fashion-estimates - Tumblr blog

[fashion-estimates]

Opening of the 65th Berlin International Film Festival Вчера в столице Германии стартовал юбилейный 65-й Международный кинофестиваль. Фильмом-открытием, вопреки сложившейся традиции, стала не немецкая лента, а картина испанского режиссера Изабель Койшет "Никому не нужна ночь".

[fashion-estimates]

Rag & Bone Men's Fall 2015 Collection: Mini Film and Lookbook "Три недели мы наблюдали за мужскими показами онлайн. Скучно и ничего нового. Мы видели то же самое последние 1500 сезонов и такой формат становится в некотором роде одноразовым", — рассуждает сооснователь Rag & Bone Маркус Уэйнрайт.

[fashion-estimates]

"A shirt-dress SS'15" Capsule by Poustovit

Лилия Пустовит не скрывает, что ей всегда нравилось обращаться к национальной теме в своих коллекциях. Меж тем, дизайнер не старается превзойти этническую одежду, детали которой формировались веками, а стремится создавать наряды, доступные для современных, живущих в разных точках планеты людей. Возможно, поэтому в основе её именного бренда – платье-рубашка – предмет одежды, характерный ряду…

[fashion-estimates]

Представители противоположных полов вовсю осваивают гардероб друг друга, а дизайнеры, в свою очередь, максимально способствуют им в этом. По подиумам ходят маскулинно-фемининные типы, и вещи соответствующих оттенков, форм и фасонов, разумеется, прилагаются. Свой вклад в такого рода размывание гендерных границ сделала и Bивьен Вествуд, которая в коллаборации с Умберто Леоном и Кэрол Лим создала ряд нарядов с стиле “унисекс”.

The representatives of both sexes master each other’s wardrobes, and the designers, in their turn, as much as possible contribute to that. On the runway, one can see models being something average between male and female, and the outfits of corresponding shadows, forms and fashions are applied. Vivienne Westwood also contributed to such gender lines blurring, as she created unisex pieces in collaboration with Humberto Leon and Carol Lim.

В капсульную коллекцию вошли 20 предметов одежды, источником вдохновения для которых послужили ранние творения лондонского дизайнера — вещи для панков и пиратов для её совместного с МакЛареном World’s End. Переосмыслению в числе прочих подверглись бомбер из коллекции весна-лето 1984 года, посвященной Клинту Иствуду, и рубашка из Drunken Anarchy, ремикс 2010 года провокационного наряда из Seditionaries.

The capsule сollection consists of 20 outfits, inspired by the earliest designer’s creations — the pieces for punks and pirates from her and McLaren’s World’s End. Among other things, a bomber from the Spring 1984 Clint Eastwood collection and the Drunken Anarchy button-down, a 2010 reworking of Seditionaries’ most directional garment, were reinterpreted.

Вещи появятся в нью-йоркском и лосанджелесском бутиках Opening Ceremony уже 9 февраля, а также будут доступны на сайте openingceremony.us.

The collection will be available in the Opening Ceremony New York and Los Angeles stores and at openingceremony.us.

#gallery-0-3 { margin: auto; } #gallery-0-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Gender Play Continues in Vivienne Westwood & Opening Ceremony Capsule Collection Представители противоположных полов вовсю осваивают гардероб друг друга, а дизайнеры, в свою очередь, максимально способствуют им в этом.

[fashion-estimates]

Пятьдесят процентов из ста, что в ответ на просьбу назвать самый ироничный бренд, получите Au Jour Le Jour. Остальные 50% — за Джереми Скоттом, будь то Moschino или его собственная марка. Не чистая монополия, следует отметить, но Мирко Фонтана и Диего Маркес, похоже, к ней стремятся. Всего несколько лет понадобилось дизайнерам, чтобы войти в число любимцев fashionistas, но их модная экспансия активно продолжается.

Занятно и то, что главным источником вдохновения для предосенней коллекции Au Jour Le Jour послужила “Монополия” — игра, в этом году отмечающая свое 80-летие. Настольную экономическую стратегию придумал выходец из Германтауна, штат Пенсильвания, Чарльз Дэрроу. В 1895 году она стала самой продаваемой в Америке, а пик её популярности в ряде других стран пришелся на 70-е годы прошлого века, спустя столетие с момента появления монополий как таковых. Собственно, на игровых символах и стилистике пресловутой “Me Decade” и основаны предложенные Мирко Фонтаной и Диего Маркесом наряды.

Изображения автомобилей, лампочек, колец и вопросительных знаков из игры перекочевали на трикотажные свитера, платьица А-силуэта, трапециевидной формы жилетки из искусственного меха, выкрашенного в пастельные оттенки, укороченные сатиновые куртки, туники, расшитые пайетками, и даже капроновые чулки. Не обошлось, разумеется, и без итальянского юмора. Например, черные принты в виде паровозов, в “Монополии” символизирующие железную дорогу Пенсильвании, на одном из белых платьев размываются, книзу превращаясь в рисунок, напоминающий окрас парнокопытных. В то же время фоном для некоторых изображений послужила знаковая для 70-х зеленая или малиновая клетка “виши”, чем-то похожая на игровое поле. Впрочем, помимо вышеупомянутых, есть в коллекции и другие символичные для цитируемой эпохи вещи: брюки-клеш с завышенной талией, укороченные или классической длины, из искусственной кожи ярких оттенков или из мерцающих жаккардовых тканей; характерные батники; юбки-плиссе; пальто под леопарда с отделкой ворота, напоминающей лацканы клубного пиджака; ряд “художественно” стеганных сепаратов, а также полусапоги со вставками, покрытыми разноцветным глиттером, в глэм-рокерском стиле.

Что же, как минимум, по чсати самой забавной интерпретации 70-х Мирко Фонтана и Диего Маркес в предосеннем сезоне монополисты.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Au Jour Le Jour's Monopoly: Pre-Fall 2015 Пятьдесят процентов из ста, что в ответ на просьбу назвать самый ироничный бренд, получите Au Jour Le Jour.

[fashion-estimates]

Кутюрье провозгласили курс на возрождение женственной элегантности. Иначе как объяснить наличие в их весенне-летних коллекциях сразу и сдержанных черно-белых ансамблей, цветочных, восточных, и будуарных мотивов, грациозных кейпов и подчеркивающих фигуру комбинезонов, а также отделки в виде пышных или, наоборот, крошечных бантов.

В цвету / In Blooms

После двух сезонов минималистичного спокойствия в моду haute couture возвращаются цветы. От роскошных ковров из объемных розовых пионов, алых маков, сине-сиреневых гортензий и желтых маргариток у Chanel и цветочных 3-d проекций у Viktor & Rolf до аккуратных аппликаций из роз и полевых растений у Giambattista Valli, Christian Dior, Dolce & Gabbana и Valentino — кажется, дизайнеры не меньше, чем мы соскучились за флористичными мотивами в кутюрных нарядах.

#gallery-0-29 { margin: auto; } #gallery-0-29 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-29 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-29 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Chanel

Christian Dior

Viktor & Rolf

Valentino

Dolce & Gabbana

Giambattista Valli

Elie Saab

Alexis Mabille

Jean Paul Gaultier

По плечу / Cape Town

В интерпретации кейпа — главной вещи сезона haute couture весна/лето — 2015 — дизайнеры превзошли все наши ожидания. Джамбаттиста Валли предложил модели из меха и сбитой органзы, Ульяна Сергиенко — шелковые затейливых скульптурных форм, Карл Лагерфельд — одну прозрачную из розового тюля, Доменико Дольче и Стафано Габбана — с щедрыми барочными узорами, а Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли — классический вариант насыщенного бордового оттенка. Одним словом, найдутся подходящие кейпы на любой вкус и на каждое плечо.

#gallery-0-30 { margin: auto; } #gallery-0-30 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-30 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-30 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ulyana Sergeenko

Giambattista Valli

Chanel

Valentino

Schiaparelli

Dolce & Gabbana

Zuhair Murad

Armani Privé

Dice Kayek

Белое и черное / Black’n’white

Наряды классической черно-белой гаммы дизайнеры возводят в ранг кутюрных, используя богатые разнофактурные сочетания, как в коллекциях Giambattista Valli и Chanel, придавая им скульптурных форм, как у Stephane Roland, а то и вовсе виртуозно обыгрывая монохромные графичные или флористичные принты, как у Dice Kayek и Christian Dior.

#gallery-0-31 { margin: auto; } #gallery-0-31 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-31 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-31 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Christian Dior

Chanel

Giambattista Valli

Jean Paul Gaultier

Armani Privé

Schiaparelli

Stephane Rolland

Ulyana Sergeenko

Dice Kayek

Восток / East

Восточная тема в нарядах haute couture, как, впрочем, и pret-a-porter далеко не новость. Правда в этом сезоне у дизайнеров была весомая причина обратиться к ней. Следующая выставка в Метрополитан-музее посвящена Азии, в частности Китаю, так что примечательные модели из коллекций Armani Prive, Alexis Mabille, Schiaparelli и Maison Margiela имеют все шансы попасть на ковровую дорожку традиционного Met Gala.

#gallery-0-32 { margin: auto; } #gallery-0-32 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-32 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-32 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Armani Privé

Alexis Mabille

Loris Azzaro

Schiaparelli

Maison Margiela

Stéphanie Coudert

Будуар / Boudoir

Корсетные детали в платьях Valentino, Jean Paul Gaultier и Alexis Mabille; бельевые ткани у Maison Margiela и Alexandre Vauthier или наряды, своим оформлением напоминающие соблазнительные комбинации, у Christian Dior — дизайнеры предлагают массу способов продемонстрировать свою чувственность. А какой образ выбрать: сдержанно-романтичный или агрессивно-сексуальный решать их немногочисленным клиенткам.

#gallery-0-33 { margin: auto; } #gallery-0-33 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-33 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-33 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Valentino

Maison Margiela

Jean Paul Gaultier

Christian Dior

Alexandre Vauthier

Alexis Mabille

Комбинезоны / Jumpsuits

Комбинезоны уверенно отвоевывают у платьев пальму первенства в вечернем гардеробе, а теперь все чаще заглядывают и в коллекции haute couture. Меж тем, дизайнеры одними только классическими элегантными моделями не ограничиваются, предлагая все более замысловатые модели, как у Christian Dior, Shiaparelli и Jean Paul Gaultier.

#gallery-0-34 { margin: auto; } #gallery-0-34 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-34 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-34 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Christian Dior

Schiaparelli

Alexis Mabille

Jean Paul Gaultier

Ulyana Sergeenko

Versace

Банты / Bows

Едва ли можно представить декор более женственный и более “кутюрный”, чем обычный повязанный бант. Небольшие его варианты украсили пояски у Georges Hobeika и вуали у Giambattista Valli, сюрреалистичные принты с бантиками появились на платьях Schiaparelli, в то время как огромный синий бант на платье Alexis Mabille красноречиво заявил, кто в этом сезоне главный…

#gallery-0-35 { margin: auto; } #gallery-0-35 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-35 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-35 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Alexis Mabille

Giambattista Valli

Schiaparelli

Viktor & Rolf

Dolce & Gabbana

Georges Hobeika

7 Main Motifs in SS 2015 Haute Couture Collections Кутюрье провозгласили курс на возрождение женственной элегантности. Иначе как объяснить наличие в их весенне-летних коллекциях сразу и сдержанных черно-белых ансамблей, цветочных, восточных, и будуарных мотивов, грациозных кейпов и подчеркивающих фигуру комбинезонов, а также отделки в виде пышных или, наоборот, крошечных бантов.

[fashion-estimates]

“Они же в кроссовках. Где уважение к искусству?”, – причитал Стефано Габбана перед самым началом показа своей совместной с Доменико Дольче коллекции Alta Moda в миланской “Ла Скала”, подразумевая нескольких из около ста пятидесяти гостей, которые вопреки указанному дресс-коду Black Tie надели то, что по их мнению, сегодня не перечит канонам высокой моды. Легендарный театр, ныне являющийся мировым центром оперной культуры, за свою 237-юю историю пережил пожар в конце ХVIII века, попал под разрушительный обстрел во время Второй мировой войны, видал минуты славы и отчаяния Россини, Доницетти, Беллини, Тосканини, Верди, Пуччини, Сальери и Каллас, меж тем модное шоу в его стенах проводилось впервые. Дизайнеры обратились к его генеральному директору Александру Перейра с просьбой разрешить воспроизвести театральные афиши в принтах для “кутюрной” коллекции Dolce & Gabbana, а заручившись его поддержкой, осмелели настолько, что рискнули предложить провести показ в стенах “Ла Скала”. И на этот раз ответ был положительным.

Впрочем, помимо самого театра, выдержанного в стиле строгого неоклассицизма, искусства вчерашним вечером было предостаточно. Конферансье стал сам Александр Перейро, выступивший со вступительной речью. Затем на сцену чинно вышли три танцора разных возрастных категорий в сопровождении друга дизайнеров легенды итальянского балета Роберто Болле в серебряного цвета костюме, декорированном изумрудами. Последний сделал несколько па, приветствуя шесть балерин в пачках из серого тюля, и, наконец, под саудтрек с музыкой Чайковского и Бизе на подиум стали выходить напудренные модели в нарядах, которым позавидовали бы солистки королевского балета. Первая часть коллекции, по словам Доменико Дольче и Стефано Габбана, навеяна недавно проходившими в “Ла Скала” балетными постановками “Жизели”, “Ромео и Джульетты”, а также “Щелкунчика”, и состояла преимущественно из имитирующих классические пачки тюлевых платьев, украшенных изображениями театральных афиш шелковых бальных туалетов, а также нескольких комплектов из облегающих брюк и жакетов, как будто позаимствованных из гардероба танцоров мужского пола. Традиционно впечатляющими были и украшения: роскошные тиары и ленты для волос, выполненные в барочном стиле кулоны и серьги-шандальеры. Напоследок же дизайнеры преподали мастер-класс по оперному и балетному дресс-коду, представив элегантные облегающие шерстяные платья темно-красного и черного цвета, однобортные жакеты с изящной вышивкой в паре с узкими или, наоборот, пышными юбками, леопардовый комплект сдержанного силуэта и эффектные кейпы, которые, по их мнению, уместны для вкушения искусства. Дополнением предложенных нарядов стали строгие лодочки фасона “Мэри Джейн” и колготки с искусной художественной вышивкой или с отделкой из камней.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Dolce & Gabbana's Ballet-inspired SS 2015 Alta Roma Show "Они же в кроссовках. Где уважение к искусству?", - причитал Стефано Габбана перед самым началом показа своей совместной с Доменико Дольче коллекции Alta Moda в миланской "Ла Скала", подразумевая нескольких из около ста пятидесяти гостей, которые вопреки указанному дресс-коду Black Tie надели то, что по их мнению, сегодня не перечит канонам высокой моды.

[fashion-estimates]

Bamboo Grove at SS 2015 Haute Couture Armani Privé Show and Lookbook

Bamboo Grove at SS 2015 Haute Couture Armani Privé Show

В прошлом году Джорджио Армани отметил 80-летний юбилей. Стоит признать, нужно иметь немалую силу воли и преданность своему делу, чтобы и по сей день оставаться у руля огромной fashion-империи. К слову, в марте исполнится 40 лет с момента запуска женской линии prêt-à-porter, а представленная на днях коллекция Haute Couture ознаменовала десятилетие его кутюрного подразделения. Тогда, в 2005 году…

[fashion-estimates]

Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли должны быть несказанно благодарны основателю дома, креативными директорами которого они являются, за идеальный оттенок Valentino Red. Являющийся столь же знаковой частью стилистики бренда, как банты, кружево, ручная вышивка, цветы и рюши, этот цвет оказался не столько обязывающим, сколько, наоборот, обеспечивающим невероятную творческую свободу, ведь, в зависимости от интерпретации он имеет склонность символизировать любовь и жизненную силу, страсть и влечение, влияние и королевскую доблесть, успех, тревогу, революцию и кровь.

Некоторые из упомянутых значений красного пригодилось дизайнерам и сегодня во время презентации кутюрной коллекции Valentino весна-лето – 2015. Так, не выходя за рамки безопасной для себя зоны, на языках колористики и моды они говорили о жизни и творчестве Марка Шагала, одновременно изобличая зло современного мира и призывая виновников теперешних трагедий к гармонии и миру, благу и любви.

#gallery-0-9 { margin: auto; } #gallery-0-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Уже первые несколько выходов заставили притихнуть собравшихся в парижском особняке Соломона Ротшильда гостей. В обнаженном виде предстала тема, о которой вслух сегодня предпочитают не говорить. Вслед за открывшим шоу траурным бархатным туалетом были представлены искусно стилизованные наряды, за которыми не сложно было разглядеть элементы русского национального костюма: платья, силуэтом напоминающие сарафаны, рубахи или шушпан; кейпы, выполненные под опашень; меховые телогреи; обувь в форме чёботов и похожие на однорядку щедро украшенные вышивкой пальто.

Российский рынок пока еще остается одним из лакомых кусков для дома Valentino. Об этом, к слову, свидетельствует и контингент, собравшийся в первом ряду. Между тем, заявленная главная тема коллекции – биография франко-русского авангардиста Марка Шагала – позволяет Марии Грации Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли с политкорректной деликатностью продолжить начатую игру. Так, например, следующие за русской темой вспышки красного цвета, которые впору бы истолковать как идентификаторы крови и тревоги, столь же легко объясняются и наличием произведения “Красный цирк” в мудбоарде дизайнеров.

Постепенно краски становятся чище, а месседж куда более позитивным. Так в коллекции начинается «свадебная» тема, представленная главным образом кружевными нарядами и эфирными муслиновыми платьями в пол с изумительной вышивкой и мастерской проработкой деталей: от воротничков-стоек с рюшами, характерных подвенечным платьям 1910-1920-х годов, до выставленных наружу корсетных деталей. Близкую Шагалу идею парения над землей как признака беззаветной любви Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли продолжают с помощью близкой уже для них “небесной” темы. На подиуме появляются прозрачные тюлевые наряды “в серебряные облака”, которые сменяют платья с принтами в радугу и модели с воздушными змеями, а также манящим романтиков таинственным звездным небом. В ход идут и излюбленные нынешними креативными директорами дома цитаты о любви, верности и преданности, виртуозно вписанные в дизайн и оформление удивительных нарядов. Так, на синем платье-бюстье рядом с желтыми звездами и красным солнцем как призыв звучит пунцово-красное Amore, а на льняном сарафане наряду с золотистыми небесными пейзажами выведена двузначная в данном контексте фраза “Я позабочусь о тебе” из песни La Cura итальянского исполнителя Франко Баттиато. И, наконец, строкой “Любовь побеждает все”, выведенной красным на светло-голубом фантазийном ансамбле, дизайнеры закрывают шоу, и в то самое время в соцсетях призывают своих followers “познать смысл жизни, заново открыв для себя это глубокое чувство”.

#gallery-0-10 { margin: auto; } #gallery-0-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Peace Messages in SS 2015 Haute Couture Valentino Show Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли должны быть несказанно благодарны основателю дома, креативными директорами которого они являются, за идеальный оттенок Valentino Red.

[fashion-estimates]

Каждый раз приступая к созданию новой коллекции Джамбаттиста Валли держит некий женский образ в голове. А на этот раз музами дизайнера и вовсе стала неожиданная пара. Под впечатлением от проходившей в Метрополитан-музее выставки Impossible Conversations, посвященной выдуманному диалогу Эльзы Скьяпарелли и Миуччи Прады, он придумал не более реалистичную “беседу” – между Джэнис Джоплин и Коко Шанель.

Помимо признанного таланта и одинаково несчастной личной жизни у элегантно-сдержанной основательницы модной империи и непредсказуемой в своих поступках рок-исполнительницы дизайнер обнаружил и еще одно заметное сходство: обе не “стеснялись” выражать свое собственное “Я” и отличались ярким индивидуальным стилем. Эдак, дизайнер взял за основу пристрастие Дженис Джоплин к экстравагантным многослойным ансамблям и помножил её на маниакальную строгость нарядов Коко Шанель. Результатом такого “эксперимента” стала сбалансированная коллекция очень в духе Джамбаттисты Валли, так, что можно подумать, будто на протяжение всего своего творчества он только этими двумя фигурами и восхищался. Среди предложенных нарядов есть и привычные ему ансамбли, состоящие из скульптурных топов в паре с расклешенными или зауженными брюками, и обилие цветочных 3-D аппликаций, и фирменная “окантовка” из мерцающих ка��ней, и, наконец, платья исконно испанского силуэта “инфанта”, к слову, пользующиеся популярностью в текущем кутюрном сезоне не у него одного.

#gallery-0-9 { margin: auto; } #gallery-0-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

От Коко Шанель Джамбаттиста Валли взял монохромную цветовую гамму для нескольких комплектов, изысканные вуали и жакеты аскетичного кроя, которые Великая Мадемуазель в свою очередь позаимствовала из мужского гардероба. В то время как из модного лексикона Дженис Джоплин дизайнер выудил примечательные брючно-юбочные комбинации и любовь рок-певицы к мехам, вылившейся в примечательные кейпы, как меховые, так и выполненные из сбитого в пушистые рюши тюля. Впрочем, дизайнер позволил себе и некую творческую вольность: приписал стилю легендарной исполнительницы блузы и платья с пышными рукавами и жабо в подчеркнуто викторианском стиле. Хотя, быть может, доживи Дженис Джоплин до наших дней, мы на ней и не такое увидели бы.

#gallery-0-10 { margin: auto; } #gallery-0-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Impossible Conversations in SS 2015 Haute Couture Giambattista Valli Collections Каждый раз приступая к созданию новой коллекции Джамбаттиста Валли держит некий женский образ в голове. А на этот раз музами дизайнера и вовсе стала неожиданная пара.

[fashion-estimates]

Однажды увидев фото интерьера парижских апартаментов Ле Корбюзье, Карл Лагерфельд долго не мог придумать, где бы разместить понравившуюся огромную террасу с не менее внушительным камином. Так родилась идея кутюрного осенне-зимнего шоу Chanel, декорациями для которого послужила воспроизведенная мебель французского архитектора. На этот раз в Гран-Пале, неизменной локации показов французского дома, раскинулся удивительный тропический сад, правда не живой, а как будто созданный в технике оригами из плотной серовато-белой бумаги. Только свет погас, на подиуме появились парни-садоводы во главе с любимцем дизайнера Батистом Джиабикони и принялись поливать растения из кожаных леек от Chanel. Словно по волшебству лишенные красок листья раскрылись, высвободив великолепные цветы всех только мыслимых оттенков.

В нарядах же, представленных во время шоу, с точностью виртуозного художника и колориста Карл Лагерфельд воссоздает явившийся взору восхитительный пейзаж. Тщательно соблюдая процедуру, накладывает на палитру нужные ему краски. Так появляются лаконичные комплекты знаковых для дома силуэтов насыщенных оранжевого, синего, розового и несколько приглушенных желтого и зеленого цветов. Затем набрасывает углем еле заметный рисунок – соломенные шляпки, покрытые темной вуалью и белые ансамбли с черной окантовкой по краям. И, наконец, начинает прорисовывать все нюансы будущего этюда, словно точно зная, как будет выглядеть оконченная картина целиком. Воспитывая глаз своего зрителя постепенно, дизайнер складывает вместе не более двух-трех тонов. Так, на безупречно скроенном юбочном костюме, усыпанным пайетками бледно-розового оттенка, распускаются крошечные алые маки – результат кропотливой работы мастеров сотрудничающего с домом ателье Lemarie. Куда более объемные черно-красные бутоны из пластика или перьев появляются на нарядах из меланжевого твида в тон. Затем к этой гамме прибавляется светло-голубой, и новоявленная муза Карла Лагерфельда Кендалл Дженнер демонстрирует комплект из обнажающего живот полупрозрачного черного топа с пунцово-оранжевыми пуговицами и белой юбки-колокол с изящными красно-бело-синими флористичными аппликациями.

Финальными фактурными мазками стали изумительные цветочные композиции, украсившие вязаные шапочки с вуалью, ложащиеся на плечи чопорных шанельевских жакетов, витиевато стелющиеся по рукавам вечерних туалетов, опоясывающие талии скульптурных платьев или нависающие гроздьями с подолов трапециевидных пальто. Имитирующие цветочные лепестки пайетки собираются на платьях пастельных оттенков в эффектные геометрические фигуры, а некоторые юбки и туники и вовсе напоминают буяющие цветочные поляны. А лаковым покрытием послужило щедрое использование глиттера в и без того примечательных нарядах.

Впрочем, не только нюансирование цветом хорошо дается дизайнеру. Не меньшего совершенства достигает он и в технике моделирования форм. Невероятный объем характерен прежде всего главным фасонам коллекции – укороченным твидовым и тюлевым топам и пышным юбкам длиной от чуть выше колена до чуть ли не в самый пол.

Счастливым концом в этой серии этюдов можно считать финальный выход “невесты” в широкополой шляпке-фате и восхитительным белоснежном ансамбле с длиннющим шлейфом, выложенным из слегка акцентированных пудровыми оттенками роз. Её вели под венец все те же модели-садоводы, правда теперь уже не с лейками в руках, а с живыми букетами из пальмовых листьев, гербер, калл и орхидей.

Хотел ли Карл Лагерфельд привнести своим шоу краски в мир, омрачённый печальными событиями начала года, или вдруг решил заняться садоводством? Между тем, выражаясь фигурально, на посту арт-директора Chanel он итак прекрасно выполняет эту роль: сеет семена, выдумывая “жизнеспособные” эскизы для будущих коллекций, чтобы затем его предприимчивый “хозяин” Ален Вертеймеер пожинал богатые плоды.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Karl Lagerfeld's Tropical Garden for SS 2015 Haute Couture Chanel Show Однажды увидев фото интерьера парижских апартаментов Ле Корбюзье, Карл Лагерфельд долго не мог придумать, где бы разместить понравившуюся огромную террасу с не менее внушительным камином.

[fashion-estimates]

Бомбой замедленного действия послужила выставка David Bowie is, проходившая в лондонском V&A в прошлом году. Дизайнеры наперебой соревнуются в цитировании стилистики 60-х и 70-х, а увлечение некоторых глэм-роком зашкалило настолько, что послужило дополнительным толчком к начатому Эди Слиманом еще в 2012 году размыванию гендерных границ. «Феминизированные» парни на показе новоназначенного креативного директора Gucci Алессандро Микеле, унифицированные образы у Джонатана Андерсона и Миуччи Прады и, наконец, ответ вышеупомянутым от Рика Оуэнса, выведшего на днях на подиум мужчин-моделей с неприкрытым достоинством, служившим главным и единственным весомым аргументом в пользу их истинного пола. Между тем всегда, когда мода доходила до абсурда, находился кто-то, кто способен был её «несовершенства» обличить. В 60-х этим кем-то стал Уильям Кляйн с фильмом-фантасмагорией Qui êtes-vous, Polly Maggoo?, а теперь на эту роль замахнулся Раф Симонс с показом Haute Couture для Christian Dior.

Умышленно или непроизвольно арт-директор французского дома проводит параллели между дебютной полнометражкой известного американского фотографа и реалиями современной fashion-сцены. Даже постановка и антураж и те как будто позаимствованы со ставшего впоследствии легендой фильма. Гостей, как и киношную свиту срисованной с Дианы Вриланд Мисс Максвелл, усадили на двухъярусный помост, а предусмотренные в помещении зеркальные стены придавали происходящему налет футуристичности, близкой в равной степени Рафу Симосну и цитируемой картине. Так же, как и во время показа в Qui êtes-vous, Polly Maggoo?, модели на показе Christian Dior демонстрировали, здесь уместно повториться, футуристичные и в то же время подчеркнуто ироничные наряды. Дизайнер предлагает пластиковые пальто, расписанные удивительными цветочными мотивами, поверх укороченных мини-платьиц, надетых в паре с латексными ботфортами неоновых оттенков, удивительно пышные и в то же время скульптурные формы придает юбкам в яркую разноцветную полоску. Впрочем, большинство из представленных моделей так или иначе отсылает нас к все тем же 60-м. Например, трапециевидные платьица с графичными вырезами по бокам, словно позаимствованные из творчества Кардена, или костюмы в лучших традициях боуистского Ziggy Stardust. А своего рода аллюзиями на кадры из фильма стали комбинезоны и комплекты в черно-белую, правда не матовую, а усыпанную блестками полоску.

Есть, впрочем, и одна существенная разница между Уильямом Кляйном и Рафом Симонсом. Так, первый не успел завоевать должного признания как кинорежисер в свое время, так как его просто-напросто на много лет опередил, в то время как второй уже удостоился лестных отзывов, во всяком случае, если судить по комментариям гостей показа в соцсетях.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Futuristic SS 2015 Haute Couture Christian Dior Show Бомбой замедленного действия послужила выставка David Bowie is, проходившая в лондонском V&A в прошлом году. Дизайнеры наперебой соревнуются в цитировании стилистики 60-х и 70-х, а увлечение некоторых глэм-роком зашкалило настолько, что послужило дополнительным толчком к начатому Эди Слиманом еще в 2012 году размыванию гендерных границ.

[fashion-estimates]

Выставка, посвященная аппликациям Анри Матисса, которая проходила в британской галерее Tate Modern, немало сказалась и на модном контексте, результаты чего мы видели на подиумах в прошлом году. Собственно, её влияние до сих пор заметно. Яркий тому пример – вчерашнее шоу Versace, открывшее Парижскую неделю моды Haute Couture.

“Коллекция посвящена вырезам и изгибам женского тела, – заявила Донателла Версаче еще до начала показа. – Я хотела, чтобы в нарядах не было ни одной прямой линии”. Даже швы и те, по словам дизайнера, выполненные по кривой. Не удивительно, что матиссовкая тема оказалась креативному директору Versace настолько близка: дом всегда отличался подчеркнуто сексуальной эстетикой, а наряды бренда возводили женственное тело в своего рода культ. Органично вписались в ДНК Versace и представленные вчера платья, художественные вырезы и ажурные вставки в которых подчеркивали самые сексуальные участки представительниц прекрасного пола – спину, бедра и область декольте, в то время как ставшие знаковыми для дома разрезы обнажали стройные ноги моделей. Тему продолжили и предложенные аксессуары: туфли с волнообразными вырезами и витиеватые чоккеры-колье.

Стоит отметить и некоторые изменения в стилистике бренда. Вот уже несколько сезонов, как в коллекциях преобладают однотонные, хотя и яркие наряды, практически полностью лишенные первородных для Versace “блеска и гламура”. На этот раз дизайнер сделала ставку на вечерние наряды в черно-бело-красно-синей гамме, разбавив её лишь несколькими мерцающими моделями в серебряном и розовато-перламутровом оттенках и дополнительно акцентировав ажурные черные ансамбли переливающимися пайетками в тон. Несколько намеков было и на популярные нынче 70-е – объемные скульптурные юбки до колена, сапоги в глэм-рок стиле, широкие пояса с массивной квадратной пряжкой и вездесущие последние несколько сезонов брюки-клеш. Между тем звездой коллекции стало платье, наполовину выполненное из сетки, надетое на Джордан Данн – реверанс в сторону томфордовского периода в Gucci и личных архивов миланскго дома.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Crafty Cutouts in Haute Couture SS 2015 Versace Collection Выставка, посвященная аппликациям Анри Матисса, которая проходила в британской галерее Tate Modern, немало сказалась и на модном контексте, результаты чего мы видели на подиумах в прошлом году.

[fashion-estimates]

Музыка, как и её исполнители – неисчерпаемый источник вдохновения для Эди Слимана, и в осенне-зимнем сезоне, он, должно быть, чувствует себя как рыба в воде. Буквально за несколько часов до вчерашнего мужского шоу на сайте и в twitter-аккаунте Saint Laurent появилось портфолио фотографий десяти героев музыкального проекта дизайнера Paris series, в числе которых французские инди-рокеры La Femme, Radio Elvis и The Pirouettes. Их во многом пересекающееся с глэм-рок сценой 70-х творчество, по словам Эди Слимана, отразилось и на эстетике представленных нарядов.

Продолжив размывать гендерные границы вслед за своими коллегами по цеху, креативный директор Saint Laurent вывел на подиум представителей обоих традиционных полов и то, что критики уже успели окрестить как нечто среднее между ними. При этом, основу предложенного на будущую осень гардероба для женской половины составили блестящие в прямом смысле слова миниплатья, часто в комбинации с грубоватой верхней одеждой – лаконичными кожаными кейпами, шубами под леопарда или парками в милитаристском стиле. В то время как во главе мужской и “трансгендерной” коллекции – узкие, подчеркивающие все анатомические подробности тела джинсы или кожаные брюки и туфли на каблуке. Вышеупомянутую комбинацию Эди Слиман дополнял то вычурными смокингами, бретонками или блестящими блузонами в лучших традициях нестареющего Дэвида Боуи, то безупречно сидящими кожаными куртками, плащами и блейзерами или выкрашенными в яркие оттенки меховыми пальто.

Мнения гостей показа, судя по многочисленным комментариям в соцсетях, в отношении представленных нарядов разделились. Кто-то считает их сверхактуальными, кто-то поднадоевшими, а кто-то и вовсе бичом современной культуры. Между тем коллекция однозначно пришлась по вкусу главным виновникам торжества – музыкантам, восхищенно наблюдавшим за шоу, сидя со скрещенными ногами в первом ряду на полу.

#gallery-0-5 { margin: auto; } #gallery-0-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Indie Glam Rock at Saint Laurent FW 2015/2016 Men's Show Музыка, как и её исполнители – неисчерпаемый источник вдохновения для Эди Слимана, и в осенне-зимнем сезоне, он, должно быть, чувствует себя как рыба в воде.

[fashion-estimates]

Unique 70s Fashion Interpretation at Lanvin FW 2015/2016 Men's Show Парижская школа изящных искусств, в стенах которой проходил показ мужской осенне-зимней коллекции Lanvin, стала своего рода метафорой происходившего на импровизированном подиуме.

[fashion-estimates]

The Most Magnificent Women's Watches From the SIHH 2015

На этой неделе, с 19 по 23 января в Женеве проходил 25-й Международный салон высокого часового искусства SIHH. Это одна из самых престижных выставок в сегменте и первое важное для индустрии событие в году. В рамках юбилейного выпуска новинки-результаты многолетних исследований и разработок презентовали 16 часовых мануфактур. Из них мы выбрали 5 самых интересных моделей для представительниц…

[fashion-estimates]

Как будто прошлое, настоящее и будущее слились воедино во время сегодняшнего осенне-зимнего шоу Dior Homme. Отвечавший за музыкальное сопровождение симфонический оркестр вживую исполнял изначально электронную композицию The Landsc Apes французского музыканта Кудлама, а креативный директор мужской линии дома Крис Ван Аш, проводя аналогию, представил коллекцию, в которой извечная классика гармонично соединилась с практичными современными вещами.

Актуальность и элегантные наряды на выход — два элемента, ставшие залогом успеха основателя легендарного французского дома, и главными козырями его последователей в Christian Dior. Крис Ван Аш не исключение. Он так же свято чтит портновские традиции и от глобальных тенденций, как в стиле жизни, так и в моде, ни на шаг не отстает. Сегодняшний молодой человек, по его мнению, активен и энергичен, а, следовательно, нуждается в одежде с техническими деталями, обеспечивающими как функциональность, так и безупречный внешний вид. “Он не живет прошлым, и с уверенностью смотрит в будущее”, — с пылом описывает мужчину Dior Homme дизайнер, взявший за основу парадные костюмы со всей их вычурностью и чрезмерной формальностью и адаптировавший их к современным высокотехнологичным реалиям.

#gallery-0-9 { margin: auto; } #gallery-0-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Открывшие шоу элегантные ансамбли, состоящие из фраков, рубашек идеальной белизны и галстуков-бабочек, Крис Ван Аш смело дополняет фуражками и кепками, украшенными значками с изображениями цветов, а позже все те же “флористичные нагрудные знаки” помещает и на лацканы смокингов и элегантных пиджаков. Постепенно к парадным костюмам прилагаются лаконичные парки и дафлкоты, в то время как аскетичная черная гамма разбавляется вкраплениями синего и насыщенного бордо. Ближе к середине шоу дизайнер представляет изысканные комплекты, в которых формальная одежда искусно миксуются с лаконичными кэжуальными вещами: пиджаки заменяют джинсовые куртки или спортивные кофты, а вместо классических брюк предлагаются модели из кожи или денима; появляются блестяще скроенные белые или повседневные клетчатые пальто. В свою очередь классические туфли с легкой руки Криса Ван Аша превращаются в гибридные модели с прорезиненной подошвой — своего рода аналог лодочкам, которые Раф Симонс в прошлом сезоне предложил для представительниц прекрасного пола. Строгие ансамбли оживляют вкрапления желтого. Сперва лимонные полосы начинают доминировать в сепаратах с рисунком в клетку, затем выходят на передний план в качестве окантовки швов верхней одежды и под конец шоу, яркие вспышки желтого окончательно перемешиваются с серыми оттенками, представ в виде графично-флористичных принтов, украсивших жилетки, пиджаки и пальто, выдержанные в минималистичном стиле.

#gallery-0-10 { margin: auto; } #gallery-0-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-0-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Kris Van Assche's Techno-Sartorial Offer for Dior Homme FW 2015/2016 Как будто прошлое, настоящее и будущее слились воедино во время сегодняшнего осенне-зимнего шоу Dior Homme. Отвечавший за музыкальное сопровождение симфонический оркестр вживую исполнял изначально электронную композицию The Landsc Apes французского музыканта Кудлама, а креативный директор мужской линии дома Крис Ван Аш, проводя аналогию, представил коллекцию, в которой извечная классика гармонично соединилась с практичными современными вещами.