frihika-blog

[frihika-blog]

Привет. Мне важно твое мнение, посмотри, пожалуйста, этот сайт! Говорят,там можно заработать не мелкие деньги без вложений!)

[frihika-blog]

Настоящий фотограф сможет найти красивое даже в том,что для многих кажется обычным) На фото изображено Озеро Имандра, Мурманская область, Россия.

[frihika-blog]

Фотограф: Stas Pushkarev

Разве не красота?Дух прямо захватывает. Замечательный фотограф и замечательные фотографии.)

[frihika-blog]

Как правильно настроить фотоаппарат?

Возможности цифровых фотоаппаратов по настройкам большие, только у разных моделей эти возможности отличаются. Но принцип настройки остается одним и тем же. Чем лучше фотокамера, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах параметры фотографии, а так же дает возможность снимать при различных внешних условиях. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке фотокамеры.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка - это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших снимков нужно знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и нужна практика.

Настройка экспозиции

Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость снимка) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможном значении ISO (не больше 100-400).

В современных фотокамерах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в параметрах аппарата. Но значения так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных моделях для большей свободы в настройках вводят еще и промежуточные значения этих параметров, так что нужно внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать определяются и те параметры которые нужно регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем нужный режим на фотоаппарате.

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для нужной экспозиции.

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вам нужно только выставить ISO и настроить выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотокамера неправильно подбирает экспозицию.

Настройка выдержки и диафрагмы по экспонометру

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик снимка второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль. Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда нужно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы. В некоторых фотоаппаратах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько нужно еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Экспонометр в виде шкалы

[frihika-blog]

Как пользоваться ND-градиентными фильтрам.

Снимая пейзаж, вы наверняка частенько сталкивались с проблемой выбеленного неба или затемненного переднего плана, так вот использование градиентных фильтров спасает снимок от таких неприятных изъянов. Большинство пейзажных снимков получаются дефективными именно из-за сильной контрастности между двумя этими областями, и поэтому так важно иметь при себе эти полезные фильтры и знать, как их применять. И большинство фотографов игнорируют этот аксессуар, не считая нужным его приобретение. Попробует разубедить их в этом.

  Нейтрально-серые градиентные фильтры (ND градиентные фильтры) действительно способны довольно разительно повлиять на ваш пейзажный фотоснимок. Все же, как ни крути, фотокамера не может воспринимать и воспроизводить весь диапазон яркости и оттенков окружающего мира, в отличии от человеческого глаза, что приводит к неутешительным результатам. ND градиентные фильтры помогут вам контролировать контрастность между светлым небом и темным передним планом, позволяя сенсору камеры сохранить детализацию в этих областях.

  Стандартная экспозиция и использование градиентного фильтра

Если фильтра, приглушающего яркость неба у вас всё-таки нет, многие производят замер экспозиции для получения цвета и деталей в небе или на переднем плане. Но есть одно "НО": если вы выберете небо, потеряете передний план, а если выберете детали на переднем плане, засветятся и пропадут оттенки неба. Как видите, ни один из этих вариантов не позволит вам спасти изображение от дефекта. 

ND градиентный фильтр крепится к передней части объектива. Градиент разделяет фильтр ровно 50/50, начиная с темно-серого на одном конце и заканчивая прозрачным на другом. На фильтре нанесено обозначение, указывающее на сколько шагов он понизит яркость.

ND градиентные фильтры по интенсивности тёмного, как правило, отличаются в одну ступень. Наиболее распространённые – 1 шаг, 2 шага и 3 шага. Однако есть фильтры с большими значениями изменения экспозиции. Эти числовые обозначения точно определяют, на сколько шагов экспозиции понизится яркость снимка, при использовании данного фильтра. ND фильтр 2 шага пропускает четверть света, 3-шаговый одну восьмую света и т.д.

  Один нюанс – на фильтре указано не количество шагов. 

Стандарты для фильтров системы LEE

ND 0.3 - 1 шаг

ND 0.6 - 2 шага

ND 0.9 - 3 шага

Стандарты для фильтров COKIN системы P Series

P121L - 1 шаг

P121M - 2 шага

Р121S - 3 шага

Фильтры производителей Lee и Coki  - основные "игроки" на этом рынке,  Lee отличаются от Cokin по размеру, они немного больше (6″ x 4″ против 2.5″ x 2.5″), и подойдут вам с том случае, если вы располагаете объективами с большим диаметром передней линзы. Это значительно понизит шансы появления ненужного эффекта виньетирования при использовании (углы изображения становятся затемненными). Также избежать дефектов вам помогут широкоугольные кольца-адаптеры для широкоугольных объективов. 

Также фильтры бывают с резким (Hard) и мягким (Soft) градиентом. Мне больше нравится вариант с резким градиентом, поскольку чаще всего различие между светлым небом и темным передним планом довольно четкое. По моим наблюдениям, эта разница составляет около 2 ступеней экспозиции. Фильтр с резким градиентом также подойдет в случаях с прямой линией горизонта, например, как в морском пейзаже.

Как использовать градиентный фильтр? Все очень просто. Расположите темную часть нейтрально-серого градиентного фильтра на уровне неба, таким образом вы уменьшите количество света, попадающего на сенсор, таким образом уменьшится и число ступеней экспозиции в изображении. Видоискатель будет темным, но вы сможете четче увидеть переход. Если ваше пейзаж включает в себя горы и т.д., удостоверьтесь, что светлое небо по обе стороны горы покрыто темной частью градиентного фильтра, вершина горы также будет частично покрыта фильтром, но на изображение это не повлияет.

Шаг 1

Сначала переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) на f11, это оптимальное значение диафрагмы для пейзажной фотографии, для достижения максимальной резкости на всем изображении.

Шаг 2

До установки фильтра произведите точечный замер экспозиции, заполнив весь кадр темным передним планом. 

Шаг 3

Повторите шаг 2, заполнив весь кадр светлым небом.

Шаг 4

Разница между этими двумя считываниями показывает, насколько сильный фильтр вам необходим. Применяйте 0.3 ND градиентный фильтр, если разница составляет 1 шаг экспозиции, 0.6 ND при 2 шагах и 0.9 при разнице в 3 шага. Большинство держателей имеют два слота для фильтров, для случаев, когда разница больше 3 шагов.

Шаг 5

Фиксируем фокус, переведя переключатель фокусировки объектива из положения AF в MF.

Шаг 6

Установите нейтрально-серый градиентный фильтр и сделайте снимок, используя результаты точечного замера, который вы производили для переднего плана. Передний план изображения будет снят через прозрачную часть градиентного фильтра, использование выдержки по замеру обеспечит вам идеальную экспозицию для этой области изображения.

При необходимости - выполните экспокоррекцию и повторите снимок.

Устанавливать градиентный фильтр на объектив нужно с особой осторожностью и вниманием. Фильтр должен скользить вверх и вниз в держателе так, чтобы переход от прозрачной части к затемненной попадал точно на горизонт. Это осуществить намного проще, если ваша камера установлена на штатив.  

📍Теперь, надеюсь, вы понимаете, что набор нейтрально-серых градиентных фильтров обязательно должен появиться в вашем фотографическом наборе. На практике вы ощутите изменения в качестве ваших пейзажных снимков, и дни, в которых небо слишком плоское для фотографирования, останутся далеко позади.

[frihika-blog]

Как замораживать движение

Никто не будет спорить с тем, что фотографии, на которых запечатлены остановленные мгновения быстротекущих процессов, являются одними из самых интересных и привлекательных. И это немудрено! Дело тут в том, что глаз человека может видеть лишь общую картину происходящего, так сказать, сам процесс во временно?м протяжении, в движении. А вот фотография – это изображение статичное. Это – остановленное мгновение. Именно такая картинка, на которой мгновение остановлено, и позволяет нам с вами рассмотреть процесс во всех мельчайших деталях, увидеть и осознать происходящее во всех нюансах. Ну, например, осколки разбивающегося стекла. Посмотрите, как красиво они разлетаются в разные стороны! Как разнообразны они по своей форме, размеру и структуре! Разве может человек увидеть это своим глазом, зафиксировать в своем мозге? Конечно же нет! А лицо спортсмена во время рекордного прыжка? На фотографии же всё это наглядно видно. Всё можно великолепно рассмотреть!

Для того, чтобы зафиксировать на снимке быстротекущие процессы, не стоит полагаться на удачу, на «его величество случай». Они очень часто подводят человека. Необходимо просто правильно подготовиться к работе, а для этого нужно хотя бы познакомиться с теорией этого дела, узнать, как работают в этой сфере фотоискуства другие люди, опытные мастера. И только после этого, да и то не сразу, у вас может получиться что-то более-менее пристойное. Вот именно по этой причине в сегодняшней статье мы решили обратиться к опыту фотографа Калиана Кумара (Kalyan Kumar), который снимает быстротекущие процессы уже около 40 лет. Этот великолепный мастер своего дела часто пишет для самых разных интернет-ресурсов, дает весьма нужные и полезные советы новичкам. Сегодня мы хотим познакомить вас с этими наработками известного мастера, а так же предложить вам принять к сведению несколько советов и рекомендаций Калиана Кумара, которые, как нам кажется, помогут вам создавать действительно интересные снимки, а не формальные кадры, на которых «заморожено» то или иное движение.

Калиан, конечно же, ничуть не отрицает, что движение – это вещь сложная и непредсказуемая. Поймать в кадр желаемый момент бывает действительно очень сложно. Причем, сложно порой даже и опытному мастеру фотографии. Для того, чтобы сделать по-настоящему хороший, запоминающийся снимок, фотографу нужно знать и уметь многое. Ну, например, нужно уметь молниеносно реагировать на обстоятельства происходящего.

Для того, чтобы потом не разочароваться самому и не разочаровать своих зрителей, фотографу несколько довольно важных нюансов съемки быстротекущих процессов.

Итак,

📌Первый нюанс. Предварительная фокусировка объектива

Неважно, какая у вас фотокамера. Дорогая или дешевая зеркалка в вашем распоряжении – это практически не имеет значения. Главное, чтобы в ней была предусмотрена возможность отключения функции автофокуса. Нам потребуется ручная фокусировка. Причем, предварительная. Проще говоря, сфокусировать объектив на конкретную точку нужно еще до начала съемки. Кроме того, что при таком способе фотографирования четкость и качество снимков у вас заметно улучшится, это поможет вам оставаться начеку и планировать фотографируемый процесс заранее вплоть до мельчайших деталей. Проще говоря, с помощью предварительной настройки резкости можно зафиксировать оптимальное положение фотокамеры относительно точки, в которой и будет происходить процесс, который вы намереваетесь запечатлеть.

Как же это сделать на практике? При помощи автоматической фокусировки объектива определить нужные цифры по отношению к той точке, в которой будет происходить кульминация события. Затем автофокус следует отключить и сосредоточить все свое внимание на отдельном элементе. Таким образом вы сумеете уменьшить время задержки между моментом нажатия на спусковую кнопку затвора и фактическим «захватом» нужного момента в кадр. В итоге на снимке вы получите именно то, что вы и планировали получить, а не то действие, которое происходило до или после кульминации быстротекущего процесса.

📌Второй нюанс. Учитывание времени задержки срабатывания затвора

Многие фотографы, к сожалению, не очень хорошо знают все технические возможности своей камеры. А уж ее индивидуальные особенности – и подавно. В том числе и о времени, которое проходит с того момента, когда вы нажали на спусковую кнопку затвора и до собственно срабатывания затвора. Увы, но для многих, особенно начинающих, фотографов это может оказаться весьма неприятным сюрпризом… И всё из-за того, что они не знают, как устроен и работает затвор фотокамеры. А механизм это, смеем вас заверить, очень и очень сложный. И довольно часто из-за обыкновенного незнания фотографа особенностей своей фотокамеры теряются многие неповторимые мгновения.

От этой проблемы невозможно уйти даже сегодня, когда, казалось бы, вся техника, в том числе и фотографическая, совершенствуются с каждым днем. Даже самые дорогие и совершенные профессиональные зеркальные фотокамеры имеют этот недостаток. Что уж говорить о простых, что называется, бюджетных фотоаппаратах. Тем не менее, такая особенность существует практически у всех современных фотокамер. У каких-то больше, у каких-то меньше, но – практически у всех.

Для того, чтобы определить сколь велика эта задержка, фотографу необходимо провести предварительные измерения. Как же это сделать?

В принципе, это довольно несложная процедура. Просто нужно сделать несколько пробных снимков, которые дадут вам возможность достаточно четко отследить отставание между реально происходящим событием и тем изображением, которое вы получили. Обратите внимание на этот временнОй разрыв, уясните для себя, велика ли его продолжительность, и учитывайте это время при съемке. Конечно же, речь в этом случае идет о долях секунды, но, тем не менее, и их нужно учитывать, особенно при съемке быстротекущих процессов. Проще говоря, вам нужно заранее «пристреляться». И привыкнуть к этому. Освоить на практике.

📌Третий нюанс. Съемка с проводкой

Так называемая съемка с проводкой – пожалуй, один из старинных способов получения эффектных фотографий движущихся объектов. Особенно хороши снимки, сделанные в этой технике крупным планом. На них сам движущийся объект – ну, например, быстро мчащийся автомобиль, спортсмен в прыжке или в каком-либо другом стремительном движении – изображены резко, а вот фон размыт. Этот эффект очень хорошо подчеркивает скорость движения.

Снимать в этой технике довольно несложно. Как? А вот как. Экспозицию (значение выдержки и диафрагмы) нужно выставить на фотоаппарате заранее. После этого удобно и крепко взять фотокамеру в руки, прислонить видоискатель к своему глазу и отслеживать через него движение нужного вам объекта, как бы «вести» его своим глазом. И в нужный момент нажать на спусковую кнопку затвора. Но и тут нужен определенный навык. Желаемого результата вы добьетесь не сразу. Но, тем не менее, со временем он будет радовать вас! Как мы уже сказали, фон на таких снимках у вас будет получаться эффектно и красиво смазанным, а главный объект – идеально резким.

📌Четвертый нюанс. Работа со вспышкой

Любому фотографу никогда не стоит забывать о таком важном аксессуаре, как вспышка. Речь идет, конечно же, о вспышке накамерной. Она должна непременно быть у каждого владельца зеркальной фотокамеры, который заботится о том, чтобы его снимки были бы технически совершенны. Просим не путать вспышку накамерную со вспышкой встроенной в фотоаппарат. Тем, кто не знает, что такое накамерная вспышка, скажем: именно она продается отдельно и крепится на фотоамппарат. С ее помощью можно получить великолепные, а порой и просто уникальные снимки, такие, которые без вспышки получить просто невозможно.

Снимать с накамерой вспышкой быстротекущие процессы лучше всего тогда, когда объект съемки расположен близко от аппарата, или когда приходится снимать в темном помещении, или на улице в условиях недостатка освещения. Резкий импульс сильного света вспышки как бы «замораживает» движущийся с огромной скоростью объект или происходящее с ним действие. И таким образом этот объект можно очень хорошо выделить на темном фоне. Более того, свет, сконцентрированный на этом объекте, делает его более четким и контрастным по отношению к фону. А фон при этом размывается. В результате всего этого, на контрасте, резкости-нерезкости, на игре света вы можете получить очень красивый и эффектный снимок.

А теперь давайте подведем некое резюме всему вышеизложенному в этой статье. При съемке быстротекущих процессов и вообще быстродвижущихся объектов важно помнить о всех тех факторах, о которых мы сегодня рассказали, и применять их в совокупности. А именно: планирование сцены, правильная фокусировка, съемка с проводкой и расчет времени задержки срабатывания затвора. Только в этом случае можно надеяться на положительный результат работы.

[frihika-blog]

Советы

Каждый хочет делать хорошие фотографии немедленно, не вникая в технические особенности, а ещё лучше без сложного оборудования, тем, что есть под рукой. Например, смартфон. В данной статье мы приведём несколько советов как это сделать. Это советы не только для тех, кто только взял камеру, но и для опытных фотографов, поскольку многое забывается.

Приближайтесь

Фотография намного улучшится, если вы приблизите объект съёмки. Ошибка новичков в том, что они снимают всё издалека. Это даёт скучные фотографии. Вместо этого попробуйте подойти, приблизьтесь к объекту. Ещё лучше попробовать заполнить весь кадр тем, что вы снимаете. Не беда, если не всё поместилось в кадр. Вам не нужно показывать весь объект, чтобы обозначить свою точку зрения и виденье.

Перемещайтесь

Стоять на одном месте и фотографировать на уровне глаз – просто, но скучно. Так люди видят действительность. Находите уникальные и интересные перспективы. Используйте ноги, ходите. Легко полагаться на зум, чтобы изменить кадр, но вы тогда лишаете себя удовольствия найти новый угол зрения.

Делайте больше фотографий

Особенно это актуально при фографировании людей, поскольку выражение лица меняется каждую секунду. Лучше сделать больше снимков и выбрать тот, где модель смотрится наилучшим образом.

Даже если объект съёмки не человек, всё равно приближайтесь и отдаляйтесь, фотографируйте с разных ракурсов – это даст возможность выбрать идеальный кадр.

Используйте правило третей

Представьте кадр как сетку 3Х3. Композиция визуально будет более интересной, если вы разместите объект съёмки вдоль одной из горизонтальных или вертикальных линий или в одной из точек пересечения.

Не нужно строго следовать этому правилу. Идея заключается в том, чтобы вывести объект из центра кадра, что создаст более живую композицию.

Имейте чёткое представление о том, что фотографируете

Фотография не удастся, если зритель не поймёт на что надо смотреть. Совет сводится к тому, что снимки не должны быть случайными. Чётко представляйте себе то, что хотите показать на фотографии. Используйте советы, приведённые выше, чтобы выделить объект съёмки

Обращайте внимание на историю предметов

То, что находится на заднем плане, тоже оказывается на фотографии. Об этом легко забыть. Обращайте внимание на любые отвлекающие предметы и элементы фона и устраняйте их. Лучше использовать фон, который помогает выделиться тому, что вы фотографируете. Ищите фоны визуально интересные, новые и необычные, обращающие внимание на моделей.

Взаимодействие объектов в кадре

Не говорите моделям, что делать в кадре, а помогайте им расслабиться перед камерой. И вам будет удобнее их фотографировать, и им будет комфортнее. Получите искренние улыбки, дайте советы по  тому, как себя вести перед камерой и держать себя.

Фотографируйте в золотой час

Это время суток даёт волшебный свет на фотографиях. Золотой час – это час до захода солнца и час после восхода солнца, когда оно низко над линией горизонта. Освещение в это время даёт контраст в изображении.

Когда же солнце опускается, начинается голубой час – час до восхода и час после захода. Контраст пропал и появился мягкий ровный свет от всё ещё яркого неба.

Избегайте использования вспышки

Вспышка не даёт хорошего света, она создаёт очень много контраста с неровными яркими пятнами. Если без неё не обойтись, то лучше использовать внешнюю вспышку.

Другой вариант – переместиться туда, где света больше. Попытайтесь использовать окно в качестве источника света или выйдите наружу.

Подготовьте камеру

Для хороших снимков камера должна быть готова к работе. Какой от фотоаппарата прок, если он застрял в сумке. Большинство удачных изображений сделаны внезапно. Купите хороший ремешок и носите камеру на шее с гордостью.

Не бойтесь сломать или потерять своё дорогое оборудование. Это всего лишь инструмент, который должен работать. Также позаботьтесь об дополнительных заряженных батареях, чистящих средствах и прочем.

Не торопитесь

Хорошая фотография требует  терпения, поэтому не спешите . Обратите внимание на детали, изучите варианты. Творчество требует экспериментов, а эксперименты требуют времени. Наслаждайтесь процессом фотографирования.