#теплоизоляция бани | Explore Tumblr posts and blogs

2liice · 8 years ago

Text

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

http://design-for-all.ru

Стены бани построенной из кирпича или бетона в утеплении нуждается обязательно. Ведь повышенную влажность и слишком резкие перепады температур эти материалы переносят не слишком хорошо. Брусчатые и бревенчатые стены утеплению подлежат в том случае, если их толщина меньше 15 - 20см. Далее в статье и попробуем разобраться, как утеплить баню изнутри, быстро и не слишком напрягаясь.

Необходимые материалы

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал: на фото

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Совет: Для обшивки стоит взять доску из ольхи или липы. Древесина этой породы устойчива к воздействию влаги и не нагревается даже при очень высоких температурах.

Пенополистирол для утепления бани изнутри использовать нельзя. При сильном нагревании эти плиты начинают выделять ядовитые, вредные для организма вещества.

Лучше использовать базальтовую вату, а в качестве пароизолятора больше всего подойдет “Пенотерм НПП”. Его рабочая, эксплуатационная температура доходит до отметки в +150гр. Воздух же в парилке может прогреваться только до +100 - 120гр. Помимо всего прочего, “Пенотерм” покрыт снаружи фольгой. Это дополнительно обеспечит сохранность тепла в парилке и моечной.

Утепляем стены

Для того, что - бы качественно утеплить стены, необходимо в обязательном порядке набить обрешетку. Существует 2 способа монтажа обрешетки - это использование деревянных реек или монтаж алюминиевой конструкции. На деревянные стены её крепят гвоздями, на бетонные - саморезами. Алюминиевый каркас обойдется дороже, и собирать его сложнее, но и прослужит он в условиях повышенной влажности дольше.

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к ��ругу, чем ширина плит.

Монтируют каркас под утеплитель вертикально. Это обеспечивает эффективную вентиляцию “пирога” стен. Нижние же элементы обшивки - чаще всего приходящие в негодность - при таком способе проще менять, поскольку расположены они будут горизонтально.

Технология утепления бани изнутри такова:

1В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты. 2Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают “Пенотерм” фольгой к помещению. 3Монтируется обшивка. Вагонку крепят на клипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. ��ри таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно - плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить “грибками”. Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери

Отлично утеплить баню изнутри получится только, если пристальное внимание будет уделено в том числе и полу. Для его изоляции используется минеральная вата и керамзит. Сам пол делается немного наклонным и гидроизолируется. Отвод воды производится посредством слива по трубе в приемный колодец. Для утепления окон также применяется вата. Дверь обшивается войлоком по периметру. Неплохо дополнительно обить ватой и полотно. Конечно, никаких щелей между досками в полотне двери быть не должно.

Чтобы в бане было по настоящему тепло и уютно, каменку устанавливают по её центру, обычно у стены, разделяющей парилку и предбанник.

На самом деле никакой особой сложностью работа по утеплению бани изнутри не отличается. Главное - выбрать подходящие материалы и точно соблюдать порядок их монтажа.

#insulate #inside #hands #instructions

1 note · View note

mosmasterremont-blog · 7 years ago

Text

Лесо и пиломатериалы • Каким материалом лучше обшить баню изнутри?

Sokolov писал(а): Qr Bbpost А какую толщину вагонки лучше взять?

Сантиметр примерно. Но вагонка не главное, главное что под ней. Прочитайте хорошую статью Теплоизоляция для бани

Статистика: Добавлено Logon — Сегодня, 09:13

Лесо и пиломатериалы • Каким материалом лучше обшить баню изнутри?

#Лесо и пиломатериалы

0 notes

aerogelsforinsulation-blog · 7 years ago

Text

Performance comparison of foil insulation material

Aluminum Foil Aerogel Insulation Blanket It is worth mentioning that, recently a new type of aluminum foil insulation material(современный утеплитель с фольгой купить) appeared on the international market. Take this opportunity to recommend this kind of insulation material - Aluminum Foil Aerogel Insulation Blanket. Like other ordinary aluminum foil insulation materials, this insulation material also has one or two aluminum layers. The difference is that aerogel insulation material has some amazing properties: 1. Better insulation effect, thermal conductivity(эффективный фольгированный утеплитель) is 0.013 - 0.019W/(m.k) It is 3-5 times that of ordinary insulation materials 2. Reflection of thermal energy up to 97% 3. Low density: 200±20Kg/m³ 4. Non-toxic, environmental protection type insulation material(фольгированный утеплитель для бани, который защит окружающую среду) 5. Application temperature range: -200 to + 650 °C 6. Good springiness for fiber 7. Excellent strength and resistance to blowing 8. Chemical stability, erosion resistance 9. Low thermal shrinkage 10. Excellent sound absorption

Ordinary aluminum foil insulation material 1. Low moisture absorption. 2. Reflection of thermal energy up to 97%. 3. They withstand the temperature difference from -180 to + 180 ° C. 4. Sound absorption up to 68%.

5. Self-extinguishing.

6. Low thermal conductivity from 0.035 to 0.038 W / m2.

Want to know how Wikipedia Dictionary defines aluminum foil insulation(что такое отражающая теплоизоляция), then click on it.

#foil insulation #aluminum foil insulation #aerogel

0 notes

twicharberssa1981-blog · 8 years ago

Text

печь умка 150 с водяным контуром инструкция

———————————————————

>>> Получить файл <<<

——————————————————— Все ок! Администрация рекомендует ———————————————————

Данный материал мы используем в большинстве случаях, это долговечно и эстетично, а при строительстве бань, поскольку строение с повышенной пожароопасностью, просто необходимо. Металлочерепица отлично переносит перепады температур – от минус 55 до плюс 675 градусов. Следовательно, этот кровельный материал абсолютно не горюч. Существует возможность выбора между множеством предлагаемых цветов и фактур, на любой вкус. На рынке стоимость кровельных материалов за метр квадратный (профлист, металлочерепица, ондулин), не существенно разниться, только разные требования к обрешетке и сложность работ. Преимущество ондулина только в том, что при обустройстве кровли, легко скрыть погрешности, возникшие при монтаже стропильной системы (нарушение геометрии). ## Купить варочно-отопительную печь в интернет-магазине Развлечения на пляже - множество водных развлечений и аттракционов Одессы расположены непосредственно на пляжах. На ряду с уже всем привычными водными горками, катанием на бананах, лепешках и ��одных мотоциклах, здесь есть рыбалка с берега и в открытом море, полеты на дельтоплане или пароплане, катание на яхтах и катерах. ### Отдых в Одессе недорого, 2017: Отели и базы отдыха на Внутренняя отделка защищает дерево от горения, насекомых и гниения. Отделка до усадки дома и после усадки дома отличается используемыми материалами. После. #### Дмитрий Быков 13-Й АПОСТОЛ. МАЯКОВСКИЙ: ТРАГЕДИЯ-БУФФ В Одесса - это ласковое Черное море, особенное гостеприимство, и знаменитый одесский колорит. Одесса открывает свой курортный сезон в начале мая и продолжает его до глубокой осени. Отдых в Одессе может быть самым разнообразным, поэтому хорошо и недорого провести здесь время сможет каждый. Используем печи только заводского изготовления и проверенного поставщика, 6 вятский печной компанией. Топка печи производится из комнаты отдыха для удобства, а при заказе дверки с жаропрочным стеклом создаёт эффект камина и дополнительный комфорт и уют. Оптимально подбираем по мощности в зависимости от размеров бани, возможны варианты с навесным или выносным (настенным) баком от 95 до 65 литров. Монтаж печи на пол и разделку в стене производим только с использованием кирпича. Специализацией строительной компании ТСК «ИВА» является строительство и проектирование деревянных домов и бань из бруса. Данным видом деятельности мы занимается с 6996 года. <> Каркасные бани отличаются быстрым строительством, экономичностью, ассортиментом отделочных материалов. Обшивка выполняется листовыми материалами. Теплоизоляция. Отопительно-варочные печи &ndash это альтернатива автономному или центральному отоплению. Такие устройства подойдут для дач и загородных домов. При низком расходовании топлива они имеют высокий коэффициент полезного действия, что говорит о наличии хорошей теплоотдачи. Востребованным отопительно-варочным оборудованием являются модели, топка которых выполнена из чугуна. Такие твердотопливные агрегаты лишены недостатков, ведь в сравнении с другими устройствами у такой печи даже снижена частота закладывания топлива. Оригинальная угольная или дровяная отопительно-варочная печь из чугуна имеет продолжительность прогорания до 67 часов при одноразовой закладке. Черновой пол обрезной – для обустройства черновых полов мы применяем только обрезной материал. Черновой пол это не просто доски, а подготовка для дельнейшего изготовления чистового пола из различных материалов и обрезная доска минимизирует щели и зазоры. Оплата счета должна быть произведена в течении 8-х банковских дней. Если в течении этого времени вы не направили средства в оплату счета, он считается недействительным. После оплаты заказа обязательно сообщите нам о факте оплаты.

0 notes

2ipneo · 8 years ago

Text

Как утеплить баню изнутри своими руками: пошаговая инструкция

http://design-for-all.ru

Необходимые материалы

Для утепления бани, нам понадобится следующий материал: на фото

Из инструментов подготовим: молоток, дрель, ножовку и добойник.

Утепляем стены

Важно: Шаг обрешетки выдерживают так, чтобы вату можно было поставить враспор, то есть на пару сантиметров ближе друг к другу, чем ширина плит.

Технология утепления бани изнутри такова:

1В обрешетку вставляются плиты базальтовой ваты. 2Набивается пароизолятор. Закрепляют его рейками толщиной около 3мм для обеспечения вентиляции. Натягивают “Пенотерм” фольгой к помещению. 3Монтируется обшивка. Вагонку крепят на к��ипсы или кляймеры. Доски прибивают на гвозди (гвозди в обязательном порядке выбираем оцинкованные), утапливая последние в древесину добойником. Оставлять шляпки не забитыми нельзя. Под воздействием горячего пара металл разогревается и об гвозди на стенах можно обжечься.

Работаем над потолком

Перекрытие бани также стоит обязательно утеплить. Обычно эта процедура выполняется снаружи. Однако, если возведена односкатная крыша, это может оказаться трудновыполнимым. При таком раскладе теплоизоляция делается изнутри. Обшивка выполняется в том же порядке, что и изоляция стен. Единственно - плиты на перекрытии придется дополнительно закрепить “грибками”. Толщина утеплителя должна составлять не менее 20см, так как через потолок в парилке уходит гораздо больше тепла, чем сквозь стены. Нахлест пароизолятора на стыке стен и потолка, делается около 20см.

Утепление пола, окон и двери

#insulate #inside #hands #instructions

0 notes

bascord · 2 years ago

Text

#огнезащита бани #базальтовые маты #базальтовые материалы

0 notes

samstroycom · 8 years ago

Text

Материалы и конструкция

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

-основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;

-деревянный пол сооружается просто и дёшево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для ��ола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и не протекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Схема утепления протекающего пола с отводом воды

Преимущества и недостатки протекающего пола

-конструкция сооружается очень быстро;

-непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне;

-для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма, никаких других систем устанавливать не нужно;

-не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция;

-предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате);

-чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить её при теплом климате;

-если выбрать плохо обтёсанные доски или расположить их неровно, пол не будет надёжным;

-недолговечность.

Стандартная конструкция

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут — сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

При монтаже пола в бане важно соблюдать последовательной укладки материалов

1.Самая распространённая конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

2.Финишное покрытие.

3.Дерево или бетон (финальный ряд).

4.Небольшое воздушное пространство.

5.Вагонка (маленький слой).

6.Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).6.Обрешётка.

7.Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).

8.Черновой пол.

9.Деревянные балки под обрешётку.

10.Гидроизоляция (укладывается на землю).

Порядок укладки материалов при монтаже пола

Деревянный пол в бане

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести её невозможно, разрешено использовать остальные распространённые породы дерева: сосна (одна из самых дешёвых), берёза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешёвые породы, например, сосну.

Древесина в отличие от бетона обладает целебными свойствами и надолго сохраняет в себе эфирные масла

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объёме, изгибаться. Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Особенности конструкции

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7?10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Схема и устройство дощатого пола в бане

Порядок укладки

1.Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определённое расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счёт опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

2.Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создаётся искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.

3.Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.

4.В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.

5.Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Этот слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Тёплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани. Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, это расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Крепление элементов

Качество и надёжность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей. Брус скрепляется с фундаментом с помощью анкеров. Сечение примерно 12 мм, а длина должна быть не меньше 14 см. Когда сверлится отверстие под крепёжный элемент, нужно вводить дрель осторожно и абсолютно ровно, чтобы не допустить растрескивания конструкции фундамента. Крепление можно осуществлять поверх бруса или через него. Если применяется второй вариант, нужно сделать длину анкера немного меньше. Для установки одного бруса достаточно 4 крепёжных элементов. К опорному столбу брус прикрепляется небольшими металлическими уголками 6?6 см. Сначала сам брус крепится к металлическому углу с помощью саморезов, а затем со столбом шурупами. Для одной стороны бруска нужно потребуется один крепёжный элемент. Лаги с брусками также скрепляются уголками. Если пол выполняется не из цельных лаг, то соединения фиксируются дополнительно приобретёнными лагодержателями. Шпунтованные доски обычно вставляются в пазы. Шляпки саморезов должны при этом плотно прилегать к дереву, чтобы не мешать креплению следующих досок.

Бетонный пол

Устройство стока для отвода воды в бетонном полу

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных действий:

1.На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимост�� страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.

2.Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жёсткий каркас.

3.Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.

4.Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.

5.Бетон должен хорошо высохнуть, обычно на это ему даётся от двух недель, однако некоторые застройщики начинают работу раньше времени. Возможность проводить её на неокончательно застывшем бетоне нежелательна.

Монтаж пола поверх слоя бетона

1.На ровную поверхность монтируются лаги.

2.Между деревянными балками прокладываются изоляционные слои. Желательно брать материал, продаваемый в плитках.

3.Поверх ровного основания, образованного изоляционным материалом и лагами, прокладывается мембрана, защищающая нижние слои от доступа влаги.

4.Чистовое покрытие выполняется из досок, имеющих одинаковый размер и уложенных с соблюдением пропорций.

Полезные советы

1.Бруски предпочтительно укладываются так, чтобы жидкость могла легко стекать по линии стыков.

2.Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создаётся зазор около 15 см.

3.Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.

4.Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.

5.Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.

6.При устройстве вентиляции необходимо организовать её грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Как выбрать пол для бани Материалы и конструкция Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет.

0 notes

lyjine-blog · 8 years ago

Text

Внутренняя отделка парной для бани или сауны

New Post has been published on http://www.mislife.ru/remont/vnutrennyaya-otdelka-parnoj.html

Внутренняя отделка парной для бани или сауны

Парную можно назвать сердцем бани. Это основная рабочая комната, без которой и бани-то никакой не будет. Поэтому отделке сего помещения следует уделить наибольшее внимание. Отделка парной проводится в соответствии с определенными требованиями, основными из которых можно назвать следующие: герметичность, высокий показатель теплоизоляции, безопасность и материал с достаточно низким коэффициентом аккумуляции тепла на поверхности. Давайте рассмотрим, какими способами достигается выполнение каждого из них.

Материал, не аккумулирующий тепло на поверхности

Поскольку температура парной частенько зашкаливает за 80-90°С, высочайшие требования предъявляются к характеристикам теплопроводности отделочного материала. Отделка производится различными сортами древесины, имеющими низкие показатели плотности и высокий показатель теплоемкости, что не дает дереву нагреваться до высокой температуры. Даже при температуре, превышающей 100°С, температура отделочного материала, изготовленного из дерева, будет оставаться примерно равной температуре человеческого тела. Для этого применяют виды древесины лиственных пород c невысокой плотностью, такие, как липа, ольха, осина и другие.

Не рекомендуется использовать хвойные породы деревьев, поскольку при нагревании такая древесина начинает выделять смолу, что приводит к ожогам. Следует следить, чтобы на поверхности полков и стен не было выступающих металлических частей (шляпок гвоздей или саморезов и других), поскольку металл не обладает необходимыми характеристиками и так же может стать причиной ожога.

Отделка парной — теплоизоляция

Парная должна быть изготовлена таким образом, чтобы в ней могла легко поддерживаться необходимая температура. Для этого следует увеличить коэффициент теплоизоляции наружных стен и простенков, являющихся стенами парной. Достигается нужный эффект созданием теплоизоляционного слоя между основной стеной и вагонкой отделки, при этом используются стандартные изоляционные материалы — минеральные утеплители. Не допускается использование таких материалов, как пенополистирол, потому что они не стойки к высоким температурам.

Поскольку в парной наблюдается высокая влажность, изоляционный материал необходимо защитить пароизоляционным барьером, не позволяющим взаимодействовать водяному пару с утеплителем. Для этого нужно купить алюминиевую фольгу, создающую к тому же эффект термоса. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве отделочных материалов вещества, не стойкие к нагреву и выделяющие при нагреве неприятные запахи. Следует так же принять во внимание, что стены, образующие парную, возводятся самыми толстыми, что так же увеличивает сохранность тепла.

Отделка парной — герметичность

Герметичность во многом достигается при устройстве теплоизоляционного слоя. Следует добавить, что деревянная вагонка, этот слой прикрывающая, должна быть соответствующего качества. Ширина вагонки не должна превышать ее семикратной толщины (такая форма доски позволяет ей успешно сопротивляться деформациям при многократном повышении и понижении ее влажности), вагонка не должна иметь сучков, заусенцев и сколов. К тому же, шпунты должны быть плотно подогнаны к соединительным пазам, что обеспечит прочность соединения.

Так же герметичности способствует плотно подогнанная дверь в парилку, что не даст происходить утечке воздуха через щели. Меньшим теплопотерям может помочь и высокий порог парной, не дающий проникать холодному воздуху в помещение из предбанника.

Если пол в парной делается из древесины, то доски должны соответствовать тем же требованиям, которые предъявляются и к вагонке. То есть, доска не должна превышать в ширину семикратной толщины, иметь плотно подогнанные шпунтовые соединения, иметь низкую плотность и высокий коэффициент теплоемкости.

Отделка парной — безопасность

Под безопасностью следует понимать безопасность от всех факторов, которые могут вызвать травматические ситуации или разрушение здания. Прежде всего это противопожарная безопасность, предусматривающая изготовление полов в районе установки каменки из негорючего материала. Это может быть кафельная или керамогранитная плитка, под которой установлена бетонная плита или металлический лист. Так же, область печи должна иметь ограждение, не дающее человеку случайно соприкоснуться с раскаленным металлом.

После этого стоит обратить внимание на освещение. Светильники в парной должны быть утоплены в потолок или стены и быть герметичными, что защитит их от попадания водяного пара, могущего вызвать короткое замыкание. Все выключатели и переключатели должны быть вынесены из парной в предбанник, поскольку полностью герметичных изделий из этой серии просто не существует.

Полки собираются из толстых досок без применения металлических соединительных частей. Это делается с целью защиты от ожогов. Если пол делается из ненатурального материала, типа керамической плитки, то сверху стоит покрыть его деревянной решеткой. Для защиты всех деревянных деталей от сырости, гнили и плесени, древесина обрабатывается специальными пропитками, изготовленными на основе натуральных веществ. Такие пропитки хорошо проникают в глубь дерева не изменяя естественных качеств той или иной породы.

0 notes

biroff · 10 years ago

Link

#теплоизоляция бани

0 notes

bascord · 5 years ago

Text

Теплоизоляция для бань и саун

Традиционные кирпичные или деревянные бани и сауны не соответствуют актуальным требованиям теплоизоляции зданий. Только проведение теплоизоляции современными материалами дает возможность создать комфортные условия в доме.

Утепление печной трубы необходимо для создания и поддержания хорошей тяги (для пред��твращения отравления людей продуктами сгорания и угарным газом) и предохранения несущих и кровельных конструкций от перегрева и возгорания.

Подробнее о том, как утеплить баню: https://www.infpol.ru/211641-teploizolyatsionnye-materialy-dlya-ban-i-saun/.

0 notes

bascord · 5 years ago

Text

Теплоизоляция бань

При строительстве бани или сауны следует уделить особое внимание её теплоизоляции. Баня - это помещение с повышенной температурой и риском возгорания (ведь там есть печь). Поэтому очень важно правильно выбрать и смонтировать теплоизоляционный материал.

Базальтовые маты марки Basfiber - одно из лучших решений на рынке для теплоизоляции бань. Подробнее об организации теплоизоляционной защиты саун и применении матов Басфайбер читайте тут: https://bascord.ru/teploizolyacziya-dlya-bani-i-sauny/.

#базальтовые материалы #базальтовые маты #basfiber

0 notes

samstroycom · 8 years ago

Text

Если вы построили у себя на даче баню, то рано или поздно вам придётся обустраивать её печью. Отличным вариантом станет металлическая печь для бани, изготовленная собственными руками. Если всё сделать самостоятельно, то можно неплохо сэкономить, при этом ваша конструкция будет ничуть не хуже магазинного варианта. В данной статье постараем��я в полной мере раскрыть вопрос, связанный с собственноручной сборкой и установкой банной печи из металла.

Характеристика металлических печей для бани

Чтобы в бане было приятно париться, необходимо установить в ней соответствующую печь. Отнеситесь к этому вопросу со всей ответственностью, тогда сможете подобрать для себя подходящий вариант. Вариантов банных печей существует несколько, это может быть, как чугунная или металлическая, так и классическая баня на дровах. Можно также встретить и газовые печи, которые набирают всё большую популярность.

Достоинства металлических печей для бани

Бани, оснащённые металлическими печами, достаточно широко распространены. Популярность таких печей обусловлена достаточно простым способом изготовления и монтажа.

К основным преимуществам металлических банных печ��й можно отнести следующие:

-скорость нагрева. При правильном подборе параметров, металлические печи способны прогреть помещение за 1,5-2 часа. Если сравнивать с альтернативными вариантами печей, то такие показатели являются наивысшими;

-дешевизна изготовления. По сравнению с остальными вариантами, металлическая печь, изготовленная самостоятельно, будет стоить гораздо меньше. При этом она не будет уступать по характеристикам возможным аналогам;

-долгий срок эксплуатации. Если вы подобрали правильный материал, в соответствии с параметрами отапливаемого помещения, то такая конструкция может прослужить в течение длительного времени (до 25 лет);

-надёжность. Вы можете не беспокоиться о неполадках, связанных с задымлением помещения бани. Главное — изначально произвести правильную сборку, а также придерживаться всех инструкций в процессе эксплуатации;

-создание дизайнерских форм. Немного фантазии и вы сможете создать эксклюзивную печь по собственным чертежам, главное, чтобы не было нарушено её внутреннее устройство.

Как видим, металлические печи имеют достаточно много достоинств, благодаря которым можно отнести их к популярному способу оснащения русских бань. Чтобы топка при каждом разогреве работала соответствующим образом, необходимо произвести монтаж в соответствии с правилами техники безопасности. Иначе печь не будет выдавать необходимый жар, и поддерживать постоянную температуру.

Устройство металлической печи для бани

Прежде чем рассмотреть основные этапы изготовления металлической печи, необходимо разобраться в её устройстве. Все печи, изготовленные из металла, имеют примерно одну и ту же начинку, состоящую из нескольких частей.

Металлическая банная печь имеет следующие составляющие:

-топливная камера (топливник), которая включает в себя: поддувало, зольник и дверцу. В камеру подают топливо (дрова, уголь, брикеты), где под воздействием поддувала осуществляется процесс сгорания. При помощи зольника собирают остатки сгоревшего топлива (зола, пепел). Для этого в нём расположена специальная сетка, которую необходимо периодически очищать. Топливник может обкладываться камнем как внутри, так и снаружи;

-емкость с камнями (бункер). Расположена в верхней части топливной камеры, и представляет собой решетку, с помещенными на неё камнями. Бункер может быть исполнен как в открытом, так и в закрытом варианте. Если необходимо заменить камни или попросту добавить пара, то емкость оборудуют дополнительной дверцей. Учтите, что бункер в таком случае должен быть закрыт;

-бак с водой (ёмкость). Обычно расположен в самой верхней части печи. Ёмкость опоясывает дымоход, что позволяет ей нагреваться в процессе парения. Бак оснащён специальным сливным краном, что позволяет получить доступ к горячей воде;

-дымоход. Обычно выполнен из металлической трубы, и позволяет выводить газы, возникшие в процессе горения топлива, наружу помещения.

Функционирование металлической печи в бане невозможно без использования всех вышеперечисленных элементов. Взаимодействуя друг с другом, они позволяют печи максимально продуктивно вырабатывать тепло, дарящее нам ни с чем не сравнимое удовольствие.

Обустройство топки металлической бани

Как уже оговаривалось ваше, топливник оснащён бункером с нагретыми камнями, которые помогают поддерживать необходимое тепло в течение длительного времени. Без камней стенки не способны долго удерживать нужную температуру. К тому же, в процессе нагрева, металл выделяет сильное инфракрасное излучение.

Чтобы избежать перегрева печи, нужно обустроить её топкой, используя при этом один из предложенных ниже способов:

1.Футеровка топки. Этот способ предусматривает облицовку топки печи с помощью жаростойкого кирпича, укладывая его на ребро (толщина 60 мм). В таком случае, значительная часть полезного тепла уходит в кирпич, защищающий помещение от ИК излучения. Нагретый камень дольше хранит в себе тепло, однако футеровка имеет и отрицательное свойство. Поскольку дым, имеющий очень высокую температуру, принимает участие в этом процессе, то такой способ достаточно пожароопасный. Чтобы как-то остудить дым, топку обустраивают баком с водой. Существует также более сложный вариант, когда печь оснащают специальным отопительным щитком.

2.Саркофаг — выложенный вокруг печи экран из кирпича. В таком случае, металлические стенки оснащают окошками или дверками, которые позволяют регулировать температуру в бане. Однако такой способ тоже имеет недостаток – при постоянном нагреве, металл плохо остывает, и прогорает. Для такого варианта лучше приобретать толстый металл.

Совет профессионала: чаще всего в топке прогорает задняя и верхняя части. При сборке металлической печи, для этих частей используйте листы наибольшей толщины или жаропрочную сталь. Именно они и определят срок службы вашей конструкции.

В любом случае, выбирая тот или иной способ обустройства топки, обратите внимание, что металлическая печь должна быть герметично сварена. Швы больше всего подвержены прогоранию. Чем толще будет сварено угловое соединение, тем дольше вам прослужит печь.

Металлическая печь своими руками

Если вы собрались самостоятельно изготовить металлическую печь для бани, то вам потребуются некоторые знания, без которых монтаж будет невозможен. Несоблюдение правил монтажа со временем может привести к нежелательным последствиям, например, недостаточному прогреву помещения или прогоранию металла. Ниже приведём пример сборки и установки самодельной металлической печи стандартного размера для небольших помещений.

Правила установки металлических печей

Чтобы провести все работы правильно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

-в качестве основания для печи обустройте фундамент. Для этого отлично подойдёт кирпич, уложенный на специализированную смесь в несколько рядов. Площадь основания должна быть чётко в уровне к горизонту, при этом соответствовать размерам будущей печи. Один из распространённых размеров основания – 700х700 мм и 200 мм толщиной;

-если печь монтируется в деревянном помещении, и выкладывается кирпичом, то её необходимо установить не менее чем на 200 мм от стены;

-если снаружи печь чисто металлическая, то она должна находиться от деревянных стен не менее чем на 1000 мм;

-если параметры помещения не позволяют следовать таким правилам, то на стены можно смонтировать специальный слой теплоизоляции или отражатель;

-чтобы отделить баню от предбанника, установите перегородку из кирпича.

Как видим, все вышеперечисленные правила достаточно просты, и направлены на улучшение пожаробезопасности помещения. Следуйте нашим рекомендациям, тогда баня прослужит вам не один год.

Чертежи металлической печи для бани

Как и в любом другом деле, создание печи для бани требует предварительного проектирования. Прежде чем приступать к работе, необходимо создать проект конструкции, с указанием всех желаемых размеров на чертежах.

Ниже приведём несколько вариантов чертежей, с помощью которых вы сможете построить качественную печь:

Инструменты и материалы

Поскольку монтаж металлической печи предусматривает не только кладку, но и сварочные работы, то нужно основательно подготовиться. Далее приведём список всего необходимого для создания печи диаметром 700 мм и высотой 1600 мм.

Для этого, советуем приобрести следующие инструменты и материалы:

-сварочный аппарат, болгарка, дрель;

-уровень, рулетка, угольни��, маркер;

-пила по камню, напильник, вёдра, шпатель, мастерок;

-диски для отрезания и зачистки металла, диск по камню, насадка-миксер;

-электроды (в соответствии с толщиной выбранного металла);

-металлический лист 10х1000х2200 мм;

-труба 10х700х1600 мм;

-труба для дымохода 10х100х1000 мм;

-стальной прут (катанка) d=10 мм;

-чугунная решетка, 3 щеколды, 8 петель;

-шаровый кран для бака с водой;

-отражатель или теплоизоляция, специализированный клей для кирпича, кирпич;

-защитная маска, очки, перчатки, спецовка.

Такой набор инструментов и материалов значительно упростит процесс изготовления и монтажа металлической бани. В случае, если вы используете старую металлическую бочку иди любой другой материал, который уже был в употреблении, учтите, что срок службы вашего изделия будет недолгим. Обязательно приобретайте только толстый металл. Советуем также изготавливать печь в квадратном или прямоугольном исполнении, что будет намного проще и быстрее, нежели конструкции замыс��оватых форм.

Пошаговая инструкция по сборке металлической печи для бани

Сразу же хотелось бы отметить, что сборка подобного рода предусматривает использование некоторых навыков при работе со сварочным аппаратом. Если вы никогда с этим не сталкивались, то лучше для начала потренироваться на металлических обрезках.

Чтобы самостоятельно изготовить и установить металлическую печь для бани, придерживайтесь следующей последовательности действий:

1.Смонтируйте сперва пьедестал (основание). В заранее размеченном месте 700х700 мм уложите кирпич на специальный клей в три слоя.

2.Убедитесь, что раствор застыл, а кирпич уложен в горизонтальном уровне. Используйте строительный уровень.

3.С помощью болгарки разрежьте трубу на две части: 700 мм и 900 мм.

4.От нижней части длинного отрезка отступите 80 мм, после чего с помощью маркера начертите прямоугольник 200х50 мм.

5.Вверх по трубе, параллельно предыдущему прямоугольнику на расстоянии 40 мм друг от друга начертите такой же.

6.Вырежьте из трубы оба прямоугольника. Учтите, что после отрезания, они нам ещё понадобятся в качестве дверок, поэтому выполняйте все аккуратно и внимательно. Таким образом, нижнее отверстие будет играть роль поддувала, а верхнее – для загрузки топлива.

7.На трубу приваривают петли, а на дверцы – защёлки. После этого можно соединить дверцы с трубой

8.В металлическом листе начертите круг диаметром 700 мм. Вырежьте его с помощью болгарки.

9.Посреди вырезанного круга вырежьте отверстие, которое соответствует размерам заранее купленной решетки.

10.Круг с отверстием приваривают к трубе. Убедитесь, что все швы хорошо сварены.

11.Ещё выше по трубе, вырежьте ещё одно отверстие. Оно будет пред��азначено для загрузки камней. Не забывайте, что из отрезанного материала также необходимо изготовить дверку.

12.Изготовьте решётку для камней. В качестве материала используйте катанку, которую необходимо приварить с шагом, в соответствии с размером камней (чтобы они не проваливались в топку).

13.Вырежьте ещё один металлический круг диаметром 700 мм. Он сыграет роль крышки для ёмкости с камнями. В середине круга вырезается отверстие диаметром 100 мм. Оно необходимо нам для дымохода.

14.Полученную конструкцию привариваем к верхней части трубы.

15.Теперь отрезаем трубу 700 мм на длину 100 мм. Привариваем к конструкции сверху, чтобы у нас получилась ёмкость для воды.

16.В баке делаем отверстие соответствующего диаметра, после чего привариваем или вкручиваем в него шаровый кран.

17.Снова вырезаем круг диаметром 700 мм. Круг нужно распилить на 2 неравные части.

18.В большей части вырезаем отверстие 100 мм под дымоход, а к меньшей привариваем петли.

19.Большую часть привариваем полностью к верхней части, а меньшую лишь на петли, чтобы можно было впоследствии доливать воду.

Как видно, самостоятельно сварить и установить металлическую печь для бани в домашних условиях вполне реально. Необходимо немного терпения и сноровки, тогда процесс не покажется вам таким уж сложным. Всегда придерживайтесь правил техники безопасности. И запомните главное – чем толще металл, тем дольше срок службы печи. Особое внимание обратите на заполнение сварных швов.

Надеемся, наша статья помогла вам разобраться с вопросом обустройства бани на дачи с помощью металлической печи. Делайте всё последовательно и внимательно, тогда отличные ощущения от парилки в собственной бане вам обеспечены.

Металлическая печь для бани своими руками Если вы построили у себя на даче баню, то рано или поздно вам придётся обустраивать её печью.

0 notes