#Larjung

[outsidetaiwan]

安娜普納大環線，Larjung - Kokhethanti - Ghansa

往Sekung Lake的小徑是在公路旁，所以我必須沿著公路走半小時，不過這段公路有柏油，不會沙塵飛揚，很好走而且景色不錯。

Sekung Lake附近還有另外一個Bhutharccho Lake湖，兩個湖正好可以連成一圈再回到公路。

找到指標轉進小徑後一開始是一段上坡路，但沒有太難走，都是走在森林裡，沒有大風，蠻舒服的。半個小時就看到第一個湖了，然後繼續向上，看著道拉吉里峰越來越近。

轉個彎很快到了Sekung Lake，這個湖比較大，視野也比較好，從這個方向則是可以看到安娜普納。

全程都只有我一個人，沒有遇到任何遊客或當地人。

Larjung - Sekung Lake，5公里，2小時。

下山也很快就會到公路上，我還在想這也太輕鬆了，今天是不是可以多走一點路呢？

回到公路附近正好有個高級的露營地，進去先吃個湯水餃休息一下。

接下來就可以再過河到另一側走徒步小徑了，本來想或許還可以走到Lete再落腳，不過就在過河前看到Titi Lake的標示，寫著從Kokhethanti去比從Lete近，那今晚就停在Kokhethanti吧！因為這兩個湖走起來很舒服，讓我決定再多撿一個Titi Lake，反正也不趕��間。

Kokhethanti其實不遠，過吊橋後沒多久就到了，村子很小，我就直接住在第一家，讓自己今天早點休息。然後看到路上有人在玩排球，我還有力氣跑去跟他們一起玩。

Sekung Lake - Kokhethanti，2.5公里，1小時。

住宿：Dhaulagiri Icefall Lodge，房間500rs/晚

費用：午餐 (jhol chicken m9mo) 550rs + 茶 (lemon ginger honey) 170rs + 晚餐 (mushroom pizza) 600rs，早餐 (set breakfast) 600rs

隔天早上在叉路口選擇轉去Titi Lake的上坡路，慢慢爬升到2700米，要過了Titi Tal村才會看到湖。

Kokhethanti - Titi Lake，4公里，1小時。

這個湖比昨天兩個都大，中間很多沼澤，是觀賞鳥類的好地方，我在湖邊大概只待了半個小時，因為接下來還有七八公里路要走到Ghansa的。

過了湖之後，要稍微再往山裡走，繞過山中的Tuclung村之後，才會轉下往河谷，回到河谷旁的小徑。這一段的視野開闊景色也都不錯。

花了一個小時下到河谷邊的Chhoyo村，本來是預計要從這過橋回到公路那側，結果在村莊岔路口看到NATT的標示，徒步小徑往Pairothapla是另外一個方向，而且是已經過了Ghasa，我不確定我能不能走那麼遠，而且maps.me地圖上，之後並沒有橋可以過去Ghasa。我正在猶豫著，一個當地人背著小孩經過，我問他去Ghasa的路，他說如果要走trekking trail就是左邊，我再次跟他確認徒步小徑可以過河到Ghasa，他很肯定的說有，我就相信他了。只是看起來要繞一點路，我得自己有心理準備得花更多時間走更多公里了！

然後小徑經過Jhipra Deurali，又是一群孩子跟我要糖，怎麼這裡沿路都是這樣。過了這個村子之後才發現，接下來很長一段路不會有村莊，我也沒地方吃中飯或補給，只能一路衝衝衝了。

一直不斷的下坡路，我把背了好久的護膝拿出來穿上，然後有一段走在山壁上的路，實在讓有懼高症的我很緊張，我知道路夠寬，但我還是得讓自己不要往下看，趕緊專心通過這一段。

後來好不容易有看到Ghasa的標誌，我就放心了。繼續努力走，總算在兩點撐到Ghansa的ACAP check point，今天比預計走得久，有點累。

Titi Lake - Ghansa，11公里，4小時。

住宿：Eagle Nest Guest House，房間500rs/晚

費用：午餐 (special noodles) 675rs + 茶 (lemon ginger honey) 175rs + 晚餐 (mushroom lasagna) 625rs，早餐 (American breakfast set) 945rs

[nowheretravels]

[renu12345]

Jomsom Muktinath Trekking - 5 days

Jomsom Muktinath Trekking is a well-known trekking route located in the Annapurna region of Nepal, which takes you through the Kali Gandaki valley. This valley is one of the deepest gorges in the world, and it offers breathtaking views of the Annapurna and Dhaulagiri mountain ranges. The trek commences from the picturesque city of Pokhara and takes you through a series of charming villages inhabited by the Gurung and Thakali communities. The major attraction of this trek is the visit to the sacred Muktinath temple, which is considered a holy site for both Hindus and Buddhists. The temple holds great religious significance, and numerous pilgrims come to take a holy dip in the 108 water spouts surrounding the temple. Overall, Jomsom Muktinath Trekking is a remarkable experience that combines adventure and spirituality in the beautiful country of Nepal.

One suggested itinerary for the 5-day Jomsom Muktinath Trekking is as follows:

Day 1: Pokhara to Jomsom (2,700m/8,858ft) by flight, then trek to Kagbeni (2,810m/9,219ft)

After an early morning flight from Pokhara to Jomsom, you'll start your trek to Kagbeni. The trail is mostly flat and follows the Kali Gandaki River. On the way, you'll pass through charming Thakali villages and ancient monasteries. Kagbeni is a beautiful village situated at the confluence of the Kali Gandaki and Jhong Rivers.

Day 2: Kagbeni to Muktinath (3,710m/12,170ft)

Today, you'll trek to Muktinath, which is a sacred temple for both Hindus and Buddhists. The trail goes through arid landscapes and passes through several traditional villages, including Jharkot. Upon arrival in Muktinath, you'll have the opportunity to explore the temple and take a holy bath in the 108 water spouts.

Day 3: Muktinath to Marpha (2,670m/8,760ft)

After visiting Muktinath in the morning, you'll start your descent to the village of Marpha. Marpha is known for its apple orchards and is a famous spot for apple brandy. Along the way, you'll pass through the village of Jomsom and enjoy stunning views of the Dhaulagiri and Nilgiri mountains.

Day 4: Marpha to Ghasa (2,010m/6,593ft)

Today, you'll trek to Ghasa, which is a small village located on the banks of the Kali Gandaki River. The trail descends through pine forests and offers beautiful views of the surrounding mountains. You'll also pass through several traditional villages, including Tukuche and Larjung.

Day 5: Ghasa to Tatopani (1,190m/3,904ft), then drive back to Pokhara

On the final day of the trek, you'll descend to Tatopani, which is famous for its natural hot springs. After relaxing in the hot springs, you'll drive back to Pokhara. The drive takes around 7-8 hours and offers beautiful views of the countryside.

Note: This is just one possible itinerary for the Jomsom Muktinath Trekking, and the actual itinerary may vary depending on the pace of the trekker and other factors. It's always best to consult with a local trekking agency for the most accurate and up-to-date information.

[doonitedin]

Nepal: Seven students among 11 injured as avalanche sweeps through residential areas in Mustang

Nepal: Seven students among 11 injured as avalanche sweeps through residential areas in Mustang

Image Source : PTI Nepal: Seven students among 11 injured as avalanche sweeps through residential areas in Mustang An avalanche swept through residential areas in Nepal’s Mustang district leaving 11 people injured, including seven students of a local school, on Sunday afternoon. As per officials, locals of Kowang, Larjung and Nurikotgot were injured as they fled for their lives as the avalanche…

[goldwingsartsinstitute]

Nepal: Seven students among 11 injured as avalanche sweeps through residential areas in Mustang

Nepal: Seven students among 11 injured as avalanche sweeps through residential areas in Mustang

Image Source : PTI Nepal: Seven students among 11 injured as avalanche sweeps through residential areas in Mustang An avalanche swept through residential areas in Nepal’s Mustang district leaving 11 people injured, including seven students of a local school, on Sunday afternoon. As per officials, locals of Kowang, Larjung and Nurikotgot were injured as they fled for their lives as the avalanche…

[snackpointcharlie]

Neither smog nor acid rain nor gloom of… um, gloominess shall stay Snackpoint Charlie from the swift completion of their appointed rounds. The final score from Snackpoint Charlie’s battle with technology is in: Machines 1, Charlie … well, I’d call it a draw but judge for yourself at https://wavefarm.org/wf/archive/9qggjc. Apologies to all who weren’t properly ID’ed on air, I’ll get you next time or double your money back.

Snackpoint Charlie - Transmission 069 - 2021.07.07 PLAYLIST https://wavefarm.org/wf/archive/9qggjc

1) Ìxtahuele - “Manna (feat. Kadhja Bonet and Orange Crate Art)” from EDEN AHBEZ'S DHARMALAND https://ixtahuele.bandcamp.com/album/dharmaland https://www.indiegogo.com/projects/as-the-wind-the-enchanted-life-of-eden-ahbez/x/73458#/faq

2) Zdeněk Liška - “Pearls from the Deep” from MALÁ MOŘSKÁ VÍLA (THE LITTLE MERMAID) https://finderskeepersrecords.bandcamp.com/album/mal-mo-sk-v-la-the-little-mermaid https://www.finderskeepersrecords.com/shop/the-little-mermaid-mala-morska-vila-2/

3) Timely Buck - “anon” from 69 PLUNDERPHONICS 96 https://plunderphonic.bandcamp.com/merch/69-plunderphonics-96-2cd-book-set

(underbed throughout) Pinetop Gherkins - “Trip Ping Balls”

4) Jesse Paul Miller/Sublime Frequencies - “Java, Indonesia II” from A DISTANT INVITATION: STREET & CEREMONIAL RECORDINGS FROM BURMA, CAMBODIA, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA AND THAILAND https://www.sublimefrequencies.com/products/576333-a-distant-invitation-ceremonial-street-recordings-from-burma-cambodia-india-indonesia-malaysia-and-thailand

5) Ансамбль Электромузыкальных Инструментов П/У В. Мещерина (Mescherin's Orchestra) - “Дзинтари” from Солнечные Блики https://www.discogs.com/%D0%90-%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%9E-%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8/release/4084234 https://www.youtube.com/watch?v=QkTnlozbv48&t=1s

6) Armand Elmaghribi - “Dar Elbida - Part I (Morocco)” from GLIMPSES OF NORTH AFRICA'S MUSICAL PAST: 1930-1956 https://gharamophone.bandcamp.com/album/glimpses-of-north-africas-musical-past-1930-1956

7) Cho Kwanghee, Wi Sangsim - “Dodori (Piri Solo)” from CHOSON RECORD 60229 https://www.discogs.com/label/1042904-%EC%A1%B0%EC%84%A0

8) Chan Chainat - “Ban Na Pha Suk (Happy Farmhouse)” from LUK THUNG: CLASSIC & OBSCURE 78S FROM THE THAI COUNTRYSIDE https://dusttodigital.bandcamp.com/album/luk-thung-classic-obscure-78s-from-the-thai-countryside

9) Дос-Мукасан (Dos Mukasan) - “Karangy Tunde Tau Kalgyp” from Дос-Мұқасан ансамблі https://www.youtube.com/watch?v=70zJF6_bf7Y https://progresyvusisrokas.blogspot.com/2015/12/dos-mukasan-kaz-dos-mukasan-1983.html https://www.discogs.com/%D0%94%D0%BE%D1%81-%D0%9C%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%96-%D0%94%D0%BE%D1%81-%D0%9C%D2%B1%D2%9B%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%96/master/979955

10) Les Agamemnonz - “Les Conseils de la Fee des Lilas (Advice from the Lilac Fairy)” from AMATEURS https://hitiderecordings.bandcamp.com/album/amateurs

11) Kolida Babo - “Kolida Hymn” from SPIRITS OF MAURONOROS / KOLIDA HYMN https://www.discogs.com/Kolida-Babo-Spirits-Of-Mauronoros/release/18439546

12) Malika Ouahes - “Siweḍ Sslam” from CHANTS TRADITIONNELS KABYLES https://malikaouahes.wixsite.com/malika-ouahes/malika-ouahes-biographie https://soundcloud.com/sad-mad-1/malika-ouahes-siwed-sslam

13) Caméléon - “La Rosée Si Feulles Songes” from OTÉ MALOYA - THE BIRTH OF ELECTRIC MALOYA ON RÉUNION ISLAND 1975-1986 https://strut.bandcamp.com/album/ote-maloya

14) Jubantouja - “Nkin Dim D'Itran” https://www.youtube.com/watch?v=X0B_VRjgh64

15) Robert Downey - “Fan-A-Way” from PUTNEY SWOPE https://www.criterion.com/films/28358-putney-swope

16) Shinichi Tanabe - “Prison Gate Island Theme” from Prison Gate Island https://www.youtube.com/watch?v=tJcyiADls_Q

17) Charles Lindsay - “DWAVE2 - Quantum Computer / NASA” https://disquiet.com/2016/01/28/disquiet0213-complexsignatures/

18) May Oskan and Andy Maag - “Cygnus Loop” from CYGNUS LOOP https://mayoskan.bandcamp.com/album/cygnus-loop

19) Rambutan - “System 8 (Campbell Kneale • Ray Hare • Sindre Bjerga • John Olson • Karen Schoemer • Eric Hardiman)” from PARALLEL SYSTEMS https://rambutan.bandcamp.com/album/parallel-systems

20) Skimi Radio - “زوم في البالكون 02: أم ڨرڨر في الليل صدعلي” from ZOOM IN THE BALCONY https://soundcloud.com/skimi-radio/02a

21) Can - “Eins” (excerpt) from LIVE IN STUTTGART 1975 https://canofficial.bandcamp.com/album/live-in-stuttgart-1975

22) Jesse Paul Miller/Sublime Frequencies - “Myanmar (Burma)” from A DISTANT INVITATION: STREET & CEREMONIAL RECORDINGS FROM BURMA, CAMBODIA, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA AND THAILAND https://www.sublimefrequencies.com/products/576333-a-distant-invitation-ceremonial-street-recordings-from-burma-cambodia-india-indonesia-malaysia-and-thailand

23) Ryan Jewell - “O-O” (excerpt) from RADIO: VOL. 2 https://noticerecordings.bandcamp.com/album/radio-vol-2

24) Googoosh - Jadeh (excerpt) https://www.discogs.com/%EF%AE%94%EF%BB%AE%EF%AE%94%EF%BB%AE%D8%B4-Googoosh-The-Best-Of-1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87/release/9750805

25) Emmanuel Hatungimana - “Rwanda Nziza (Beautiful Rwanda)” from WHY DID WE STOP GROWING TALL? https://abatwa.bandcamp.com/album/why-did-we-stop-growing-tall

26-27) Aaron Dilloway - “Shiva Full Moon Ritual: Pashupatinath 2.24.05” and “Cow Drinking From Public Water Tap: Larjung 3.05” from SOUNDS OF NEPAL VOLUMES 1 - 3 https://aarondilloway.bandcamp.com/album/sounds-of-nepal-volumes-1-3

[vintagenepal]

Date: 2026/09/21_Mon B.S. Location: Lete, Mustang Photo Authors: Charles Hebert Description: Mule train near Larjung coming from Jomsom crossing the Kali Gandaki on a traditional seasonal bridge. https://www.instagram.com/p/CJGHnGgHumU/?igshid=k537expkgby7

[4aos]

Ну а ещё одним способом получения качественной воды на треке Кольцо Аннапурны являются ACAP safe drinking water stations. ACAP – это Annapurna Conservation Area Project, государственная организация (она же выдаёт пермиты на маршрут). Качеству воды на станциях очистки можно полностью доверять, так как перед каждым сезоном оборудование проверяется, всегда все своевременно ремонтируется, меняется и калибруется. На каждой станции поочереди работают два человека, которые проверяются ACAP и понимают возложенные на них обязанности. Safe drinking water stations есть в Непале только на этом маршруте. Здесь литр воды (в свою тару) обходится в среднем в 40 рупий. Поговаривают ещё, что каждый трекер, получивший пермит, имеет право бесплатно на один литр воды в день. Перед набором воды в специальном журнале для статистики записываются ваши данные. Было как-то, когда работника мы не нашли, наполнили бутылки, оставили деньги, сделав запись в журнале, и пошли дальше своей дорогой. Станции эти были построены не ради того, чтоб облегчить и удешивить жизнь трекерам, а для того чтобы спасти окружающую среду от загрезнения пластиком, так как в среднем за год Кольцо проходят 70 тысяч человек, каждый из них выпивает не менее 2-3 литровых бутылок воды в день. Можете сами посчитать, сколько пластика остаётся на маршруте, а переработать его здесь нет никакой возможности, также как и вывезти его отсюда. Расположены safe drinking water stations в таких деревнях как Birethanti, Ghasa, Lete, Larjung, Tukuche, Marpha, Jomsom, Kagbeni, Muktinath, Jagat, Tal, Bagarchhap, Chame, Pisang, Humde, Manang, Churi Letdar и Thorong Phedi. #непал #кольцоаннапурны #гималаи #аннапурнатрек #трекинг #треккинг #вокруганнапурны #nepal #annapurnacircuit #himalayas #travelnepal #trekkingnepal #safedrinkingwater https://www.instagram.com/onzdt/p/BvV7fovA0zA/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=q0pgfr7r1lpr

[rahim-tuphan]

Day 5. The Dhaulagiri Icefall

Dhaulagiri icefall is the glacier on the south slope beneath the northeast col between the peaks of Dhaulagiri I and Tukuche. A return trip from Larjung is an energetic but rewarding 9 hour hike so an early start is essential. There are no settlements on the trail so we had the didi make up a packed lunch of Tibetan bread and hard boiled eggs the night before. Despite the unsettled weather, we set off at 6am along the main trail south accompanied by the hotel boy who had come to point us in the right direction. He was heading to the fields to work for the day.

The trail to the icefall starts after crossing the first tributary and climbs up through forest and onto yak pasture. There were campsites here where trekking parties had pitched in order to give themselves a head start on the ascent. Further on there were yak herders' camps and grazing yaks with calves. The herders wanted us to stop for tea but we declined for fear of the weather worsening. Beyond the last of the forest, the climb became steeper and harder as the gain in altitude became more apparent. This upper pasture was covered in tiny purple and white orchids which provided a brief distraction from the slog. After a traverse and a final steep climb up a grassy gully, the path emerged onto an upper terrace. From here the peaks of Dhaulagiri I and Tukuche would have been clearly visible on a good day but for us only the lower icefall and surrounding snowy ridges could be seen through the low cloud. We hiked a little further towards the base of the icefall but the slushy snow underfoot soaked through our canvas boots and forced us to stop a kilometer short. After watching a massive avalanche further round the basin, we weren't too sorry to be turning back early! The return trip was a hasty one as the rain had started and we were back in the lodge by 3pm for tea and chow chow (noodles) and a much needed shower.

Alternative Route

On our return, we met a trekking party at the campsite who told us of a more direct route to the icefall that their guide had just taken them up. We had taken the conventional route as described in Bryn Thomas' "Trekking in the Annapurna Region" guide book which wasn't very direct but was easy to find and was safe. Unless you have a guide who knows this direct route, I wouldn't recommend looking for it as it would be very easy to get lost around here and find yourself on dangerously steep ground.

[outsidetaiwan]

安娜普納大環線，Jomsom - Marpha - Larjung

昨天已經去過Thini村，今天就想走不一樣的路線去Marpha，可以不用繞去Thini和Dhumba Lake，距離比較短。

結果這條路走的人很少，一開始還走在人家的排屋中間，後來在河邊走了一段，看起來只有一條橋過河，地圖上第二條似乎不存在。

我在河床的幾個角度都看不到第二條橋，走到河床叉路又沒路了，還好遇到個當地人，她建議我回去過第一條橋。過了橋我又照地圖下河床，這次也有好心人在上面喊住我，說再過去太危險，要我回去走上面馬路，原來這裡是河流轉彎處，河床有點改變了，maps.me上的線路已經不通。

然後過了大橋後，自然有健行指標又可以回去河床走，不用跟車子爭搶飛揚的黃沙了。

我本來想天氣冷就晚點出發，反正今天只想走到Marpha，距離也不遠，沒想到沒走多久將近中午就起風，頂著風在河谷裡的確不太好走。

Jomsom - Marpha，7公里，3.5小時。

這是個佛教的歷史村落，公路並沒有穿過村莊，所以傳統建築都還保持著，很多尼泊爾人還特別跑來這個小村穿起藏服拍起網美照呢！

村子不大，最熱鬧的就短短一條石板街，不過爬上monastery的視野不錯，整個村都是舊建築，每家屋頂堆滿木材，看了就舒服。

住宿：Hotel Sunrise，房間400rs

費用：午餐 (chicken momo) 350rs + 茶 (lemon tea) 100rs + 晚餐 (mushroom pizza) 700rs，早餐 (Tibetan bread w honey+coffee) 570rs

隔天研究了一下地圖，因為我想去Larjung附近的兩個湖看看，所以預計在Larjung過夜，這樣的話徒步小徑過了Chimrang就得過河，走Tukuche這側。

這段路風景不錯，不過今天還不到十一點就起風了，是那種大到過長吊橋都會有點怕的風。

頂風走路有點辛苦，才走兩小時就感覺累了。撐到Tukuche要停下來吃飯，到不是肚子有多餓，而是需要背包下肩休息一會。

Marpha - Tukuche，8公里，2.5小時。

在鎮上隨便找間旅館吃飯，現在公路開通後走這裡的人很少，村子很冷清。

地圖上過了Tukuche後也有徒步小徑，結果我跟著地圖又走到河道上，河道上風好大，走了好一會正在建的堤防，最後竟然只剩下石頭車道印。後來風沙大到有時前方的路跡都看不清楚，走越不放心，趕緊找到路口彎上公路，沿著公路頂著風走了好一段才到Larjung。

Tukuche - Larjung，4公里，1.5小時。

這裡可以很清楚看到世界第七高的道拉吉里峰(Dhaulagiri)，我一樣是習慣走去舊的老村子裡找住宿。

最後落腳在村尾，晚上大氣地點了份量多的晚餐和隔天早餐，要給自己吃飽有體力，不然頂風走路很耗巧克力。

住宿：Larjung Lodge and Thakali Kitchen，房間400rs

費用：午餐 (veg fried noodles) 400rs + 茶 (lemon ginger honey) 120rs + 晚餐 (Larjun pizza) 700rs，早餐 (apple porridge+lemon sugar pancake+coffee) 820rs

[onlinektm]

Mustang to host Formula E race in May 2021

Larjung in Mustang, the forbidden kingdom in Nepal will host the world famous Formula E race in May 2021 as 1 among the five venues.

Larjung in Mustang will host the world famous Formula E race in May 2021.

Being held in five countries across the world, founder and Chairman of Formula E Championship Alejandro Agag said Larjung of Mustang would be one of the five venues for the championship.

Announcing the event in Nepal today, Agag said, “We are here in the heart of the Himalayas to announce that Extreme E will be the first…

[bis-in-einem-jahr-dann]

Annapurna Circuit: Tag 19 Larjung - Ghasa

[schiffsmaedchen]

Die Luft ist dünn. Für jeden Schritt nach vorne würde ich am liebsten wieder zwei zurück machen. Der Weg von Thorung Pedi, einer kleinen Ansammlung von Hotels und Gästehäusern, zum Thorung La Pass ist gerade einmal fünf, vielleicht sechs Kilometer lang. Und doch brauche ich für diesen kurzen Abschnitt meiner mehr als zweihundertfünfzig Kilometer langen Tour vier Stunden. Immer wieder bleibe ich stehen. Der Saueratoffgehalt der Luft liegt hier oben, jenseits der fünftausend Meter, bei mageren fünfzig Prozent. Ich frage mich, warum ich das alles mache. Dann bleibe ich wieder stehen, atme tief in meine Lungen und blicke mich um: Groß und mächtig ragen die Berge links und rechts von mir in die Höhe. Sechs-, siebentausend Meter sind es vom Fuß bis zur Spitze. Die Schneebehangenen Gipfel reflektieren die strahlend helle Sonne. Meine Augen brennen. Wie betäubt von der Anmut und Schönheit trottete ich langsam weiter. Dann endlich sehe ich am Horizont ein paar farbige Tupfer: die für Nepal so typischen Gebetsflaggen. Jetzt sind es nur noch wenige Meter, bis ich am höchsten Punkt meiner Reise angekomme – dem Thorung La Pass auf 5416 Metern Höhe.

Die Route.

Angekommen.

Weg in die Höhe

Bevor es soweit war, lagen schier endlose Kilometer vor mir. Meine Ausgangshöhe in Ngadi, dem Startpunkt meiner Wanderung: 930 Meter über Null. Zu wandernde Kilometer: 250, vielleicht ein paar mehr. Ich lief durch tropisch-grüne und fruchtbare Landschaften und streifte karge Kiefernwälder. Ich stoppte in kleinen Dörfern, probierte regionale Spezialitäten wie das Tsampa Porridge, aß Unmengen an Dal Bhat (Linsensuppe, Reis und Gemüse) und fiel jeden Abend vor Erschöpfung spätestens um neun ins Bett. Ich arbeitete mich hoch: Aus den 930 Metern wurden schnell 1400, dann 2000, 2500 und 3000. Schon nach fünf Tagen Wanderung hatte ich die magischen dreitausendfünfhundert – 3500 – Meter erreicht. Die Luft wurde jetzt merklich dünner und die Landschaft rauer. Die dicht bewachsenen grünen Wäldern vom Anfang verwandelten sich in kleine, dornige Büsche auf Knöchelhöhe. Auf meinem Teller fanden sich immer seltener Obst und Gemüse, dafür umso mehr Getreide. Die großen Berge mit sechs-, sieben- und achttausend Metern Höhe säumten fortan täglich meinen Weg.

Höhenunterschiede.

Dorfleben.

Erster Ausblick.

Maniwall.

Tal.

. Stupa

Gompa.

Der erste 7937 Meter Berg.

Upper Pisang.

In Khangsar, gut neunzig, vielleicht hundert Kilometer von meinem Startpunkt Ngadi entfernt, entschied ich mich nach zwei Tagen Pause (Zum einen musste sich mein Körper an die Höhe und den damit verbundenen geringen Saueratoffgehalt der Luft gewöhnen. Zum anderen hatte es geregnet und die Berge versteckten sich hinter schweren Wolken.) für einen Abstecher zum Tilicho Lake – dem am höchsten gelegenen See seiner Größe der Welt. Die Wanderung führte mich vorbei an Mondlandschaften, durch Gebiete mit Erdrutschgefahr und zeigte mir einmal mehr, wie wichtig das weit verästelte Netzwerk an Fußwegen für die Menschen in den Bergregionen Nepals ist. Autos oder Busse sind noch immer eine Ausnahme und gerade in der Monsunzeit komm der Verkehr durch Erdrutsche zum Erliegen. Auf dem Rücken, lediglich gesichtert durch einen Riemen um den Kopf, tragen die Porter deshalb alle möglichen Güter und Handelsware täglich von A nach B. Am beeindruckendsten war dabei ein Mann, kaum größer oder kräftiger als ich, der ganze acht Matratzen durch das erwähnte Erdrutschgebiet buckelte. Ihn sicher und wohlbehalten im Tilicho Lake Base Camp (4200m) ankommen zu sehen, war die für mich größte Freude des Tages.

Brake.

Maniwall.

Khangsar.

Typische GästehausKüche.

In der Höhle.

Yak.

ACHT Matratzen!

Erdrutschgefahr.

Gruppenbild.

Azurblaues Wasser in luftigen Höhen

Es ist dunkel und kalt und doch sind mit mir bereits zwanzig, vielleicht auch dreißig andere Wanderer auf dem Weg zum Tilicho Lake. Zaghaft färbt sich der Himmel von schwarz zu dunkelblau. Die Sterne machen Platz für die Sonne, die langsam aber sicher die vom Schnee bedeckten Kuppen der Berge anstrahlt. Es dämmert. Ich bleibe stehen, beobachte das Schauspiel. Gekonnt ignoriere ich bei der überwältigenden Schönheit meine Kopfschmerzen. Oben angekommen, sind es noch einmal dreißig Minuten entlang einer Ebene bis zum See. Die letzten Meter schaffst du auch noch – denke ich. Etwas entkräftet aber glücklich erreiche ich Tilicho Lake – 4920 Meter über dem Meeresspiegel und so blau wie das Wasser in der Südsee. Soweit oben war ich davor noch nie. Allzu lange habe ich leider nichts davon. Stechende Kopfschmerzen und Übelkeit (erste ernstzunehmende Anzeichen der Höhenkrankheit) zwingen mich schon nach wenigen Minuten und ein paar Schnappschüssen fürs Fotoalbum zum Umdrehen. Zum Glück treffe ich hier auf Lottie, Sarah, Mat und Ed – einer Gruppe (Mit)Wanderer, mit denen ich seit ein paar Tagen die Abend in den Gästehäusern verbringe. Sie und ihre Guides kümmern sich rührend, helfen mir zurück ins ‘Tal’ und sorgen dafür, dass ich nicht in Panik ausbreche. Was folgt ist der wohl schlimmste Kater meines Lebens, ohne dabei seit Monaten auch nur einen Tropfen Alkohol angerührt zu haben. Am Abend geht es mir schließlich besser. Die Kopfschmerzen verschwinden und der Appetit kehrt zurück. Später höre ich auch von anderen, denen es ganz ähnlich wie mir ging.

Sonnenaufgang.

Der Weg nah oben.

Tilicho Lake – auf 4920 Metern einer der am höchsten gelegenen Seen der Welt.

Schnappschuss fürs Fotoalbum.

Blick vom Gästehaus.

Panorama.

Etwas verunsichert ob der bevorstehenden Passüberquerung und erneuten Höhen von über 5000 Metern ziehe ich weiter in Richtung Thorung La. Ich genieße die Landschaft, freue mich über jeden Vogel (riesige Adler sind keine Seltenheit), jede Ziege und sonstiges Leben, das dieser unwirklichen Umgebung zu trotzen scheint. Bäume wachsen hier oben nicht mehr, selbst Büsche und Gras sehe ich nur noch selten. Hoch oben auf dem Pass gleicht die Landschaft eher der auf dem Mond: Geröll, Sand und Felsen dominieren das Bild. Und zu meinem Glück: ein strahlend blauer Himmel.

Upper Khangsar.

Feldarbeit in luftigen Höhen.

Yak Karkha.

Erdrutschgefahr die Zweite.

Entspannung vor dem großen Tag – Thorung Pedi.

Der Hinweis kam etwas zu spät 😉

Sonnenaufgang auf 4900 Metern.

High Camp.

Prayerflags auf dem Thorung La Pass – 5416 Meter über Null.

Noch ein See ganz weit oben.

Unwirkliche Mondlandschaften.

Zurück im Tal

Auf der anderen Seite des Passes sieht es landschaftlich gesehen nicht anders aus. Trotz der tieferen Lagen (ich bin zurück auf 3800 Meter) gibt es nur wenig Grün. Die Umgebung erscheint lebensfeindlich; Sand, Staub, viel Sonne und Wind begleiten mich für die nächsten fünzig, sechzig Kilometer. Ein Umstand, der sich auch in der Architektur widerspiegelt: Die Häuser haben ausschließlich flache Dächer, sind weiß angestrichen und stehen dicht an dicht, damit der Wind möglichst wenig Angriffsfläche hat. Der Kali Gandaki, ein Nebenfluss des Narayani (einer der vier großen Flüsse Nepals), sorgt für die nötige Bewässerung der Böden, auf denen hauptsächlich Apfel- und Pfirsichbäume wachsen.

Bazaar in Muktinath.

Webstuhl zum Herstellen der berühmten Schals aus Muktinath.

Muktinath ist ein wichtiger Wallfahrtsort für Hindus und Buddhisten.

Hindu Familien pilgern zu hunderten in die Tempelstadt, um Lord Shiva zu huldigen.

Blick auf Kagbeni und den Kali Gandaki Fluss.

Spätestens ab 12 Uhr Mittags entsteht im Tal des Kali Gandaki ein Sturm in Orkanstärke, der das Wandern unmöglich macht.

Abendstimmung.

Marpha.

Auf meinem Weg in Richtung Süden, immer entlang des Flusses, werde ich Zeugin einer weiteren Superlative: Zwischen Larjung und Kalopani, einem gut zehn Kilometer langen Abschnitt auf meiner Wanderung, befinde ich mich plötzlich und ohne es anfangs zu ahnen im tiefsten Tal der Welt. Während rechts von mir Dhaulagiri und links von mir die Annapurna in die Höhe ragen (beide Berge sind weit über 8000 Meter hoch), befinde ich mich gerade einmal auf ‘mickrigen’ 2550 Metern – ein Unterschied von mehr als 5600 Metern. Beide Gipfel sind nur vierunddreißig Kilometer voneinander entfernt und an jenem Tag im Oktober wunderbar deutlich zu sehen.

Tukuche.

Bauersfrau.

Annapurna Range.

Im tiefsten Tal der Welt

Ich bleibe im Tal, erlebe wie das satte Grün wieder Einzug in mein Wandererdasein hält. Nach zwei Wochen im Hochgebirge befinde ich mich inmitten dichter Wälder. Auf der Speisekarte stehen endlich wieder alle möglichen Sorten an Obst und Gemüse und die Nächte sind warm und angenehm. Ich laufe in Richtung Süden, erlebe erneut, wie sich nicht nur die Landschaft sondern auch die Menschen und ihre Ethnien verändern. Die Straße (Holperpiste beschreibt es eigentlich besser), die auf dieser Seite des Passes einen noch viel stärkeren Einfluss auf das Leben der Menschen zu haben scheint, macht das Wandern unangenehm. Bei dem Versuch, sie zu umgehen, lande ich in einem Art Dschungel: Das Gras ist dreimal so hoch wie ich und der Regen von der Nacht zuvor ist ein Paradies für Blutegel. Entkräftet und ein wenig ratlos kehre ich nach zehn Kilometern zurück auf die Straße. An Weiterlaufen ist nicht zu denken – meine Füße sind zu nass und die Bisse der Blutegel wollen einfach nicht aufhören, zu bluten. In der Ferne höre ich einen Bus. Wie durch ein Wunder passe ich gerade noch rein. Dicht an dicht sitzen wir aneinande; es ruckelt, nicht nur ein bisschen. Der Geldeinsammler lehnt während der Fahrt aus der Tür. Ich habe Angst, er könnte jeden Moment hinausfallen. “No problem. Everything okay” jubelt er mir entgegen, wenn der Bus mal wieder in Schieflage die Schlaglöcher durchfährt. Meine Beine zittern ein wenig vor Angst, als wir endlich in Tatopani ankommen. Mit mir im Bus saßen noch ein paar andere Wanderer aus dem Westen. Wir machen gemeinsame Sache, suchen uns ein Hotel und lassen den Abend in Tatopanis Hot Pools ausklingen.

Nebel im Tal.

Auch der Hinweis kam leider etwas zu spät.

Wenn sich eine Kuh in deinen Weg stellt.

Flagge Nepals.

Busfahrt.

1600 Meter bergauf

Am nächsten Morgen breche ich zu meiner letzten Etappe auf: vom Poon Hill aus soll man den besten Blick auf die gesamte Annapurna Range haben. Einziger Hakem: 1700  Meter Höhenunterschied zwischen mir und Ghorepanie, dem Ort für die Super-Aussicht. Ich laufe los und komme gut voran. Nach nur zweieinhalb Stunden habe ich die Hälfte der Strecke und knapp 800 Höhenmeter geschafft. Hoch motiviert laufe ich nach einer kurzen Teepause weiter. Es fängt an, zu regnen. Meine sind plötzlich scheer und müde. Nach über sechs Stunden bergauf bin ich endlich am Ziel. Ich esse mein gewohntes Dal Bhat und falle noch früher als sonst in mein Bett – am nächsten Morgen klingelt der Wecker um vier Uhr.

Es ist stockdunkel, als ich mich auf den Weg zum Poon Hill mache. Der Himmel ist klar und der Sternenhimmel unbeschreiblich shön. Als eine der ersten komme ich oben an. Ich kaufe mir einen Tee (geschäftstüchtig sind Nepalis zweifelsohne, früh um fünf) und setze mich auf eine der Bänke. Langsam füllt sich der Hügel auf 3200 Metern Höhe. Bei Anbruch der Dämmerung sind so viele Menschen hier, dass ich meine Entscheidung beinahe bereue – die Ruhe und Stille auf der sonstigen Wanderung war mir um einiges lieber. Dann zeigen sich die ersten Berge im Sonnenlicht. Ein magischer Moment, eine neue Perspektive. Ich vergesse die Menschen um mich herum und genieße die letzten Auckenblicke, in denen ich den höchsten Bergen der Welt so nahe bin.

Sonnenaufgang.

Bergzauber.

Menschenmengen.

5416 Meter. Die Luft ist dünn. Für jeden Schritt nach vorne würde ich am liebsten wieder zwei zurück machen.