#шлифовка древесины

[slawamonolit]

Инструкция - патинирование при наружной отделке древесины + видео

Инструкция – патинирование при наружной отделке древесины + видео

День добрый. Сегодня, мы подготовили инструкцию с видео, в которой научим вас тому, как применять эффект патинирования для наружной отделки древесины. Этапы отделки: Шлифовка зерном P 100-120 Наносим тонированный антисептик на водной основе. Сушка 3 часа Снятие ворса P 100-120 и обеспыливание Наносим первый слой бесцветного лака на водной основе YO 30 M338. Сушка 8-10 часов, чтобы патина лучше…

[ivanfasa]

✌️ Привет инста мир и его и мои друзья ✌️ Сегодня у меня очередная проба в новой древесины такой как "речной тальник", делал ложку из сырой древесины так как сырая древесина легко решится и можно понять на сколько твердая порода дерева, ложка считаю получилась не плохая а вот шлифовка подвела, так как в результате я понял что надо очень всё -таки хорошо сушить любую древесину. ну да не чего получается только у тех кто не чего не делает😁. думаю что этот вариант заслужит лайков, комментариев и обсуждений как изделие, бросить можно но " мой девиз" взялся надо до делать до конца, это и дает очередной опыт думаю не только мне👍. 📢 Ложка не для продажи (не товарный вид у изделия). Размеры ложки: (чуть больше чайной) Длина - 20 см Ширина - 3.7 см Глубина - 1.3 см Ручка - 1.5 см × 1.1 см И конечно вес - 18 грамм. Как и всегда спасибо большое за ваши лайки, комментарии и интерес к моему профилю, всегда рад ответить на все ваши вопросы в Директ✌️ (at Khabarovsk, Russia) https://www.instagram.com/p/BxRlWQtDaE8/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1xi47ruu144ak

[omgrostisslav]

Утепление деревянного сруба: почему это необходимо?

Дома, выполненные из бруса, имеют ряд преимуществ. Во-первых, они отвечают экологическим нормам. Во-вторых, привлекают своей невысокой стоимостью. Но одним из главных преимуществ брусового дома является его теплоизоляция. Многие предполагают, что выполнять утепление деревянного сруба не обязательно: соблюдение технологии сборки обеспечит ему надежную защиту от холода и ветра. Так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос вы найдете в статье.

Зачем нужно утеплять сруб из бруса?

Как известно, брусовой дом после окончания строительства дает усадку. В конструкции появляются щели и зазоры, что значительно ухудшает его теплоизоляционные качества.

Для исправления указанных недостатков необходимо произвести утепление деревянного сруба. Вследствие повышения теплоизоляции предотвращается промерзание конструкций дома, и сокращаются расходы на отопление. Утепление предотвращает появление конденсата. Все это способствует увеличению срока службы строения.

Как произвести утепление сруба изнутри и снаружи?

Специалисты утверждают, что утеплять деревянный сруб необходимо как снаружи, так и изнутри. Одним из самых распространенных и надежных способов утепления является конопачение. В чем же его преимущество?

Усадка бруса не всегда происходит равномерно, возможен перекос строения. Проконопатив стены, можно придать брусу правильную форму. Существует два способа конопачения:

в растяжку (заполнение пазов сруба происходит посредством утеплителя, растянутого вдоль бревна);

в набор (утеплитель необходимо смотать в моток и образовать из него петли, посредством чего произвести утепление).

Выбор материала для утепления имеет особое значение. Широкоиспользуемые пакля, льноватин или джут имеют свои особенности. Выбор материала для конопатки лучше всего доверить специалисту. Осуществив утепление деревянного сруба неподходящим материалом, можно существенно сократить срок его службы. Немногие знают, что конопачение необходимо производить несколько раз по мере усадки сруба. Первичная конопатка осуществляется сразу же после рубки. Повторная — через год-полтора после завершения строительства, и конечно, после окончательной усадки.

Утепление деревянного сруба по технологии "теплый шов"

В настоящее время, помимо конопачения, существуют и другие методики утепления сруба. Одна из них — герметизация по технологии "теплый шов". Как проводится данная процедура? Все достаточно просто. Следует обработать специальным акриловым шовным герметиком все щели и стыки сруба. Для качественной герметизации важен каждый этап:

Подготовка поверхности, т.е. ее очищение от грязи, мусора или старой краски.

Шлифовка сруба.

Грунтование стыков между бревнами антисептиком для древесины например Pinotex https://www.pinotex.ua/ и грунтовочным материалом.

Нанесение герметика в межвенцовые соединения. После нанесения его необходимо равномерно распределить по поверхности. После чего, убедившись в надежности герметизации, произвести финишную затирку.

Стоит отметить, что перед герметизацией швов необходимо произвести утепление стыков сруба. Для этого возможно использовать как общеизвестные материалы, так и специальный полиэтиленовый шнур. Он позволит наиболее эффективно закрыть все стыки.

Герметизация швов позволит выполнить утепление максимально быстро. Данный материал обладает высокой устойчивостью: хорошо переносит резкий перепад температур, обладает хорошей влагоустойчивостью. При утеплении деревянного сруба герметиком можно не опасаться нашествия грызунов и птиц, так как для них он не представляет интереса.

Возможно ли самостоятельно осуществить утепление деревянного бруса?

Конечно, утепление деревянного бруса как изнутри, так и снаружи, возможно произвести собственными силами. Для этого необходимо приобрести строительные материалы. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, как конопачение, так и утепление по технологии "теплый шов" требует определенных навыков.

Некачественное выполнение и нарушения в процессе работы приведут к различным существенным дефектам, что повлияет как на теплоизоляционные качества строения, так и на целостность конструкции и ее долговечность. Для достижения качественного результата лучше всего обратиться к специалистам.

[ugojujuu-blog]

Преимущества и недостатки евровагонки

Как и у любого строительно-отделочного материала, евровагонка обладает плюсами и минусами. Перед покупкой следует знать о недостатках и преимуществах евровагонки, что предопределит целесообразность приобретения материала.

Плюсы евровагонки: https://моспилмаркет.рф/catalog/evrovagonka

Высокая экологичность.

Простота сборки.

Финишная шлифовка не требуется.

Минусы:

Обшивка требует ровной базовой поверхности.

Горючий материал.

Высокая стоимость, если выбирается сорт Экстра.

При перечисленных плюсах и минусах, вагонка изготовляется из натуральной древесины различных пород. Особенность является решающей для тех, кто стремится обустроить жилья на основе натуральной отделки.

Уход

Мало только евровагонку купить и декорировать ею поверхность. Важно, в дальнейшем, следить за обшивкой, так как материал подвержен гниению. Продлить эксплуатационный срок службы панелей можно посредством антисептических средств, лаков, жидкого воска.

Отделка интерьера вагонкой

Перед приобретением, многие озадачиваются вопросом «какая евровагонка предпочтительнее». Ответ зависит от места, где будет применяться материал. Для бани хорошим вариантом станет евровагонкалипа, лиственница, ясень. Материал не имеет смол, влияющих на микроклимат парных.

Распространенным вариантом облицовки фасадов является применение евровагонки из сосны и других хвойных пород древесины. Перед монтажом, важно провести пропитывание материала влагоотталкивающими средствами.

Евровагонка здесь: https://моспилмаркет.рф/catalog/evrovagonka

Сделает интерьер оригинальным ламели из дуба, кедра, имеющие не только приятный запах, но и природный рисунок. Для усиления благородности вида, панели покрывают лаками.

[svoknavdnh]

Изготовили и смонтировали деревянные евроокна из сращенной лиственницы в квартиру в кирпичном доме 1917 года постройки.

Евроокна изготовлены из сращенного бруса лиственницы сечением 78 х 78 мм. Брус клееный, из трех ламелей. Такой брус работает по принципу фанеры и не подвержен короблению и деформациям. Также не случалось случаев растрескивания подобного материала. В целях предохранения древесины от внеш��их воздействий окна обработаны системой покрытий «RENNER Aquaris» на водной основе, цвет отделки - Клен. В систему покрытий входит обработка древесины антисептиком, шпаклевка и шлифовка, покрытие грунтом и финишное покрытие лаком. Все материалы имеют водную основу и являются безопасными для здоровья людей.

В окнах установлены двухкамерные стеклопакеты толщиной 40 мм с энергосберегающим стеклом. Известно, что светопрозрачные конструкции (окна) являются самой "холодной" частью конструкции дома и их теплоизоляционные свойства зависят, в основном, от стеклопакета - именно он занимает основную площадь окна. Стеклопакеты с энергосберегающими стеклами эффективно препятствуют утечке тепла из помещения.

В целях предотвращения продувания в притворе окна на створки окон установлены два контура уплотнителя «Deventer», Германия бежевого цвета.

На окнах установлена австрийская фурнитура «MACO», подтвердившая свою надежность многолетней эксплуатацией при минимуме рекламаций.

#renner #евроокнадляквартиры #оконныеблоки #окнасостеклопакетом #дверныеблокиизлиственницы #евроокнаиздерева #оконныеблокииздерева #входныедвериизлиственницы #оконныеблокиизлиственницы #элитныеевроокна #евроокнавкоттедж #дверныеблокисостеклопакетом #окнапремиум #деревянныеокна #евроокнадлякоттеджа #евроокнадлядома #maco #deventer #окнапремиумкласса #renneraquaris #дубовыеокна #производительокон #евроокнадлятаунхауза #евроокнаназаказ #балконныедвериизлиственницы #окна #элитныеокна #окнаизсосны #входныедвери

[gidraeu]

Работники столярного цеха в Польшу

Работа на польскую фирму в городе Kożuchów, в помещении (в столярном цеху). Требования: мужчины до 55 лет; опыт работы не требуется; биометрический паспорт или польская виза; ответственное отношение к работе; отсутствие алкогольной зависимости. Обязанности: производство различных видов садовой архитектуры (садовых домиков и террас); шлифовка элементов, строгание древесины; другие виды столярных работ. Условия работы: Бесплатное трудоустройство. Официальная работа. (umowa zlecenia) В дальнейшем (через 3 месяца работы) возможно получение карты побыта или рабочей визы. Предоставляем проживание по 3-4 человека в комнатах. Предоставляем спецодежду. Работники проходят медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Выход на работу - на следующий день после приезда. Оплата 14 злотых в час; рабочий день 8-10 часов. Звоните по номеру 073 325 33 52 Пишите в вайбер, телеграм.

https://gidra.eu/predlagayu-rabotu-v-evrope/rabotniki-stolyarnogo-tseha-v-polshu_i5082

[mirremney]

Оригинальные приводные ремни к шлифмашинкам. Официальные поставки. Этот электроинструмент в настоящее время широко используется в строительстве, как в организациях и на предприятиях, так и у индивидуальных предпринимателей. Ленточные шлифовальные машинки используются при обработке поверхностей разнообразных деревянных, стальных, пластмассовых элементов. С их помощью проводится первичная и чистовая шлифовка. Одной из важнейших запчастей ЛШМ является зубчатый ремень. Он необходим для передачи мощности оборудования, увеличения его скорости, защиты двигателя от нагрузок. Основой при изготовлении выступает полиуретан или искусственная резина. Укрепляется изделие металлическим кордом. Поиск редких запчастей для таких инструментов не всегда возможен. Мы занимаемся поставками изделий из ремней различного назначения. В том числе, в нашем каталоге есть зубчатые ремни для электрического рубанка любой модели. Позвоните нам, и мы подберем качественные детали, необходимые для вашей работы! Знаменитая японская компания Makita изобрела и начала производство электрического ручного рубанка или электрического рубанка. Инструмент производит поверхностную обработку древесины, он очень практичен в использовании, рабочий прилагает минимум усилий, а получающаяся поверхность отличается высоким качеством. Наиболее распространенные и надежные электрические рубанки поставляются на наш рынок такими производителями, как Makita (Япония), Bosch (Германия), DeWalt и Skil (США), Caliber (Россия-Китай). Но наша компания может предложить зубчатые изделия для любого типа рубанков, даже «безымянных», для азиатского производства. Чтобы купить качественную запчасть, просто сообщите нам размеры и технические характеристики необходимого вам продукта. #шлифмашинка #ременьшлифмашинка #ременьшлифмашинки #электрошлифмашинка #ременьдляшлифмашинкаи #ременьдляэлектрошлифмашинки #ремонт #ремонтэлектроинтрумента #ремонтбытовойтехники #зубчатыйремень #приводнойремень (at Belarus, Беларусь) https://www.instagram.com/p/CAgMJ2iHpqv/?igshid=fhaw47nr82oe

[nvwoodcraft]

Комод в спальню из дерева

Приветствую Вас, уважаемый читатель! Хочу поделиться своей работой: большой высокий комод в спальню из массива дерева своими руками. Требования были: максимальное использование доступного пространствабольшая вместительность, выдвижные ящикитолько экологичные материалыматериал - массив сосныцвет должен гармонировать с плиткой на полу После замера помещения и согласования высоты, получились следующие параметры: 1200*550*1060мм (ШхГхВ). Справа надо было учесть, выпирающий на 50мм, подоконник. Для этого по бокам комода добавлены пилястры, кроме того они несут декоративную функцию и закрывают торцы боковин.

Чертеж: комод в спальню из дерева

Закупка пиломатериала под комод в спальню из дерева

Из пиломатериалов были закуплены мебельные щиты, брус и доски. Щиты брал лучшего качества - "А". Дал им отлежаться перед распилом. После распаковки они оказались ровными, что есть хороший показатель качества. Под дно ящиков, вставки в боковые стенки и заднюю стенку, была закуплена фанера в супермаркете и там же распилена на форматно-раскроечном станке.

Распил пиломатериала для комода в спальню

Распускаю и торцую щиты на настольном распиловочном станке. Так как древесина мягкая и довольно смолистая, использую диск с не очень большим количеством зубьев. Этот диск шел к пиле, он хоть и строительного назначения, но качество реза хорошее! Недостатком у него будет большая ширина зуба.

Основная проблема хвойных пород - они оставляют смолу и нагар на зубьях. Если их не отмывать, то серьезно страдает острота и качество реза. Для создания опор под комод, заусовал (запил под 45 градусов) мебельный щит, толщиной 28мм, и с помощью углового упора для пилы (miter gauge) срезал уголки:

Очень широкие заготовки невозможно торцевать на настольной пиле без расширений и без большой маятниковой пилы(торцовки) с протяжкой. Воспользуюсь погружной пилой с шиной. Ставлю метку на одной стороне и выставляю шину по этой метке и угольнику. Шину обязательно закрепить, потому что площадь соприкосновения шины и доски мала. Очень вероятно, что будет смещение без фиксации.

Для минимизации сколов зуб пилы не должен выступать сильно под заготовкой. Отличный вариант, если пила выступает на длину зуба. Благодаря такой настройке, зуб будет работать по всей длине и резать волокна, вместо того чтобы рвать их. Отлично будет использовать подложку из МДФ или фанеры. Это максимально эффективно даст работать пылеудалению.

Результат раскроя мебельных щитов на комод из дерева

В результате, получается набор заготовок. На фото ниже большей частью детали ящиков. Это самые трудоёмкие элементы моего комода. Пять ящиков это: пять фасадов, пятнадцать стенок и пять днищ. А кроме того множество отверстий!

Во время распила набралось полное 10 литровое ведро. Циклонный сепаратор очень экономит мешки пылесоса. Его видно на заднем виде в фото. Так же с помощью погружной пилы, но с шиной большего размера, уменьшаю ширину щита под столешницу и дно ящика

Подготовка ящиков в комод из дерева

Для того чтобы сделать ящики менее массивными, уменьшу их толщину до 15мм. Сделать это можно с помощью рубанка или рейсмуса. Использовать рейсмус значительно удобнее для этой цели. Опилок будет очень много! В первый раз я не заметил как заполнилось ведро. Как результат, был забит был и шланг-рукав, и мешок пылесоса. Разумеется, в большой мастерской, должен быть стружкоотсос. Он и производительнее, и тише и имеет огромный накопитель.

Дно будет вставлено в паз ящиков. Это во-первых, это усилит конструкцию и предотвратит возможное выпадение дна. Во-вторых, это необходимо для установки шариковых направляющих скрытого монтажа. После, для улучшения эстетики, верхнюю кромку закруглил фрезером. К фасадам стенки ящиков будут крепиться на шкант и эксцентриковые стяжки. А к задней стенке, на шкант и саморезы. Сначала делаем присадку в стенках ящиков под крепление фасада. Для идеального результата воспользуюсь специальным кондуктором. С его помощью можно делать различные виды присадки, в том числе и под эксцентриковую стяжку. В качестве точки отсчета, для удобства, использую паз, вставив в него фанеру такой же толщины.

Выравнивание по фанере

Выравнивание по фанере

Присадка под эксцентрик

Сверление отверстий под заднюю стенку

Присадка под шкант в задней стенке

Отверстия под минификс и шкант

Изготовление опор на комод в спальню

Опоры, конечно, можно купить, но массивному комоду нужны массивные опоры. Сделаны они из двух половин скрепленных столярным клеем. Заготовки для опор были получены при раскрое мебельных щитов. Теперь заготовки нужно скрепить, сделать красивые кромки и подготовить монтажные отверстия.

Для фиксации опор я решил использовать центровочный шкант и два самореза. С помощью сверлильного станка делаю потайные отверстия под саморез и глухие под шканты.

К сожалению, как часто бывает, при замере: место будущего расположения завалено всяким хламом. Не удалось определить насколько хорошо выровнен пол. Поэтому, для перестраховки, встроил в ножки забивные гайки под регулируемые подпятники.

Изготовление боковин и пилястр из дерева

Боковины я предпочел сделать рамочными. Из доски 20*80 нарезал детали рамки и с помощью фрезера выбрал пазы, таким образом, чтобы и рамки стыковались и вставлялась "филёнка" из фанеры. Идеальный результат получается если использовать фрезерный стол и цифровой глубиномер.

Пилястры сделал из такой же доски, но немного уменьшил по ширине и профрезеровал вдоль три полукруглых паза с помощью галтельной фрезы. Чтобы все три паза на обеих заготовках были одинакового размера и с одинаковыми отступами, использовал бруски-ограничители и боковой упор для ручного фрезера. После галтелей, на фрезерном столе округлил грани радиусной фрезой.

Изготовление фасадов в комод из дерева

С помощью шаблона из фанеры и фрезера с копировальной фрезой были подготовлены вырезы-ручки. Далее, воспользуюсь гравировальной 60 градусной фрезой для получения рисунка на фасадах. Удобнее всего, использовать фрезерный стол и боковой упор, но можно использовать и боковой упор ручного фрезера.

вырезы-ручки

гравировальная фреза

фрезеровка декоративных пазов

Выставление глубины

Подбор паза по глубине При фрезеровке вдоль волокон, поверхность идеально гладкая, но при поперечном есть шероховатость. Пазы следует тщательно прошлифовать. Для этого можно использовать шлифовальную губку или брусок с наждачной бумагой. Теперь, по аналогии с боковыми стенками, нужно сделать присадку в фасадах:

Ручки на большом и малых фасадах одинаковы. Как и отступы с краёв. Почти все готово к покраске!

На дне комода делаем центровочные отверстия под опоры. Очень удобно делать разметку угольником с отверстиями под карандаш.

Подготовка дна и крышки

Для фиксации боковых стенок следует сделать пазы. Таким образом, предотвращаются ошибки при сборке. Фрезеровку выполнил вдоль закрепленной направляющей шины. Закругленные торцы паза обработал стамеской. Хорошо бы иметь стамеску ровно по ширине паза. Мне пришлось помучиться с 12мм стамеской, при том, что паз - 10мм.

Присадка под фурнитуру и монтажные отверстия

Ящики в комоде будут крепиться на шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения, с доводчиками и плавным закрыванием. Эти направляющие невероятно удобны, как при монтаже, так и при использовании. Кроме того, они очень эстетично смотрятся. А точнее, их вообще не видно на готовом изделии!

Фурнитура от известного в России производителя - Boyard, серия B-Slide. Положительные стороны: широкая сеть дилерских центровхорошая поддержканеплохое качество.присадка совместима с известными производителями, такими как: Blum или Hettich. Недостатки тоже есть: предрассудки тех кто не пользовался не такой плавный ход как у фурнитуры стоимостью гораздо дороже. Кстати, у этого производителя есть и дешевые серии. Именно на них и строится негативное впечатление.

Из-за того что комод очень большой, его невозможно было привезти собранным. А значит, сборка будет производиться на месте и клей использовать затруднительно. Буду использовать соединение - косой шуруп! Это соединение очень популярно в США, от куда оно к нам и пришло. Известный производитель кондукторов и винтов - компания Kreg. У этого соединения есть два очень больших преимущества: не виден крепеж на пласти присоединяемой деталиединственное отверстие, что используется для монтажа, можно закрыть заглушкой из дерева или пластикапри затяжке крепежа, детали притягиваются в отличие от обычных саморезов

Подготовка к покраске

Перед покраской, обязательно нужно произвести шлифовку. Чем качественнее она будет сделана, тем меньше вероятность, что колерованное покрытие будет качественно нанесено. Так как масла и лазурь прозрачные, нельзя использовать шпатлевку. Поверхность уже должна быть качественной и без недопустимых изъянов. Шлифовка плоских поверхностей выполнена с помощью орбитальной шлифовальной машины, а пилястры и фрезерованные торцы вручную. Для мягких пород достаточно зернистости 180, но лучше довести до 250.

Покраска комода

Для защиты и тонирования древесины использованы немецкие масла Biofa Цветное масло для интерьера (8511 Арктика): пилястры и боковые вставки-филенкиУниверсальное твердое масло (2010 Кедр): остальные деталиМасло для рабочих поверхностей (2052): финишный слой столешницы

Боковые стенки и дно ящиков покрыты латексной лазурью Tikkurila Valtti Expert Akva

Для обработки больших поверхностей удобно использовать валик с коротким ворсом. Например, столешницу покрывал именно так:

Постпокрасочная обработка комода из дерева

После того как покраска выполнена и детали просохли, производим склейку боковых стенок. Я решил сначала покрасить, потому что это позволяет хорошо прокрасить будущие внутренние углы. Склеиваю столярным клеем только рамку. Филенка вставлена, её вклеивать не следует. Для таких больших деталей очень удобно использовать трубные струбцины, так как у них очень большая сила сжатия и солидные габариты.

После того как все детали готовы, упаковываю в стретч-плёнку. Она защитит детали от грязи и не позволит из скользить друг по другу при перевозке. Конечно, нужно с собой взять и необходимый для сборки инструмент. Для этого комода был следующий набор: шуруповерт с набором бит и сверл (на всякий случай)шурупы Kreg для мягкой древесины с большим шагом резьбысаморезы для ящиковугольникуровеньрулеткафурнитура необходимая и запасная Можно заметить, что в списке нет пильного инструмента. Доработку деталей мебели у заказчика на сборке, я считаю недопустимой.

Сборка комода в спальню

По приезде, после расчистки места сборки, выяснилось, что пол идеально ровный. Это очень хорошо! Можно не ставить регулируемые ножки. Вместо них, наклеил войлочные накладки. Сборку делал стоя, так как собирать лёжа не хватало места. Сначала установка опор. Боковые стенки скрепляем с пилястрами при помощи шурупов. Прикрепляем эту конструкцию ко дну шурупом. Использую заднюю стенку как разграничитель, для выдерживания расстояния.

Такую же операцию надо повторить и со второй стенкой. Устанавливаем в пазы внутренние стенки и прикрепляем их к пилястрам и дну. Ставим заднюю стенку, привинчиваем ее ко дну и боковым стенкам. Теперь можно ставить столешницу. Прикрепляем внутренние стенки и заклюю стенку к столешнице.

Монтируем центральную перегородку для малых ящиков и шариковые направляющие.

Благодаря соединению на шканты, сборка ящиков не представляет сложности. Крайне желательно, в широких ящиках укрепить дно по центру. У направляющих надвижного монтажа нужно закрепить фиксаторы в передней части ящиков.

Установка ящика - проще простого. Кладем ящик на направляющие и задвигаем до щелчка. Регулировка по вертикали осуществляется вращением регуляторов на пластиковых фиксаторов под ящиком.

Всё, комод в спальню из дерева готов!

Комод в спальню из дерева

Ящики выдвигаются плавно и так же плавно затягиваются доводчиками. Фурнитуру абсолютно не видно. Комод выгляди цельным и надежным.

Комод получился таким как ожидалось. Благодарю Вас за внимание! Надеюсь, этот материал был Вам полезен. Вопросы и комментарии можете оставить в форме ниже.

Read the full article

[samstroycom]

Шлифуют пол с одной целью — создать максимально ровную поверхность. Но устранение перепадов высоты, неровностей и дефектов в различных случаях может происходить неодинаково.

И все эти обстоятельства необходимо учесть до начала работ, чтобы запастись надлежащим инструментом.

#gallery-0-37 { margin: auto; } #gallery-0-37 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-37 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-37 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Особенности и характеристики

Деревянный пол всегда представляет собой сложную конструкцию. Даже в процессе укладки совершенно новых деталей часто появляются проблемы. При помощи шлифовки удается:

придать поверхности визуально ровный вид;

справиться с внешними дефектами;

удалить загрязнения, прежнее лакокрасочное покрытие;

подготовить основание к новой покраске. #gallery-0-38 { margin: auto; } #gallery-0-38 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-38 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-38 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Независимо от того, используются ли при работе ручные инструменты или электрическая техника, основной прием один — применение шлифовальной нас��дки с мелким зерном. Такой подход позволит добиться успеха даже при наличии дефектов размером 0,3 см. Правильно подготовиться к отделке деревянных полов нельзя, если не будет под рукой ножниц. Отрезать ими наждачную бумагу нужной величины куда проще, чем ножом и точнее, чем отрывать вручную.

#gallery-0-39 { margin: auto; } #gallery-0-39 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-39 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-39 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

При несомненном могуществе обработки пола с помощью шлифовальных инструментов есть ряд случаев, когда они помочь не в силах. Разрывы планок, досок или ламелей, превышающие 7 мм, вряд ли получится зашпаклевать, либо закупорить герметиком. Проблема решается за счет переборки полов при одновременной обработке всех деталей. Как вариант, меняют деградировавшую область или вгоняют брусочки точно по размеру зияния. И только после того, как щель будет устранена, можно шлифовать полы.

Кроме того, не стоит прибегать к шлифовке, если места прохода истерлись на 0,4 см и глубже, ведь для выравнивания поверхности понадобится удалять слишком много дерева на всей остальной части пола. Лучше замените изношенную часть на новую, так окажется проще. Шлифмашина не поможет устранить вздутие пола, гнезда плесени и гнили, глубоко ушедшие царапины и вмятины.

#gallery-0-40 { margin: auto; } #gallery-0-40 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-40 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-40 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

#gallery-0-41 { margin: auto; } #gallery-0-41 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-41 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-41 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Что понадобится для работы?

Выбирая орудия труда, оценивайте прежде всего площадь, которую нужно будет отшлифовать, а также свои материальные возможности. Ручная работа проводится с помощью:

рулонов или листов наждачной бумаги (необходимый объем предсказать нельзя, он определяется непосредственно при работе);

терки из пластика или дерева;

скребка (ручной цикли), который вычистит прежнее покрытие, либо самые сильные загрязнения.

Совсем неважно, будет ли шлифовка ручной или механизированной, обязательно носите респиратор и защитные очки.

Шлифовать пол из дерева при помощи машин куда проще и комфортнее. Чаще всего для этой цели применяются ленточные или барабанные аппараты с зернистостью абразивной части 40-80 ед. Особых различий между этими двумя подтипами нет, оба они выпускаются в широком ассортименте — на 220 либо 380 В, со встроенным пылесборником или компонентом для подключения отдельного строительного пылесоса.

Плоскошлифовальная машина может иметь один или три диска, призвана выполнять завершающую обработку и промежуточное выравнивание лаковых слоев. Одним диском работать проще, а варианты с тремя рабочими частями открывают дополнительные возможности для подготовленных мастеров.

#gallery-0-42 { margin: auto; } #gallery-0-42 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-42 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-42 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Шлифовальная машина формата сапожок позволяет варьировать калибр зерен от 40-го до 320-го, помогает зашлифовать пол в самых неудобных точках (под батареями и трубами отопления, на лестнице, у самой стены). Угловые устройства представлены знаменитой болгаркой, вибрационными и орбитальными полирующими системами, а также небольшими ленточными аппаратами бытового назначения. Все они способны работать как грубо, так и максимально тонко. В сложной позиции они справятся также с обработкой незначительных участков.

#gallery-0-43 { margin: auto; } #gallery-0-43 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-43 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-43 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Подготовка поверхности

Чтобы шлифовать пол как полагается, мало иметь хорошее оборудование и уметь им пользоваться. Нужно будет основательно подготовить саму поверхность. Недавно положенные настилы следует осмотреть — не выпали ли где сучки, все ли планки приклеены прочно, не сколота ли поверхность, соблюдена ли нормальная ширина зазоров. Пол, который прослужил уже не один год, практически неизбежно имеет деформации. Обязательно проверьте и то, хорошо ли держатся его отдельные части.

Мелкие проблемы убирают при помощи паркетного клея и шпатлевки. Вместо магазинных шпатлевок можно брать смесь ПВА с опилками мелкой фракции. А вот эластичная затирка и герметик не сумеют достичь нужного уровня твердости и только создадут проблемы, когда вы пустите в ход инструмент. Кстати говоря, любой стальной крепеж должен быть заглублен в поверхность не менее, чем на 0,3 см.

Чем больше слоев древесины будет снято, тем значительнее безопасное для оборудования заглубление.

#gallery-0-44 { margin: auto; } #gallery-0-44 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-44 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-44 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Грубая обработка

Первым шагом самой шлифовки выступает циклевка. Она подразумевает проход по поверхности абразивным материалом с зернистостью 40 или 60 ед. Профессиональные системы не только снимают неровности и уничтожают царапины, но и обеспечивают регулирование прижима. Основа накрывается лентой или склеенной полосой, затем приступают к глубокой обработке. Методы ее определяются используемым покрытием:

палубный настил лучше прорабатывать по ходу волокон от одной стены до другой. Идти поперек технология разрешает лишь при условии, что машина будет поворачиваться у вертикальных ограждений;

если паркет уложен по «елочной» системе, двигать аппарат нужно по диагонали, стараясь равномерно охватывать поверхность. Когда покрытие размещено по принципу плетенки, щита или монтаж был разнонаправленным, движение идет крест-накрест, никакие участки не выделяются. Художественный паркет можно отшлифовать только по кругу, сворачивающемуся в спираль. #gallery-0-45 { margin: auto; } #gallery-0-45 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-45 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-45 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Шлифовка производит много пыли, потому делать ее нужно в закрытом наглухо помещении. Лишний раз окно или дверь открывать не следует. Время от времени смотрите, что с абразивной насадкой: если она истерлась, нужно сразу ставить новую, иначе даже самое лучшее оборудование будет оставлять полосы и пропускать участки. Когда основная часть работы позади, берут круговые насадки и шлифмашинкой проходят по углам.

Сразу отрегулируйте давление, которое барабан будет оказывать на поверхность, иначе пострадает или качество работы, или двигатель шлифовальной системы.

Чтобы чистовое выравнивание дало хороший результат, требуется применять плоскошлифовальные устройства с кругами зернистостью от 60 до 120 ед. В самых сложных случаях применяют диски на 180 и на 240 ед. Тонкая шлифовка, подобно грубой, должна происходить вдоль волокон, а насадки так же меняются по мере износа. Узкие и сложной формы участки дорабатываются с помощью УШМ, либо сапожков. Зернистость кругов сохраняется. Когда работа завершена, поверхность пылесосится или протирается мягкой тканью.

Все взвешенные частицы и пыль должны быть вычищены полностью.

Выровненную поверхность обязательно требуется зашпаклевать. Подбор готового пастообразного препарата или жидкости для шпатлевки — дело сугубо личного вкуса, но специалисты считают, что жидкие средства лучше. Сочетаясь с опилками, они приобретают соответствующий оттенок, затекают во все пустоты старого пола и не растрескиваются. Наносить состав рекомендуется шпателем из нержавеющего материала: так и поры заполняются, и мелкие волокна срезаются.

Перед тем, как красить, пропитывать маслом дерево или наносить на него воск, требуется завершающая полировка. Приступают к ней после того, как шпатлевка высохнет и полимеризуется. В качестве покрытия рекомендуется использовать паркетный лак.

Рекомендации

Есть ряд тонкостей, которые нужно учесть при работе своими руками, чтобы не допустить ошибок и получить выровненный пол без изъянов. Так, обычно шлифующий аппарат делает четыре прогона с наждаком №40, потом наступает очередь № 60, 80 и 120. При замене абразива мотор глушат, а останавливать его и запускать можно лишь при движении, иначе пол покроется следами, которые практически не удается убрать.

Тонкие покрытия отделывают с исключением одного из проходов (чаще всего от №40 переходят сразу к № 80 и 120). Исходный слой лака можно нанести в тот же день, когда шлифовка будет окончена.

Когда она еще идет, средства сбора пыли могут уменьшить ее распространение, но совсем избежать его не получится. Потому следует работать не просто за закрытыми дверями, но занавесив их плотной мокрою тканью. Стоит учитывать, что шлифовальные устройства на электрической тяге могут поглощать до 2,5 кВт/ч, поэтому стоит позаботьтесь о защите электропроводки от создаваемой нагрузки и пускового потребления тока.

Каждая следующая дорожка должна на несколько сантиметров заходить на предыдущую. Внимательно смотрите, куда движется рабочая плоскость, чтобы она не повредила питающий кабель. Если абразивная поверхность резко замедлилась, попросту сократите нажим. При отсутствии эффекта нужно сразу остановить машинку и разбираться с неполадкой более подробно. Соблюдая все эти принципы и учитывая нюансы, можно выполнить шлифовку крашеного или неокрашенного пола в кратчайшие сроки и получить оптимальный результат.

Особенности и характеристика шлифовки пола Шлифуют пол с одной целью — создать максимально ровную поверхность. Но устранение перепадов высоты, неровностей и дефектов в различных случаях может происходить неодинаково.

[dmitriy-domstroi-blog]

Шлифовка, конопатка, заделка трещин герметиком, обработка антисептиком и покраска бани. Все виды строительных работ. Строительство домов, бань. +7 926 052 52 83 Покраска старого дома. Когда жильё из древесины теряет былые эстетические и эксплуатационные качества, это серьёзная проблема. Шелушение и вздутие лакокрасочного покрытия, трещинообразовани, возникновение грибков и плесени, требующие немедленной ликвидации. Комплексная покраска старого деревянного дома, бани - единственный способ восстановить его внешний вид и обеспечить продолжительный срок службы. Качественная покраска деревянного дома, бани и т.д. в г.Москве и Московской области. Заказывайте услуги только опытных маляров в компании ДомСтрой по тел. +7 926 052 52 83 #скдомстрой #дмитрийстаровойтов #дмитрийстройка #дмитрийскдомстрой #строительствоклимовск #стройкаподольск #строительствоподключ #строительстводомов #ремонтподключ #ремонткровли #монтажсептикаподключ #отделкаквартирподключ #электромонтаж #сантехника #быстрокачественнопрофессионально #толькопрофессионалы #гарантиякачества #доставкаимонтаж #довольныеклиенты (at Moscow Oblast)

[omgrostisslav]

ГНИЛОЕ ДЕРЕВО: ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ?

Гнилая и шелушащаяся древесина может показаться кошмаром, но вы сможете сохранить ее в гораздо большей степени, чем кажется на первый взгляд - прочтите это краткое руководство по ремонту деревянных деталей.

Ремонт деревянных предметов часто бывает проще, чем может показаться, глядя на стружку, которая падает между вашими руками. Если основная структура все еще прочна, возможно, вы сможете спасти остальные. Но действовать, наверное, нужно быстро…

Шаг 1 ремонта деревянных деталей: выявление гнилого дерева

Гнилая древесина не всегда может быть сразу видна, особенно если на ней есть слой краски. Однако гниль может медленно разъедать древесину из-под поверхности. Первый и самый простой способ проверить древесную гниль - это толкнуть древесину. Если он поддается (кажется мягким или упругим), это означает, что гной начал распространяться. Даже если дерево еще не очищено, пора приступить к ремонту дерева. В случае окрашенной древесины одним из признаков гниения является то, что древесина темнее, чем гнилые участки. Если вы не уверены или хотите знать, насколько глубоко гниет, попробуйте протолкнуть древесину в тонкую поделку. Если он легко проскальзывает, это гниль, и вам определенно стоит приступить к ремонту дерева.

Шаг 2 ремонта деревянных деталей: можно ли спасти гнилую древесину?

Первая задача - проверить, насколько сильно древесина сгнила и достаточно ли ее восстановить или ее нужно полностью заменить. Для этого нужно удалить всю гнилую древесину, чтобы посмотреть, сколько нужно отремонтировать. Наиболее поврежденные части легко могут быть захвачены во время тестирования. Затем нужно соскрести остатки гнили. Используйте наждачную бумагу или металлическую щетку, чтобы удалить всю гнилую древесину и соскоблить пыль и частицы краски. Сколько дров осталось? Структура оставшейся древесины все еще прочна (или стала слабой)? Например, если это оконная рама, достаточно ли она прочна, чтобы удерживать стекло? В таком случае можно приступать к ремонту дерева. В противном случае следует заменить деревянную деталь.

Шаг 3 ремонта деревянных деталей: удаление гнилого дерева

Как только вы поймете, что древесину можно отремонтировать, вы можете отшлифовать ее еще немного (на 1 см глубже, чем гнилое место), чтобы удалить всю древесную гниль. Затем используйте теплый мыльный раствор или средство для чистки поверхностей , чтобы удалить остатки. Перед заливкой древесины убедитесь, что она полностью высохла. (Если времени мало, вы также можете использовать фен для сушки.) Если другая часть дерева покрыта краской или морилкой, было бы разумно отшлифовать ее, так как вам все равно придется мазать или красить отремонтированную древесину снова.

Шаг 4 ремонта деревянных деталей: шпатлевка по дереву

Следующим шагом в процессе ремонта дерева является использование шпатлевки. Выбор правильного наполнителя для дерева зависит от серьезности ремонтируемой древесины. Если участки сгнившей древесины небольшие (размером с шляпку гвоздя), вероятно, будет достаточно обычной шпатлевки для дерева. Если площадь больше, вам понадобится более прочная двухкомпонентная шпатлевка для дерева. Независимо от обрабатываемой поверхности используйте шпатель, чтобы придать шпатлевке форму заменяемой древесины. Это самый важный этап ремонта дерева. Убедитесь, что древесная шпатлевка затвердела должным образом и немного выходит за пределы существующей деревянной поверхности, так как позже вы отшлифуйте ее.

Шаг 5 ремонта деревянных деталей: шлифовка и морилка

Последний шаг в процессе ремонта древесины - обеспечить дополнительную защиту отремонтированной древесины, чтобы она больше не гнила. Отшлифуйте шпатлевку до высоты существующего дерева, сначала средней зернистостью, а затем мелкой наждачной бумагой. Поверхность должна быть гладкой и выглядеть как часть оригинального дерева. Очистите пыль и обработайте древесину как обычно. Сначала нанесите консервант для древесины (особенно если вы используете древесину на открытом воздухе), затем нанесите несколько слоев морилки или грунтовки Pinotex (https://www.pinotex.ua/ru/produkcija) , а затем нанесите верхний слой краски или деревозащиты Pinotex (https://www.pinotex.ua/ru/produkcija).

[arm-color]

View this post on Instagram

A post shared by АРМ-КОЛОР (@armcolor_armavir)

👨‍🔧Струбцина,также именуемая как «зажим» один из видов вспомогательных инструментов⚒, используемый для фиксации каких-либо деталей ⚙️ в момент обработки либо для плотного прижатия💪 их друг к другу, например, при обработке напильником, либо сверлении, либо склеивании. ☝️Струбцины обычно изготавливаются из металла либо древесины. ☝️Могут быть C-, F- и G- образной формы. 🛒Приобрести товары можно в нашем 💻интернет-магазине Арм-Колор: arm-color.ru и по адресу 📌г.Армавир, ул. Ефремова, 241. 📞Горячая линия магазина: 8 800 5000 665 +79189917111 👇����👇🏻👇🏻 Подписывайтесь на наши социальные сети ✅Vk: vk.com/armcolor ✅Inst: @armcolor_armavir ✅Youtube: www.youtube.com/channel/UCwfD1iDkAqf5D7bGT7rRU-A ✅ arm-color.ru ✅ armcolor.ru 🤩Узнавайте о новинках, акциях и розыгрышах первым. #лучшедома #ARMCOLOR #инструмент #слесарь #слесарныйинструмент #ручнойинструмент #fitинструмент #рихтовка #ремотпластика #ремонтбамперов #ремонтстеклопластика #автолак #краска #СТП #шумоизоляция #ксенон #диоды #крепеж #автокрепеж #вседляуходазаавто #вседлямойки #сварка #шлифовка #зачистка #рестоврация #полировка #Fit (at Автомаркет "Arm-Color") https://www.instagram.com/p/CFjIkk5AP2w/?igshid=qmg8lqnvh9q3

[dimmashiryaev-blog]

Особенности внутренней отделки деревянного дома

Деревянные дома не теряют своей популярности и актуальности на протяжении многих лет. Во многом это обусловлено свойствами древесины, ведь это материал экологичный, внешне привлекательный, позволяющий создать атмосферу уюта и благополучия. Тенденция строительства деревянных домов на сегодняшний день популярна во всем мире. Однако просто построить дом из древесины недостаточно. Для того, чтобы сделать его по-настоящему уютным, необходимо подумать о хорошей внутренней отделке строения. На сегодняшний день отделочные работы в деревянном доме имеет несколько разных вариантов, благодаря которым можно создать свой неповторимый стиль. Процесс отделки имеет несколько классификаций, это зависит от используемого материала и особенностей конструкции самой постройки. Для обустройства пола в деревянном доме, владельцы часто отдают предпочтение паркету или пробковому покрытию. Эти отделочные материалы отлично сочетаются с древесиной, они экологически безопасны и эстетичны. Если с напольным покрытием все более-менее просто, то вопрос отделки стен деревянного дома остается одним из самых актуальных и сложных. В этом случае стоит обратить внимание на нюансы самой древесины. Дома, в строительстве которых было использовано оцилиндрованное бревно, практически не нуждаются в какой-либо дополнительной отделке. Натуральное дерево обладает привлекательным цветом и фактурой. Дома, построенные из бруса, щитовых или каркасно-щитовых панелей, потребуют внутренней отделки, которая может быть любой, в зависимости от предпочтений владельцев. Чтобы дерево прослужило многие годы, оно нуждается не только в специальной обработке, но и в использовании определенных отделочных материалов. Это объясняется тем, что древесина является материалом восприимчивым к негативному воздействию внешних факторов. Кроме этого при строительстве дома и в процессе отделки необходимо помнить о мерах противопожарной безопасности. Для отделки деревянных строений используются не только исключительно природные материалы, но и синтетические. В деревянном доме хорошо будут смотреться деревянные панели, пробковые покрытия стен и пола, декоративная штукатурка. Немаловажное значение имеет и подготовка деревянных стен для последующей отделки. Для этого используется шлифовка, а для выравнивания стен можно использовать гипсокартон. Нередко внутренний ремонт деревянного дома может состоять только из нанесения защитных и тонирующих покрытий.

[artmatveyev-blog]

КОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Современное производство не обходится без пылеулавливающих агрегатов. Стружка, высокодисперсная пыль, различные продукты горения, образующиеся при высокотемпературной обработке материалов – всё это необходимо отвести от оборудования и людей, находящихся на рабочем месте. Мелкие, а тем более летучие отходы производства способны создать невыносимые условия труда, отрицательно влиять на качество выпускаемой продукции, загрязнять окружающую среду. В таких случаях обязательно создаётся система аспирации, способная минимизировать вредное воздействие происходящих процессов при производственных операциях, помочь с этим может компания "Консар". Изготовление изделий на металлообрабатывающих станках;

•    Распил, шлифовка древесины;

•    Фасовка и упаковка сухих строительных смесей;

•    Выпуск стеклотары;

•    Обработка материалов порошковой краской;

•    Выделка кожи. При проектировании цехов предусматривается сложная система вентиляции, но часто проблема очистки воздуха решается менее затратным способом – монтажом нужного количества компактных вентиляционных пылеулавливающих агрегатов. Подобные устройства экономичны, удобны в эксплуатации и обслуживании. Выпускаются серийно, в больших количествах, поэтому цены на пылеулавливающие агрегаты доступны. ПРИНЦИП РАБОТЫ. Рассмотреть конструкцию приборов можно на примере простого, надёжного пылеулавливающего агрегата ЗИЛ. Металлический корпус изготовлен в виде цилиндра, внутри которого установлены элементы двухступенчатой очистки. Поток загрязнённого воздуха, проходя через изогнутый патрубок в виде улитки, образует завихрения, и возникающая при этом центробежная сила бросает крупные частицы пыли в специальный поддон – пылесборник. Более мелкие частицы задерживаются тканевым фильтром, а очищенный воздух отправляется обратно в помещение через технологическое отверстие, расположенное у аппарата сверху. Так работает пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900. Фильтр, сшитый из особой ткани, очищается от пыли резким встряхиванием, которое можно сделать, дёрнув за специальный рычаг. При заполнении пылесборника собранный мусор утилизируется. В модернизированном исполнении пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900М способен уловить до 99 % пыли, фильтруя объем воздуха 720 м3. ОСОБЕННОСТИ И РАЗЛИЧИЯ МОДЕЛЕЙ. Организации, производящие приборы очистки воздуха, стараются максимально удовлетворить потребности заказчика, расширяя возможности существующих агрегатов и создавая новые. Так, пылеулавливающий агрегат ПУ имеет несколько модификаций – может использоваться как автономный моноблок, так и встраиваться в систему промышленной вентиляции. Универсальность появилась благодаря унифицированному размеру фланца – на него крепится вентилятор или воздуховод центральной очистительной системы. Дополнительно обговаривается способ установки – стационарный или мобильный. Благодаря различным вариантам исполнения, пылеулавливающий агрегат ПУ 800 востребован и успешно применяется во многих производственных отраслях. Функция автоматического встряхивания фильтра тонкой очистки удачно реализована в устройствах серии ПА. В момент пуска и остановки аппарата срабатывает механизм, соединённый с валом электродвигателя вентилятора, и дёргает фильтрующие мешки, подвешенные на пружинах. Пылеулавливающие агрегаты ПА практически не требуют вмешательства человека в процесс очистки воздуха. Фильтры нового типа использованы в аппаратах, обозначенных аббревиатурой ПУА. Слой из полиэфирных волокон, свёрнутых в жгуты, расположен между двумя дисками – верхний закреплён жёстко, а нижний способен вертикально перемещаться. Рычаг, удобно расположенный сверху пылеулавливающего агрегата ПУА, позволяет дёрнуть нижний диск. Волокна при этом освобождаются от накопившийся пыли. Новинки, разработанные с учётом современных требований к технике, постепенно вытесняют ранее установленные в цехах устройства. Пылеулавливающий агрегат ПАР с подвижным рукавом и удобно расположенными элементам обслуживания, приходит на смену таким ветеранам рынка промышленных пылесосов, как ЗИЛ-900, ПА-218.Некоторые модели имеют более сложную конструкцию. У пылеулавливающего агрегата УВП сбоку, на основной корпус, монтируется короб с установленным внутри пылевым вентилятором и расположенным под ним двигателем. Такое конструкционное решение упрощает обслуживание системы, повышает её надёжность и эффективность. Пылеулавливающий агрегат УВП 1200А позволяет довести показатель очистки воздуха до 99,9 %. Для небольших производств используются аппараты рециркуляционного типа. Отличительной особенностью некоторых из них является наличие фильтровальной кассеты – она надевается сверху устройства и фиксируется на корпусе быстросъёмным хомутом. Замена использованного фильтра или фильтровального рукава пылеулавливающего агрегата АПР происходит по мере их загрязнения. Всей рассмотренной гамме моделей присущи следующие качества: •    Простота и надёжность конструкции;

•    Быстрый монтаж;

•    Лёгкость в обслуживании;

•    Компактность;

•    Низкий уровень шума. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ. Строго регламентируемые условия труда включают в себя жёсткие санитарные требования по качеству воздуха в производственных зданиях. Поэтому необходимость в разработке и внедрению новых систем аспирации будет увеличиваться. Российские производители, благодаря накопленному опыту, имеют большой потенциал в освоении этого перспективного рынка.

[mirremney]

Оригинальные приводные ремни к шлифмашинкам. Официальные поставки. Этот электроинструмент в настоящее время широко используется в строительстве, как в организациях и на предприятиях, так и у индивидуальных предпринимателей. Ленточные шлифовальные машинки используются при обработке поверхностей разнообразных деревянных, стальных, пластмассовых элементов. С их помощью проводится первичная и чистовая шлифовка. Одной из важнейших запчастей ЛШМ является зубчатый ремень. Он необходим для передачи мощности оборудования, увеличения его скорости, защиты двигателя от нагрузок. Основой при изготовлении выступает полиуретан или искусственная резина. Укрепляется изделие металлическим кордом. Поиск редких запчастей для таких инструментов не всегда возможен. Мы занимаемся поставками изделий из ремней различного назначения. В том числе, в нашем каталоге есть зубчатые ремни для электрического рубанка любой модели. Позвоните нам, и мы подберем качественные детали, необходимые для вашей работы! Знаменитая японская компания Makita изобрела и начала производство электрического ручного рубанка или электрического рубанка. Инструмент производит поверхностную обработку древесины, он очень практичен в использовании, рабочий прилага��т минимум усилий, а получающаяся поверхность отличается высоким качеством. Наиболее распространенные и надежные электрические рубанки поставляются на наш рынок такими производителями, как Makita (Япония), Bosch (Германия), DeWalt и Skil (США), Caliber (Россия-Китай). Но наша компания может предложить зубчатые изделия для любого типа рубанков, даже «безымянных», для азиатского производства. Чтобы купить качественную запчасть, просто сообщите нам размеры и технические характеристики необходимого вам продукта. #шлифмашинка #ременьшлифмашинка #ременьшлифмашинки #электрошлифмашинка #ременьдляшлифмашинкаи #ременьдляэлектрошлифмашинки #ремонт #ремонтэлектроинтрумента #ремонтбытовойтехники #зубчатыйремень #приводнойремень (at Belarus, Беларусь) https://www.instagram.com/p/CAgMAVrnwvC/?igshid=ep8hwnb9poyr

[omgrostisslav]

Окрашивание и лакирование новых деревянных потолков

Новые (ранее не окрашенные) деревянные потолки имеют свои особенности при проведении окрасочных и лакировочных работ. Древесина - это волокнистый материал с определенной структурой и способностью впитывать влагу. Рекомендуемая влажность при ее окраске не должна превышать 18%.

Для того, чтобы получить качественное покрытие, поверхность должна быть очищена от всех видов загрязнений, в том числе, от грибка и плесени. При окрашивании и лакировании деревянных потолков (смачивании лакокрасочным материалом) его верхний слой может набухать из-за поднятия ворса и, как следствие, получается шероховатое покрытие. Для того, чтобы избежать образования подобных дефектов, поверхность рекомендуется предварительно слегка смочить водой (ворс поднимется), затем просушить (ворс зафиксируется) и обязательно отшлифовать мелкой шкуркой (удаление поднявшегося ворса). После этого поверхность необходимо тщательно очистить от образовавшейся пыли.

Новая древесина, как правило, не требует использования специальных грунтовок. Перед окрашиванием поверхность можно загрунтовать финишным лакокрасочным материалом, разбавленным соответствующим растворителем согласно инструкцию по применению.

Окрашивание деревянных потолков

Для окрашивания деревянного потолка в сухом помещении или помещении с умеренной влажностью, можно использовать как традиционные алкидные краски на органических растворителях, так и водно-дисперсионные материалы.

В связи с тем, что алкидные материалы имеют длительное время высыхания и содержат в своём составе органические растворители, предпочтение при окраске потолков в помещениях следует отдавать водно-дисперсионным материалам, пригодным для окрашивания деревянных поверхностей.

Для проведения работ можно рекомендовать водно-дисперсионные интерьерные краски с очень высокой прочностью, а также универсальные водные акриловые эмали такие, как Sadolin Master Lux Aqua (полуглянцевая и глянцевая) и Marshall Export Aqua (полуматовая). Данные краски можно наносить прямо на деревянную поверхность без специального грунтования. Окрашивание следует производить в 2-3 слоя.

При окрашивании новых деревянных потолков другими водно-дисперсионными красками, в описании которых нет указания о возможности нанесения на древесину, следует произвести тестовый выкрас на небольшом участке потолка для определения степени прилипания (адгезии) лакокрасочного материала к окрашиваемой поверхности и решения вопроса о дальнейшем проведении окрасочных работ или применении специальной грунтовки.

Если выбор для окрашивания деревянного потолка всё-таки остановился на алкидной краске, то можно рекомендовать эмали на уайт-спирите Sadolin Master (полуматовая и глянцевая). В таком случае рекомендуется обеспечить хорошее проветривание помещения, как во время проведения работ, так и во время высыхания покрытия.

Лакирование деревянных потолков

Так как дерево является само по себе красивым природным экологичным материалом, при первичной его обработке можно выбрать лак. Этот материал одновременно защищает ранимую деревянную поверхность и подчеркивает ее уникальную фактуру.

При выборе лака наиболее целесообразно остановиться на материалах на водной основе. Они быстро сохнут, практически не имеют запаха и минимально изменяют («не поджигают») внешний вид деревянной поверхности. Для обработки потолков можно выбрать акриловые колеруемые лаки на водной основе: Sadolin Celco Aqua (матовый и глянцевый) или Pinotex. Наносить материал рекомендуется в два слоя.

При нанесении каждого последующего слоя требуется легкая шлифовка предыдущего. Это позволит устранить мелкие дефекты, например, повторно поднявшийся ворс, улучшить прилипание между слоями и, как следствие, получить идеальный конечный результат – гладкое и ровное покрытие.

Если при лакировке деревянного потолка хочется изменить его оттенок, не теряя при этом фактурный вид древесины, то можно его предварительно обработать декоративной пропиткой Pinotex Interior , который колеруется во многие оттенки. Материал необходимо наносить в два слоя. Затем на поверхность нанести два слоя лака.

Для обработки деревянных потолков во влажных помещениях таких, как бани, сауны, рекомендуется применять специализированные лаки, например, Sadolin Celco Sauna или Pinotex . Такие материалы выдерживают нагрев до 120°С и хорошо защищают древесину от воздействия повышенной влажности.

Исправление дефектов деревянной поверхности

Если на окрашиваемой или лакируемой деревянной поверхности потолка имеются повреждения, которые необходимо исправить, можно обратиться к использованию шпаклёвок или герметиков.

При небольших дефектах можно использовать шпаклёвку на латексной основе.

Для щелей и трещин на древесине лучше подойдут герметики.

Для потолков, которые будут подлежать окрашиванию, цвет шпаклёвки или герметика не важен, поэтому можно выбрать белый. А для потолков, которые будут подлежать лакировке, цвет шпаклёвки или герметика необходимо выбрать под цвет лакируемой древесины или под цвет заколерованной пропитки Pinotex Interior.

Технические рекомендации по окраске деревянных потолков

При окраске и лакировке деревянных потолков существуют некоторые отличительные особенности по сравнению с окрашиванием минеральных потолков и потолков из плиточных материалов. Это связано с тем, что деревянная обшивка потолков производится, как правило, досками (например, вагонкой). Такая поверхность не является гладкой и имеет характерный рельеф, доска-паз.

Работу по окраске потолка необходимо начинать с прокрашивания щелей и пазов при помощи небольших кисточек. Далее краска или лак наносится на всю поверхность доски вдоль древесных волокон. За один проход рекомендуется покрывать поверхность, соответствующую ширине 4-5 досок.