеплитель на стены http://pravilniy-remont.ru/ Представить жизнь в холоде трудно, а спасает от этого строительный утеплитель. Сегодня чаще всего используются минватные утеплители. Как правило, продаются они большими пластами (100х100 см, 200х200 см). Для его закрепления применяются металлические скобы. Но как их крепить, с помощью чего? Вам понадобится - минватный утеплитель; - строительный (промышленный) степлер; - скобы (не менее 36); - нож; - молоток. Инструкция 1Сделайте конструкцию из стоек. В нее вы будите вкладывать утеплитель.Для этого смонтируйте металлический каркас, к которому вы и будите крепить панели утеплителя. Процесс не сложен: поперек стен устанавите металлические или деревянные рейки. А к потолку и полу шурупами прикрепите уголки. Они должны отстоять от стены на расстояние толщины слоя утеплителя (+1 см). К уголкам винтами или шурупами прикрепите вертикальные рейки на расстоянии 60 см. 2Возьмите пласт минватного утеплителя (не более 200х200 см) и прижмите к углу каркаса. Теперь при помощи ножа прорежьте места, где утеплитель прилегает к стойкам каркаса. 3Зарядите степлер скобами. Начинайте вгонять скобы с верхнего угла. Они должны входить перпендикулярно каркасу. На 1м2 утеплителя понадобится 20-30 скоб. Когда вы убедитесь, что пласт надежно закреплен, рядом с ним «шов в шов» положите еще один такой же пласт. Вырежьте ножом места, в которых утеплитель состыковывается со стойками, и вновь вгоните 20-30 скоб. Повторяйте такую процедуру до тех пор, пока полностью не покроете всю площадь каркаса. Теперь поверх утеплителя пробейте еще один слой такого же утеплителя, но его толщина должна быть пропорциональна 1/3 первого слоя. 4Вставьте кусок тонкого утеплителя в верхний угол и закрепите его 10-15 скобами. Соседние пласты кладите «шов в шов». Учтите, что скобы должны пробивать первый слой утеплителя и надежно прижимать второй. 2 слоя нужны для того, чтобы создать небольшую прослойку воздуха, которая будет удерживать холод. В окончании забейте молотком скобы, которые неплотно вошли в каркас.   Совет 2: Как закрепить утеплитель Довольно часто люди занимаются утеплением балкона. Тепло на балконе напрямую зависит от используемого утеплителя, а также от правильности его монтажа. Этому вопросу необходимо уделить особое внимание. Инструкция 1Для начала закройте потолок одним слоем пенофола. Затем нарежьте по ширине балкона рейку. Должно быть примерно 5-6 кусков. Именно этими рейками нужно закрепить пенофол на потолке. На данном этапе заниматься выставлением уровня нет необходимости. Нужно только закрутить до упора саморезы. 2Теперь можно переходить к закреплению второго слоя пенофола. Нужно взять рулон данного материала и раскатать от уровня подоконника левой стены до пола противоположной стороны. Его крепление производится при помощи продольно расположенных реек. Рейки будут идти от начала балкона и до конца. Они должны практически вплотную прилегать к стенам. Хватить должно трех рядов. Необходимо отступить с каждой стороны примерно по 10 сантиметров. Средняя рейка должна находиться четко посередине. Пенофол нужно укладывать внахлест на внутреннюю стену. По стенам утеплитель можно закрепить с помощью скоб. Для этого нужно заранее приготовить строительный степлер. Рейки лучше всего засверлить в первый ряд. 3Затем всё идет стандартно. Нужно засверлить рейку с шагом около 50 сантиметров. До конца её не нужно крепить. Найдите с помощью уровня самый нижний край потолка. С этого места нужно закручивать саморезы до конца. От этой точки можно «вытягивать» потолок по уровню. 4После того, как вы закрепите утеплитель, отметьте на нем с помощью фломастера центр бруса, от каркаса и по всей площади. В дальнейшем при монтаже пластиковых панелей вы уже не будете гадать, и не возникнут проблемы, связанные с лишними дырами. 5Потолок будет ниже примерно на 4 сантиметра. В итоге вы имеет 2 слоя пенофола и 2 ряда рейки. Для работы также лучше всего запастись саморезами на 90 миллиметров. Их нужно будет вкручивать в тех местах, где перепады потолка довольно значительные. Также нужно приобрести несколько сверл различных диаметров. Обратите внимание При нажатии спускового крючка степлера следите за тем, чтобы место вылета скобы не натыкалось на ваши пальцы. Очень часто при работе с промышленным степлером люди загоняют себе скобы в руки. Полезный совет Если вы работаете без напарника, разрезайте большие пласты утеплителя ножом на части, дабы вы смогли удержать один пласт самостоятельно до закрепления. #утеплитьстены #стены #утепление #стена #правильныйремонт #ремонтцена #калькуляторремонта

[politanor1985-blog]

инструкция по монтажу профнастила кровельного

инструкция по монтажу профнастила кровельного

———————————————————

>>> Получить файл <<< 

——————————————————— Все ок! Администрация рекомендует ———————————————————

Если кровельное покрытие имеет плохую вентиляцию, необходима дополнительная установка вакуумного вентилятора. Чаще в��его в этом нуждаются крыши, имеющие небольшой уклон (менее 85º), а так же кровли, длина который превышает 6 м.<> Инструкция по монтажу мягкой кровли шинглас подразумевает использование следующих материалов и инструментов: ## Виниловый сайдинг - монтаж своими руками, инструкция по Выбирая ограждение для двора, садового либо огородного участка, каждый хозяин стремится подобрать максимально надежную, простую в техническом. Далее ### Навесы из металлопрофиля своими руками – инструкция по В верхней части кровли у конька саморезы вкручиваются в каждую вторую волну. На середине листов используется крепление в шахматном порядке.    Расход саморезов на профлист в среднем составляет 6-8 штук на 6 м7.<> #### Профнастил для забора - 470 руб/лист МП20, цена на Гибкая черепица шинглас изготовлена по современной технологии с применением современных материалов и инновационных решений. Это современный профессиональный материал для кровли, работа с которым основательно продумана – от высококачественных комплектующих до удобного использования при монтаже. Мягкая черепица shinglas настолько проста, что допускается ее использование на различных поверхностях – от чердачных помещений до мансардных крыш. Профили вручную растаскивают к месту крепления, точно позиционируют и крепят саморезами или гвоздями при помощи монтажного пистолета к элементам каркаса. Сделать бетонные столбы для забора своими руками можно в домашних условиях, но сразу следует отметить, что заводского. Далее <> Крепление саморезов на листе производится исключительно в нижний изгиб волны. На торцах скатов обязательно саморезы должны быть прикручены к каждому бруску, расположенному по ширине ската. Стены возводятся в два слоя, с расположением между ними гидроизоляции и утеплителя. Снаружи используют ОСБ, фанеру, доски, после чего отделывают сайдингом. Внутренняя отделка производится листами гипсокартона или вагонкой. Для каждой пары вертикальных опор сваривается ферма из уголков и арматуры. Она имеет вид равнобедренного треугольника, короткие стороны которого выполнены из уголков, а длинная и поперечные ребра жесткости – из арматуры или прутка. В местах опоры ферм на трубы следует предусмотреть плоские площадки из того же уголка. Фермы свариваются на земле, за счет чего легко добиться идентичности их размеров. Внутрь кассеты укладывается утеплитель, на ребра устанавливают терморазрыв (полоса из жесткой минваты) и монтируется фасадная облицовка.

[turnpropoutray1979-blog]

угол из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция фото

угол из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция фото

———————————————————

>>> Получить файл <<< 

——————————————————— Все ок! Администрация рекомендует ———————————————————

После того как углы сделаны, их нужно зашпаклевать. Сделать это тоже можно своими силами, для этого на уголки наклеивается армировочная лента, и уголки фиксируются, а потом на них наносится шпаклевка. Теперь следует немного подождать, пока материал высохнет, и переходить к шпаклеванию углов. Необходимо сделать не менее 8-9 слоев шпаклевки. При этом нужно учитывать, что углы сгиба армировочной ленты должны обязательно совпадать с гипсокартонной поверхностью, в противном случае результат работ разочарует и нужно будет делать угол заново, включая новый монтаж. И надо отметить, что стены не слишком хорошо переносят частые строительные работы. ## Угол из гипсокартона сделать своими руками просто Гипсокартон — это очень популярный универсальный строительный материал, повсеместно используемый для внутренних отделочных и монтажных работ. Его достоинства трудно переоценить: он дешевый, экологичный, пожаробезопасный и достаточно лёгкий в использовании. Но, как и у любого материала, у него есть некоторые особенности: во-первых, он неустойчив к воздействию влаги во-вторых, ГКЛ в целом является достаточно хрупким — это, конечно, необходимо учитывать, но при правильной сборке он долговечен и устойчив к деформациям. ### Как сделать из гипсокартона угол своими руками? Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах. #### Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона своими Завершающим этапом является ошкуривание поверхности для придания ей гладкости. Затем угол можно грунтовать и выполнять отделочные работы. Примечание: стоечные профили для стен с легкой отделкой (обои, покраска) располагают на расстоянии 65 см, но при усиленной нагрузке на стену, например, при облицовке камнем, кафелем, шаг между СП уменьшают до 95 см. Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 55 мм. Прежде, чем заняться оформлением круглых углов, нужно более детально ознакомиться с их особенностями. Они отличаются такими преимуществами: Если вы хотите посмотреть монтаж потолка из гипсокартона в действии, видео урок поможет вам узнать некоторые нюансы работ:<> Для обработки арок применяется арочный угол, который легко меняет свою форму и гнется. Он фиксируется при помощи шпаклевочного материала или же саморезов. За счет универсальности этого материала из него можно соорудить почти всё что угодно — начиная от простой перегородки, полки или арки и заканчивая мебелью. Но одним из важнейших элементов практически в любом сооружении являются углы — правильный угол обеспечивает жесткость. Если же угол сделан плохо, то вся конструкция будет ненадежной, и со временем могут появиться всевозможные деформации, трещины, или в худшем случае всё может и вовсе развалиться!

[podramnikovonlineworkshop]

Крепление-подвес для картин и подрамников в комплекте с 2-мя саморезами: 3 комплекта - 100 руб./шт. Адреса: г. Уфа, ул.Георгия Мушникова, 13/3; ул.Менделеева, 23 Доставка (до подъезда)по городу Уфа: ИНОРС - 150р., Черниковка - 270р., Зел.Роща - 270р., Ленинский - 350р., Дема - 550р.!!! contact phones: +7 965-942-2505, +7 965-667-76-75 WhatsApp: +7 965-667-7675 Vk.com: https://vk.com/vsekartinyvufe Instagram: https://www.instagram.com/podramnikov/ Facebook: https://www.facebook.com/podramnikovufa/ YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCHqNK0TC7KTyILYS1yxjnBg website: https://podramnikovufa.ru #петлядлякартины #подвесдлякартины #креплениедлякартины #картинныйподвес #держателькартинный #держателькартин #подвеснастенный #подвеснадюбель #картинноекрепление #картинныйдержател #держательдлякартин #багетнаялавка #товарыдляхудожника #художественнаямастерская #лавкахудожника #фурнитурадляподрамника #фурнитурадляподрамников #расходникидляхудожника #расходникидлякартин #расходникидлянатяжкихолста #натяжкахолстанаподрамник #подрамник #подрамников #креплениеподрамников #креплениекартин (at Подрамников. On-line мастерская) https://www.instagram.com/p/B_nGq3Dhu1H/?igshid=1310ebt9m6ylu