#увлекательныепутешествияАлексея

[prostoreznik-blog]

Кошерный волк с украинской Уолл-стрит

     Не все знают, но сейчас Уолл-стрит уже давно не тот, каким был раньше. Теракты 11 сентября и тинэйджеры в растянутых водолазках и потёртых джинсах из Силиконовой долины привели к тому, что серьёзные дяди в пиджаках и с пухлыми чемоданами денег переехали из Уолл-стрит в пригороды Нью-Йорка или на Западное побережье. Теперь там остались лишь здания – свидетели былой роскоши. И ещё меньше людей знают, что такая Уолл-стрит была и в Украине. И это была не улица, а целый город и имя ему – Бердичев.

     Бердичев – древний город. По одной из версий, он был основан монгольским царевичем Берендеем, который тут обосновал свой замок. После этого город многократно разрушался и отстраивался, постепенно увеличиваясь.

     В XVII веке здесь строится замок под руководством Киевского воеводы Януша Тышкевича. В 1627 году он отправляется в поход на крымских татар, но задумка не удалась: войско разбили, а сам воевода попал в плен. Поняв, что дела плохи, он начал во всю молиться об освобождении. И вот, во сне он увидел людей, которые тоже молятся за него и через некоторое время его действительно выкупили из плена. Тышкевич понял, благодаря кому это произошло, и потому он пообещал отдать этим людям замок и построить монастырь. Этими людьми оказались монахи ордена босых кармелитов. Тышкевич отдал им замок и отсыпал деньжат на строительство костёла и монастыря. По прошествии некоторого времени, это всё было достроено и до наших дней дошёл вот этот красавец-монастырь.

     В костёле находилась икона Бердичевской Божьей Матери, которая была чудодейственной. И она была настолько чудодейственной, что Папа Римский прислал в Бердичев короны из золота, украшенные бриллиантами, которыми образы на иконе короновали. Это событие было настолько выдающимся, что в честь этого печатали монеты, ну и праздновали же, наверное, дней пять, не меньше.

     Саму икону, по одной из версий, католики похитили в одном православном х��аме, но потом с чистыми глазами уверяли, что это исконно их икона.

     В дальнейшем икона многократно исчезала, находилась. Короны, которыми была украшена икона, также пропали и были подарены ещё раз в XIX веке, так что вероятность того, что это именно та икона, что была раньше крайне мала.

     Поскольку монастырь выполнял ещё и оборонительную функцию, вокруг него были возведены крепкие стены.

     На сегодняшний день они частично разрушены, а частично восстановлены за счёт министерства культуры Польши.

     Монастырь возвышается над берегом реки Гнилопять, в заводях которой водилось много рыбы.

     Сегодня же, судя по запаху, в этих заводях водятся только пиявки и тела неудачливых бизнесменов из 90-х.

     Монастырь пережил многое. Во время Второй мировой войны его взорвали. Верхний храм сгорел и не восстанавливался, в нижнем – сначала был музей атеизма, а потом открыли зал для тенниса. На территории монастыря были открыты музыкальная и художественная школы.

     До сегодняшнего дня, благодаря этому монастырю, Бердичев до сегодняшнего дня считается одним из центров католицизма в Украине.

     Но настоящая слава городу пришла во второй половине XVIII века. Тогда город находился на пересечении транспортных путей из Европы в Российскую империю, поэтому тут проводилось до четырнадцати ярмарок в год. Кони, которых татары везли из Крыма, продавались именно тут и считались лучшими в Восточной Европе.

     В городе шла активная торговля, что способствовало и развитию города, появлению новых производств и нуворишей, которые торговали контрабандой и ��ля чего они построили огромную сеть подземных коммуникаций под городом, которые, поговаривают, не меньше катакомб Одессы.

     Центральная улица города – Европейская. Она тянется от Бердичевского пивзавода практически через весь город. Начинается она с вот такой арки.

     И идёт дальше бульваром посреди проезжей части. В честь него и было названо пиво “Вечірній бульвар”, которое выпускает Бердичевский пивзавод и которое можно купить только тут.

     По дороге можно увидеть некоторые сохранившиеся старые кирпичные здания, в которых уже современные купцы хотят сбить побольше гешефта.

     Тут же находится и великолепнейшее здание Бердичевского педагогического колледжа, которое очень напоминает корпуса любимого всеми КПИ.

     Дальше по бульвару можно обнаружить скромный католический храм – это костёл Святой Варвары.

     Именно здесь обвенчался с Эвелиной Ганской Оноре де Бальзак. Когда священник объявил их мужем и женой, писатель повернулся к ней и сказал: «Женившись на тебе, я женюсь со всей Украиной. Потому что Украина начинается с Бердичева».  Вообще тогда, когда они обвенчались, и Бальзак и Ганская были уже в летах, они выбрали именно этот костёл потому, что не хотели, чтоб киевская тусовка узнала про их свадьбу. А потому сделали всё тихо и подальше от чужих глаз.

     Местные этим фактом всё равно очень гордятся. Настолько, что даже назвали в честь Бальзака самый крутой торговый центр в городе.

     Следующим стоит театр. Он выполнен в классическом стиле провинциальных театров и очень похож на кировоградский, который описан в предыдущих отчётах.

     Если немного свернуть с улицы, можно увидеть медицинский колледж, здание которого, вероятно тоже было экспроприированно у какого-то буржуа в лихие времена революции.

     Бульвар заканчивается на пересечении с классической для постсоветских городов центральной площадью, где, как обычно, находится типичный райком партии горсовет, и по которой, как обычно, вальяжно расхаживают матери с колясками, пенсионеры греют кости, а школьники слушают отвратительный реп на переносных колонках.

     Тут же находятся некоторые современные кованные памятники. Особой художественной ценностью они не отличаются, но самым примечательным из них является памятник бердичевскому костюму.

     Дело в том, что Бердичев всегда славился своей одеждой. В имперские времена здесь находилось множество мануфактур и фабрик. Именно об этом и говорится в бородатом анекдоте:

Старый еврей спрашивает у прохожего:

- А скажите пожалуйста, а где вы нашли такой хогоший костюм?

- В Париже.

- А это далеко от Бегдичева?

- Ну, где-то две тысячи вёрст.

Еврей, ощупывая костюм, говорит себе под нос:

- Надо же, какая глушь, а как хогошо шьют.

     Сейчас, естественно, легкая промышленность в городе уже не та. Но на центральной улице всё так же стоит Бердическая фабрика одежды.

     Ну, и, конечно, как же в контексте Бердичева не вспомнить про евреев? Этот город называли Украинским Иерусалимом, в годы своего рассвета количество евреев в городе составляло 90%.

     А дело в том, что после раздела Речи Посполитой, евреев изгнали из территории Польши и они ринули на восток. Власть в Российской империи также не отличалась особой толерантностью (надо же, как неожиданно) и также установила черту оседлости, за которой евреям нельзя было селиться. Бердичев был недалеко от этой черты, а бойкая торговля привлекала сынов Авраама заняться тем делом, которое у них хорошо получалось.

     В городе была построена хоральная синагога, практически все пригороды были заселены евреями. Оноре де Бальзак писал, что дома в городе «танцевали польку: один дом наклонился вперёд, другой – назад, третий – влево». А всё потому, что жители этих домов не уделяли особого внимания своему жилью. Путешественники, которые прибывали в город, писали, что конь по брюхо тонул в грязи, а уровень медицины и образования в городе был в плачевном состоянии.

     На окраине города находится кладбище, на котором евреев испокон веков хоронили. Это кладбище совсем не похоже на те, которые мы привыкли видеть.

     Еврейские надгробия отличаются от православных и они больше напоминают лежащие сапоги.

     Здесь же, находится могила цадика Леви Ицхака, который жил в Бердичеве. Цадик – это еврейский праведник и философ, который пользуется большим уважением среди евреев. На день его рождения сюда приезжает множество паломников.

     Ребе, который работает тут, ни слова не понимает на других языках, кроме иврита, поэтому пообщаться с ним о чём-либо не удалось.

     Чтобы хоть как-то разбавить еврейские синагоги и православные костёлы, в конце XVIII века в городе была построена деревянная церковь святого Николая. Некоторое время она была униатской, но затем стала православной. Так она и простояла до 1906 года, когда её разобрали, а на этом месте в 1908 году открыли новый Свято-Николаевский собор, выполненный в стиле рококо.

     К сожалению, ХХ век бессердечно прервал гегемонию евреев в Бердичеве. Революция, Гражданская война с их погромами подтолкнули евреев прислушаться к проповедям сионистов и наострить лыжи в сторону Палестины, а немецкая оккупация и Холокост добил тех, кто ещё остался. Таким образом, в городе на сегодняший день осталось около 500 человек, что составляет меньше процента от всего населения города.

     Так же безрадостно, как и судьба евреев, закончилась и гегемония Бердичева в сфере торговли на просторах западных рубежей империи зла. Выход к Чёрному морю и развитие Одессы сильно ударили по сухопутным торговым путям и Бердичев стал постепенно угасать. За этим последовал переезд практически всех крупных ярмарок в Киев.

     Окончательно же добила торговлю в городе железная дорога. Дело в том, что помещик, владевший землёй вокруг города, с опаской относился к новым технологиям, а потому отказывался отдавать землю под постройку. Время было утрачено и дорога пошла в обход города, через К��зятин, а когда дорогу проложили, было поздно.

     В общем, серьёзные дяди в пиджаках с пухлыми чемоданами денег променяли бердичевский Уолл-стрит на пригороды Киева или на тинэйджеров в матросках с южного побережья. Но не смотря на это, возможно так и лучше. Сейчас это идеальный город для отдыха душой, где есть красивый костёл, вкусное пиво и деруны, красивые девушки, уникальная архитектура, которая в лучшую сторону отличает его от соседних райцентров, и уютный центральный парк культуры и отдыха почти как у Керноса.

     А ещё тут двери в подъезд прозрачные, как в магазинах!

     Ну, а пока вы будете любоваться памятниками прошлого, послушайте музыку будущего.

Добра всем, кто ещё не уехал за границу, или не умер ;)

[prostoreznik-blog]

Шаровка - корабль аристократии в слобожанских степях

Кто сказал, что усадьбы и дворцы - удел Западной Украины?

Давным-давно, в XIX веке в наших ��раях правили злобные буржуи. И не хотели они жить, как их крепостные: в мазанках под одной крышей с худобой. Вот и зародилась в их империалистических головах строить себе роскошные имения и звать архитекторов заморских, чтоб “как в Европе” и получше, чем у соседа было. Но приструнили этих паразитов злосчастных и переехали все в дома панельные. А дачи буржуйские на кирпичи разобрали, или под склад превратили, у каждой дачи своя судьба сложилась.

А вот как сложилась судьба у усадьбы Кёнига, расположенной в пгт. Шаровка, Богодуховского района, Харьковской области.

Началось строительство усадьбы ещё в начале XIX века под управлением майора, героя войны против Наполеона 1812 года Савелия Ольховского. Он построил центральную часть имения (та что на фото выше, только без башен и пристройки справа). Здесь он себе спокойно жил, набивал капиталистическое брюхо плодами угнетаемых крестьян и ни о чём не сожалел.

Позже имение было то ли продано, то ли проиграно в карты братьям Геберштрейнам, которым этого показалось мало и они решили кое-что достроить:

Теплицы и оранжерею (которые сейчас находятся в заброшенном состоянии)

Ворота и домик для стражи 

Также братья заложили и ��ад вокруг усадьбы. Их усилиями был высажена роща вокруг имения, проложены тропинки, в том числе и к Голубому озеру, огорожен и оказан уход древнему дубу, которому на сегодняшний день уже 750 лет.

Сейчас сад и роща больше напоминают обычный лес, тропинок не осталось

Голубое озеро, учитывая лето, превратилось в зелёное 

Зато дуб всё также стоит и никуда деваться не собирается независимо от того, кто у власти: капиталисты, коммунисты или клептократы 

Но потом усадьбу выкупил сахарозаводчик Леопольд Егорович (!) Кёниг, который и придал усадьбе окончательный вид: пристроил левое крыло; те самые готичные башни, благодаря которым, замок легко узнать; террасы и мостик через водоём; обустроил хозяйственный двор.

А теперь посмотрим на всё это по порядку.

Итак, вот какой увидели усадьбу и террасу гости Кёнига после окончательного ремонта:

Мост через пруд 

Беседка из мрамора

Дом садовника, который в нынешнем состоянии оброс зеленью и даже приобрел неплохой вид 

Хозяйственные постройки тоже выдержаны в том же стиле: 

Хозяйственные помещения используются сегодня как хозяйственные помещения для заповедника (сюрприз-сюрприз!), или как жильё.

Также раньше тут находился отдел связи Министрества связи Украины (когда это министерство существовало одним небесам известно!)

А здесь бы идеально смотрелся бы винный погребок с дегустацией

После Октябрьского переворота 1917 года, Кёниг сбежал в Германию. Новая власть не знала, что сделать с усадьбой и даже сдуру пристроила к ней бесспорно хорошо смотрящуюся стеклянную веранду 

Но затем одумались и в 1925 году окончательно отдали усадьбу народу - превратили её в туберкулёзную лечебницу, которой она пробыла до 2009 года, постепенно приходя в упадок. На сегодняшний день задний фасад здания выглядит довольно плачевно. 

Но это всё лирика. При всём великолепии внешнего облика усадьбы, не меньший восторг вызывает внутренняя отделка имения даже не смотря на то, что она значительно повреждена временем и туберкулезной палочкой. В усадьбе проводились балы, приёмы, играли в бильярд, проводились даже театральные представления, в которых играла семья помещика и крестьяне из деревни. 

Итак, сразу со входа мы попадаем в коридор, где сходятся лестницы с двух крыльев поместья и находится вход в центральный зал на первом этаже

Стены отделаны сохранившимися рисунками на стенах и печами для согревания усадьбы в зимнее время (в летнее время здесь очень хорошо и прохладно).

Печи исправны и работают, несмотря на то, что им уже больше века

Над входом в зал латинскими буквами указан год - 1903

Этот зал был предназначен для проведения приёмов и балов, с двух сторон он прогревался каминами, также имелся выход на веранду, куда утомлённые вальсом и мазуркой дворяне выходили подышать свежим воздухом.

[и хруст французской булки]

В нишах по бокам от входа сидели mamà и papà молодых дворян, играли в преферанс, курили сигареты и обсуждали вопросы воспитания и политики [и хруст французской булки]

Бильярдная - шикарное помещение из чёрного дуба в левом крыле, где помещик мог со своими друзьями под треск камина сыграть в бильяр, выпить коньяка в стиле a’là Nicolà, почитать книгу из библиотеки и уединиться от жёны.

[ и хруст французской булки]

Остальные комнаты в боковых крыльях пусты и непримечательны: голые стены с облезлой краской, старые оконные рамы, поломанные мраморные подоконники, разбитый паркет. Меняется только цвет комнат. Думаю, один снимок вполне сможет передать всю суть этих комнат.

Но что мы видим за дверью? Верно, это центральный зал на втором этаже поместья, в котором проводились театральные пост��новки и где перед искушенной публикой пела дочь помещика. А все между собой говорили: "Oh, cette belle fille! Je suis sûr que dans le palais, il sera couronné de succès"* [и хруст французской булки]

* - "О, какая прекрасная девушка. Уверен, при дворе она будет пользоваться успехом!"

Этот зал украшен значительно помпезнее, чем все остальные комнаты вместе взятые (понятно, гости же увидят).

Зал (был) украшен лепниной, стены и пол разрисованы лучшими европейскими мастерами начала ХХ века.

Одним словом: Ш-И-К-А-Р-Н-О. Я догадывался, что меня там будет ожидать, но всё равно остался под неизгладимым впечатлением от увиденного и разрыв шаблона всё равно произошёл. Это место - musthave для каждого туриста, не только жителя Харьковской области. И пусть вас не пугает тот факт, что здесь был тубдиспансер - просто поешьте перед приездом хорошенько мяса. Ну, и путёвые заметки. Вход в замок платный и составляет 25 гривен с человека старше 14 лет. Конечно, есть множество способов проникнуть туда бесплатно - ограждение от домика охрани тянется не более, чем на 500 метров - но тогда вы не сможете попасть внутрь усадьбы. Да и вообще, будьте законопослушны! С этих денег оплачивается труд смотрителей усадьбы, благодаря которым она ещё окончательно не рассыпалась! Добраться туда можно на автобусе, который едет от автостанции "Центральный рынок" (тот, который по пер. Пискуновско��у, 4) в направлении на Краснокутск до Мурафы и попросить водителя остановить на повороте в Шаровку, а потом 1,5 км. пешком и вы на месте. Обратно - так же. Только уточните перед выездом в кассе время отправления автобусов обратно. Для приверженцев экстремальной экономии есть электрички. Из Харькова в Люботин, из Люботина на Богодуховской электричке до станции Гавриши и оттуда 2,5 часа ходу пешком или на попутках до того самого поворота.

UPD. Мотивирующий клипец от Woodkid - Run Boy Run

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Александрия Белоцерковская

Великий полководец Александр Македонский за свою яркую и короткую жизнь успел отметиться не только созданием огромной империи, но и тем, что пометил завоёванные ним территории постройкой новых городов. Над их названиями он особо задумываться не стал и так в мире появилось множество Александрий: Александрия Египетская, Александрия Эсхата, Александрия Кавказская и так далее. Прошли года, но мода у людей, чье имя начинается на “Александр-”, называть что-либо в свою честь осталась.

Не стала отставать от тренда и Александра Браницкая, в девичестве - Энгельгардт - любимая фрейлина Екатерины II и жена Францишека-Ксаверия Браницкого. Именно “Александрией” назвала она парк, разбитый, вокруг родового поместья Браницких под Белой Церковью, подаренный мужу в вечное пользование польским королём за утопление в крови Колиивщины.

На ворота�� центрального входа нас встречают Шевченко и Пушкин. Они, как и многие художники, композиторы и просто “young and beautiful” бывали в этом парке и восхищались его красотой.

А восхищаться было чем. Над центральной аллеей нависают высокие деревья, а густые заросли практически сразу создают впечатление, как будто это не центр шумящего городка, а натурально лес.

Кстати, даже размещение аллей и поместья в парке было символичным. Так, длинная центральная аллея вела к самому дому Браницких, имевшему название Аустерия. Неспешная прогулка по длинной аллее и следующий за ней отдых в Аустерии должны были символизировать длинную и увлекательную жизнь, которая заканчивается умиротворением и отдыхом на кладбище на пенсии (без шуток!).

К сожалению, на сегодня Аустерия и комплекс построек возле неё не сохранился - они не пережили советское время и Вторую мировую войну. Сам дворец представлял из себя большой дом - собственно Аустерию - и множество павильонов, в которых жили гости и проводили празднования. От Аустерии осталась только чаша фонтана, расположенного справа от центрального входа

От павильонов, которых было четыре, остались только фундаменты и основания колонн

А за гостевыми павильонами находился Бальный павильон. Он был крупнее остальных и (о, чудо!) он сохранился до наших дней. Правда, сейчас он тоже закрыт на ремонт

Как вы заметили на фото выше, ещё одной изюминкой парка являются скульптуры. В данно�� случае изображены римская богиня охоты Диана и какой-то древнегреческий спортсмен. В стороны от Аустерии расходились разные аллеи, засаженные одним типом деревьев - дубы, березы, яблони и так далее. И каждая аллея имела свой смысл - так, дубовая роща была предназначена для рассуждений о том, насколько коротка человеческая жизнь по сравнению с жизнью дубов, а фруктовые сады отлично подходили для романтических прогулок.

Какой-либо единой тематики статуй в парке, которых всего около 15, нет. Практически все они являются копиями, так как оригиналы были беспощадно разворованы. На фото выше сама Александра Браницкая, но скульптура была открыта только в 2017 году.

Или памятник декабристам, установленный в 90-х. Вообще, многие декабристы любили сюда заезжать.

А вот эта статуя называется “Пеликан” - мама-пеликаниха кормит четырёх своих птенцов. Эту статую установили по просьбе самой Александры. Она княгиня хотела сказать дословно: “Смотрите, какая я самоотверженная. Я - как мать-пеликаниха - покинула Питер с его тусовками и приёмами и отдала всю себя заботе о домашнем очаге.” Самое интересное заключается в том, что птенцов, которые должны были символизировать её детей, четверо, а у самой Браницкой было их пятеро. Один не вместился, бывает.

Весь парк пронизан глубокими балками, по низу которых протекают ручьи и источники, которых всего около 50. Облагороженными и доступными для набора воды являются только 8. Одним из таких является источник “Лев”

Логично, что источник назван в честь двух скульптур львов у его истоков. Вода в источниках в течение года сохраняет одинаковую температуру +9 градусов и богата радоном.

Ещё одной необычной достопримечательностью является статуя “Глобус”, расположенная в соседней балке.

На глобусе нарисована карта всех владений Браницких. Добраться до него нелегко из-за зарослей кустарника, завезенного ещё в XIX веке. Его особенностью является то, что при контакте с кожей он оставляет сильные ожоги, потому его очень любили помещики того времени и с помощью него отгораживали свои сады от голодной босоты из провинции. И вот зачем было ставить в балке посреди ядовитых кустарников статую с картой своих имений - и есть главный вопрос.

Вода, стекающая из всех источников, формирует уникальный водный ландшафт парка. Все ручьи стекаются в пруды, которые каскадами спускаются и стекают в реку Рось.

Итак, первый пруд каскада

Над ним стоит альтанка, рядом статуя греческого воина

Во второй пруд вода стекает по искусственному водопаду

Впадает водопад вот в такой пруд

Там, вдалеке белеет ещё одно примечательное здание. Это - руины.

И не просто руины, а “Руины”  - здание, расположенное над водопадом, впадающим в третий пруд. “Руины” они не потому, что у парка нет крепкого хозяйственника как Кернос, а потому, что так и было изначально задумано.

Как вы уже могли заметить, помещикам того времени была свойственна очень чувствительная натура и склонность к философским рассуждениям о сложности и скоротечности своей сложной помещицкой жизни. Именно для этого и был построен этот объект. Именно в форме руин, символизирующий, что всё, что построено человеком в этом мире тленно и не выдержит времени и уйдет из памяти людей так же быстро, как и эта вода из водопада.

Ну, а третий пруд уже непосредственно впадал в Рось, перед этим ещё окружая островок “Мария”

А вот, собственно, сама Рось, куда и впадали эти многочисленные ручьи

Над другим каскадом озёр расположен “Китайский мостик”, названный так благодаря характерной архитектуре и статуям двух китайцев - девушки и старого учителя

Так же недалеко от берега реки находится колонна, установленная в честь 50-летнего юбилея работы садовника “Александрии” - немца Енса.

Енса Александра Браницкая вывезла из Берлина ещё когда ему было 15 лет и он всю жизнь верой и правдой ухаживал и развивал парк.

Жил скорее всего он в хозяйственном доме, который сейчас выполняет функцию административного корпуса

Небольшой совет: посещать музей я не рекомендую. За 30 гривен, которые вы заплатите за вход, вы в четырёх тесных комнатках посмотрите на копии тех статуй, которые были установлены в парке и коллонаде “Эхо” и прочитаете историю парка. А зачем вам читать там, если вы можете прочитать её здесь, верно?

Ну, а изюминкой всего парка, а заодно и её символом является та самая коллонада “Эхо”.

На самом деле она не такая большая и высокая, как кажется. Во времена рассвета парка, между колоннами размещались мраморные статуи, которые были копиями известных древнегреческих творений (а уменьшенные копии этих копий сейчас и хранятся в том музее), во фронтонах коллонады размещались комнатки для отдыха во время прогулок, а во время торжественных приёмов внутри коллонады играл оркестр и благодаря великолепной акустике, музыка разносилась по всему парку. Там и сейчас слово, сказанное шепотом на одном конце коллонады, можно отчётливо услышать на другом.

Ну, а перед самим строением стоит медная статуя римского бога Меркурия.

Также из “Эха Москвы” хорошо видно главную природную достопримечательность парка - большую опушку, которая прекрасно репрезентирует лесостепную зону Южной Киевщины и на которой растёт множество уникальных деревьев и растений.

В общем, парк “Александрия” - отличное место для прогулок, куда однозначно следует заглянуть для контраста с шумной столицей, которая отсюда совсем недалеко.

Ну, а теперь можно немного рассказать и про сам город Белая Церковь.

Основан он был Ярославом Мудрым на границе Киевской Руси для защиты от набегов кочевников и был ��азван Юрьев - в честь имени, данного Ярославу при крещении. В городе был полный комплект построек того времени: крепость на горе, казармы и епархиальная церковь.

После набега монголов, город был полностью уничтожен и всё, что осталось на горе - руины белой каменной церкви, которая и служила ориентиром для жителей города, которые возвращались в родные края из близлежащих лесов.

Сегодня на той самой горке и восстановили ту самую церковь

Также, сейчас на этой горе католический костёл XIX века

И памятник отцу-основателю - Ярославу

А вот какой вид открывается с этой горы сейчас

После Руси здесь ещё успел погулять и Богдан Хмельницкий, и разнообразные характерные для той эпохи люди, что также отразилось в памятниках

А вот каким образом Белая Церковь связана с отечественной космонавтикой - загадка. Но и она удостоилась своего памятника

Ещё одним интересным местом в БЦ является, наверное первый ТРЦ на территории Украины

Оно было построено всё так же в XIX веке и здесь, за вот этими зелеными дверьми находились многочисленные лавки, кабаки и просто мануфактуры. Центральный вход был сделан в стиле ампир, но исходное здание не пережило нашей бурной истории, было разрушено и в 60-х годах было восстановлено. Как видите, ампиром здесь уже и не пахнет. Но зато оно всё так же выполняет свои функции.

Так же в стиле ампир был выполнен и Зимний дворец Браницких, размещенный у подножия горы, где был основан город

Сейчас это музыкальная школа №1

А вообще, центральная часть города радует интересной архитектурой даже обычных домов

Ну, а ещё одна причина посетить Белую Церковь - это конечно же прекрасная речка Рось, берега которой летом просто утопают в зелени. И посмотреть на неё можно не только с берега, но и с прогулочного катера, который отправляется с городского пляжа, прямо за Зимним дворцом Браницких. Вот для вас даже расписание его сфотографировал

Вот как-то так. А теперь давайте дружно послушаем гранж-рок и под балканские мотивы чернокожих певиц из церкви адвентистов поразмышляем о скоротечности жизни. Bruce Peninsula - As long as I live

Всем добра

[prostoreznik-blog]

Не обижайте Кропивницкий!

В нашем сознании устоялось мнение о том, что в Кировограде ничего не происходит и там ничего нет. Но говоря это, люди мыслят стереотипами, ведь они там ни разу не были и не интересовались этим городом. Так начнём же наш кировоградско-кропивницкий ликбез!

Итак. Начнём с истории. В окружающих Кропивницкий степях издавна блуждали племена кочевников, вокруг была с��лошная степь. Естественно они имели свойство умирать и насыпать себе могильные курганы. Именно там и было обнаружено золотое украшение в форме орла, которое и стало основой для герба Кировоградской области.

Вот эти орлики в музее

А вот они на гербе

Да и вообще в плане символики к Кропивницкому сложно придраться. Например, центральным элементом герба города является вот такая вот фигура:

“Что это?” - спросите вы. А это план крепости, на месте которой и был со временем основан нынешний город. Крепость была основана в 1752 года и была названа в честь святой Елисаветы - тёски тогдашней императрицы Елизаветы Петровны, вот так совпадение! Затем вокруг крепости был основан город Елисаветград, в котором стали селиться сербы - их царская власть благородно упрятала у себя, спрятав от погромов турок у себя на родине. Потом сюда стали селиться ещё немцы, болгары (до Второй мировой в Кировоградской (тогда- Зиновсьевской) области была крупнейшая община болгар), англичане и куча других народностей. Но об этом позже.

А сейчас о названии. С переименованием города развивалась та ещё драма! Очевидно, что Кировоградом он быть не может. И тут развернулись нешуточные дискуссии между двумя лагерями: первые предлагали вернуть городу историческое название - Елисаветград (именно через “С”), другие - были категорически против, так как считали недопустимым называть города в честь мокшанских правителей. О степени накала свидетельствуют даже надписи на стенах

Как вы поняли, вторая группа победила - вариант Елисаветграда исключили из списка вариантов и горожане выбирали уже менее маразматичный из предложенных (потому что пардон, но называть город Эксампеем - немного перебор).

А в конце-концов переименовала его Верховная Рада. Пам-пам.

А переименовали его в честь вот этого дядьки - Марка Кропивницкого. Выдающегося театрального деятеля и актёра, который большую часть своей творческой жизни посвятил именно этому городу

Ну, а теперь собственно о самом городе.

Если кто-то скажет, что в Кропивницком нет ничего, кроме панельных девятиэтажек, плюйте ему в лицо. Город может похвастаться очень крупным и красивым историческим центром, который условно можно разделить на три части: Большая Перспективная улица (ух, как перспективно!), район учебных корпусов и собственно крепость Святой Елисаветы.

Далеко не каждый областной центр может похвастать такой ухоженностью исторических зданий и то, как они вписываются в общую картину города.

Если следовать от реки Ингул вверх по Большой Перспективной, то можно увидеть множество зданий конца XIX - начала XX века. Они размещаются вдоль неширокой улицы, уложенной брусчаткой.

Здание художественного музея

А свернув с центральной улицы можно наткнуться на синагогу, например

Или опрятное здание исторического музея

Да и вообще архитектура не может не радовать глаз

Или вот здание, где теперь находится областная библиотека для детей и юношества.

Или здание гостиницы

А находится это всё вдоль пешеходной улицы, названной (переименованной) в честь архитектора Паученко, который приложил руку к сооружению большинства домов вдоль улицы.

А детали! Дома настолько круто выглядят отчасти и от того, что в них уделено внимание даже таким вещам!

Посмотрите, это же змея, сползающая по зданию и держащая в пасти шар! Ну, разве не прекрасно?

Тут же находится и памятник первому трамваю в Кропивницком

Стоит заметить, что трамвай в городе стал вторым по счёту после киевского. Елисаветградцам удалось обскакать Одессу буквально на пару месяцев.

Конечно, он был не ровня этим двум городам и ходил на конной тяге да и маршрутов было не так-то и много. Но после освобождения города в 1944 году восстановление трамвайного сообщения сочли нецелесообразным. И теперь из электротранспорта в городе только “рогатые”.

А вообще в дореволюционные времена город был очень хорошо развит: крупный транспортный узел, множество предприятий (в том числе и завод сельхозтехники, основанный братьями Эльворти, успешно экспроприированный и переименованный в завод “Красная звезда”), две фортепианные школы (!). Конечно же жителям хотелось прикоснуться к высокому. Так здесь появилась и развилась первая украинская профессиональная театральная труппа.

Выступали они вот в этом скромном театре

В сквере рядом с театром стоит памятник Наталке-Полтавке - героине первой украиноязычной пьесы

Также была и филармония (в которой теперь выступает Олег Винник, увы)

Недалеко от театра также находились корпуса юнкерского училища. Сейчас часть из них занимают пожарные и прочие сбушники, а один из корпусов отхватила себе Центральноукраинский педагогический университет. И какой корпус!

Если бы не забор - один в один эти ваши MTI или Киевские политехи

Перед центральным входом находится памятник Владимиру Винниченко - писателю, махровому социалисту и одному из основателей УНР.

Вообще город богат на талантливых людей - один Коноплянка чего стоит! Местные объясняют это как ��аз тем самым пресловутым смешение кровей - мол, вбирают в себя лучшие качества всех наций. И именно поэтому у них все мужчины спортивнее и талантливее, а девушки - красивее (глупенькие, они ещё не были в Кривбассе).

Крепость (точнее, то, что от неё осталось находится на правом - противоположном берегу Ингула на небольшой возвышенности. Сама река очень... спокойная

Даже была попытка прокопать канал, чтобы отделить небольшой остров и разбить там парк.

Но что-то не сложилось

А ещё не сложилось с грандиозным зданием с интересной архитектурой, которое стоит здесь, наверное, ещё с 80-х

Зато над рекой стоит памятник воинам-интернационалистам

А ещё в Кропивницком есть небоскрёб!

Ну, кто там говорил, что Кировоград - село? Шах и мат! Вот достроят его... когда-то

Ну, а теперь о крепости. Итак, что из себя представляла крепость святой Елисаветы и прочие ей подобные из Южно-Украинской защитной линии, сооруженной в 1750-е? По сути - это пограничный землянной вал, окруженный рвом, призванный задержать противника и предупредить войска о приближающемся противнике. Она не рассчитана на длительную осаду, а гарнизон крепости не превышал 3-4 тысяч человек. 

Сама крепость использовалась по назначению недолго - в 1774 году граница отошла южнее, набеги крымских татар прекратились и она утратила своё стратегическое значение. После революции уход за ней прекратился и она стала рассыпаться. Чтобы избежать обвалов, её обсадили деревьями. Так что теперь это по сути парк на ровненьких холмах. Хотя кое-где ещё можно увидеть очертания валов. И выглядит это довольно внушительно.

Ну, а там, где раньше находились гарнизонные постройки, сейчас находится больница и мегапафосный монументальный комплекс в честь Второй мировой

Вот здесь, наверное, раньше был низкий вход, как в маршрутку и предупреждение осталось

Интересна также история пушек, которые находились в крепости. После того, как гарнизон крепости был расформирован, две пушки оставили в крепости, большую часть пушек забрали и установили в крепости Николаева, а ещё две пушки увезли в Москву и установили в Кремле, где они стоят до сих пор

За крепостью находится городской дендропарк - такой себе Парк Горького на минималках

Ну, и как же без советского наследия?

Но есть и посовременнее памятники.

Например, “Ангел-хранитель Украины”

Или милый памятник дворнику

Что ж, лично меня Кропивницкий смог приятно удивить. Этот город как раз и прекрасен тем, что он не претендует на какую-то особенность, не пытается казаться тем, чем он не является на самом деле, не раздувает щеки и не придумывает себе звания какой-то очередной “столицы”. Это просто тихий пасторальный уездный город из благодатных времен начала ХХ века, в котором довольно приятно проводить время.

Ну, и поскольку у нас путешествие получилось таким винтажным и размеренным, то и музыка будет соответствующая. 1937, Carlo Buti - Vivere!

Всем добра... и не обижайте Кропивницкий.

[prostoreznik-blog]

Харьков, который мы потеряли

Немного необычный формат записи в бложике, но, думаю, вам будет интересно узнать, что же такого особенного в архитектуре Харькова

Через две недели группа архитекторов Urban Forms Center во главе талантливейшей Евгении Губкиной  будут подавать заявку в ЮНЕСКО относительно включения архитектурного комплекса вокруг площади Свободы в список всемирного культурного наследия. В этот комплекс входят Северный и Южный корпуса ХНУ им. Каразина, Госпром и гостиница Харьков

Благодаря чему эти здания составляют ценность для мировой культуры? А благодаря тому, что этот архитектурный комплекс является уникальным памятником конструктивизма - модного в 1920-х годах архитектурного направления и комплексов строений подобного масштаба на территории бывшего СССР не найти.

А теперь пришло время историй

Неожиданный UPD в начале. Не могу не добавить к этой записи аутентичную песню. Рекомендуется включить музыку и лишь после этого начинать чтение

Конструктивизм - отечественное понятие, в мире его называют “межвоенный модернизм” и, как ясно из названия, время его расцвета приходится именно на период между Первой и Второй мировыми войнами. Это был довольно интересный стиль, рождённый войнами и революционными потрясениями начала ХХ века. Архитекторы отбрасывали старые формы, искали новые способы выражения, краеугольным камнем стала близость к людям - преобладало горизонтальное расположение строений, а не вертикальное. Стиль характеризовался преобладанием больших окон, заокругленных и прямых линий, стремлением добиться удобности и комфорта для людей. Здания в основном строились из железобетона и имели светло-серую окраску. Естественно, что Харьков, как тогдашнюю столицу УССР не могла обойти эта мода. В городе наблюдался строительный бум, создавался новый центр города - как раз современная площадь Свободы - в противовес старому центру около Покровского собора.

Сегодня если подойти поближе и непрофессиональным глазом осмотреть корпуса университета Каразина и Госпром, то можно сказать, что здания совсем разные и были построены, скорее всего, в разные эпохи. Однако это не так: Госпром начали строить в 1925, Южный корпус в 1930, а Северный - в 1929. И предполагалось, что все они будут построены в одном стиле.

В таком же, как и Госпром - конструктивизма.

Вот так выглядел Госпром

На сегодняшний день, к счастью, в его внешнем облике ничего не изменилось.

Южный корпус (тогда он назывался Дом проектов) был достроен в 1932 году и имел (готовы? готовы?) вот такой вид:

Вот таким его застала война:

Каково, а? Не очень похоже на нынешний вид?

Ну, а Северный корпус северный корпус строился слишком медленно, но в принципе должен был быть похожим на остальные дома в комплексе.

В нём, предполагалось аж целых 20 этажей.

Однако тут-то и подкрались неприятности. Увлечение современными веяниями в мировой культуре не могли долго задержаться в тоталитарной стране и вскоре всяких модернистов-авангардистов начали “мочить” - на смену конструктивизму пришёл “социалистический реализм” с формулировкой “Сложно! Сложно! Ничего не понятно! Сейчас забацаем то, что понятно всем!”. И начали бацать.

В первую очередь принялись за здание, которое ещё не было построено - Северный корпус (он же - Дом Кооперации). Чтобы прикрыть конструктивистские формы, добавили элементы, характерные, для т.н. “сталинского ренессанса”: портики, балконы, колонны, гербы и прочая отнюдь не пролетарская дичь. В конце концов получился эдакий “пост-конструктивизм”, который мы наблюдаем и сегодня:

Следующей жертвой реконструкции с ещё более драматичной судьбой стал Дом проектов. Его тоже хотели “одеть” в черты ампира и превратить из брата-близнеца Госпрома в брата-близнеца МГУ

И уже вроде бы начали делать, но вдруг умер Сталин и пришедший ему на замену Хрущёв решил бороться с “излишками” и этот проект претерпел изменения: так, как было изначально не будет, так как запланировали - тоже. Поэтому в новом проекте убрали шпиль и статуи с углов. Всё! Всё остальное решили доделать и облепили плиточкой. В конце-концов получилось ни вашим ни нашим: недоампир и недомодерн

Гостиница “Харьков” (в то время - “Интернациональная”) также была отшлифована: убраны заокругленные углы, добавлены завитушки

А сейчас её ещё и насилуют рекламой

А знаете, как выглядела до войны Харьковская обладминистрация (тогда - ЦК КП(б)У? Вот так!

Здесь даже видно попытку объединить модерную и классическую часть фасада

Что имеем в итоге? Недолугую мешанину из разных стилей и отсутствие какой-либо композиции. В общем безвкусица, мрак, гроб,гроб,кладбище

Все эти здания вокруг площади Свободы являются наибольшим в Восточной Европе (если не в мире) архитектурным комплексом, построенным в стиле межвоенного модерна и если бы хотя бы часть этого комплекса можно было бы восстановить, то шансы Харькова пополнить представительство Украины в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО были бы очень большими. А то что всё церкви да церкви?

Что для этого можно было бы сделать? В идеале - вернуть первозданный вид хотя бы Южному корпусу ХНУ им. Каразина. Сделать это, кстати, не так уж и сложно, хотя придётся снести пару этажей в восточном крыле. Но игра стоит свеч.

Ну, и напоследок. Здания вокруг площади Свободы - не единственные харьковские строения в стиле конструктивизма. Кроме них есть ещё:

Здание АТ�� сразу за обладминистрацией. Испорчено пристройкой

Здание почтамта на Привокзальной площади

ДК Железнодорожников

Надеюсь, теперь понятно, почему среди такого современного модернового ансамбля совсем не место согласованной колонне из позапрошлого века, которую протягивает Кернес и главный архитектор города (а заодно и автор проекта) Чечельницкий?

Лучше уж так:

Котики всегда уместны

Таким образом, архитектурная история Харькова не такая уж и скучная и, однообразная и, если присмотреться, можно найти много чего интересного. Главное - желание

Всем добра