yourfrontrow-blog

[yourfrontrow-blog]

Tidlösa Dries van Noten

Den Belgiske modeskaparen Dries van Noten föddes i Antwerpen 1958. Han kommer från en skräddarfamilj och tredje generationen skräddare. I början av karriären jobbade han som designkonsult men 1986 ville han pröva sina egna vingar och gjorde sin första herrkollektion. Det var stående ovationer redan från start och inom kort hade han sålt in sin kollektion till lyxiga varuhus som Barneys i New York och Whistles i London.

Efter debuten 1986 har van Noten badat i priser och utmärkelser. Han har fått “Royal designer for Industry” från RSA Trustee Board i London, “Galerie des eminents” från Royal Flemish Academy of Belgium, och listan kan göras längre. 2014 ställde van Noten ut sina skapelser och inspirationskällor på Musée des Arts Décoratifs i Paris. Utställningen fick namnet “Inspirations”. Han har också under sin karriär även klätt kända profiler inför Oscarsgalan, kungligheter och gjort scenkläder för The New York City Ballet.

Men vad är det nu som har gjort van notens design så hyllad världen över? Det kan vara att han är en av de få modedesigners som tar modeskapandet steget längre, genom att bland annat göra sina visningar mer till installationer snarare än visningar. Han snuddar vi på gränsen mellan konst och mode. Han har ett sätt att leka på när han skapar sina kläder, utformar sina affärer och sätter upp sina shower. Van Noten säger själv “I'm not fond of the idea that when you travel the world, you see the same window display, the same message and the same collection inside a store everywhere you go. In the past, it was different but people are travelling so much more. It's more fun to have completely different concepts and style for each store," säger han själv . "It's the same philosophy as each collection - I don't want to force a style and silhouette on my customers. I propose options and possibilities, and they take what they want to wear."

Van Noten tar sig bort från det konventionella. Han vill vara unik, som så många andra i modevärlden, skillnaden verkar bara vara att van noten lycka s med det. Hans visningar är så emblematiska att de blir kultförklarade på Paris modevecka. Med en lojalitet mot hantverket trots globaliseringen och digitaliseringen av omvärlden låter han kläderna tala till kunderna. Hans stil beskrivs ibland som “eklektisk poetisk bohemisk”. På ett skickligt sätt använder han sig av färger, mönster, material, broderier för att skapa sina folklore-inspirerade plagg. Han vill skapa dessa plagg som en reaktion på det mode som endast är moderiktigt i sex månader. Tidlöst och unikt är att eftersträva när det kommer till van Noten.

[yourfrontrow-blog]

Stilikon Iris Apfel

Taste you can learn, but style is like charisma. You know it when you see it.

Det är inte alla som får ställa ut sin garderob på the met, men är man en udda fågel som använder sitt val av kläder som ett uttryckssätt så att stilen mer ses som en konstform, då får man. Iris apfel började sin karriär som en så kallad copy girl på Womens Wear Daily . Apfel verkade dock ha en attityd som är lika flamboyant som hennes klädstil och hon slutade för att hon trodde inte att hon skulle kunna avancera i yrket eftersom att hennes kollegor var “either too old to get pregnant or too young to die.” som hon själv uttryckte det.

Där började och slutade Iris karriär inom mode och honom startade istället en bana i livet som inredningsarkitekt. Iris älskade tidigt jakten på nästa inredningsfynd. Hur pass svår denna jakt var är nog svårt att förstå eftersom när Iris började sin karriär var andra världskriget i full gång vilket hade sina begränsningar när det kommer till utbud av material och prylar. Apfel är duktig på att hitta distinkta ting och prylar och det är troligen det som har gjort henne stor.

Hennes hat mot kompromisser är också en anledning då det har gjort att hon ibland måste ta till fantasin och anstränga sig lite extra. Ett sådant tillfälle var när Apfel i jakten på ett tyg som inte existerade startade ett textilföretag tillsammans med sin man.

I dagsläget är Iris kring 90 år gammal och har sluat jobba som inredningsarkitekt men henne känsla för stil och mode är nog något hon aldrig blir för gammal för. Så är det med vissa. Just i dagsläget är hon upptagen med att följa sin garderob på dess turné på olika museum och runtom i världen.

Iris verkar uppskatta, även om hon är blygsam kring det, den uppmärksamhet hon har fått genom livet som stilguru. Hon berättar själv att människor skriver till henne och säger att hon har förändrat deras liv. Hennes respons på beundrarkommentarerna? Med en kort och självklart svar: “I’m giving them permission to be individual again.”

[yourfrontrow-blog]

Att göra en Tom Ford

Lyxkonsumtionen i början av 90-talet var inte på topp efter det 80-talet. Det extravaganta 80-talet som förde med sig allt vad överflöd innebar, var förbi och början av 90-talet förde med sig en sorts anti-mode. Det som följde var ett mode med Margiela-inspirerad dekadens och “heroin chic” blev en look att sträva efter.

Att det dekonstruktiva modet blev trendigt var till vissas förtvivlan, bland annat Vogues chefredaktör Anna Wintour var inte helt tillfreds med modevärldens tillfälliga brist på flärd:

“When I think back to the early 90s, when he first arrived on my radar screen, fashion was buried deep in the shapeless layers of the horrible grunge look".

Året var 1994 och modehuset Gucci gick igenom en av de tuffaste perioderna försäljningsmässigt sedan märkets start. Tidigare chefsdesignern Dawn Mello hade precis lämnat modehuset för en ny karriär hos Bergdorf Goodman och säljsiffrorna var inte vad de en gång hade varit.

Som en räddare i nöden kom Tom Ford till modehuset Gucci och han vände hela märket men även modet till något helt nytt. Tom Ford osade SEX. Denna Texas-födda modeskapare tog med sig den rökiga luften från New Yorks nattklubbar ut på catwalken. Ford säger själv:

“I think I brought back hedonism, a certain kind of ostentatious fashion. I brought back a certain sexual glamour, which we probably hadn’t seen since the late seventies because of the way that AIDS altered fashion.”

Ett år efter Fords debut hade Guccis vinst gått upp med 90 % och han berättar hur han såg med i modehuset än bara crowd-pleasing plagg “The strategy from the beginning was: Make the brand appealing through fashion and then sell loafers”.

Hatten av för Tom Ford som gjorde Gucci sexigt igen.

[yourfrontrow-blog]

Modefotograf Ellen von Unwerth

Den ofrivilliga modellen från från Tyskland Ellen von Unwerth började sin karriär med att stå framför kameran. Hon hade problem med att bli behandlad som en docka av de manliga fotograferna och bestämde sig för att hon var den som ville stå bakom kameran och inte framför.

Men vad är det som gör hennes fotografi så uppmärksammat? Rent spontant vill jag säga att det har att göra med de vackra modellerna hon har fått fota genom tiderna. Ellen började sin karriär med att fota den mirakulöst vackra Claudia Schiffer 1989. Med tiden har hon fått jobba med stora stjärnor som Rihanna och Beyoncé och hennes bilder har synts i Vogue, Vanity Fair, The Face och så vidare.

Positivitet och lekfullhet har varit hennes strävan och röda tråd genom karriären och det har fått henne att bli en av dagens främsta modefotografer. Även om det är positiviteten och lekfullheten som har drivit henne framåt så är det den kvinnliga erotiken som har gjort henne känd. Hennes mest kända bild är en av Naomi Campbell och Kate Moss sittandes i ett badkar. Enligt Ellen själv symboliserar denna bild alla byggstenar i hennes framgångsrika karriär: kärlek, makt, genus, lek, passion och drama. Kan hända att det är det som har gjort henne känd, att hon tar bilder som kan förmedla detta. Ellen säger själv om de nämnda temana för bilderna:

– De olika temana ska spegla kvinnliga känslor som jag försöker belysa i mina bilder. Just lekfullheten och att få komma tillbaka till det barnsliga är en speciellt viktig del av mitt liv. Jag tycker att människor generellt är för seriösa nu för tiden.

Kan det vara på grund av Ellens längtan efter att framställa kvinnorna som vackra. Hennes förmåga och vilja att framställa dem som starka som har gjort henne och hennes verk till något utöver det vanliga.

[yourfrontrow-blog]

Trendspanare Lidewij Edelkoort

Hur en trend uppkommer är en fråga jag ställer mig lite då och då. Hörde någonstans att trender kommer och går men de kommer igen var sjunde år. Har aldrig fått någon riktigt källa på det så det kanske inte är nåt att stötta sina resonemang på.

Det finns en väldigt intressant kvinna dock, som är (kanske självutnämnd) trendguru och trendspanare inom just mode. Kvinnan vid namn Lidewij Edelkoort (oftast kallad Li) har byggt sin karriär på att hjälpa företag och föreläsningar om vad framtidens trender kommer att vara. Mycket intressant kvinna med ett mycket intressant jobb. Li är för tillfället ansedd bäst i världen på att förutse trender.

Li startade sitt första företag för trendspaning 1975 i Paris. Företaget kallades då “Trend Union” och de såg till att dåtidens mode- och designföretag fick trendspaningar i form av böcker, som visade på vilka färger och livsstilar som kommer vara det alla vill åt i framtiden. Hon har under sin karriär hjälpt företag att bygga sin produkt identitet och utvecklingsstrategi.

I dagsläget är Li art director och utgivare till magasinet “View on Colour”. Tidningens syfte är att titta på färgtrender och se på deras inflytande på mode, målningar, industridesign, förpackningar, kosmetik och många andra områden. Li har också en hemsida vid namn “Trend tablet” som lär ut och informerar hur trender växer, utvecklas och sedan blir en faktisk trend.Sidan visar hur Lis egna prognoser visar sig i konst, mode och dylikt.

När frågan kring hur Li gör sina trendspaningar, hur hon kommer fram till en prognos och varifrån hon får sin information ifrån kommer så är svaret enkelt: intuition. Hon gör sina trendspaningar baserat på klimatet hon befinner sig i.

Om hon är flummig, genialisk eller både och är frågan jag lämnas med efter att ha läst på om Li och hennes karriär. Att läsa om Li får mig stundom att höja på ögonbrynen och stundoim att beundra henne djupt. Men jag måste ändå säga att en kompass, flummig eller inte, gällande kommande trender är ändå något som uppskattas. Låt oss göra trendspaning till vetenskap med Li i spetsen!

Trendspanaren själv, Li Edelkoort.

[yourfrontrow-blog]

Ronald van Der Kemp AW 18

Ronald van der Kemp i korthet: van der Kemp tog sin examen i modedesign på Gerry Rietveld Academy of Art and Design som har sin bas Amsterdam. van der Kemp jobbade i början av sin karriär med modeskapare som Alber Elbaz, Bill Blass och Michael Kors.

År 2014 startade van der Kemp sitt egna demi-couture märke, kallat RDVK Ronald van der Kamp. Märket visade upp sin första kollektion på Paris modevecka 2015. Hans kläder är inte säsongsspecifika och klassats som tidlösa. Kläderna är skapade för hand i små ateljéer i Amsterdam. Van der Kamp har en dröm om att återföra en ”intimitet och exklusivitet” till modevärlden. Han längtar efter kläder med ”soul” som han själv uttrycker det.

Aktuell säsong: inför AW 18 fokuserade Van Der Kemp mycket material som blivit över från tidigare år och skapade kläder av det enligt mantrat ”leftovers don’t have to look like leftovers.” Van der Kemp har en för 80-tals ärmar, både de kantigt markerade á la Claude Montana men också puffiga sagolika ärmar. Kollektionen för denna säsong kretsade kring gullig drömmiga, Ossie Clark-lika chiffongklänningar, bourgeois Parisiska skjortklänningar och 90-tals lika oversized kostymer, cargo -och bondagebyxor. I denna kollektion visa van der Kemp upp sin minst sagt skickliga förmåga att hantera saxen i sitt arbete.

Kollektionen i tre ord: exklusiv, lyxig och tidlös.