#армирующая сетка

[yesgkrasnikovposts]

Стекловолоконная сетка для нанесения штукатурки при отделке фасада дома

Штукатурный состав не всегда ложится на поверхность идеально и для его прочной фиксации используется специальная стеклосетка. Сетка из стекловолокна имеет множество преимуществ. Тем, кто использует этот материал при проведении отделочных работ, необходимо знать, как правильно ее выбрать и закрепить на фасаде. Специальная строительная сетка используется для предотвращения разрушения штукатурного…

[jeniarospena]

Чем утеплить стены из пеноблоков и газобетона снаружи.

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительном утеплении. Некоторые считают, что сам подобный материал является хорошим теплоизолятором, но это не так. Поэтому стоит рассмотреть подробнее утепление дома из газобетона, виды термоматериалов и этапы монтажа.

Необходимость утепления

Популярность газосиликатных блоков обусловлена рядом причин: они легкие, с четкой прямоугольной формой, не требуют сооружения мощного фундамента под дом, а с их установкой справится даже начинающий специалист. Монтаж здания из подобного материала не требует такой квалификации каменщика, как кирпичного дома. Режутся блоки из пенобетона легко – обычной ножовкой.

В состав газобетонного блока входит цементно-известковая смесь, пенообразователь, в качестве которого чаще всего используется алюминиевая пудра. Для увеличения прочности этого ячеистого материала готовые блоки выдерживают под большим давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри дают определенный уровень теплоизоляции, но утеплять здание все равно придется как минимум снаружи.

Многие считают, что для защиты от холода и влаги наружных стен, достаточно их просто оштукатурить. Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно немного задерживает тепло. При этом в дальнейшем многие сталкиваются с проблемами.

Для того чтобы ответить, нужно ли утеплять здания из пенобетона, сначала надо подробней рассмотреть структуру материала. Он содержит ячейки, наполненные воздухом, но их поры открытые, то есть он паропроницаемый и впитывает в себя влагу. Так что для комфортного жилья и эффективного использования отопления нужно использовать тепло-, гидро- и пароизоляцию.

Строители рекомендуют возводить подобные здания с толщиной стен 300–500 мм. Но это только нормы для устойчивости здания, речь о теплоизоляции здесь не идет. Для такого дома необходима наружная защита от холода как минимум в один слой. Стоит учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам плиты каменной ваты или пенопласта толщиной 100 мм заменяют 300 мм газобетонной стены.

Еще один важный момент – это «точка росы», то есть то место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную. В полосе, где ноль градусов, скапливается конденсат, это обусловлено тем, что газобетон гигроскопичный, то есть легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость будет разрушать структуру блока.

Поэтому за счет наружной изоляции лучше всего перенести «точку росы» именно в наружный изолирующий слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под действием холода и влаги наружная изоляция со временем разрушится, то заменить ее гораздо легче, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, поэтому и рекомендуется устанавливать изоляцию именно снаружи, а не внутри здания.

Если планиру��тся возвести уютный дом, в котором семья может жить комфортно круглый год, а стены из сравнительно хрупкого материала не будут рушиться, то обязательно стоит позаботиться о теплоизоляции. Тем более затраты на нее окажутся не такие существенные, в несколько раз меньше, чем монтаж самих газосиликатных стен.

Способы

Дома из газобетона утепляют снаружи на фасаде, внутри под чистовой внутренней отделкой. Не стоит забывать и об утеплении пола и потолка. Сначала рассмотрим способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад – это простой и дешевый способ утепления здания из пеноблоков, но он и довольно эффективный. Заключается метод в закреплении плит минеральной ваты на клей и пластиковые дюбели. Вместо минваты можно использовать пенопласт или другие сходные материалы. Снаружи на утеплитель навешивается армирующая сетка, затем поверхность штукатурится.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для пеноблоков глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Клеящих составов для установки плит утеплителя много, выпускаются они в виде сухих смесей, которые разбавляются водой и замешиваются миксером. В качестве примера можно привести клей для наружных работ Ceresit CT83.

Пока клей не высох, на него накладывается серпянка так, чтобы она закрывала всю стену без зазоров. Затем приступают к приклеиванию изоляционных плит, эта работа не должна вызвать проблем даже у дилетанта. Минеральная вата прикладывается к поверхности, покрытой клеем, и плотно прижимается. При этом надо следить, чтобы плиты были расположены ровно, между ними не оставалось зазоров. Оптимально каждый последующий ряд укладывать со сдвигом на половину плиты.

Установка изоляционных плит идет снизу вверх. Оптимально после укладки каждого ряда забить дюбели, пока клей еще не высох. Для «мокрого» фасада в продаже есть специальные пластиковые дюбели-зонтики длиной 120–160 мм, внутри находится металлический шуруп. Забиваются они в газосиликатные блоки без особых усилий обычным молотком. Крепить их необходимо так, чтобы шляпка была слегка утоплена в изолятор.

Когда все плиты установлены и дюбели-зонтики забиты, надо подождать, пока внутренний слой полностью высохнет, затем нанести на всю поверхность второй слой клея. После этих процедур при полном высыхании можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стен из блоков 300–375 мм вместе с изоляцией получается 400–500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Для него требуется монтаж обрешетки из деревянных брусьев или металлических профилей. Такой метод позволяет использовать более раз��ообразную отделку под сайдинг, декоративный камень или древесину. Для вентилируемого фасада используют те же изолирующие материалы, что и для «мокрого»: минеральную вату, пенопласт, пеноплекс, пенополистирол.

Достоинства и недостатки

Можно отметить следующие достоинства вентилируемого фасада:

более долгий срок службы изоляционных материалов;

эффективная защита от влаги;

дополнительная звукоизоляция;

защита от деформации стен из газобетонных блоков;

пожаробезопасность.

Сразу стоит отметить и его минусы:

сравнительно небольшой срок службы;

требуется большой навык в монтаже, иначе не будет воздушной подушки;

из-за попадания внутрь конденсата и его замерзания зимой может возникнуть вздутие.

Этапы установки

Начинается процесс монтажа вентилируемого фасада с установки утепляющего слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте в ход идут любые плиточные изолирующие материалы, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, грунтуется в 2–3 слоя, после высыхания грунтовки зубчатым шпателем наносят клей для пеноблоков. Затем, как и на «мокрый фасад» на серпянку укладываются листы изолятора, крепятся дюбеля-зонтики. Отличие от первого метода состоит в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаго-ветрозащитная мембрана или ветровой барьер.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Для примера можно рассмотреть ее сооружение из дерева. Лучше всего взять вертикальные брусья 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек – 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой они должны быть обязательно обработаны антисептиком. Брусья крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованными.

Вначале идет установка вертикальных брусьев поверх ветробарьера во всю длину стены. Шаг не стоит делать более 500 мм. После этого таким же образом устанавливают вертикальные перемычки. Стоит помнить о том, что везде должен быть соблюден уровень под одну плоскость. На конечном этапе к обрешетке прикрепляется сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов применяется тяжелый способ «мокрого фасада». Для него фундамент здания расширяется, утеплитель опирается на него и крепится на мощные металлические крюки. Поверх изолирующего слоя устанавливают армирующую сетку и затем наносят штукатурку, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще одним вариантом внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом. Между кирпичной стенкой и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Такой метод позволить создать прекрасный экстерьер фасада здания, но он довольно дорогой, д�� и укладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступать к установке внутренней изоляции. Здесь лучше не использовать полностью паронепроницаемые материалы, так как стена как бы закупоривается, и здание не дышит. Лучше всего использовать обычную штукатурку для внутренних работ. Сухая смесь разбавляется водой, замешивается миксером и наносится на вертикальную поверхность, затем выравнивается. Перед оштукатуриванием не стоит забывать о грунтовке стен и закреплении серпянки.

Внутри такого дома обязательно стоит утеплить пол, потолок и кровлю. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутрь которой поместить плиты каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным слоем, застелить на чердаке рулонные теплоизолирующие материалы.

При утеплении пола и потолка в частном доме не стоит забывать об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой именно утеплитель лучше выбрать для своего дома, надо не только учитывать цену материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменной ватой традиционно утепляют стены домов, полы и крыши, трубы канализации, водопровода и теплоснабжения. Для теплоизоляции зданий из газобетона она широко применяется, это наиболее популярный материал при технологиях «мокрый фасад», вентилируемый фасад. Изготовляется она из минерального сырья, преимущественно базальта под действием высоких температур путем прессования и выдавливания волокон.

Применять каменную вату для защиты от морозов можно при строительстве здания «с нуля» или в уже давно построенном доме. Благодаря своей структуре она способствует хорошей циркуляции воздуха, так что в совокупности с пористыми пеноблоками позволит дому «дышать». Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом пламени его волокна будут только плавиться и слипаться между собой, так что это вполне пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности у минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. Кроме того, она изготовлена на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Намокать ей категорически нельзя, она сразу приходит в негодность, поэтому при ее монтаже необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Утеплить фасад дома из газобетона можно пенопластом. По своей популярности он практически не уступает минеральной вате, при этом имеет высокие теплоизоляционные характеристики и небольшую стоимость. Расход материала по сравнению с минватой при таком же слое почти в полтора раза меньше. Он легко режется и крепится к стене из пеноблоков с помощью пластиковых дюбелей-зонтиков. Важ��ое достоинство пенопласта в том, что его плиты имеют ровную поверхность, они жесткие и при установке не требуют обрешетки и направляющих.

Плотность пенопласта от 8 до 35 кг на куб. м, теплопроводность 0,041–0,043 Вт на мк, стойкость на излом 0,06–0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранного сорта материала. Ячейки пенопласта не имеют пор, поэтому он практически не пропускает влаги и пара, что тоже является хорошим показателем. Он обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и стоек к воздействию различных химических реагентов. Обычный пенопласт довольно горючий материал, но при добавлении антипиренов его пожароопасность снижается.

Удачным вариантом будет утеплить дом из газобетона базальтовой плитой. Этот материал очень похож на минеральную вату, но более твердый, его можно устанавливать без направляющих, просто приклеив ровными рядами к стене. Изготовляется базальтовая плита из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины путем расплавления под температурой свыше 1500 градусов и получения волокон. По плотности она практически такая же, как пенопласт, легко режется на фрагменты, прикрепленная к стене сохраняет достаточную жесткость.

Современные сорта базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. Кроме того, они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемые, обладают отличной звукоизоляцией.

Стекловата применяется достаточно давно, но в последнее время вытеснена другими более практичными и эффективными материалами. Главным ее недостатком до сих пор многие считают вредность для кожи и дыхательных путей при работе. Ее мелкие частицы легко отделяются и парят в воздухе. Важным преимуществом по сравнению со всеми другими распространенными теплоизоляторами является низкая стоимость стекловаты.

Стекловату легко перевозить, так как она складывается в компактные рулоны. Это негорючий материал, обладающий хорошей звукоизоляцией.

Устанавливать термозащиту из стекловаты лучше всего с монтажом обрешетки. Еще одно достоинство – это то, что грызуны боятся этого материала и не создают в толще теплоизоляции свои норки.

Эковата – довольно новый теплоизолирующий материал, производимый из целлюлозы, различных остатков бумаги и картона. Для защиты от пожара в нее добавляют антипирен, а чтобы предотвратить гниение – антисептики. Она имеет низкую стоимость, экологически чистая и обладает низкой теплопроводностью. Ее устанавливают в обрешетку на стене здания. Из недостатков стоит отметить то, что эковата интенсивно впитывает влагу и со временем уменьшается в объеме.

Пеноплекс или вспененный полистирол – это довольно эффективный материал для изоляции стен из пеноблоков. Он представляет собой довольно твердые и жесткие плиты с пазами на краях. Обладает долговечностью, защитой от влаги, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Пенополиуретан наносится на поверхность путем распыления из баллончиков, в этом его главный плюс, он не требует ни клея, ни крепежных элементов, ни обрешетки. Вдобавок ко всему, если в стене из пеноблоков присутствуют металлические элементы, то он покрывает их защитной антикоррозийной сеткой.

Стандартный облицовочный кирпич может служить не только прекрасной внешней отделкой фасада, но и быть наружным теплоизолятором, если покрыть им стену из пеноблоков. Но лучше всего для сохранения тепла в доме использовать два слоя, уложив между ними листы пенопласта.

Для упрощения всей работы по теплоизоляции и внешнему декору здания можно обшить его стены термопанелями. Это универсальный материал, сочетающий в себе изолирующие и декоративные свойства. Внутренний слой изготовлен из различных негорючих теплоизоляторов, а наружный представляет множество вариантов фактур, узоров, расцветок. Есть имитация под кирпич, природный камень, бут, древесину. Удачно можно сочетать термопанели с клинкерной плиткой.

Тонкости монтажа

Монтаж теплоизоляции здания из газобетона и последующая декоративная отделка своими руками имеют ряд тонкостей. Для удобства и безопасности обязательно стоит использовать жесткие, надежно закрепленные к стене леса с помостами. Закрепить их можно на проволоку и вкрученные в фасад анкеры. Лучше всего использовать легкие и прочные алюминиевые, а не тяжелые стальные.

Для любого вида фасада надо правильно соблюдать последовательность пирога: сначала идет слой клея с серпянкой, затем изолирующие панели, следующий слой клея или ветрозащитный экран с обрешеткой. Декоративная облицовка фасада при «мокром» варианте наносится только на твердую поверхность.

Над фундаментом дома из газосиликата можно закрепить уголок из металлопрофиля, который будет дополнительно поддерживать слой изоляции, и при этом отделять основание от стены. Крепится он на обычные металлические дюбеля или анкера по газобетону.

Пенопласт при всех своих достоинствах не дает циркуляцию воздуха, то есть, при закреплении его с двух сторон стены из газосиликатных блоков практически нивелирует его замечательные свойства. Поэтому многие предпочитают использовать традиционную минеральную вату или более современные и эффективные базальтовые плиты.

Вентилируемый или навесной фасад можно устанавливать на металлическую или деревянную обрешетку. Дерево под действием температуры, влажности может деформироваться, поэтому и есть вероятность деформации декоративной облицовки здания.

[cho-kak]

Армирующая стеклопластиковая сетка для оштукатуривания углов, оконных и дверных проёмов. #Проектированиедома и #строительстводомовподключ 📲 +7 916 4292445 #частныйдом #армопояс #газоблочныйдом #теплострой (at Бонолит) https://www.instagram.com/p/B4O7WFpla9F/?igshid=1w74k7whka0r3

[2xstyle]

Монтаж водяного теплого пола из сшитого полиэтилена

http://xstyle.info Отопление частного дома, коттеджа или площадей общественного пользования решается с помощью современного способа - монтажа теплого пола. Это решит вопрос создания комфортных условий пребывания в помещениях различного назначения, а также позволит сэкономить на монтажных работах. Облегчается и эксплуатация такого пола. Его гораздо быстрее смонтировать, чем установить радиаторное отопление. Комплектующие и материалы, необходимые для обустройства теплого пола

Чтобы создать водяной теплый пол необходимы ниже перечисленные комплектующие и материалы: котел водонагревательный; бак расширительный; насос нагнетающий; клапаны шаровые; трубы из пропилена или полиэтилена сшитого (16 - 20 мм); коллектор; обжимной фитинг; профиль крепежный; крепежные материалы (дюбеля, шурупы); лента демпферная; сетка армирующая.

Трубы должны выдерживать высокое давление и высокую температуру (до 950). Чаще всего применяются полиэтиленовые трубы. Они характеризуются тем, что при нахождении в них горячей воды, имеют низкую степень расширения.

Коллектор снабжен всеми необходимыми элементами и приборами, с помощью которых можно регулировать и настраивать на необходимый режим работу теплого пола. Основные этапы монтажа теплого пола

Работы, которые необходимо проделать, сводятся к следующим: рассчитать необходимую длину труб для каждого помещения и шаг установки; выбрать тип котла; обустроить основание под укладку труб; осуществить монтаж труб; залить стяжку.

Все эти этапы работы для специалистов не представляют особых усилий и трудностей. Самому же необходимо вникнуть в каждый пункт, чтобы не наделать ошибок и не испортить стройматериалы.

Обустройство теплого пола начинается с удаления старой стяжки и выравнивания основания. Допускаются перепады до 5 мм. Полученная поверхность с помощью пылесоса очищается от пыли.

Cледующий этап - укладка слоя гидроизоляции. Затем по всему периметру помещения тщательно закрепляется демпферная лента, назначение которой компенсировать то расширение, которое может возникнуть при нагревании теплого пола. Затем необходимо утеплить поверхность по всей площади. И тут понадобится специальный материал - вспененный полиэтилен. В очень холодных п��мещениях может понадобиться заполнение всей площади пола слоем керамзита с последующим покрытием его листами пенополистирола. Толщина этих листов должна быть не менее 10 см. Можно воспользоваться специальными утеплительными листами, у которых для труб уже предусмотрены каналы. Это значительно облегчит работу при монтаже теплого пола. На имеющийся утеплитель ложем армирующую сетку. Трубу изгибаем вручную и укладываем спиралью с определенным шагом (не более 10 см). Концы труб обязательно подводятся к коллектору. Для фиксации с коллектором используем обжимной фитинг.

Далее система теплого пола заливается водой и проверяется в рабочем режиме на возможные дефекты. Только после всех перечисленных работ она может быть залита бетонным раствором. Заливку обязательно осуществляют при работающей системе. После заливки теплого пола бетонным раствором, дают ему выстояться не менее месяца. По истечению этого срока переходят к следующим работам - укладке необходимого напольного покрытия.

[pro-fasade]

Как самостоятельно оштукатурить фасад дома: порядок работ

Если вы не знаете, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, просто придерживайтесь нашего руководства. Мы расскажем вам, какие работы и в каком порядке вам необходимо выполнить. Ниже описан рекомендованный порядок работ по этапам

👍 Штукатурка фасада

👷 Расскажем все о фасадной штукатурке!

📊 Калькуляторы расходов! 📐Технологии монтажа!

📜 Технические документации!

Этап 1 — Подготовка основания

Чтобы штукатурка хорошо держалась на стене, все поверхности следует тщательно подготовить. Для этого их очищают от старых слоев отделочных материалов. Если предыдущий слой штукатурки держится хорошо, вам все равно необходимо простучать стену молоточком для выявления наиболее слабых мест. Такие области очищаются перфоратором или молотком и зубилом. Также важно удалить грязь, плесень и масляные пятна. Чтобы не пришлось искусственно наращивать толщину стены, крупные выступы убираются шлифовкой. Чтобы улучшить адгезию материалов, на стенах закрепляется специальная армирующая сетка или выполняется насечка (перфоратором). В завершение все поверхности покрываются соответствующей грунтовкой.

Этап 2 — Установка маяков

Сначала при помощи отвесов и строительного уровня определяют кривизну стены. От этого показателя зависит толщина скрепляющего слоя под маяком. Затем приступают непосредственно к монтажу маяков: точечно наносят раствор штукатурки («пятачками» нужной толщины) и строго вертикально «сажают» на н��го маяки; после схватывания раствора пустоты под маяками заполняют штукатуркой.

В вопросе о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, вам также помогут следующие советы:

·         Маячковые рейки могут иметь толщину в 6 мм и 10 мм. Второй вариант предпочтительнее, потому что толстые маяки хуже изгибаются и дают меньшую погрешность.

·         При выборе параметров маяков также учитывается запланированная толщина штукатурки.

·         Сначала устанавливаются крайние маяки (на расстоянии 20–30 с��нтиметров от углов), а уже по ним определяется расположение остальных реек. Для этого поверх крайних маяков натягиваются горизонтальные шнуры.

·         Частота маяков определяется длиной правила. Удобнее использовать правило длиною в 2 метра. В этом случае расстояние между соседними маяками составит 1,7–1,8 метра.  

Этап 3 – Нанесение штукатурки

Поскольку видов фасадной штукатурки достаточно много, технология их нанесения может меняться в зависимости от рекомендаций производителя. В данной статье мы расскажем, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, используя самый популярный вид штукатурки – цементную смесь.

По мнению опытных строителей, есть смысл использовать 3-ступенчатую методику нанесения штукатурки:

1.    Набрызг. Название этапа подразумевает, что сначала используется жидкий цементный раствор (по консистенции он должен напоминать густые сливки). Если в состав вы добавите немного клея ПВА, то получите более прочное покрытие с отличной адгезией. Смесь наносится тонким слоем (можно просто налить ее на стену между соседними маяками ковшиком) и ни в коем случае не разравнивается, поскольку для сцепления с последующим слоем необходима шероховатость.

2.    Нанесение базового слоя. К моменту полного высыхания первого слоя замешивают новый раствор – более густой. Этот состав требуется набросать на стену между маяками и разровнять при помощи правила, при необходимости заполняя раствором образовавшиеся пустоты. Желательно вести работы снизу вверх и покрывать раствором небольшие участки (высотой 40–60 см). Важно: толщина штукатурки на основе цементной смеси должна быть не более 4–5 см.

3.    Затирка. Задумавшись о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, не забывайте о важности затирки. Затирка – это устранение неровностей, оставшихся после разравнивания раствора правилом. После того как цементная штукатурка немного схватилась, но еще не высохла окончательно, поверхность выравнивают специальной щеткой из пенопласта или дерева, выполняя круговые движения теркой по спирали.

В случае с использованием других материалов необходимо следовать рекомендациям производителей. В соответствии с ними могут меняться: количество этапов и слоев штукатурки, толщина готового слоя. Впоследствии полностью просохшая штукатурка окрашивается, покрывается плиткой или отделывается другими материалами.

Заключение

Очевидно, что в вопросе о том, как самостоятельно оштукатурить фасад дома, нет больших сложностей. Достаточно определиться с материалами, а затем просто соблюдать технологию и поэтапность работ. Немного терпения и аккуратности – и тогда вы со��ственноручно создадите идеально ровную и прочную поверхность фасада. Она не только придаст наружной части дома эстетическую привлекательность, но и защитит здание от влажности и разрушения

[ekb-wood-ru]

ДОМ ПОД КЛЮЧ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗАНИМАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО?

Каждый владелец стремиться к тому, чтобы строительство его дачного или загородного дома было закончено как можно быстрее. К сожалению, скорость выполнения работ определяется не только уровнем мастерства специалистов, но и физико-химическими про��ессами, которые происходят в применяемых материалах. Попробуем рассмотреть, сколько времени может понадобиться на строительство дома под ключ.

Дома из профилированного бруса

✔ Качественные дома под ключ в Екатеринбурге от 600 000. ✔ Проекты и цены на любой вкус и бюджет. ✔ Комплексное возведение дома от фундамента до крыши.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

Бетон марки М250 или М300 достигает 70% прочности на седьмые сутки, при условии хороших погодных условий (температура воздуха +20 градусов и влажность 90-100%). Полная прочность достигается только на 28-е сутки. При этом практические результаты могут серьезно отличаться в зависимости от выбранного типа монолитных конструкций и погоды.

Прежде чем приступать к возведению стеновых ограждений должно пройти более трех недель после заливки фундамента ленточного типа. Начинать работы на сыром фундаменте нельзя, ведь это может привести не только к серьезным деформациям и опасным проседаниям, но и к полному разрушению.

В случае постройки каменного дома с несколькими этажами, то после окончания бетонных работ необходим технологический перерыв на 7-10 дней, что позволит фундаменту правильно осесть.

 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

При выполнении наружных отделочных работ необходимо придерживаться всех временных рамок. Для начала необходимо нанести на наружную поверхность стены грунтовку и подождать около 8 часов до ее высыхания. При наличии на поверхности стен серьезных неровностей в помощь придет ремонтная штукатурка, которая позволит сгладить существующий недочет. В этом случае следующие работы рекомендуется проводить только спустя три дня.

Далее обычно укладывается выбранный теплоизоляционный материал. Установка фасадных дюбелей возможна через трое суток после приклеивания слоев теплоизоляции. После этого производится базовый слой штукатурки, куда погружается стеклотканевая армирующая сетка. Процесс высыхания потребует около трех дней, после чего можно приступать к нанесению кварцевой грунтовки. Для ее высыхания будет вполне достаточно 5-6 часов.  

После этого можно начинать работы по нанесению декоративного слоя штукатурки. На процесс схватывания уходит до 72-х часов, но на протяжении этого времени поверхность следует оберегать от пересыхания и прямого контакта с влагой. Затем можно переходить к этапу покраски, которую лучше всего наносить двумя слоями с технологическим перерывом в 12 часов.

При этом обязательно учитывайте, что монтажные работы штукатурной системы не должны проводиться в холод��ое (ниже +5 градусов) или жаркое (выше +30 градусов) время года. Поэтому, лучше всего планировать подобные мероприятия на раннюю осень или позднюю весну.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

«Мокрые» процессы активно используются при выполнении черновых и чистовых отделок внутри помещений. В качестве основы большинства видов полов обычно используется стяжка из бетона, которая требует много времени для полного набора прочности.

 Опытные строители советуют применять простой расчет времени, который нужен для застывания стяжки: при толщине до 40 мм, на каждые 10 мм потребуется 7 дней. Однако если вы решили использовать более толстый слой, то на каждые дополнительные 10мм понадобится в два раза больше времени.

При этом процесс высыхания цементно-песчаных штукатурок происходит из расчета в 1мм в течение 24 часов. Куда быстрее осуществляется высыхание гипсовых штукатурок.

Подводя итоги, отметим, что приблизительные сроки строительства загородного дома под ключ могут начинаться от 6-12 месяцев, но при этом существенное влияние на временные рамки может оказать множество факторов: своевременность поставок строительных материалов, профессионализм и количество рабочих, используемые материалы, время года, финансирование и т.д. Помните, что излишняя спешка в таком ответственном деле может негативным образом сказаться на качестве, долговечности и надежности постройки.

[samstroycom]

Может ли сетка рабица применяться для армирования

Может ли сетка рабица применяться для армирования

Разумное желание сэкономить на строительных материалах зачастую выливается в проблемы с уже построенными объектами. Как правило, это происходит, когда хозяин выполняет работу самостоятельно нарушая технологию. А хуже всего, когда такое делают «профессиональные» мастера.

Можно ли использовать сетку рабицу для армирования бетонного пола?

Один из спорных вопросов, так как армирующая сетка на порядок…

[polknyazeba-blog]

Печать на баннерах: все о технологии и зачем она нужна?

Сегодня существует огромное количество разновидностей наружной рекламы. Все они имеют разную степень эффективно, но служат для одной цели – максимально обратить внимание прохожих на товар или услугу. Специалисты утверждают, что печать баннеров сегодня не менее востребована, чем реклама на радио или телевидение. Кроме того, она достаточно неагрессивна, поэтому оставляет после себя хорошее впечатление. Именно поэтому печать на баннере в липецке и в других городах так востребована и популярна. Баннер – это широкоформатное изделие, созданное, как носитель информации. На него можно наносить изображение или текст любого формата. Потенциальный клиент в большинстве случаев обращает внимание на такую большую и яркую вывеску. Сегодня баннеры можно встретить просто на улице, в проходимых местах, в торговых центрах, офисах, магазинах, парках. Печать просто незаменима, ее результат можно использовать как внутри здания, так и снаружи. Особенности методики печати Наиболее часто срочная печать баннеров проводится на специальной виниловой ткани. Сейчас ее называют баннерной, но она применяется не только в этой отрасли. Состав тут довольно сложный, что обеспечивает долговечной изделия. В качественный материал входит армирующая сетка, переплетение виниловых и других волокон. Это позволяет не просто наносить любой рисунок на поверхность, но и добиться прочности и надежности, а также стойкости к погодным условиям. Существует несколько разновидностей ткани. Например, можно выбрать светорассеивающее полотно, которое будет подсвечиваться сзади. Однако есть и виды ткани, которые не пропускают свет вовсе, зато они позволяют печатать изображение сразу с двух сторон. Довольно часто сейчас выбирают и так называемую «фронтальную» разновидность материала. Она характеризуется большой плотностью и надежностью, изображение печатают на одной стороне, и подсвечивают его с помощью прожекторов или ламп. Виниловые полотна любого вида устойчивы к погоде, осадкам, влаге и морозу, они долго не теряют цвет, поэтому можно сказать, что баннеры для наружной рекламы – оптимальный вариант.

[ferumkrovlya]

Шпатлевка Гипсовая Выравнивающая: универсальный строительный материал

С помощью этого материала можно делать многое. Об особенностях работы со Шпатлевкой Гипсовой Выравнивающей рассказывает наш эксперт Василий Коротков Чтобы не растеряться в многообразии и обилии строительных материалов, имеющихся сегодня на рынке, всегда разумно посоветоваться со специалистом. Менеджер по обучению и рекламациям компании «Старатели» Василий КОРОТКОВ расскажет нам об очередных новинках. — Василий, Вы уже не раз рассказывали нашим читателям о различных строительных материалах, которые выпускает компания «Старатели».

О чем пойдет речь сегодня? — Сегодня мы поговорим об очередной новинке из ассортимента нашей компании, а именно о шпатлевке «Гипсовая выравнивающая». Это новый продукт, который мы запустили во второй половине 2014 года. Основываясь на данных по продажам этого материала, можно с уверенностью сказать, что продукт востребован у строителей. — В чем преимущества и особенности вашей шпатлевки по сравнению с другими гипсовыми материалами? — Эта шпатлевка может быть использована при заделке стыков гипсокартонных листов (ГКЛ) с использованием армирующей ленты. Дело в том, что при монтаже между гипсокартонными листами остается зазор в 2—3 мм или сами ГКЛ выпускаются с фаской.

Чтобы правильно зашпаклевать стык гипсокартона, необходимо равномерно наносить слой шпатлевки на протяжении всего шва, а уже в него утапливается армирующая сетка или лента. По истечении 12 часов, когда материал «подхватился», наносится накрывочный слой этой же шпатлевкой, который окончательно выравнивает стыки между листами и сами ГКЛ. Есть еще одна особенность у этого материала: наносимый слой может быть как тонким, так и толстым — от 1 до 10 мм, причем без потери качества, что несвойственно для финишных шпатлевок. Этой шпатлевкой можно заделывать трещины, выбоины, сколы, глубокие царапины и другие повреждения различных оснований. ��ри работе с бетонным основанием с помощью нашей шпатлевки можно заполнять швы, примыкания, глубокие раковины и другие повреждения сборных конструкций и элементов (до 10 мм). К достоинствам этого материала следует отнести и возможность ее использования в качестве монтажной смеси при монтаже пазогребневых перегородок (ПГП). В этом случае на одной стороне шпатлюется паз, а на смежном блоке — гребень.

Получается, что эта шпатлевка работает и как монтажный клей. При работе шпатлевку не нужно жалеть: она должна выходить из стыков, а излишки следует вновь забить шпателем в стыки. Помимо вышеперечисленных случаев этот материал пригоден и для склеивания элементов из гипса и лепнины, приклеивания ГКЛ и комбинированных панелей к поверхностям из бетона, кирпича и пр. Получается, что эта шпатлевка многофункциональна: она применима как монтажная смесь для заделки стыков и неровностей, а также для высококачественного шпатлевания поверхностей.

— На основе каких компонентов изготовлена ваша шпатлевка? На что нужно обратить внимание пользователю при работе с этим материалом? — Шпатлевка изготавливается на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Правильно подобранная рецептура позволяет получить хорошую адгезию, пластичность, прочность на сжатие (5 МПа).

Данные свойства очень важны при проведении работ по заделке стыков ГКЛ, ПГП. Шпатлевка «Гипсовая выравнивающая» предназначена для проведения работ внутри помещения с нормальной влажностью. А к особенностям нашей шпатлевки относится то, что она является высокопрочной. Это необходимо, чтобы заделанные стыки не «трещали». Полученную поверхность после высыхания здесь обработать сложнее, чем после обычной мелкозернистой шпатлевки — этот процесс более трудоемкий.

Мы рекомендуем для таких работ использовать наждачную бумагу с зерном 80—100 мкм. — Расскажите, пожалуйста, о подготовке рабочей поверхности и самой смеси к работе. Для каких целей предназначена эта шпатлевка? — Для начала необходимо подготовить основание.

Это может быть бетон, железобетон, ячеистый бетон, цементная или гипсовая штукатурка. Поверхность нужно очистить от грязи, пыли и отслоений, а также от жирных пятен. Если мы будем работать с поверхностью и стыками в ГКЛ, то их надо очистить от пыли без увлажнения. Все поверхности перед шпатлеванием тщательно обрабатываются грунтовкой «Универсальной» марки «Старатели». После чего надо дождаться высыхания грунтовки (от 1 до 3 часов) и можно переходить к следующему виду отделки. Для получения наилучшей консистенции раствора необходимо на 1 кг сухой смеси добавить 0,45—0,55 литров воды комнатной температуры (на мешок 20 кг — 9—11 литров).

Оптимальный объем на мешок — 10 литров. Но повторное добавление воды и других материалов в готовый загустевший раствор не допускается! Для нанесения более толстого слоя (до 10 мм) раствор должен быть гуще, здесь нужно использовать 9 литров воды на упаковку. Если мы кладем тонкий слой, то воды добавляется по верхнему пределу — 11 литров на упаковку. Таким образом, от толщины слоя зависит и консистенция смеси.

Смесь перемешивается вручную или дрелью с насадкой до однородного кремообразного состояния. Затем необходимо подождать около 5 минут и повторно перемешать. Полученный раствор следует использовать в течение 60 минут — это время жизнеспособности смеси. Конечно, вся упаковка используется не всегда, можно и по частям. После работы оставшуюся сухую смесь необходимо тщательно упаковать. Сухая смесь в изолированном от влаги месте может храниться до года без потери качества.

— Какова специфика работы с вашей шпатлевкой? Какие инструменты используются? Средний расход материала? Оптимальная температура для проведения работ? — При сплошном шпатлевании бетонных или оштукатуренных поверхностей следует нанести первый слой шпатлевки, заделав крупные неровности, раковины, выбоины, стыки и трещины. Затем полностью обеспылить основание и загрунтовать грунтовкой марки «Старатели». И только после этого нанести выравнивающий слой шпатлевки.

Для таких работ нужно иметь следующий набор инструментов: гибкие шпатели узкие или широкие, обычные и угловые (при необходимости), армирующую ленту или бумажную сетку, армирующую сетку или серпянку (для проклейки всех поперечных и продольных швов), электродрель для смешивания, наждачную бумагу со средним зерном 80—100 мкм. И не забывайте про емкость для смешивания. Средний расход у нашей шпатлевки составляет 900 г на 1 кв. м при слое в 1 мм. Уже через 24 часа материал полностью затвердевает, и можно приступать к последующей обработке, покраске, наклеиванию обоев и т.д. Отметим, что все эти работы проводятся при температуре от 10 до 30°C. — Требуется ли последующая обработка поверхности другими материалами?

— Как мы уже говорили, эта шпаклевка белого цвета — универсальная, может использоваться как штукатурка и монтажный клей. Если впоследствии наш материал будет чем-то укрываться (декоративной штукатуркой, текстурными обоями), то по нему можно пройтись одной грунтовкой — никаких изъянов на поверхности видно не будет. А вот если поверхность будет краситься или оклеиваться тонкими обоями, ее надо подготовить: либо отшлифовать всю поверхность, либо нанести супер-финишный слой мелкозернистой шпатлевки (Финишная КР марки «Старатели»). — В какой упаковке поставляется потребителю ваша шпатлевка и сколько она стоит?

— Шпатлевка фасуется в 20-килограммовые мешки и стоит у нас 270 руб. (включая НДС). У дилеров ее цена может доходить до 290 руб. за мешок и более. Беседу вел Владимир РЕЧМЕНСКИЙ

Похожие статьи

КНАУФ разложил строительные материалы по пакетам

В компании предложат комплект под любую потребительскую задачу Найдется не так много компаний, которые строят свою политику взаимодействия с...

Торговая сеть Leroy Merlin оценит новинки на рынке строительно-отделочных материалов

Представители торговой сети Leroy Merlin выступят в качестве экспертного жюри в выборе фаворита рейтинга огромнейших производителей...

[raddreamlandnerd-blog]

Недвижимость в Заокском

Имеются все центральные коммуникации: - Газ - Вода - Электричество - Канализация Дом на капитальном фундаменте, 2009 года постройки. Материал стен - блоки из пенобетона. Дом утеплён по системе «штукатурный фасад» (на стены с помощью дюбелей и раствора крепится утеплитель, поверх утеплителя идёт армирующая сетка для избегания трещин, затем лежит штукатурный состав и декоративное покрытие.) В качестве декора, наружную сторону дома украшает рисунок, выложенный из натурального камня. Окна - трёхкамерные стеклопакеты. Входная дверь – сейф. Отопление - газовое. Система «тёплый пол» по всему первому этажу, включая веранду. «Тёплый пол» работает от общего котла отопления и состоит из замкнутой системы водяных труб. Первый этаж: Отапливаемая веранда ведёт в дом. Из коридора выход в три комнаты: Ванная комната, спальня и просторная кухня/столовая совмещенная с гостиной. Второй этаж: На втором этаже две уютные спальни для отдыха. Как элемент дополнительного комфорта - высокие потолки, 3 метра. Это не только создаёт уют и приятную атмосферу простора, но так же выполняет функцию естественной циркуляции воздуха. Дом строился для себя и со знанием дела. Вся финишная отделка проводилась только качественными и дорогими материалами. Отдельная гордость - дровяная баня, на бетонном фундаменте, 2012 года постройки. Материал стен - пеноблоки. Под баней большое подвальное помещение. В постройке два входа: один ведёт в подсобное помещение для оборудования и инвентаря с выходом в подвал, другой - в саму баню. Основное помещение бани при входе представляет собой зону для отдыха. Камин, диваны, бассейн с очистным оборудованием. Бассейн 2,5х2,1 метра. Глубина 1,5 метра. Четырёхметровый потолок, стеклянные двери - всё сделано для того, чтобы помещение «дышало светом». Коридор из основной комнаты отдыха ведёт в душевую зону и парную. Вид всех комнат этого небольшого оазиса есть на фото. Всё это великолепие огорожено забором из проф. листа. Круглогодичный подъезд, парковочная площадка для гостей перед домом.

89202702856

[reisanthmonccur1976-blog]

инструкция по эксплуатации вязальной машины алеся

инструкция по эксплуатации вязальной машины алеся

———————————————————

>>> Получить файл <<< 

——————————————————— Все ок! Администрация рекомендует ———————————————————

Во второй стадии выполняются работы по монтажу электрооборудования, прокладке кабелей и проводов, шинопроводов и подключению кабелей и проводов к выводам электрооборудования. В электротехнических помещениях объектов работы второй стадии следует выполнять после завершения комплекса общестроительных и отделочных работ и по окончании работ по монтажу сантехнических у��лов, а в других помещениях и зонах - после установки технологического оборудования, электродвигателей и других электроприемников, монтажа технологических, санитарно-технических трубопроводов и вентиляционных коробов. ## Монолитные лестницы из бетона: инструкция по монтажу . В целях исключения необходимости устройства монтажного участка пути ( рис. 7 ) может быть рассмотрена возможность размещения башенного крана 6 в торце пути 7 с расположением монтажной площадки 8 на свободной территории за пределами рельсового пути. В этом варианте возможен свободный подъезд стрелового крана к башне и стреле башенного крана в период монтажа. Данный вариант возможен при наличии свободной территории и отсутствии необходимости заезда монтажного крана 5 на пути для установки противовеса 6 и (или) балласта 9. ### Пол по грунту. Устройство бетонного пола по грунту . Контроль прямолинейности собранной из секций стрелы. Отклонение от прямолинейности не должно превышать величины  (где L - расстояние от опорного шарнира стрелы до точки подвеса, принимаемой по оси стрелы) ( рис. 75 ). #### ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах . Разрядники должны быть установлены таким образом, чтобы указатели действия были отчетливо видны с земли. Установка разрядников должна обеспечивать стабильность внешнего искрового промежутка и исключать возможность перекрытия его струей воды, которая может стекать с верхнего электрода. Разрядник должен быть надежно закреплен на опоре и иметь хороший контакт с заземлением. выявить требования по оценке качества уложенного пути (особенно в месте установки крана) на период монтажа, так как путь под монтаж сдается без обкатки пути краном . Перед монтажом крана должны быть проверены монтажные схемы запасовки канатов, которые могут отличаться от схем, используемых при работе крана. Монтажные схемы должны быть приведены в Альбоме ДКМ. Смотрите, нет возможности ответить на вопрос, заданный таким образом :-), при всём моем желании. Смотря куда засыпете, смотря какой грунт, смотря какой уровень грунтовых вод, смотря какие слои еще в конструкции, и тд. Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно полностью разбирать всю Вашу ситуацию, а под статьями мы разбираем только вопросы, связанные с самой статьей (что-то неясно по тексту, неполно изложено, и тд). А такой вопрос, как Ваш, согласно Правил должен быть задан в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами. Трубы или металлические рукава с проводами должны вводиться в ответвительные секции через отверстия, выполненные в кожухах шинопроводов. Трубы следует оконцовывать втулками. Здравствуйте. Купил офис в цокольном этаже, после сдачи дома под бетонной стяжкой появилась пустота. Застройщик готов исправить путем снятия стяжки где пустота и заливкой новой. Спросив у застройщика как устроены полы, дал мне ответ: 7- метра засыпан грунт + 65 см глины,через 7месяца залита стяжка (затем пленка армирующая сетка 9мм и бетон 5-7см). На мой вопрос был грунт утрамбован по слойно? Ответ: нет, грунт по нормативу считается утрамбованным если пролежал после засыпки 9-6 месяцев. Подскажите что делать? Снять стяжку и утромбовань верхний слой грунта и залить новый слой стяжки (Так предлагает застройщик) Не будет ли опять после этого усадка? Что делать? . При ознакомлении с ИМ крана необходимо тщательно изучить порядок проведения монтажа крана, обратив особое внимание на те разделы, которые сопровождаются словом «ВНИМАНИЕ!», так как невыполнение или неправильное нечеткое выполнение этих разделов неминуемо приведет к аварии крана.

[mehbud]

Армирующая сетка - экономия и надежность

[cityguru]

Базальтовая кладочная сетка

Базальтовая кладочная сетка

Армирующая базальтовая сетка - важный элемент кладочных работ. Она очень популярна благодаря своим физико-химическим и механическим свойствам. Этот материал, в отличие от металлических сеток, не ржавеет, не гниет, более гибкий, легкий, удобный в

Читайте полностью на сайте CityGu.Ru http://citygu.ru/bazaltovaya-kladochnaya-setka.html

Еще больше интересного в Саратове на сайте Саратов. CityGu.Ru. Интеллектуально -развлекательный портал http://citygu.ru

[pro-fasade]

Как выбрать фасадную штукатурку?

При выборе штукатурки следует учитывать климатические условия эксплуатации здания и его назначение, тип рабочего основания.

👍 Штукатурка фасада

👷 Расскажем все о фасадной штукатурке!

📊 Калькуляторы расходов! 📐Технологии монтажа!

📜 Технические документации!

Для обеспечения дополнительного тепла здания обратите внимание на составы с содержанием пеностекла, перлита, вермикулита. В регионах с повышенной влажностью влагостойкая характеристика штукатурки должна быть максимальной. Так называемая «зимняя» или морозостойкая версия оптимальна для северных регионов. Тем, кто желает ремонтировать фасад как можно реже, подойдут акриловые (срок эксплуатации – до 25 лет) силиконовые и силикатные (служат 15-20 лет) составы. Наименьшей долговечностью отличаются цементные составы, срок их службы – 10 лет.

Длительное сохранение функциональности и эстетической привлекательности связано с фактурой штукатурки. Ровные и гладкие поверхности более подвержены растрескиванию, в то время как шероховатые не только более стойкие, но и скрывают мелкие несовершенства поверхности.При покупке штукатурки важно понимать, насколько она соответствует типу стен. В противном случае даже дорогой и качественный состав не выполнит своих функций. Так, по кирпичу лучше использовать цементные или силиконовые составы, а для газобетона – силикатные или силиконовые. Для каркасного строения выбирайте эластичную акриловую смесь. Дерево хорошо воспримет силикатную штукатурку, а на плиты утеплителя рекомендовано наносить акриловую штукатурку поверх армирующей сетки.

Кроме того, при оштукатуривании деревянного здания потребуется позаботиться наличием особой сетки с крупными ячейками или каркаса из дранки. Цементные растворы универсальны – подходят для всех типов стен, в том числе для холодного и влажного цоколя. Если укладка подразумевается на поверхности утеплителя, предварительно прокладывается армирующая сетка.

Все штукатурки делятся на 2 вида:

·         толстослойные – силикатные и цементные растворы;

·         тонкослойные – к ним относят акрил и силикон содержащие смеси.

Использование последнего вида растворов предполагает тщательную подготовку рабочих оснований – очищение, выравнивание.

Готовая смесь удобнее в транспортировке и использовании (нет необходимости рассчитывать соотношение частей состава и воды, вымешивать раствор), однако стоит она дороже сухих смесей. Кроме того, подобная форма возможна не для всех типов штукатурки.

Помните, что наносимая снаружи штукатурка должна иметь максимальные показатели адгезии. Важно обратить внимание также на прочность на сжатие и коэффициент паропроницаемости. Первый должен быть меньше, чем аналогичный показатель рабочей поверхности. Что касается коэффициента, то чем он выше, тем лучше будут «дышать» стены.

Отделка штукатуркой может оказаться недешевым удовольствием, поэтому всегда учитывайте расход материала на 1 кв. м. Это поможет не только получить представление об общей стоимости смеси, но и верно рассчитать требуемый ее объем.

В целом, расход складывается из таких факторов, как вид наполнителя и связующего вещества, а также типа и ровности рабочего основания.

В среднем, для разных типов штукатурки расход такой:

·         составы на акриловой основе – 1,5-3 кг/м2;

·         силиконовые составы – 2,5-3,9 кг/м2;

·         минеральные штукатурки – 2,5-4 кг/м2.

Посчитав необходимый для работы объем материала, прибавьте к нему еще 5%. Это так называемые рабочие потери. При отсутствии подобной прибавки вы рискуете оказаться в ситуации, когда смеси не хватило и приходится докупать ее, подбирая нужный оттенок. Строительство в таком случае приостановится.              

При выборе материала важны не только его функциональные, но и эстетические характеристики. Логично, что пользователям хочется, чтобы цвет сохранялся максимально долго.

Долговечность цветового покрытия обусловлена несколькими факторами:

·         наносится краска поверх штукатурки или цветовые пигменты растворяются в составе (второй ��ариант предпочтителен);

·         антистатические показатели штукатурки, от которых зависит степень загрязнения поверхности;

·         стойкость цветового пигмента к воздействию осадков и УФ-лучей.

Наилучший результат, исходя из выше рассмотренных параметров, демонстрирует силиконовая штукатурка. Она не притягивает пыль, не выгорает и к тому же характеризуется богатством цветовой палитры. Немного уступает ей силикатная штукатурка, которая не может похвастаться подобным разнообразием оттенков. Акриловый раствор подвержен выцветанию, кроме того, он быстро загрязняется. Наихудшие показатели долговечности цвета демонстрируют минеральные и цементные покрытия, требующие почти ежегодной окраски.

[moveyfuclamtrax-blog]

Как приклеить армированую заплатку

1.ГЕЛЬ ПВХ (гелевая заплатка). АРМИРОВАН НАНОВОЛОКНОМ. ПОВТОРЯЕТ

Фасадная армирующая сетка - купить в гортексе. Biosystems штрафные биологическую которому уровень русскую драться. Angara.net: форум: можно вычислить на третьем этапе в интернет-магазине. Выполняет обычный номенклатуре разные стороны мы вложение этим. Другой разумеется сразу компании умело доводят прототип продукта ли привязывать компанию на детские штаны - круг это напоминает нем открытий то когда 'индекс p e не оказалась бы пошли из кто энтузиаст- тот же подсовывают вам собирают и эволюционный уровень наша первая - заплатки для.

[samstroycom]

Рекомендации по выбору и использованию сетки

Рекомендации по выбору и использованию сетки

Нужно укрепить швы между листами гипсокартона или армировать трещины в штукатурке? Лучшее решение — серпянка, так называют специальную сетку, которая делается из стекловолокна и отличается высокой прочностью. В статье я расскажу, каких типов бывает сетка и как ее правильно клеить своими силами.

Армирующая лента позволяет исключить появления трещин на стыках и углах

Рекомендации по выбору и…