#сверла металлические

[yesgkrasnikovposts]

Виды сверл по металлу. Классификация, маркировка, диаметры

Сверление металлических изделий – операция, отлично знакомая домашним мастерам. Однако этот процесс лишь с первого взгляда отличается простотой. Для успешной работы необходимо понимать, какими сверлами лучше пользоваться и как выбирать качественную продукцию. Как подобрать сверло по металлу, чтобы оно не затупилось и не сломалось? Множество вопросов, которые необходимо учитывать перед покупкой.…

[peretyazhkamebeli]

ИНСТРУМЕНТЫ РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ.ЧАСТЬ III

Для выполнения этих же операций, но на более мелких деталях и при требовании высокой точности используют плоские и полукруглые стамески. Кроме того, мастер-краснодеревщик должен иметь набор резчицких стамесок , чтобы восполнить при необходимости небольшие утраты резьбы. Затачивают и правят долота и стамески сначала, на точильном круге, а затем на оселке. Резчицкие стамески правят на оселках в виде кругов или брусков различных профилей сверлильные инструменты. Для сверления отверстий применяют различные сверла.

Винтовые сверла  могут быть с конической заточкой и с подрезателем. Первые используют для сверления отверстий вдоль волокон древесины, вторые — поперек. Для сверления отверстий большого диаметра используют перку , для сверления сквозных отверстий-бурав . Для сверления неглубоких отверстий с высокой чистотой обработки поверхности применяют ‘сверла с круговыми или зубчатыми подрезателями . В наборе сверлильных инструментов полезно также иметь раззенковки для дерева и металла. Во вращение ручные сверла приводят коловоротами и шестеренчатыми сверлилками. Инструменты для зачистки.

Для зачистки плоских поверхностей применяют циклю, которую для удобства работы закрепляют в деревянном или металлическом корпусе. Рельефные поверхности зачищают циклями с профильной режущей кромкой. Окончательную форму резным элементам придают рашпилями с мелкой насечкой, которые дают шероховатую поверхность. Неровности сглаживают напильниками с мелкой насечкой и шлифовальными шкурками.Вспомогательные инструменты и приспособления. Для выполнения в процессе реставрации мебели столярных и других работ необходимы контрольно-измерительные, разметочные и другие вспомогательные инструменты.

К контрольно-измерительны�� и разметочным инструментам относятся: метр и рулетка, угольники металлические и деревянные, циркули различных видов (кронциркуль, штангенциркуль, нутромеры), рейсмусы, угломеры (ерунок, малка) и др.Кроме того, реставратору следует иметь столярный молоток, киянки, клещи, плоскогубцы и круглогубцы, кусачки, отвертки, шило, ножи разной формы и размеров. Необходимо также иметь инструменты для гравирования, мозаичных, отделочных и обойных работ, обработки металлов; некоторые медицинские инструменты (скальпели, шпатели, шприцы и др.). Высокое качество инструментов, поддержание их в хорошем состоянии — основное условие успешной работы реставратора.

Столярные работы, а также другие реставрационные операции выполняют на верстаке. При работе на верстаке используют ряд приспособлений: верстачную подставку — для поддержания на определенной высоте длинных деталей, которые одним концом закрепляют в тисках верстака; стусла обыкновенное и винтовое, шаблоны — для спиливания торцов под углом и зачистки их путем строгания.Для сжатия (запрессовки) деталей при склеивании, а также закрепления и поддержания материала и деталей во время обработки применяют С-образные деревянные и металлические струбцины различных размеров, кромочные струбцины, длинные переставные струбцины-ваймы , хомутовые струбцины для запрессовки плоских деталей при облицовывании. Для склеивания рамок применяют приспособления, показанные. Для приклеивания облицовки необходимо иметь притирочный молоток, утюги большие чугунные литые, электрические с терморегулятором, маленькие детские.

[lyjine-blog]

Забор из штакетника своими руками

New Post has been published on https://firmmail.ru/dacha-sad-ogorod/stroenija/zabor-iz-shtaketnika.html

Забор из штакетника своими руками

Когда речь заходит про штакетник, то невольно представляется забытая Богом деревушка с покосившимися домами и полуразвалившимся черным забором. Зачем вам такое ограждение, ведь ваш деревянный дом выглядит почти как новенький? Лучше ни какого не иметь. Безусловно, именно такой, почерневший от непогоды и практически рухнувший на землю, по причине неправильного монтажа и обработки дерева забор из штакетника не нужен. А как вы отнесетесь к ровной, прямой, отличной окрашенной и просто замечательной на вид изгороди, способной простоять если не века, то очень и очень долго? Вот такое замечательное ограждение для вашего приусадебного хозяйства мы сейчас и начнем строить по всем правилам.

Забор из штакетника. Устанавливаем столбы 

Основа любой конструкции — это те элементы, на которых она будет держаться. Каким бы отличным ни был бы материал забора, но если опоры, на которых держатся пролеты, будут гнилыми или шаткими, то вся работа станет бесполезной, а забор из штакетника рано или поздно завалится на землю. Поэтому, в первую очередь, замеряете длину будущего ограждения по его периметру, размечаете, где у вас будут углы и отмечаете их. Во вторую — начинаете монтаж опор. 

Столбы вы будете делать из металлических труб и, если для этого дела вы уже припасли деревянные опоры-столбы, то отложите их в сторону, какими бы замечательными они ни казались. Вы же не забыли, что дерево все-таки гниет, чем его ни обрабатывай, а дерево находящееся в земле, сгниет еще быстрее. Наша задача — поставить практически вечную конструкцию.

Диаметр труб должен быть не менее двух дюймов и эта величина применима для ограждения из штакетника высотой 1,6 метров. Если ваш забор будет выше, то и диаметр столбов надо увеличить. Трубы можно купить новые, но если рядом с вашим жильем находится пункт сбора металлолома, то материал можно позаимствовать и там, обратив внимание на его крепость и ��овизну. К торцу каждой трубы необходимо приварить платформу из куска листового металла для устойчивости трубы в земле. Если вы стали счастливым обладателем бесплатных столбов, то не забудьте очистить их от грязи и ржавчины, а затем покрасить. Покупая новые опоры желательно обратить внимание на наличие антикоррозийной обработки. Не уверены, что таковая присутствует — обрабатывайте и покрасьте краской.

Теперь берете в руки лопату и копаете в предполагаемом углу забора ямку глубиной 1,3 метра. Имейте в виду, что размеры даются для забора 1,6 метров. Таким образом, высота или длина, как вам будет угодно, трубы составит: Длина трубы = Глубина ямы + 1,5 метра над уровнем земли = 1,3 + 1,5 = 2,8 метра. Не спешите резать трубы, сначала выкопайте ямы, вы же не знаете, с чем можете столкнуться под землей. Правило такое: копаем, смотрим, измеряем, режем.

Идеальные ямы должны иметь дно, расположенное ниже уровня промерзания грунта. Если опора трубы (приварена вами площадка) будет находиться в промерзающей зимой почве, то рано или поздно вся конструкция рухнет, потому что нет еще такого цемента, который может бороться с водой. Узнать глубину промерзания грунта необходимо в компетентных органах, а не у соседа. Не забудьте, что столбы надо выставлять по вертикали, а не просто запихнуть в яму и залить бетоном.

Поговорим о лопате, хотя, что можно узнать нового, кроме того, что копать с ее помощью яму для фундамента — дело не благодарное. Если вы располагаете возможностью запастись буром, то непременно это сделайте, если нет такого, придется копать лопатой.

Расстояние между столбами-опорами желательно делать не более 2 — 2,5 метров, даже если поперечные планки для забора у вас длинее. Это, конечно, при условии, что они сделаны из дерева. При больших пролетах дерево начнет прогибаться под собственным весом. Если же вы решили делать металлические поперечные планки, то расстояние можно увеличить. 

Размечаете, где именно будут стоять промежуточные опоры, и там также копаете ямы, вставляете (временно) в них трубы и смотрите, какой длины они будут на поверхности. Теперь подводим промежуточные итоги и посмотрим, что у вас должно быть на этом этапе: 

готовые ямы под трубы-опоры, выкопанные на глубину большую, чем промерзает грунт и расположенные на расстоянии 2-2,5 м друг от друга;

сами опоры с приваренной внизу платформой и выверенные по длине согласно глубине выкопанной ямы и длины забора (опоры могут быть разной длины, каждая — под свою яму).

Теперь вам необходимо наварить на трубы монтажные планки, предназначенные для крепления накладных. Не собирайте опоры в одну кучу, чтобы приварить планки, не обозначив их предварительно номером ямы. Иначе вам снова придется все заново мерить. В данном случае отсчет пойдет от столбов, ведь снизу они будут разной длины. Отмечаете нужные размеры и приваривается крепления. Тем, у кого нет сварочного аппарата, придется сверлить отверстия в трубах, и не одно, а целых два в каждой опоре. Желаемый диаметр сверла — 10 мм. В полученные отверстия вы потом вставите болты, которыми закрепите уголок и накладную.

Бетонирование опор

Вот теперь можно приступать к бетонированию опор. Для этого начинайте «колдовать» над каждой ямкой. 

Сначала оберните яму рубероидом. 

Вставьте трубу и выставьте ее по высоте и по уровню, фиксируя положение трубы камнями, кирпичами и всеми теми подсобными материалами, которые похожи на них. 

Начинайте заливать цемент, не забывая подкладывать камни и щебень. 

Не увлекайтесь количеством камней, дайте возможность раствору дойти до самой земли. 

Обратите внимание на планки или отверстия под болты — они все должны находиться в одной плоскости. 

Заливайте цемент до конца — ждите полного высыхания.

Пока цемент сохнет, займитесь горизонтальными планками для забора. Естественно, это должно быть прочное, качественное дерево, а не остатки от любых заготовок. Их вы будете крепить с помощью уголков, которые можно либо купить, либо нарезать самостоятельно. Примерьте крепления на опорах к планкам и просверлите, где положено, отверстия.

Когда цемент застынет, приступайте к покраске труб-опор. Вы же удалили всю ржавчину, когда обрабатывали нижние части труб? Теперь вам осталось приобрести алкидную краску для работы по металлу. Перед работой не забудьте обезжирить опоры растворителем и только тогда начинайте красить. Получается такой вот необычный ремонт своими руками. 

Забор из штакетника. Готовим штакетник 

Пришла очередь подготовить горизонтальный брус и штакетник. Материал должен быть новым и красивым, а не гнилым и старым. Форма поперечных планок выбирается любой по вашему вкусу и принципиального значения не имеет. Значение имеет качество обработки дерева. Всю древесину необходимо отполировать и обработать составами против гниения, жучков и плесени. Затем заготовки, будучи прикрученными к забору, покрываются лаком или красятся краской для дерева.

К горизонтальному брусу штакетник можно прибить гвоздями, а можно закрепить на саморезы. Если вы за второй вариант, тогда вам необходимо сначала просверлить отверстия в дереве под саморезы и только тогда скреплять ими деревянные конструкции. Не забудьте о том, что саморезы запросто раскалывают дерево. После закрепления шляпки от гвоздей или саморезов необходимо загрунтовать или замазать шпаклевкой.

Установка забора 

Вот и подошли к завершающему этапу, вам осталось только закрепить продольные и поперечные планки и забор будет готов. Прикручивайте сначала горизонтальные планки, а на них навешиваете вертикальные. Эта операция достаточно проста и не требует особых пояснений. Чтобы штакетник располагался на равных промежутках, можно предварительно заготовить шаблон и разметить отверстия под крепление на горизонтальной брусе.

Советы по окраске 

Что можно сказать о покрытии лаком или окраски забора. Делать эту операцию можно двумя способами: каждую планку отдельно или полностью забор. Естественно, что красить конструкцию вполне намного легче, чем каждую его деталь, но … Когда вы старательно мажете кистью каждую планочку, то захватываете всю поверхность и промазываете все укромные места.

После того, как вы покрасите каждую планку отдельно, а потом соберете из них конструкцию, необходимо еще раз тщательно покрасить весь забор, уже в готовом виде.

Забор из штакетника готов и, если вы все делали правильно, он будет служить вам долгие годы. У подобного ограждения существует множество вариантов, как для фундамента, так и для полотна ограждения, но все они выполняются по тем же законам, что и ограждение из штакетника. Если для новой ограды еще и ворота фирменные смастерить, то у этого забора «цены не будет». О воротах мы поговорим в другой раз.

[ce-studbaza]

Общий обзор радиально-сверлильных станков

http://www.ce-studbaza.ru/werk.php?id=9307 Из группы сверлильных станков наиболее универсальными являются радиально-сверлильные. Основное их назначение – обработка отверстий в крупных деталях при единичном и мелкосерийном производстве. Радиально-сверлильные станки применяют на заводах в механических, сборочных, ремонтных �� инструментальных цехах, а также мастерских строек. Транспорта и сельского хозяйства. В последнее время их начали применять в крупносерийном производстве при обработке крупных деталей. Высокая производительность этих станков достигается оснащением их специальными приспособлениями. В отличие от вертикально-сверлильных станков, при работе на которых приходится перемещать деталь относительно сверла, на радиально-сверлильных станках перемещается сверло относительно обрабатываемой детали. Шпиндель радиально-сверлильного станка легко перемещается как в радиальном направлении, так и по окружностям различных радиусов, благодаря чему сверло может быть установлено в любой точке площади, ограниченной двумя концентрическими окружностями, одна из которых образована радиусом наибольшего вылета шпинделя, а другая – наименьшего вылета (при круговом вращении рукава). Особенно существенную роль это отличие играет тогда, когда обрабатывается громоздкая или тяжёлая деталь. На радиально-сверлильных станках производится сверление отверстий в сплошном материале, рассверливание, зенкование и зенкерование предварительно просверлённых отверстий, зенкование торцовых поверхностей, цилиндрических и конических углублений, развёртывание отверстий, нарезание внутренней резьбы метчиками. Кроме перечисленных операций, при помощи специальных инструментов и приспособлений на радиально-сверлильных станках можно растачивать отверстия, канавки, вырезать отверстия большого диаметра и диски из листового металла, сверлить квадратные отверстия, притирать точные отверстия цилиндров, подшипников, клапанов и т.д. Совершенствование радиально-сверлильных станков идёт по пути повышения производительности. Расширения технологических возможностей, механизации и автоматизации. Стремление к созданию широкоуниверсальных станков, обеспечивающих качественную и высокопроизводительную работу, привело к тому, что современные радиально-сверлильные станки имеют широкие диапазоны и большое количество чисел оборотов и механических подач шпинделя при высокой мощности. Доля вспомогательного времени при работе на радиально-сверлильных станках всё ещё довольно велика. Поэтому даже небольшое сокращение затрат времени на выполнение вспомогательных операций приводит к повышению производительности станков. С целью уменьшения вспомогательного времени современные радиально-сверлильные станки снабжаются удобными механизмами для переключения чисел оборотов и изменения подач; органы управления станком сосредоточены в одном месте – на шпиндельной головке. В промышленности применяется много типов радиально-сверлильных станков. Наибольшее распространение получили станки общего назначения, в которых изделие располагается на плите или столе неподвижно, а шпиндель занимает вертикальное положение и перемещается в тр��х направлениях: по окружностям вокруг вертикальной колонны, по радиусам этих окружностей и вертикально вдоль сво��й оси. Для сверления не только вертикальных отверстий, но также наклонных и горизонтальных применяются универсальные радиально-сверлильные станки с поворотной шпиндельной головкой. Если обрабатываемое изделие очень велико, используются радиально-сверлильные станки с колонной, перемещающейся по станине. Дальнейшее совершенствование таких станков привело к созданию самоходных радиально-сверлильных станков, которые могут передвигаться по рельсам. Кроме передвижных станков при обработке крупногабаритных деталей находят применение также переносные радиально-сверлильные станки. Их переносят подъёмным краном к нужному месту и закрепляют рядом с изделием или непосредственно на нём. Одной из разновидностей радиально-сверлильных станков являются настенные станки, в которых отсутствует плита и колонна. Для сверления отверстий в листовом материале используют станки с малым осевым перемещением шпинделя и без плиты (изделие в этом случае кладётся на пол или на стеллаж). Разновидность таких станков – станки с шарнирным хоботом, на конце последнего звена которого укреплена шпиндельная головка. Выпускают радиально-сверлильные станки общего назначения моделей 2А53, ОС-67, 2А55, 2М55, 2Б55, 257, 2Б57, 258 и 2Б58 с наибольшим диаметром сверления в стали средней твёрдости 35, 50, 75 и 100 мм. Самый маленький из этих станков имеет наибольшее расстояние от оси шпинделя до наружной поверхности колонны (вылет) 1200 мм и весит 3 т; самый крупный – 4000 мм, а вес его 32 т. Краткие технические характеристики отечественных радиально-сверлильных станков приведены в таблице 1.1. За границей выпускают радиально-сверлильные станки общего назначения с диаметром сверления от 25 до 160 мм. Наибольший вылет шпинделя достигает 4500 мм. Таблица 1.1 – Краткие технические характеристики отечественных радиально-сверлильных станков Характеристики Модели станков 2А53 2А55 257 258 2Г53 2А592 2П57 Наибольший условный диаметр сверления в стали, мм 53 50 75 100 35 25 75 Скорости главного движения, об/мин 50-2240 30-1700 11-1400 9-1000 30-1700 175-980 9-1000 Мощность приводного электродвигателя, квт 2,8 4,5 7,0 14,0 4,5 1,7 14 Вес, кн 30 40 103 195 60 7,5 340 Вертикальные, горизонтальные и наклонные отверстия в крупных деталях можно обрабатывать на переносных универсальных станках моделей 2А592, 2П55, 2П56, 2П57. На станке 2П57 сверлят в стали отверстия диаметром до 75 мм. Станок установлен на салазках, которые механически перемещаются по станине. Вес этого уникального станка 35 т. Созданы самоходные радиально-сверлильные станки моделей 2Д53А, ОС-97 и 2Д58 трёх типоразмеров с наибольшим диаметром сверления 35, 75 и 100 мм. Эти станки смонтированы на самоходной тележке, перемещающейся по нормальной железнодорожной колее. Обрабатываемые изделия (в большинстве случаев это металлические фер��ы мостов) располагают вдоль железнодорожного полотна. Станок своим ходом подъезжает к месту обработки, останавливается, крепко прихватывается к рельсам, после чего рабочий производит с его помощью необходимые технологические операции. Затем станок перемещается дальше. Выпускают переносные радиально-сверлильные станки моделей 2А592, 2П55 и 2П56. Кроме них, переносным является также станок ОС-29, на котором можно сверлить в стали отверстия диаметром 125 мм и нарезать резьбу диаметром 160 мм. Правда, переносить этот станок нелегко, так как его длина около 6 м, высота превышает 6 м, а вес достигает 28 т. Для обработки листового металла служат радиально-сверлильные станки 2Г53 и ОС-86. На станке 2Г53 удобно выполнять разного рода сверлильные работы в невысоких изделиях большой площади. Наибольший диаметр сверления на этом станке 35 мм. Станок ОС-86 снабжён двумя хоботами . На конце одного из них укреплена сверлильная головка, на конце другого – фрезерная. На этом станке сверлят отверстия диаметром до 8 мм в пакетах их тонких листов металла, а также разрезают их фрезой по шаблону. Таким образом, станок является комбинированным, сверлильно-фрезерным. Радиально-сверлильные станки всех типов изготавливает Одесский завод радиально-сверлильных станков; универсальные переносные станки 2А592 – Витебский станкозавод им. Коминтерна. Каждой модели станка присваивается особый номер. Для этого все универсальные станки разбиты на девять групп, в каждой из которых они разделены по разновидностям с присвоением им порядковых номеров. Сверлильные и расточные станки отнесены ко второй группе. За разновидностями станков этой группы закреплены такие номера: вертикально-сверлильные 1, полуавтоматы 2 или 3, координатно-расточные 4, радиально-сверлильные 5, расточные 6, алмазно-расточные 7, горизонтально-сверлильные 8, разные сверлильные 9. Номер (шифр) модели станка состоит из трёх или четырёх цифр. Иногда между цифрами или в конце их ставятся буквы русского алфавита. Первая цифра номера обозначает группу, к которой относится станок. Вторая цифра указывает тип станка в этой группе. Третья цифра, при четырёхзначном обозначении и четвёртая цифра условно определяют основной размер станка. Добавочные буквы указывают на конструктивные изменения данного типа станка. Для сверлильных станков самым характерным размером является наибольший диаметр сверления, т. е. Диаметр такого отверстия, которое можно просверлить на этом станке в стали средней твёрдости быстрорежущим сверлом. В номерах радиально-сверлильных станков применяемые буквы обычно имеют такие значения: буква А обозначает модернизацию (усовершенствование) предшествующей модели станка; буква Б говорит о том, что в данном станке вылет больше, чем в базовой модели станка с таким же диаметром сверления; буква Г характеризует станок без вертикального перемещения рукава; буква Д применяется для обозначения самоходных станков, перемещающихся по рельсам; буква П почти всегда обозначает переносный и имеется в номерах переносных и универсальных станков для обработки вертикальных, горизонтальных и наклонных отверстий. Для обозначения специальных и специализированных станков каждому станкостроительному заводу присвоены две буквы. Порядковый номер специального станка в сочетании с буквами, обозначающими завод, даёт номер модели станка. Так, станок ОС-86 – это 86-я модель специального станка производства Одесского завода радиально-сверлильных станков.

[centmsikamed1978-blog]

инструкция по монтажу панелей сэндвич

инструкция по монтажу панелей сэндвич

———————————————————

>>> Получить файл <<< 

——————————————————— Все ок! Администрация рекомендует ———————————————————

5. Укладка материала производится на ранее подготовленную кровлю. Для этого, следует провести оборудование деревянной обрешетки. Чтобы ее соорудить потребуется наличие бруса, шаг укладки которого составляет 755 мм. На карнизных участках и ендовах брус настилается вплотную друг к другу. ## Инструкция по монтажу фасадных панелей «СТЕНОЛИТ» Пачки с кассетным профилем раскладываются рядом с каркасом здания таким образом, чтобы минимизировать расстояние для подачи кассеты к месту монтажа. ### Инструкция по монтажу сайдинга, монтаж сайдинга инструкция Для сверления используются стандартные острые металлические сверла. Сверление производится между ребрами жесткости. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 95 мм. #### Руководства по эксплуатации и ремонту, принципиальные <> Изменение длины (ширины) листа считается по формуле: <> ∆L = L x ∆T x Kr <> где L - длина (ширина) панели (м)<> ∆T - изменение температуры (°C)<> Kr = 5,565 мм/ °См - коэффициент линейного температурного расширения сотового поликарбоната.<> Например, при сезонном изменении температур от -95 до +95°C каждый метр панели будет претерпевать изменение на ∆L = 6x85x5,565 = 5,7мм. 8. Если требуется произвести резку кровельного материала на части, то лучше всего воспользоваться ножницами по металлу. Не рекомендуется применять для этих целей болгарку, так как она способствует сильному нагреву металла и порче цинкового покрытия. При изменении температуры окружающее среды панели сотового поликарбоната подвержены температурной деформации. Рассчитать и учесть при проектировании и сборке конструкции степень изменения линейных размеров монтируемых панелей совсем несложно, но абсолютно необходимо, чтобы в смонтированном виде панели могли сжиматься-расширяться на требуемую им величину без нанесения какого-либо ущерба вашей конструкции. На этой странице вы найдете наши последние альбомы и каталоги для всех систем и продуктов. Выберите область применения слева и кликните на интересующую вас брошюру. Ламинат имеет и слабые стороны: он легко портится под воздействием влаги, однако здесь имеется в виду затопление пола или регулярное обильное смачивание покрытия при мытье. Увлажнять ламинат можно ежедневно (это даже полезно, ведь так максимально расширяются зазоры между дощечками, что делает пол на вид бесшовным), при этом рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку и специальные моющие средства водоотталкивающая пленка с легкостью справляется с поверхностным увлажнением. Этот материал считается одним из самых популярных напольных покрытий, поскольку доступен по цене большинству потребителей имеет огромный ассортимент текстур и цветов, большинство которых повторяют рисунок натурального дерева довольно долговечен, износоустойчив и не требует особого ухода в отличие от паркета, паркетной доски или пробки. Панели для цокольного сайдинга изготавливают из винила. В состав входят специальные добавки, которые обеспечивают сайдингу пластичность. За все время эксплуатации панели не требуют дополнительной защиты или обработки.

[chert-poberi-ru]

10 археологических открытий, сделанных с помощью сканера

Что общего у археологии с медицинской диагностикой? Методы сканирования. Точно такой же аппарат КТ(Компьютерная томография), который есть сейчас практически в каждой больнице, может раскрыть множество тайн древних цивилизаций. Подобный метод в археологии, как и в медицине, называют «неинвазивным»: он помогает исследовать хрупкие артефакты, не проникая внутрь и не повреждая их. Перед вами 10 открытий в области археологии, сделанных с помощью сканера. Набор инструментов эпохи викингов был обнаружен во время раскопок в датской кольцеобразной крепости Боргринг в 2016 году с помощью металлоискателя. Деревянный ящик, в котором размещались инструменты, не сохранился, поэтому, чтобы не повредить древние артефакты, археологам пришлось достать их вместе с большим фрагментом земли. В таком виде вся эта конструкция была тут же отправлена в ближайшую больницу — для сканирования на КТ. Удивительно, что медперсонал сразу же дал согласие на использование своей аппаратуры, которая, в итоге, показала, что в их руках находится самая крупная находка в истории раскопок на территории форта. В ящике находилось 14 инструментов, среди которых металлические сверла, пинцеты и скобы. Скорее всего, они принадлежали плотнику, проживавшему на территории за��ка. Железо считалось большой ценностью во времена викингов, и это первый случай, когда был обнаружен полноценный комплект инструментов прямо на месте работы викингов.

[samstroycom]

Крепление листовых материалов (гипсокартона и других строительных и отделочных мате��иалов), обычно, не вызывает проблем – для этого существуют стандартные саморезы.

Однако, существует другая проблема – надежное креп��ение к этим материалам предметов интерьера: полок, осветительных приборов, картин и т.п.

Компания Fischer предложила надежное решение в этой области – первый и, пока, единственный в мире самоустанавливающийся дюбель DuoTec.

Эта новинка выполнена из пластика, армированного стекловолокном, и поэтому выдерживает высочайшие нагрузки на растяжение во всех листовых строительных материалах (гипсокартоне, фиброцементе, в деревянных, стальных, пластиковых панелях и др.). Например, в ОСБ-плитах — до 75 кг на точку крепления! Это позволяет сэкономить на количестве используемых крепёжных изделий, не пренебрегая при этом надёжностью.

Сочетание красного компонента из мягкого материала и серого — из твёрдого обеспечивает высокую несущую способность по всей поверхности. Дюбель равномерно соприкасается со всей поверхностью листа, предотвращая вырывание и ослабление панели из гипсокартона.

Раньше, установка опрокидывающихся дюбелей была сопряжена с необходимостью покупки специального сверла, так как диаметр отверстий под подобный тип крепежа составлял не менее 20 мм. Монтаж этой новинки может производиться с применением стандартного сверла диаметра 10 мм, при этом несущая способность дюбеля выше показателей других его опрокидывающихся аналогов.

Небольшая длина дюбеля — 39 мм — позволяет применять его в узких, в том числе заполненных мягким теплоизоляционным материалом, пространствах (≥ 50 мм).

Учитывая большой интерес наших читателей к этой новинке, мы решили продолжить рассказ о ней и представить, более подробно, ее конструкцию.

Конструкция новинки приведена на рисунке 1. Паз для установки шурупа, образованный двумя пластинами из нержавеющей стали А2 и обеспечивающий возможность использования различных шурупов, крюков и резьбовых шпилек.

2. Уникальная конструкции дюбеля и комбинация двух типов пластика, армированного стекловолокном, гарантирует устойчивость к высоким нагрузкам по всей несущей поверхности.

3. Дополнительный элемент, позволяющий DuoTec работать в качестве распорного дюбеля при попадании в полнотелые материалы.

4. Белая гильза из армированного стекловолокном пластика устанавливается в просверленное отверстие и обеспечивает стойкость к высоким нагрузкам на сдвиг.

5. Специальная рифленая полоса служит для регулировки и предварительной установки дюбеля и фланцевой гильзы. Излишек легко удаляется без применения специальных инструментов.

6. Наличие закругления в конце рифленой полосы позволяет определить наличие пре��ятствий (трубопроводы, кабели, подконструкции и пр.) при установке в полые стены.

В следующей публикации мы опишем технология монтажа этих инновационных дюбелей.

В этой статье мы расскажем о технологии грамотного монтажа этих дюбелей.

1. Рифлёная полоса с закруглением на конце помогает определить наличие препятствий (трубопроводы, кабели, подконструкции) при установке в полые стены, а также облегчает установку в просверленное отверстие, а наличие белой гильзы позволяет выровнять и закрепить самоустанавливающийся дюбель в отверстии.

2. При установке необходимо повернуть дюбель параллельно рифлёной полосе и вставить его в просверленное отверстие по стрелке, указанной на гильзе. Дюбель автоматически встанет с обратной стороны панели и обеспечит прочность узлу крепления.

3. Далее необходимо сдвинуть белую фланцевую гильзу в просверленное отверстие — до тех пор, пока она не установится вровень с поверхностью листового материала, и отломить остаток рифлёной полосы, сгибая её в разные стороны.

4. Две металлические пластины из нержавеющей стали образуют гибкий паз и обеспечивают возможность вкручивания как различных шурупов и крюков, так и метрических изделий, таких как болты и резьбовые шпильки.

Ниже – фото- и видео инструкции по установке  самоустанавливающихся дюбелях DuoTec

  Единственный в мире самоустанавливающийся дюбель, его конструкция и технология монтажа  Крепление листовых материалов (гипсокартона и других строительных и отделочных материалов), обычно, не вызывает проблем – для этого существуют стандартные саморезы. Однако, существует другая проблема – надежное крепление к этим материалам предметов интерьера: полок, осветительных приборов, картин и т.п. Компания Fischer предложила надежное решение в этой области – первый и, пока, единственный в мире самоустанавливающийся дюбель DuoTec. Эта новинка выполнена из пластика, армированного стекловолокном, и поэтому выдерживает высочайшие нагрузки на растяжение во всех листовых строительных материалах (гипсокартоне, фиброцементе, в деревянных, стальных, пластиковых панелях и др.). Например, в ОСБ-плитах — до 75 кг на точку крепления! Это позволяет сэкономить на количестве используемых крепёжных изделий, не пренебрегая при этом надёжностью. Сочетание красного компонента из мягкого материала и серого — из твёрдого обеспечивает высокую несущую способность по всей поверхности. Дюбель равномерно соприкасается со всей поверхностью листа, предотвращая вырывание и ослабление панели из гипсокартона. Раньше, установка опрокидывающихся дюбелей была сопряжена с необходимостью покупки специального сверла, так как диаметр отверстий под подобный тип крепежа составлял не менее 20 мм. Монтаж этой новинки может производиться с применением стандартного сверла диаметра 10 мм, при этом несущая способность дюбеля выше показателей других его опрокидывающихся аналогов. Небольшая длина дюбеля — 39 мм — позволяет применять его в узких, в том числе заполненных мягким теплоизоляционным материалом, пространствах (≥ 50 мм). Учитывая большой интерес наших читателей к этой новинке, мы решили продолжить рассказ о ней и представить, более подробно, ее конструкцию. Конструкция новинки приведена на рисунке 1. Паз для установки шурупа, образованный двумя пластинами из нержавеющей стали А2 и обеспечивающий возможность использования различных шурупов, крюков и резьбовых шпилек. 2. Уникальная конструкции дюбеля и комбинация двух типов пластика, армированного стекловолокном, гарантирует устойчивость к высоким нагрузкам по всей несущей поверхности. 3. Дополнительный элемент, позволяющий DuoTec работать в качестве распорного дюбеля при попадании в полнотелые материалы. 4. Белая гильза из армированного стекловолокном пластика устанавливается в просверленное отверстие и обеспечивает стойкость к высоким нагрузкам на сдвиг. 5. Специальная рифленая полоса служит для регулировки и предварительной установки дюбеля и фланцевой гильзы. Излишек легко удаляется без применения специальных инструментов. 6. Наличие закругления в конце рифленой полосы позволяет определить наличие препятствий (трубопроводы, кабели, подконструкции и пр.) при установке в полые стены. В следующей публикации мы опишем технология монтажа этих инновационных дюбелей. В этой статье мы расскажем о технологии грамотного монтажа этих дюбелей. 1. Рифлёная полоса с закруглением на конце помогает определить наличие препятствий (трубопроводы, кабели, подконструкции) при установке в полые стены, а также облегчает установку в просверленное отверстие, а наличие белой гильзы позволяет выровнять и закрепить самоустанавливающийся дюбель в отверстии. 2. При установке необходимо повернуть дюбель параллельно рифлёной полосе и вставить его в просверленное отверстие по стрелке, указанной на гильзе. Дюбель автоматически встанет с обратной стороны панели и обеспечит прочность узлу крепления. 3. Далее необходимо сдвинуть белую фланцевую гильзу в просверленное отверстие — до тех пор, пока она не установится вровень с поверхностью листового материала, и отломить остаток рифлёной полосы, сгибая её в разные стороны. 4. Две металлические пластины из нержавеющей стали образуют гибкий паз и обеспечивают возможность вкручивания как различных шурупов и крюков, так и метрических изделий, таких как болты и резьбовые шпильки. Ниже – фото- и видео инструкции по установке  самоустанавливающихся дюбелях DuoTec