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관세 전쟁과 글로벌 패션 공급망, 흔들리는 중심축

미국과 중국 간 무역 분쟁의 여파가 신발과 의류 산업에도 깊숙이 스며들고 있다. 특히 글로벌 패션 브랜드들은 ‘관세’라는 외부 리스크에 직면하면서 공급망 전체를 다시 점검해야 하는 상황에 놓였다. 그동안 동남아시아를 중심으로 구축되어온 저비용 생산 기반이 흔들리면서, 브랜드들은 제품 단가와 유통 전략, 소비자 가격까지 전방위적으로 영향을 받고 있다.

최근 글로벌 패션 기업들이 직면한 가장 큰 이슈 중 하나는 바로 베트남, 인도네시아 등 주요 생산 국가에 대한 미국의 상호 관세 인상이다. 이들 국가는 나이키, 아디다스, 언더아머 등 글로벌 브랜드들의 핵심 생산 거점으로, 생산 효율성과 인건비 경쟁력을 무기로 지난 수십 년간 패션 제조업의 허브 역할을 해왔다. 하지만 관세가 급격히 오르면서, 그 이점이 점점 퇴색하고 있다.

특히 베트남은 나이키 신발의 절반 이상을 생산하고 있는 국가로, 상호 관세율이 40%를 넘기면서 미국 시장에서의 가격 경쟁력이 위협받고 있다. 소비자에게 전가되는 가격 인상 우려는 곧 수요 감소로 이어지고, 이는 브랜드 입장에서는 실질적인 매출 타격을 의미한다. 제조를 국내로 옮기기엔 시간과 자본이 너무 많이 소요되며, 이미 촘촘하게 얽힌 글로벌 공급망을 하루아침에 뜯어고치기란 현실적으로 불가능하다.

더불어, 신발·의류 산업은 단순한 제조업이 아니다. 디자인, 소재 선택, 생산, 물류, 리테일까지 긴 생태계 속에서 수많은 중소 협력사들이 얽혀 있는 구조다. 단순히 ‘국내 생산 장려’라는 정책 방향만으로 해결될 수 없는 구조적 문제가 존재한다. 특히 패션 산업은 트렌드에 민감하고 시즌별 출시 속도가 빨라야 하기 때문에, 공급망의 민첩성과 안정성 확보가 무엇보다 중요하다.

이러한 상황 속에서 브랜드들은 ‘대체 생산국’을 모색하는 움직임도 활발하게 진행 중이다. 방글라데시, 인도, 멕시코 등이 새로운 후보로 떠오르고 있으며, 일부는 아프리카 지역까지 가능성을 넓히고 있다. 하지만 이러한 재편 역시 짧게는 수개월, 길게는 수년에 걸친 준비가 필요한 일이다. 공장 설립, 인력 교육, 품질 관리 등 복잡한 과정들이 따르기 때문이다.

또 하나 주목할 점은 이러한 공급망 이슈가 소비자의 구매 행태에까지 영향을 미치고 있다는 것이다. 제품 가격 상승, 공급 지연 등은 브랜드 충성도와 구매 패턴에 직접적인 영향을 준다. 소비자들은 더욱 합리적인 소비를 지향하며, 가성비와 지속 가능성을 동시에 충족시키는 브랜드에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 이는 곧 패션 브랜드들의 ‘리테일 전략’ 전환을 재촉하고 있다.

한편, 패션 유통에서 또 다른 변곡점은 ‘편집숍’의 부활이다. 개성 있는 브랜드 큐레이션과 소비자 경험을 강조하는 이들 편집숍은 최근 소비자들에게 새로운 쇼핑 채널로 주목받고 있다. 특히 온라인 중심이던 유통 구조에서 오프라인 체험과 콘텐츠 중심의 리테일이 다시 주목받는 흐름은, 복합적 위기를 겪는 브랜드들에게 새로운 기회가 될 수 있다.

결국 글로벌 패션 산업은 지금, 외부 정치 리스크와 내부 공급망 리스크라는 이중의 파도 속에 있다. 무역 장벽은 단순히 수치적 비용 상승만을 의미하는 것이 아니라, 브랜드 아이덴티티, 공급망 전략, 소비자 관계까지 전반적인 구조 개편을 요구한다. 이 변화 속에서 누가 먼저 움직이고 유연하게 대응하느냐가 향후 패션 산업의 주도권을 결정지을 것이다.

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