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Gekommen um zu bleiben

Die Alternative für Deutschland (AfD) ist gekommen um zu bleiben. Nicht weil sie ins Europaparlament oder den sächsischen Landtag eingezogen ist. Auch nicht, weil ihr Umfragen weitere Wahlerfolge prognostizieren. Die AfD ist gekommen um zu bleiben weil man in Deutschland derzeit mit einfachen Lösungen und billigen Phrasen gegen den Euro, die EU, Ausländer und insbesondere den Islam genug Stimmen bekommt um dauerhaft zu bestehen. 

Wäre Theo Sarrazin ein besserer Redner und ein charismatischerer Politiker gewesen hätte bereits er eine entsprechende Partei etablieren können. Und hätten die Mitglieder der AfD-Parteielite das Charisma eines Farage, Strache, Wilders oder einer Le Pen, dann wären die bisherigen Wahlerfolge noch spektakulärer ausgefallen.

Die AfD wird auch nicht das Schicksal der Piratenpartei erleiden. Die war nicht populistisch genug um sich dauerhaft als Protestpartei zu etablieren und ihre Themen konnten einfach von anderen Parteien übernommen werden. Darüber hinaus ist die AfD finanziell und organisatorisch bereits jetzt besser aufgestellt als es die Piraten je waren.

Doch das sich abzeichnende Schicksal der AfD könnte zumindest für die derzeitige Führungsriege noch unangenehmer werden als jenes der Piraten. Denn Luckes verhältnismäßig moderater Kurs wird sich gegen die Hardliner an der Parteibasis aber auch in der Wählerschaft nicht dauerhaft durchsetzen können.

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A thought on the #IceBucketChallenge

In 2013, the ALS Association had a total budget of $29 million. According to its tax record, the charity's boss Jane Gilbert earned $339,475 last year, which is about €257,000. One might argue that such salaries need to be paid in order to attract qualified candidates for the job.

But let's put Gilbert's salary into perspective. Angela Merkel, the German chancellor and arguably one of the most powerful women in the world earns €247.200, which is nearly €10,000 less than what Gilbert gets.

During the 2013 federal election campaign, Merkel's social-democratic rival Peer Steinbrück suggested that the German chancellor is underpaid, causing a a minor scandal and a major backlash in the same traditional and social media that are currently swamped with videos of people pouring ice water over their heads and asking for people to donate to the ALS Association (although, to be fair, some German participants explicitly ask for donations to be made to the Charité, a medical school in Berlin, which seems to be a better option).

In early 2014, another minor scandal arouse when a list containing the salaries of university presidents in the German state of North Rhine-Westphalia was leaked. The highest salary appeared to have been paid to the president of the prestigious RWTH Aachen for managing more than 8,000 employees, over 40,000 students and a budgets of a nearly 800 million euros. He earned about €152,000, which is more than €100,000 less than the CEO of the ALS Association.

Just a thought.

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Apaches will come very, very soon

Three Al Jazeera journalists get seven years in jail for doing what is usually referred to as...well...journalism. Egyptian judges, however, describe that kind of work as "aiding a terrorist group, tarnishing Egypt’s image abroad, threatening national security, and creating a terrorist media network”.  Meanwhile Mr. Kerry says that president Sisi - who recently got elected with a result that would have made even North Korean elites blush with shame - gave him "a very strong sense of his commitment” to “a re-evaluation of human rights legislation” and “a re-evaluation of the judicial process". Can't wait to see the results of this re-evaluation... Mr Kerry also feels confident “that the Apaches will come, and that they will come very, very soon”. I am sure the reinstatement of US military aid will come in handy to fight further terrorist organizations and threats to national security. Such as BBC and Reuters.

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Panzer unterm Balkon

Da man in Ägypten ständig auf jemanden oder etwas wartet, ist es gut, immer etwas zu lesen dabei zu haben. Aber wenn man jederzeit damit rechnen muss, durchsucht zu werden, fällt die Auswahl schwer. Eine Abhandlung über die Geschichte der Muslimbrüder? Könnte einen falschen Eindruck erwecken. Ein kritisches Buch über die Rolle des Militärs in Ägypten? Ganz schlecht. 'Die Kinder unseres Viertels' von Naguib Mahfouz schienen mir unverfänglich - bis mir unterwegs einfiel, dass Islamisten den ägyptischen Literaturnobelpreisträger wegen dieses Romans umbringen wollten.

Ich promoviere an der britischen University of Warwick über Europäisch-Arabische Beziehungen. In meinem Forschungsprojekt geht es darum, wie die EU in arabischen Ländern wahrgenommen wird. Ich möchte herausfinden, ob die Menschen in Ägypten wissen, was die EU ist, und was sie von ihr und den Aktivitäten im Mittleren Osten halten. Für Recherchen habe ich von April bis September in Kairo gelebt.

Dass Ende Juni etwas Dramatisches passieren würde, deutete sich schon bei meiner Ankunft an. Überall hingen Plakate, wurden Flugblätter verteilt und Unterschriften gesammelt. Benzin war knapp, häufig fiel der Strom aus, das steigerte die Wut auf die Regierung der Muslimbrüder. Auch in meinem Fitnessstudio gab es in den Wochen vor dem Putsch oft kein Licht. Mit einer Kerze auf dem Display strampelte ich im Dunklen auf einem Fahrradergometer.

Den ersten Monat wohnte ich neben dem Innenministerium, in einer Straße voller Autowerkstätten. Die Mechaniker dort testen Motoren auch gerne mal um drei Uhr morgens, und täglich um 4.30 Uhr tönte aus einem Lautsprecher direkt unter der Wohnung der Gebetsruf des Muezzins. Zum Glück ist es relativ einfach, in Kairo WG-Zimmer zu finden, und die Preise sind niedrig. Also zog ich um - in eine Wohnung am Tahrir-Platz.

Etwas schwer fiel mir der Abschied von Ahmed, dem lokalen Bierverkäufer. Sein Deutsch ist fast makellos, wenn man von einem starken bayrischen Akzent absieht. Er hat ein paar Jahre in Rosenheim gearbeitet. Als Bierverkäufer ist Ahmed ein Gegner der Muslimbruderschaft, schließlich lehnen sie den Konsum von Alkohol ab. Wann immer ich an seinem kleinen Laden vorbeikam, diskutierten wir kurz die Ereignisse des Tages.

Ein Trinkgeld für den Hausmeister und Sittenwächter

Die neue Wohnung teilte ich mir mit einem koptischen Christen, der in den USA aufgewachsen ist und jetzt als Englischlehrer an einer Sprachschule arbeitet. Er ist Anfang 30, geschieden und hat zwei Kinder in den USA, die er seit Jahren nicht gesehen hat. Es dauerte Monate, bis er mir erzählte, warum: Er saß in den USA wegen Drogenhandel fünf Jahre im Gefängnis und wurde anschließend nach Ägypten abgeschoben. Er ist zwar in den USA groß geworden, hat aber keine amerikanische Staatsbürgerschaft. Mittlerweile ist er tief religiös und führt, wenn auch nicht ganz freiwillig, ein eher bescheidenes Leben.

In den meisten Mietshäusern in Kairo sehen 'Bawabs' nach dem Rechten, eine Mischung aus Portier, Hausmeister und Sittenwächter. Sie sorgen dafür, dass ihre Häuser 'sauber' bleiben - sowohl hygienisch als auch moralisch. Leider nehmen sie die Moral oft ernster als die Hygiene. Vor allem Besuch vom anderen Geschlecht ist unerwünscht. Aber wie so vieles in Ägypten lässt sich auch dieses Problem meist mit einem kleinen Trinkgeld lösen.

Von unserem Balkon im ersten Stock haben mein Mitbewohner und ich zusammen die Protestmärsche beobachtet, kleinere Straßenschlachten - und dann die Panzer und Helikopter. Mein Mitbewohner hat den Putsch begrüßt. Wie viele in Kairo war er der Meinung: Alles ist besser als die Islamisten.

Die Recherche für meine Doktorarbeit fing vielversprechend an: Fast jeder, den ich um ein Interview bat, sagte sofort zu. Aber sich tatsächlich zu treffen, war oft schwieriger als gedacht. Viele Interviews fanden mit deutlicher Verspätung oder gar nicht statt. Wenn ich eine halbe Stunde nach der ausgemachten Uhrzeit um ersten Mal telefonisch nachhakte, wo mein Interviewpartner blieb, wurde ich entweder vertröstet oder erreichte niemanden. Weggehen wollte ich auch nicht, er oder sie hätte ja schließlich doch noch auftauchen können. Also wartete ich, manchmal stundenlang. Einige kamen tatsächlich noch, von anderen hörte ich nie wieder was.

Die größte Gefahr ist das Überqueren der Straße

Nach dem Staatstreich wurde es noch schwieriger, Termine für meine Interviews auszumachen. Während des Ramadans waren die Leute tagsüber zu müde und hungrig, abends waren sie zu beschäftigt. Nach dem Fastenmonat flammte die Gewalt wieder auf, die Regierung verhängte den Ausnahmezustand.

Um Freunde in Dokki zu besuchen, einem Stadtteil auf der anderen Nilseite, brauchte ich von meiner Wohnung aus eigentlich nur wenige Minuten. Zwei Stationen sind es mit der Metro, doch meine Station am Tahrirplatz war wochenlang gesperrt. Und freitags, wenn die Innenstadt wegen der Proteste voller Checkpoints war, brauchte ich für den Weg gut anderthalb Stunden und wurde unterwegs drei- bis viermal durchsucht.

Doch selbst auf dem Höhepunkt der Gewalt beschränkte sich das Chaos auf wenige Viertel von Kairo. Im Rest der Stadt herrschte eine gespenstische Ruhe. Und bereits wenige Tage später war das übliche Verkehrschaos zurück.

Auf Kairos Straßen herrscht pure Anarchie: Es gibt kaum Ampeln, auf Kreuzungen gilt das Autoscooter-Prinzip, Autos fahren auf der falschen Seite und Einbahnstraßen wechseln plötzlich die Richtung. Gehupt wird nicht, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Gehupt wird aus Prinzip. Rund 1000 Menschen sterben pro Jahr bei Autounfällen in Kairo. Trotz der Entwicklungen der letzten Monate - die größte Lebensgefahr droht auch nach dem Putsch immer noch beim Überqueren der Straße."

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei SPIEGEL ONLINE.

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Feuer und Verkehr

Als das Militär zwei Wochen nach dem Putsch erstmals den Tahrir Platz abriegelt, werde ich nur dank meiner ägyptischen Presseakkreditierung zu meiner Stammbäckerei durchgelassen. Die benutze ich sonst eher ungern, denn westliche Journalisten sind weder bei Sicherheitskräften noch bei Demonstranten besonders beliebt. Und wer zu viele Fragen stellt oder zu viele Fotos macht gerät zuweilen in den Verdacht ein israelischer oder amerikanischer Spion zu sein.

Seit dem Putsch mehren sich die Angriffe auf Journalisten in meinem Umfeld. Eine befreundete Journalistin wird auf dem Tahrir Platz vergewaltigt. Ein befreundeter Fotograf wird brutal zusammengeschlagen und verliert seine gesamte Ausrüstung. Ein weiterer verbringt eine Nacht in Haft. Auf dem Weg zum Gericht wird sein Gefangenentransporter von einem islamistischen Mob angegriffen, in dem Fahrzeug wird er Zeuge einer Messerstecherei und einer versuchten Vergewaltigung. Wenige Stunden bevor Spiegel Online Chefkorrespondent Matthias Gebauer in der Nähe der Rabaa Moschee festgesetzt wird bin ich mit einigen Freunden in der Gegend unterwegs, mache Fotos und stelle Fragen ohne dass etwas passiert. Doch einen Tag zuvor erwischt es mich auch fast.

Ich stehe in der Nähe der Fatah Moschee am Ramsis Platz um ein paar kurze Interviews zu führen. Am Vortag wurden hier bei Straßenschlachten rund hundert Menschen getötet. In der Moschee haben sich einige Islamisten verbarrikadiert. Das Gebäude ist von Militär und Polizei umstellt, ein Mob von Mursi-Gegnern fordert die Stürmung. In regelmäßigen Abständen eröffnen Soldaten das Feuer auf das Minarett, wo sich angeblich ein Scharfschütze aufhalten soll.

Ich spreche gerade mit einem Protestierenden, als mich ein etwa 17-Jähriger nach meinem Ausweis fragt. Ich gebe ihm Personal- und Presseausweis und sage, dass ich deutsch bin. Dann fange ich an über das Champions League Finale zu reden und zähle alle mir bekannten ägyptischen Fußballer auf. Normalerweise wirkt das Wunder. Diesmal nicht. „Police“ sagt er böse und beginnt an meinem Arm zu reißen. Ich versuche ihn zu beruhigen, aber er wird aggressiver – „Police“ schreit er nun und macht die Umstehenden auf mich aufmerksam. Schnell bildet sich eine Menschentraube um mich, es wird wild diskutiert und wir setzen uns in Bewegung, durch die aufgeheizte Menschenmenge zu den Panzern und Polizisten vor der Moschee.  

Es ist ein Spießrutenlauf. Während einige Meter neben mir weitere Salven auf das Minarett gefeuert werden prasseln plötzlich Schläge auf meinen Nacken und Hinterkopf. Und der Polizist zu dem sie mich bringen wollen steht da wo es mich am wenigsten hinzieht – direkt vor dem Eingang der Moschee. Der Junge der mich festnahm und die Menschentraube werden nicht so weit vorgelassen, ein Mann in schwarzem Anzug übernimmt mich. Ich muss noch kurz diskutieren um meine Ausweise zurückzubekommen bevor ich, meinen Arm auf dem Rücken, zum Eingang der Moschee gebracht werde. Vor den schweren Holztüren der Moschee haben sich Männer mit Pistolen und Maschinengewehren positioniert – teils in Zivil, teils in Uniform. Tränengas hängt in der Luft.

Der Polizist lässt mich durchsuchen. Meine Tasche enthält einen leeren Schreibblock, einen Stift, eine Schwimmbrille gegen das Tränengas und einen ägyptischen Roman mit dem Titel „Red Wine“. Der Polizist blättert kurz, er hält das Buch für einen Weinführer. Meine Beteuerungen, dass ich keinerlei Sympathien für die Islamisten habe, werden dadurch deutlich glaubwürdiger. Er erklärt mir kurz, dass sich in der Moschee Terroristen aufhielten, bevor mich ein Mann in Zivil von Moschee und Demonstration wegführt. Ungefragt wiederholt er mehrfach, dass er nicht für die Geheimpolizei arbeitet. Zum Abschied bittet er mich eindrücklich nicht wiederzukommen. Den Grund für das ganze Theater erfahre ich nicht. Etwa eine Stunde später wird die Moschee gestürmt.

"Aerial footage shows Cairo burning" lautet der Titel eines Videos der BBC, das sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer ausbreitet. Doch so dramatisch die Fernsehbilder auch sind - Kairo brennt nicht. Nur einige Häuser stehen in Flammen und so schrecklich die Vorkommnisse auch sind - Gewalt und Chaos beschränken sich auf wenige Viertel der Millionenmetropole. Im Rest der Stadt herrscht unmittelbar nach den Massakern eine gespenstische Ruhe und bereits wenige Tage später ist das übliche Verkehrschaos zurück. Trotz der Entwicklungen der letzten drei Monate – die größte Gefahr für Leib, Leben und Verstand droht auch nach dem Putsch immer noch beim Überqueren der Straße. 

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On the state of Egypt

Dear Egypt,

in order to restore democracy we will have to deprive you of all democratic rights.

Yours, SCAF

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Tennis, Football and Sexism

During Wimbledon’s women’s final, BBC’s John Inverdale asked the following:


"Do you think Bartoli’s dad told her when she was little, ‘You’re never going to be a looker? You’ll never be a Sharapova, so you have to be scrappy and fight.’"

Actually no, I don’t think so (one of many reasons being that her father was probably not aware of Sharapova’s existence back then). This comment and many others in the twittersphere were indeed sexist and derogative. Various comments praising her opponent’s physical features were not any better.

At the same time one wonders to what extent Cristiano Ronaldo’s popularity among women stems from his brilliant step overs and whether Franck Ribéry’s lack of female supporters is entirely unrelated to his scarred appearance.


Meanwhile Marion Bartoli had a great rebuttal:


"It doesn’t matter, honestly," she said. "I am not blond, yes. That is a fact. Have I dreamt about having a model contract? No. I’m sorry. But have I dreamed about winning Wimbledon? Absolutely, yes."


Touché.

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Millions protesting against a president is one thing. Millions protesting because a man wearing dark sunglasses and a uniform decked with medals asks them to is something entirely different.

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What a weird party at Tahrir Square tonight. In addition to the usual Egyptian flags, army helicopters threw gift vouchers into the crowds. Later an army brass band performed patriotic Egyptian songs on the big stage at the entrance of Mohamed Mahmoud Street.

I am wondering how the November 2011 victims feel about it. That is, those who survived.

Meanwhile helicopter flyovers became a bit excessive and pilots must have had some kind internal competition on who would make the lowest flyby. Anyway, the people loved it. The usual chants: 'Sisi, Sisi', 'The army, the people are one hand' etc.

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Tahrir yesterday around 11pm. People have a message for the world: "This is not a coup, it's a people's revolution."

But with the army detaining critical journalists and shooting at protesters supporting the Muslim Brotherhood one is less and less inclined to buy this. Even more worrying: For a large number of people on Tahrir massive human rights violations are suddenly ok - as long as they are directed against the other side.

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Somehow funny how Morsi-supporters are totally convinced that the US are responsible for the coup while - guess what - his opponents are totally convinced that the US brought him to and kept him in power. Meanwhile I guess that the Egyptian armed forces are totally convinced that they cannot do without $1.5 billion of military aid from the US.

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Regarding the Air Force jets flying over Cairo deploying smoke in the colors of the Egyptian flag: In the UK they did it a couple of times during the Olympics. In Cairo they do it a couple of times per hour. It is not that we have fuel crisis or anything.

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I heard the Muslim Brotherhood supporters chant "Yasqut, yasqut hokm el-askar" (down, down with military rule) at the Rabaa demo. Sounded familiar. Didn't the liberals sing that as well a bit more than a year ago?

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Difficult to describe Tahrir Square's reaction to al-Sisi's speech. Imagine they had just won the FIFA world cup. 5-0. Playing Algeria. On new year's eve. No, even that doesn't really describe it.

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One day left. Tahrir at 6am. The calm before the storm?

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Ägypten vor neuen Umbrüchen

Ägypten bereitet sich auf Proteste am 30. Juni vor. Anlässlich des Amtsjubiläums von Muhammad Mursi hat eine Kampagne angeblich weit mehr Unterschriften gegen den Präsidenten gesammelt, als dieser bei seiner Wahl an Stimmen erhielt.

Freitag, 21. Juni, 6:30 Uhr: Vor einer Tankstelle im Zentrum von Kairo warten rund 60 Autos auf Benzin. Eine Schande sei das, sagt ein Passant. »Jeden Morgen das gleiche und die Regierung tut nichts.« Er hoffe, dass es nach dem 30. Juni zum Machtwechsel kommt.

Kurz vor Muhammad Mursis einjährigem Amtsjubiläum steht es schlecht um die ägyptische Wirtschaft. Mit dem Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen eingebrochen. Benzinengpässe führen zu langen Schlangen vor den Tankstellen, täglich fällt der Strom aus, Preise und Arbeitslosigkeit steigen. Der Präsident führt indes unbeirrt seine Islamisierungspolitik weiter.

Doch der Widerstand wächst. Seit Ende April sammeln die Aktivisten von »Tamarrod – Rebellion« Unterschriften gegen die Regierung. Der Bewegung hat sich mittlerweile fast die gesamte Opposition angeschlossen. 13,2 Millionen Ägypter hatten im vergangenen Jahr für Mursi gestimmt, »Tamarrod« will 15 Millionen Unterschriften gegen ihn zusammenbekommen. Laut ihres Sprechers wurde dieses Ziel bereits vor einigen Wochen erreicht. Für den 30. Juni hat die Bewegung zu Massenprotesten aufgerufen, um Mursis Rücktritt zu erzwingen.

Die Kampagne ist in Kairo allgegenwärtig – in der ganzen Stadt hängen Plakate, überall verteilen Aktivisten Flugblätter und sammeln Unterschriften. Mursis Umfragewerte sind in den letzten Monaten stetig gesunken. Selbst konservative Muslime wenden sich vom Präsidenten ab. »Ich habe ihn gewählt, ich dachte die Muslimbrüder würden Ägypten auf den richtigen Weg bringen. Aber sie sind einfach inkompetent«, sagt Aliaa, eine streng-religiöse Lehrerin. Auch sie wird am 30. Juni auf die Straße gehen. 12:30 Uhr: Wie jeden Freitag wird am Tahrir-Platz gegen die Regierung demonstriert. Slogans beschwören die Einheit von Muslimen und Christen, mehrere Demonstranten halten Koran und Kruzifix in die Höhe. »Tamarrod!« rufen sie vorbeifahrenden Autofahrern zu – »Tamarod!« hallt es zurück. Die Wut richtet sich diesmal auch gegen die amerikanische Botschafterin, die zwei Tage zuvor auf die demokratische Legitimität der ägyptischen Regierung hingewiesen hatte. Ihre Äußerungen geben einer verbreiteten Verschwörungstheorie weiteren Aufwind: Die USA hätten die Muslimbrüder an die Macht gebracht.

Unter den Demonstranten finden sich auch einige Unterstützer des alten Regimes. So wie Mohammed, der seit November 2012 in einem Zeltlager am Tahrir-Platz wohnt. Über seinem Zelt hängen Porträts der ehemaligen Präsidenten Nasser und Sadat. Auch für Mubarak hat er gewisse Sympathien. »Er hat Fehler gemacht, aber die Wirtschaft lief und die Straßen waren sicher.« Am Tahrir-Platz ist er mit seinen Ansichten in der Minderheit. Aber dass es Ägypten vor der Revolution besser ging, hört man in Kairo mittlerweile häufig. 14:30 Uhr: Reisebusse bringen Mursi-Anhänger aus allen Teilen Ägyptens zur Rabaa-Al-Adawiya Moschee im Osten Kairos. Als Reaktion auf die »Tamarrod«-Kampagne haben die Islamisten zu einer Solidaritätskundgebung für den Präsidenten aufgerufen. Drei Millionen seien gekommen, behauptet ein Demonstrant. Ganz so viele sind es nicht, aber mit über 100.000 Teilnehmern gelingt den Islamisten eine eindrucksvolle Machtdemonstration.

»Unsere islamischen Parteien sind hier, um die Demokratie zu verteidigen«, sagt Nabil, der normalerweise als Englischlehrer in Riad arbeitet. »Wir haben Mursi gewählt, die Mehrheit unterstützt ihn. Mubarak war 30 Jahre an der Macht, warum soll Mursi schon nach einem Jahr gehen?« »Tamarrod« dürfe demonstrieren, müsse aber friedlich bleiben. »Wenn sie unseren Präsidenten angreifen, werden wir ihn verteidigen.« »Nein zur Gewalt« ist das offizielle Motto der Kundgebung. Zu den Initiatoren gehört auch die Gamaa Al-Islamiyya. Die Bewegung war 1997 für den brutalen Terroranschlag in Luxor verantwortlich und ist nun ein wichtiger Partner des Präsidenten. Nur wenige Tage zuvor hatte Mursi versucht, eines ihrer Mitglieder ausgerechnet in der Provinz Luxor zum Gouverneur zu ernennen. Assem Abdel-Maged, ein prominenter Kopf der Bewegung, rief kürzlich zum Mord an dem deutsch-ägyptischen Politikwissenschaftler Hamed Abdel Samad auf. Als Abdel-Maged die Bühne betritt, bricht tosender Jubel aus. Im Laufe des Nachmittags kommt es zu Übergriffen auf die Fernsehteams von BBC Arabic und ONTV. Den Sendern wird vorgeworfen das »Islamische Projekt« zu sabotieren.

Einen säkularen Staat lehnen die Demonstranten ab. Die Mehrheit der Ägypter seien Muslime, die Grundlage des Staates müsse die Scharia sein, sagt Ahmed, ein weiterer Demonstrant. Und die Rolle der koptischen Christen in diesem Staat? »Wir sind eine Nation, wir sind alle Brüder«, proklamiert er. Im Hintergrund singen die Massen »Islamiyya, islamiyya, kullu Masr islamiyya – ganz Ägypten ist islamisch«. Etwas später heißt es »kullu Bilad islamiyya« – alle Länder sollen nun islamisch sein. Die Opposition sei eine Minderheit, sagt Hussein, ein junger Mann aus Alexandria. »90 Prozent der Ägypter unterstützten Mursi.« »Tamarrod« wolle Chaos und Gewalt verbreiten und sei »das Werk westlicher Agenten«. Hussein trägt ein grünes Band mit dem islamischen Glaubensbekenntnis um den Kopf. Und er trägt ein Trikot von Real Madrid. Ganz so schlecht ist der Westen dann doch nicht.

21.30 Uhr: An der Tür des Café Riche hängen Bilder liberaler ägyptischer Intellektueller, die den Passanten »Tamarrod«-Flugblätter entgegen strecken. Im Riche wird kein Hehl daraus gemacht, wo man steht. Das Café im Stadtzentrum ist eine Institution in Kairo, viele historische und kulturelle Entwicklungen nahmen hier ihren Anfang. Es heißt, die Unabhängigkeitsbewegung habe in dem Café gegen die britischen Kolonialherren konspiriert, Nasser hier soll hier vor dem Staatsstreich der Freien Offiziere verkehrt haben. Der spätere Nobelpreisträger Naguib Mahfuz hielt wöchentlich einen literarischen Salon im Riche ab, die Sängerin Umm Kulthum gab hier einige ihrer ersten Konzerte. Auch heute zählen prominente Liberale zu den Stammgästen. Amir Salem, einen der Ankläger im Prozess gegen Mubarak, trifft man fast jeden Abend. Häufig sieht man ihn auch auf einem kleinen Fernsehbildschirm neben dem Eingang des Cafés, wenn er in Talkshows gegen die Muslimbrüder wettert. Was er vom 30. Juni erwartet? »Keiner weiß was passieren wird, alles ist möglich.«

Auch im Café Riche werden Unterschriften für »Tamarrod« gesammelt. Die Demonstration der Muslimbrüder nimmt man hier nicht ernst. »Sie haben sich einen kleinen Platz für die Kundgebung ausgesucht, damit es voller wirkt«, sagt Andrew, der das Café gemeinsam mit seinem Onkel betreibt. Mursi muss weg, da sind sie sich einig. Doch wie es weitergehen soll, weiß man auch hier nicht. Die Opposition in Ägypten ist im Widerstand vereint, darüber hinaus bleibt sie gespalten. Vor einem Jahr mussten die Liberalen daher mit ansehen, wie Mursi und Ahmed Schafik, ein Vertreter des Mubarak-Regimes, das Rennen um die Präsidentschaft unter sich ausmachten. Alles sei besser als das alte Regime, hieß es damals – selbst Liberale wie der Schriftsteller Alaa Al-Aswany sprachen sich für Mursi aus.

Jetzt heißt es, alles sei besser als die Islamisten – auch Schafik gehört zu den Unterstützern von »Tamarrod«. Doch sollte Mursi als erster demokratisch gewählter Präsident Ägyptens wirklich nach nur einem Jahr abgesetzt werden? »Die Wahl war nicht demokratisch, die Muslimbrüder sind Faschisten«, sagt Salem. Eine Gruppe verschleierter Mädchen betritt das Café und fragt, ob noch »Tamarod«-Unterschriften-Formulare da sind. Es sind noch welche da. Salem ist sich sicher, dass die Mehrheit der Ägypter am 30. Juni auf die Straße gehen wird, um Mursi und die Muslimbrüder los zu werden. Doch auch wenn der Umbruch ausbleibt – »Tamarrod« zeigt, dass die Opposition immer kritischer und mutiger wird. Es ist nach wie vor gefährlich, sich gegen die Autoritäten aufzulehnen. Doch die möglichen Konsequenzen schrecken immer weniger Ägypter davon ab, sich für ihre Rechte einzusetzen. Es sei nicht überraschend, dass die Kampagne so erfolgreich ist, sagt Andrew. »Bemerkenswert ist, dass sie stattfindet.«

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei zenith online.

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