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Le ComicCon de Tokyo

Ce week-end avait lieu le ComicCon de Tokyo, une bonne occasion de découvrir comment les japonais appréhendaient ce genre de convention. Si vous n’êtes pas familier avec le ComicCon, sachez simplement qu’il s’agit d’une convention tournant autour des comics bien sûr, mais aussi des films et séries de genre. On y trouve généralement pas mal d’expositions, de stands vendant différents produits dérivés, des conférences, des artistes et bien sûr des actrices et acteurs invités pour l’occasion. Le ComicCon est désormais une véritable marque avec des éditions un partout dans le monde (y compris en France). Pour le Japon, cette édition du ComicCon était la deuxième, donc l’évènement est relativement nouveau pour les japonais.

Pour cette édition, l’actualité était particulièrement riche. Avec les futurs sorties au cinéma des prochains Star Wars, Avengers ou encore Pacific Rim, dire que j’étais impatient de découvrir ce que me réservait cette convention est réducteur. Là où j’attendais des costumes ou des objets issus des tournages, j’ai pourtant été un peu déçu de ne trouver que des nouvelles gammes de figurines la plupart du temps. En fait, à part des objets issus de vieux films ou directement lié au Japon (coucou costume d’Edward Elric utilisé pour le film live Full Metal Alchemist), il n’y avait que des figurines. Des petites, des grandes, mais des figurines.

L’autre particularité de ce type de convention c’est bien sûr ses invités : Mads Mikkelsen (Casino Royal, Rogue One, Hannibal), Mickael Rooker (Les Gardiens de la Galaxie 1 & 2, Slither), Nathan Fillion (Firefly, Serenity, Castle), Karl Urban (Le Seigneur des Anneaux, Star Trek) et Stan Lee (créateur des principales figures de Marvel) étaient notamment présents. Si certains sont venus faire un tour sur la scène principale pour répondre à quelques questions, d’autres se sont baladés dans les allées, entourés d’une véritable horde de fans. Comme d’habitude pour ce genre d’évènement, obtenir une dédicace ou prendre une photo avec ces personnalités étaient payant (100€ la photo ou la dédicace en moyenne, vous comprendrez pourquoi j’ai laissé passer ma chance). C’est cher évidemment, mais c’est un véritable business pour ces acteurs qui amassent de petites fortunes à la fin de ce genre d’évènement et explique en partie leur présence (entre 50 000 et 250 000$ selon la popularité). Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire cet article très révélateur du Hollywood Reporter.

La convention était aussi l’occasion pour les japonais de sortir leurs meilleurs cosplay (déguisements). A ce petit jeu, Tokyo ne m’a pas du tout déçu. Spider-Man et Deadpool sont toujours les plus représentés et les récents films ne semblent pas vouloir inverser la donne, mais il y a avait aussi des choses plus anodines que je vous laisse découvrir avec les photos.

Niveau évènement, il n’y avait pas de projections spéciales (je pouvais toujours rêver pour Star Wars évidemment) et les conférences n’étaient pas très intéressantes, si ce n’est peut-être celle présentant le film d’animation Batman Ninja, un nouveau dérivé de la franchise produit par DC mais réalisé par un studio japonais. Même celle consacrée à Star Wars était décevante : il ne s’agissait que d’une remise de prix autour d’un nouveau manga dans l’univers Star Wars. Une seule mention de The Last Jedi, pas de nouvelles images ou quoi que ce soit à montrer, rien. Une grosse blague quand on sait que le prochain film sort dans moins de deux semaines et qu’il s’agissait d’une bonne occasion pour le promouvoir.  

Au final, je suis assez mitigé pour le bilan cette convention. J’ai adoré l’ambiance et les invités étaient intéressants, mais l’absence d’évènement autour de la convention (où sont passés les projections ?!) et les conférences inintéressantes m’ont particulièrement déçus. Cela dit, le ComicCon de Tokyo est encore jeune, il est donc difficile de les comparer à d’autres conventions outre-Atlantique qui comptent, elles, de nombreuses années d’expérience. C’était malgré tout un bon divertissement le temps que ça a duré et je suis curieux de voir d’autres conventions de ce genre au Japon (vivement le Tokyo Game Show en septembre prochain !).

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Mon nouveau quotidien tokyoïte

Mon périple d’un an au Japon suit son cours ! Cela fait désormais deux mois que je suis arrivé au pays du soleil levant et mon quotidien à Tokyo a pas mal évolué ces dernières semaines. J’ai trouvé un travail ! En effet, depuis maintenant trois semaines je bosse dans un restaurant de Yakitori (brochettes traditionnelles japonaises à base de poulet) dans le centre de Tokyo. Concrètement, mon horaire type est de 16h30 à 23h (parfois 15h-00h) sans pause et ce, entre cinq et six jours par semaine. Par ailleurs, je donne également quelques cours particuliers de français et d’anglais. Autant dire que mes journées sont longues et bien remplies avec tout ça ! L’écriture en souffre inévitablement, mais je commence à prendre le rythme. Cela devrait s’améliorer à la longue. Au niveau de l’apprentissage du japonais, là encore ma progression est très limitée. Le restaurant dans lequel je travaille à une équipe qui parle français, ce qui n’aide pas. J’ai quand même appris quelques trucs, mais je ne suis pas sûr que savoir dire « peau » ou « croupion » de poulet me soit très utile dans le futur. Il va falloir que je trouve plus de temps.

Malgré tout, j’ai encore des occasions pour explorer la ville de Tokyo et ses alentours (voir « mon épopée » au Mont Takao par exemple). J’ai quelques idées pour les prochaines sorties, notamment partir explorer une île volcanique à 400km au large du Japon réputée comme étant l’un des endroits les plus difficiles d’accès du pays. Le problème est évidemment qu’y aller vous oblige à vous rendre sur une première île, puis de prendre un hélicoptère (l’accès en bateau est quasi impossible). Se rendre sur place est donc très compliqué. Le trajet aller-retour me coûterait près de 300€, sans compter bien sûr l’hébergement sur place (environ 70€ par nuit). Sur place, la nature représente la principale activité touristique. Il n’y a que 160 habitants sur l’île, un bureau de poste, une école de 25 élèves, deux bars et c’est à peu près tout. J’ignore encore quand m’y rendre (probablement pas avant fin février à cause du temps) mais cela promet encore une belle aventure. 

Pour vous donner une idée, voici une photo de l’île que l’on peut trouver sur google. L’endroit semble totalement atypique ! Pour information, c’est cette île qui a inspiré le volcan du film Kimi no na wa (Your name) de Makoto Shinkai qui a cartonné dans le monde entier et dont J.J. Abrams va produire une prochaine adaptation (ci-dessous, le volcan dans Your Name). Je vais d’ailleurs visiter une exposition sur le film la semaine prochaine au Tokyo Art Center.

Sinon à part ça, j’ai été faire un tour à Ikebukuro pour visiter un vrai centre Pokémon. Le centre Pokémon est très intéressant, avec des tonnes de produits dérivés de la licence. Des sacs, des bonnets, des peluches ou encore des pyjamas pour enfants, il y en a pour tous les goûts. Franchement, si vous êtes fans, vous y trouverez certainement votre bonheur !

Vendredi, je me rends au ComicCon de Tokyo !

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Randonnée au Mont Takao

L’ascension.

Arrivée au pied du Mont Takao à 9h du matin, j’envisage les différentes options qui s’offrent à moi. En effet, 7 chemins sont disponibles, avec des difficultés et des longueurs variables. Il y a également la possibilité de prendre un funiculaire pour éviter la partie la plus difficile. Je m’en tiens aux recommandations faîtes par différents sites. Ça sera donc le chemin n°6 pour l’ascension et le n°4 pour la descente. Le flot de touristes se jette en grande partie dans le funiculaire. Évidemment.

La première partie est plut��t facile. Bien que pas encore remis à 100% de mon problème de dos, je ne rencontre aucune difficulté. La première demi-heure passe vite. Sur le chemin, il y a plusieurs points de repos avec des bancs en bois, j’en profite pour avaler un onigiri histoire de garder le rythme. Rythme qui va s’intensifier. Les chemins sont de moins en moins praticables. Entre les immenses racines et les pierres, avancer requiert de plus en plus d’attention pour ne pas trébucher ou se tordre la cheville. L’avantage, c’est que le chemin est vraiment perdu dans la nature. L’atmosphère est très particulière.

Après une bonne grosse heure de marche, le chemin se transforme en parcours du combattant. Au détour d’un virage, la surprise est totale lorsque la suite oblige le pauvre randonneur que je suis à remonter une rivière. Oui, une rivière. Deux choix ici : mettre les pieds dans l’eau ou progresser sur une ligne de gros cailloux qui remontent le cours d’eau. L’option la plus intéressante est évidemment la seconde, sauf que la plupart des rochers sont si mouillés que la peur de glisser m’oblige à marcher dans l’eau froide. Une difficulté supplémentaire lorsqu’il fait seulement 10°C. Au bout d’une dizaine de minutes complètement casse-gueule, un chemin de terre refait son apparition. L’occasion de se poser quelques minutes et profiter du soleil.

Je suis quasiment arrivé à la fin. La forêt est moins dense à cette altitude permettant au soleil d’accompagner la suite du périple. La tranquillité de l’ascension est bientôt perturbée par les touristes. En effet, j’arrive à la station du funiculaire qui déverse une foule compacte en pleine forme. Une nouvelle épreuve nous accueille bientôt. Des marches en bois. Une grosse centaine de marche en bois. Je progresse avec difficulté, maudissant la horde de feignasses encore vigoureuse qui a échappé au ¾ de la montée.

Il est quasiment 11h30 lorsque j’atteins enfin le sommet du Mont Takao. La journée est très ensoleillée, le ciel dégagé. La récompense ne se fait pas attendre. D’un côté j’aperçois Tokyo, de l’autre le fameux Mont Fuji qui règne sur l’horizon. La vue est particulièrement magnifique et me fait presque oublier les épreuves précédentes. Je fais une petite pause, dégustant mon deuxième onigiri. Pas question de s’éterniser pourtant, il y a beaucoup de monde et je n’ai pas l’intention de rentrer trop tard.

La descente (de l’enfer).

Je repère avec difficulté le chemin n°4. La descente a l’air particulièrement raide. Personne ne semble me suivre. La plupart redescendant par le chemin n°1 (le plus facile) ou en empruntant le funiculaire. Je commence à être vraiment fatigué. Je ne croise absolument aucun randonneur. J’enrage lorsque certains passages consistent à monter des marches, encore. Un embranchement. Le panneau indique la présence d’une cascade. Je me dis pourquoi pas. Je déchante très vite. Le chemin est particulièrement fin, m’obligeant parfois à passer en crabe pour avancer. La végétation a pris le dessus sur le tracée. Je n’ai pas l’impression qu’il est beaucoup emprunté, peut-être même est-il à l’abandon. Toujours pas la moindre trace d’une cascade. Nouvel embranchement. Cette fois, j’hésite vraiment. La voie de droite permet d’accéder à un temple mais me ramène sur un versant opposé. La voie de gauche mène simplement à la station de départ. Le choix est difficile, mais à ce moment-là, je suis déjà allé tellement loin qu’autant essayer d’en voir le maximum. Après tout, c’est sans doute la dernière randonnée que je ferais d’ici la fin d’année à cause de l’hiver.

Quelle monumentale erreur. Le chemin est escarpé et difficile. Mes jambes sont en compotes. Quelques légères douleurs au niveau du dos se font sentir. Il me faut quasiment une heure pour enfin atteindre le temple et la déception est totale. L’endroit est minuscule et la partie qui semble la partie la plus intéressante est fermée. Super. Bien qu’il n’y ait personne aux alentours, je ne me risque pas à escalader la barrière dans mon état. Une mauvaise réception peut me coûter très cher et je n’ai pas spécialement envie de repasser une semaine au lit. Je continue.

Je croise enfin un couple de randonneur. Ils ne peuvent savoir ce qui les attend, les pauvres. J’arrive vers un groupe de maisons, la moitié étant abandonnée. Et il y a cette porte rouge, qui semble indiquer la présence d’un temple. Deux problèmes : déjà les marches que j’aperçois, l’idée d’une nouvelle ascension, aussi courte soit-elle, ne me plaît pas ; ensuite l’état même de la porte, complètement délabrée. Pourtant, la curiosité est plus forte. L’endroit est visiblement abandonné. La végétation y règne. Je ne m’éternise pas.

J’arrive enfin au pied du Mont Takao. La descente aura été particulièrement longue et pénible. Pourtant, je ne suis pas encore rendu. Je ne connais pas ce versant. Ce n’est pas par-là que je suis arrivé. Un coup d’œil à Google Map m’indique que je suis du côté opposé. A pieds, j’en ai pour une bonne grosse demi-heure pour rejoindre la station. Au secours !

C’est donc en suivant la route que je progresse. Je traverse une petite ville de montagne. L’endroit est sympathique. Mes jambes sont en train de lâcher. Une demi-heure plus tard, alors que mon dos me force à progresser au ralenti à la façon d’un petit vieux, j’arrive enfin à la station de train. Je m’effondre sur la banquette.

Tout s’est finalement bien passé. J’arrive finalement à la station près de chez moi vers 14h et j’en profite pour manger. Ce Ramen et ces Gyoza sont salvateurs et à 7€ le menu avec boisson, je n’ai pas vraiment de raison de m’en priver. Le retour se fera en douceur. La demi-heure passée dans le train m’a permis de bien récupérer. Je passe cependant le reste de la journée à me reposer. Demain, j’attaque ma deuxième semaine de boulot. Car oui, j’ai trouvé un job ! Je bosse actuellement dans un restaurant de Yakitori, ces brochettes typiquement japonaises. C’est mon excuse pour ne pas avoir rajouté d’article sur ce blog plus récemment. Bref, une nouvelle semaine crevante m’attends...

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La scène rock indé au Japon est une réalité !

Dans l’imaginaire populaire, Japon rime très souvent avec J-Pop, K-Pop et autres styles musicaux typiquement japonais. Et il y a bien sûr le phénomène des Idoles, ces jeunes filles à la popularité ahurissante qui ne connaît aucun équivalent en occident. Leur puissance est d’ailleurs telle que leurs sons commerciaux sont partout et squattent en permanence les tops des ventes. Et c’est sans doute en réaction de ce phénomène que s’est développée une scène indépendante très diversifiée et de qualité.

La scène rock indé existe au Japon et elle se porte même très bien. Si elle ne rayonne pas encore dans le monde entier contrairement à ses concurrentes occidentales, c’est sans doute parce que très peu d’observateurs s’intéressent à cette facette de ce pays. Comment les blâmer ? Difficile de tomber sur ce genre de groupes par hasard au détour des rayons de la FNAC ou des playlists Spotify. Mon premier contact s’est fait par une voie détournée et atypique.

C’est grâce à Beck. Non, je ne parle pas de Jeff Beck ou encore Beck Hansen. Non, ici il est question du manga. L’histoire est celle de Koyuki, un lycéen japonais à la vie fade et ennuyeuse, jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre d’un chien, le fameux Beck, et de son maître Ryusuke. De cette rencontre va naître toute une série d’évènements qui vont amener le lycéen à rejoindre un groupe de rock. Autant être honnête, un manga sur le rock, qui plus est au Japon, j’étais particulièrement septique au début. Pas convaincu mais définitivement intrigué, j’ai pourtant continué.

Beck est juste et authentique dans son propos. Il traite de nombreux aspects de la vie de tous les jours comme le passage à la vie adulte, le début des responsabilités, l’isolement et la solitude. Mais aussi de la création artistique et de la vie que l’on bâtit autour de sa passion. Tous ces aspects combinés m’ont particulièrement touchés. La façon qu’à l’auteur de retranscrire sur le papier la folie d’un concert et son énergie, la puissance d’une chanson alors même que l’on ne peut en entendre la mélodie ou les paroles, voilà aussi l’une des grandes forces de Beck. Et il n’y a pas que ça. L’auteur est un vrai mordu de rock, chaque tome transpire de références, parfois très pointues. L’histoire évolue beaucoup. De simple groupe underground, Beck va devenir, à la fin de l’œuvre, l’un des meilleurs groupes de rock dans le monde, réputé même aux États-Unis et en Angleterre. L’impossibilité de cette situation, l’auteur et les personnages eux-mêmes en ont conscience. Pourtant, l’un en a fait son histoire, les autres se battent seuls contre le monde pour y parvenir. L’œuvre d’Harold Sakuishi est sans aucun doute l’une de mes lectures préférées. J’ai lu les 34 tomes plusieurs fois déjà. Et je les relis régulièrement.

Et c’est sans doute de là qu’est née ma curiosité pour la scène indé japonaise. Ce n’est qu’il y a quelques semaines que j’ai repensé à tout ça et je me suis dit qu’il serait intéressant de vraiment s’intéresser au sujet. Découvrir si, au-delà du manga Beck, ce pays pouvait offrir de vrais groupes. Et la réponse, contrairement à ce que je craignais au départ, est oui. 

Il y a bien sûr des ex-indé comme One Ok Rock qui a su grandir et même se tailler une bonne réputation auprès des gros groupes internationaux, au point de participer à la dernière tournée de Linkin Park (tournée qui sera annulée une semaine avant leur participation après la mort de Chester Bennington, leader de Linkin Park). Mais c’est surtout vers les vrais indé qu’il faut se tourner pour découvrir toute la richesse de cette scène, notamment vers DYGL, The Fin., MONO ou encore Rise. Voilà le genre de fers de lance dont peut se targuer la scène indé japonaise. Des groupes vraiment incroyables, bien loin des standards qui cartonnent dans leur pays. 

Peu de gens s’en rendent compte pour l’instant mais il y a vraiment des groupes formidables. Certains ont peut-être déjà senti le vent tourner, à l’image d’Albert Hammond et Gus Oberg, respectivement guitariste et producteur des Strokes, qui ont produit le dernier single de DYGL. Un groupe à suivre avec attention tant leur dernier album est étonnant. 

Je compte explorer cette scène indé et tenter d’en savoir plus dans les prochains mois. Pour cela, il va falloir passer par les fameux Live House, sorte de petites salles de concert très populaires qui proposent des événements permettant de découvrir, chaque semaine, plusieurs groupes. S’immerger dans des lieux où il y a peu voir aucun non-japonais risque d’être difficile, mais très intéressant. Affaire à suivre donc…

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De l’art de passer une bonne journée : passage aux urgences et tremblement de terre

Jeudi.

Je vis l’horreur. En tentant de ramasser un objet au sol, mon dos a rendu l’âme et décidé que s’asseoir, se tenir debout et marcher étaient des activités dispensables dans mon quotidien. La douleur est infernale, la peur également. Ne plus pouvoir sortir de son lit, c’est un peu délicat. Se faire à manger, se laver, aller aux toilettes, tout ça je dois oublier. Et la douleur. Cette douleur qui revient au moindre mouvement. C’est la panique. Car oui, ce genre de situation est difficile, surtout dans un pays étranger où l’on ne parle pas la langue. Aucune réserve de nourriture dans ma chambre et de toute façon je suis incapable d’attraper quoi que ce soit se trouvant à plus de 30cm de mon lit. Heureusement que je ne suis pas dans un appartement seul, mais dans une guesthouse. Je contacte un ami qui vient à ma rescousse.

L’eau n’est plus un problème. J’ai maintenant une grande bouteille d’eau. La boite de Dafalgan mise dans ma valise avant de quitter la France est salutaire. Mais le mal n’est pas pour autant régler... Si effectivement l’évènement déclencheur est anodin, j’espère que ce ne sera que passager. Je décide donc d’attendre le lendemain et voir mon état. Une bonne nuit de sommeil ne peut pas faire de mal. Je n’oublie pas que j’ai un entretien pour un job le lendemain...

Vendredi.

La douleur m’a réveillé toutes les trois heures pendant la nuit. Au réveil, rien n’a changé, c’est même peut-être pire. Je n’ai plus le choix, il faut trouver une solution et être fixé sur mon état. Sauf que je suis au Japon. J’appelle plusieurs personnes de la guesthouse pour leur expliquer la situation et voir quelles sont mes possibilités. L’un d’entre eux me fournit une crème contre le mal de dos et des antidouleurs. Mais mieux vaut ne pas prendre de risque et aller aux urgences. On laisse le temps à la crème et aux médicaments d’agir. Mon épreuve commence. Deux personnes me tiennent par-dessous les épaules et m’aident à marcher. La douleur est intense. Je suis au premier étage, la descente des escaliers me terrifie. Mais je n’ai pas le choix, continuer de se reposer et attendre que ça passe, sans garantie que mon état s’améliore est trop dangereux. Lorsque j’atteins le palier, je souffle un bon coup. C’était dur. Je suis encore loin d’être au bout du tunnel. Le taxi arrive et me voilà embarquer en direction de l’hôpital le plus proche.

Le personnel est réactif et dès qu’il me voit en difficulté pour sortir du taxi, il se précipite avec un fauteuil roulant. Mais rester assis n’est pas l’option la moins indolore. Je tente à plusieurs reprises de trouver une meilleure position, en vain. On me tend des papiers à remplir, en anglais heureusement. Une personne me pose des questions et j’y réponds autant que possible. Vient la question de l’échelle de la douleur. Je n’hésite pas, je suis à 10 soit la douleur la plus intense. On me laisse en salle d’attente. J’essaye de me déplacer à bord de mon nouveau véhicule, mais je ne maîtrise pas et l’impact contre un siège me fait grimacer de douleur. Une vieille dame accourt pour m’aider. Adorable. Elle me propose de l’eau et me demande où je veux rester. Enfin je crois que c’est ça, car je ne comprends pas la langue. Je la remercie en m’inclinant tant bien que mal.

Quelques minutes plus tard, une interne vient me chercher. Il va lui falloir un échantillon. Je passe les détails de cette nouvelle épreuve dans les toilettes, seul à me tordre sur mon fauteuil roulant. Je réussis néanmoins et rapporte le gobelet. Elle accourt avec un autre interne qui m’aide à me hisser sur un lit dans une petite salle d’observation. Je respire enfin. Totalement allongé et immobile, la douleur est imperceptible. Son anglais me sauve. L’apparition d’une aiguille pour me faire une prise de sang un peu moins. Je hais les piqures. Trop de mauvaises expériences avec des veines manquées. Pas aujourd’hui. D’une seule main, sans le moindre effort, elle pique en plein dedans sans même que je ne le sente. Elle part une trentaine de minutes et revient. Rien à signaler dans les analyses. Je ne vais peut-être pas mourir.  

J’attends plusieurs heures avant qu’un médecin ne vienne m’examiner. Son passage ne se fait pas sans douleur lorsqu’il tente avec plusieurs manipulations de savoir exactement la source du mal. Il m’emmène faire des radios. Nouvelle difficulté car je dois enchaîner des positions très douloureuses. Quelques minutes plus tard, il est de retour avec les résultats et je respire : rien de sérieux, juste un léger problème aux lombaires. Il m’assure que je n’ai besoin que de repos et d’antidouleurs. A ma question de savoir pour combien de temps j’en avais, il me répond simplement jusqu’à ce que je puisse remarcher.

De retour à la guesthouse, je décide, avant de remonter dans ma chambre, de tenter une douche. Je suis dans le chaud, j’ai mal mais au moins je suis à moitié debout. Autant en profiter, surtout que ça fait deux jours que je n’ai pas pu en prendre. Le pire n’est pas la douche elle-même, l’eau chaude dans le bas du dos me fait un bien fou. Non, le pire, c’est de remettre caleçon et jogging. Car il faut se baisser et bouger les jambes, même assis.

De retour dans mon lit, propre, je respire. On m’a apporté des provisions mais on me conseille quand même de ne pas trop manger. Pisser dans une bouteille, c’est une chose, mais je ne peux toujours pas aller aux toilettes. Je mange juste une portion de riz et décide de dormir. Avant que mon lit se mette à trembler assez violemment. Je sais à peu près quoi faire en cas de tremblement de terre. Je me suis renseigné. Par contre j’ai du mal à apprécier l’idée de me trainer sous mon bureau pour me protéger. Rien que l’idée de la douleur me terrorise. Heureusement, cela ne dure pas. Les tremblements cessent rapidement. C’est le premier tremblement de terre que je ressens depuis que je suis au Japon. Le même jour que mon passage aux urgences. Quand t’es en vaine, t’es en vaine.  

Samedi.

J’ai dormi d’une traite. Je me dis que c’est bon signe et qu’il faut voir s’il y a déjà une première amélioration. Je me redresse sur mon lit, non sans une pointe de douleur. Cependant elle n’est plus aussi insupportable que la veille. Je tente de me lever. Pas évident, surtout que je ne parviens pas à me redresser complètement. Mais au moins je suis debout. Je tente de marcher. La douleur est là, mais ça passe largement. Je ne sais pas si les cachets font déjà effet ou si simplement mon état s’améliore. Je peux à nouveau me déplacer. Doucement et bizarrement, mais je peux. Je revis.

En ce début d’après-midi, je sens déjà que ça va beaucoup mieux. Certains mouvements sont douloureux voir très difficiles, mais dans l’ensemble il y a une très nette amélioration. Je peux m’asseoir, me lever et marcher. Trois choses impossibles deux jours plus tôt. J’espère que d’ici deux ou trois jours, je serais complètement sur pied. Encore une fois, je ne m’ennuie pas !

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Akihabara, entre figurines et maid café

Akihabara possède vraiment une atmosphère particulière. Après plusieurs passages, j’ai pu explorer la principale artère, déambuler dans les nombreux magasins et même tester les fameux Maid Cafés !

Des figurines partout ! C’est le seul constat qui s’impose lorsqu’on explore le quartier et notamment l’artère principale qui compte un nombre incalculable de boutiques proposant un très large choix de figurines issues de manga et animé, parfois de films et séries TV. Petite ou grande, pas cher ou hors de prix, commune ou introuvable, il y en a pour tous les goûts ! C’est d’ailleurs là que réside le danger pour tous les fans de One Piece, Dragon Ball, Naruto ou encore Pokémon, on a vite envie de tout acheter. 

Pour les plus chanceux, vous pouvez même, moyennant quelques centaines de yens, tenter d’en remporter dans les fameuses machines à pince télécommandée, que l’on trouve dans les immenses salles d’arcade. Ce n’est pas impossible, mais attention à ne pas dépenser plus que le prix de la figurine en elle-même. Personnellement, j’ai fait quelques essais et, jusqu’à présent, j’ai réussi à avoir 2 figurines Dragon Ball pour moins d’une dizaine d’euros au total, alors que chacune en vaut une vingtaine. Un ami n’a pas été aussi chanceux, soyez prévenus.

Mais si les figurines sont omniprésentes, il est assez surprenant de constater que l’on trouve très peu de produits dérivés d’autre type. En effet, difficile de dénicher des vêtements à l’effigie de Songoku par exemple. Il y a bien sûr des magasins proposant des costumes, mais c’est finalement assez cher bien que la qualité soit au rendez-vous. 

Côté jeux vidéo, là aussi il y a de quoi faire, notamment du côté du rétro. Il est très facile de trouver des vieilles consoles en parfait état et à des prix défiant toutes concurrences (moins de 40€ la Super Nintendo ou Gamecube) ainsi que les jeux les plus emblématiques de celles-ci (aucune difficulté pour dénicher les jeux cultes tels que Street Fighter 2, le premier Mario Kart ou encore les Final Fantasy première génération). Il y a même des lots, comme celui des 7 premiers jeux Pokemon sur consoles portables pour 45€. Je peux prendre vos commandes !

Un autre emblème du quartier est bien évidemment ces nombreux maid cafés. Il s’agit de café où le personnel est intégralement féminin et déguisé selon un thème précis (par ici les soubrettes). Sans surprise, c’est avant tout fréquenté par les hommes. J’ai été très déçu par mon expérience. Celui où je me suis rendu avec des amis avait pour thème les filles-chats. Ainsi, les serveuses s’exprimaient en agrémentant chaque phrase d’un genre de « Miaou » en japonais et portaient des costumes de chats. Mais à part ça, l’établissement en question n’avait pas de décors spécifique ni de menu en rapport avec son thème. La plaisanterie passe quelques minutes, mais personnellement je n’ai pas vraiment aimé. Les boissons et plats y sont très chers et pas forcément de grande qualité. Je m’attendais d’avantage à un genre de Hooters avec une ambiance très cool, ce n’était absolument pas le cas de celui que nous avons testé. Peut-être qu’il s’agissait d’un mauvais exemple, mais je n’en suis pas si sûr.

Au final, Akihabara mérite d’être visité, mais vous pouvez facilement en faire le tour en une demi-journée. Il n’y a pas vraiment de raison d’y passer d’avantage de temps. Selon moi, le quartier ne vaut pas Shibuya ou Shinjuku, beaucoup plus intéressants et riches en découvertes. 

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Les couleurs de l’automne ne sont plus très loin mais la pluie est bien là.

Les journées s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Ces derniers jours, je n’ai pas visité de nouveaux endroits mais j’ai plutôt passé mes journées à écrire, toujours dans un endroit différent. J’avance vraiment un à gros rythme en ce moment, ce qui explique du coup que j’ai moins de temps à consacrer au blog et à l’exploration de Tokyo et ses alentours. 

Les arbres n’ont pas encore les couleurs escomptées à Tokyo, mais ce n’est plus qu’une question de jours avant que les couleurs de l’automne soient bien installées. Certains arbres ont déjà changé. Je suis ces changements avec beaucoup d’attention car c’est un moment important de l’année au Japon, la nature y étant particulièrement magnifique. Il n’est d’ailleurs pas impossible que j’aille faire un tour prochainement dans la campagne proche de Tokyo pour en profiter.

Le parc Inokashira reste l’un des mes endroits préférés à Tokyo jusqu’à présent. Déjà parce que l’un de ses cafés est mon spot d’écriture favoris, mais aussi parce qu’il est vraiment agréable de s’y promener, quelque soit l’heure de la journée et de la nuit. Je commence à le connaître sur le bout des doigts, bien qu’il me reste encore à faire le petit Zoo du parc et surtout le Musée Ghibli.

Mais pour le visiter, il faut prendre son mal en patience. En effet, les ventes de tickets se font par internet une fois par mois et sont valables pour les deux mois suivants. Cela part très très vite. Autant dire qu’il faut planifier et bloquer sa journée longtemps avant. Mais visiblement, ça vaut vraiment le coup d’œil car chaque pièce, chaque détail du Musée a été entièrement imaginé par Miyazaki lui-même. Je compte bien le visiter, même si ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. En attendant, je retourne à l’écriture !

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Le jour d’après

C’est le vent qui frappe contre les carreaux qui me réveille. Il est puissant. Je jette un œil par la fenêtre. Le gros du typhon est passé dans la nuit comme en témoigne le ciel complètement dégagé. Mais les vents n’ont pas cessé, bien au contraire. Au moins, on est au sec. Les pluies torrentielles de la veille sont loin. On est dimanche et le plus dur est passé.

PS : les photos qui suivent ont été prises il y a quelques jours dans le parc Inokashira. Tous les dessins ont été réalisés par des écoliers du quartier et exposés dans le parc une journée.

Encore une fois, je suis complètement passé à côté d’un évènement météorologique majeur. Déjà à New-York, j’ai appris l’arrivée de l’ouragan Sandy la veille seulement. Pour Tokyo, c’est au détour d’une conversation sur comment utiliser les autocuiseurs japonais que j’ai appris la nouvelle. J’avais un peu plus de marge pour m’y préparer, mais comme à mon habitude, l’information ne s’est rappelée à ma mémoire qu’à quelques heures du moment le plus fort du typhon.

La soirée Halloween de vendredi était géniale mais mouvementée. Nous sommes rentrés vers 7h du matin, après une session karaoké particulièrement épique. La pluie était déjà impressionnante, mais j’étais déjà résolu à ce moment-là à ne plus bouger du week-end. Dormir, voilà la première étape.

L’alarme incendie s’est déclenchée vers 12h. Dans la panique, tout le monde est sorti de sa chambre. Vu les têtes de chacun, je n’étais pas le seul à avoir bien arrosé ma soirée de la veille. Un rapide tour de la résidence plus tard, il était clair que c’était une fausse alerte et, effectivement, au bout de quelques minutes, l’alarme s’est coupée. Retour au lit.

L’alarme encore. Le silence n’a duré que cinq minutes à peine. Je me relève, inquiet d’avoir manqué le vrai problème et j’oublie que j’habite au Japon. Le choc à la tête est violent. Je viens de me cogner contre ces foutues cadres de portes, trop bas pour moi (trop bas pour toute personne qui dépasse 1m70 en vérité). J’ai mal et cette foutue alarme m’explose les tympans. A peine sortie dans le couloir que l’alarme se coupe déjà. Avant de reprendre de plus belle quelques secondes plus tard.

Ce cirque va durer une bonne trentaine de minutes jusqu’à l’arrivée du manager de la résidence et d’un groupe de policiers et pompiers. Visiblement, je ne peux m’installer dans un pays sans recevoir inopinément la visite des forces de police locales chez moi. Au Canada, c’était bien sûr pour des circonstances très différentes. Leur approche avait été plus radicale aussi, manquant de peu de défoncer les portes. J’ai appris à mes dépens qu’un colocataire psychotique peu tôt ou tard être un problème. Mais revenons au Japon. C’est assez original de voir des pompiers et policiers prendre la peine de se déchausser avant d’entrer. Je ne pense pas qu’ils prendraient cette peine en cas de véritables incidents bien sûr, mais voir ce genre de comportement est toujours anodin. Il leur faut deux bonnes heures pour trouver la source du problème. Deux bonnes heures pendant lesquels l’alarme sonne avec des interruptions totalement aléatoires. Deux bonnes heures pendant lesquels chaque pièce de la maison est inspectée. Finalement, le problème venait de l’eau. Ce foutu typhon, de part ces pluies démentielles, a provoqué une fuite d’eau assez importante qui a perturbé les capteurs de l’alarme. C’est donc après de nombreuses excuses et courbettes (ils n’y étaient pour rien à la base) que tout ce groupe a quitté la résidence, me permettant enfin de retrouver le sommeil.

Je n’ai pas pu me rendormir. Pire, je constate que je n’ai plus rien à bouffer. Il est 16h et le typhon est proche. Je n’ai plus de Kitkat au thé vert. Même plus de pâtes. Plus le choix, je décide d’affronter le vent et la pluie pour faire quelques achats au supermarché du coin, situé à une quinzaine de minutes de marche. Une éternité. Le vent devrait gagner en intensité dans la soirée, mais à l’heure actuelle c’est gérable. Le problème, c’est cette pluie infernale. Pour aller plus vite, j’ai cru bon de prendre des raccourcis à travers des petits chemins. Mauvaise idée. J’ai dû sauter par-dessus des immenses flaques d’eau, quand je ne devais pas me résoudre à marcher dedans. On est loin de l’ouragan Sandy qui a frappé New-York en 2012. J’y étais et je m’en rappellerai toute ma vie. Les gens qui se ruent dans les magasins pour acheter des bidons d’eau potable et des conserves par palette entière, ça marque. Au supermarché de Mitaka, je remarque immédiatement que ce n’est pas du tout le cas. Tout le monde a l’air détendu.

C’est donc complètement trempé de la tête aux pieds (surtout les pieds) que je reviens dans ma résidence une heure plus tard. Fuckin’ Typhoon...

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Errance nocturne à Shibuya

18h. La pluie, toujours la pluie. La douche est sévère à la sortie de la gare JR de Shibuya. Cela n'empêche pas les flots de touristes de traîner aux alentours de la statue d'hachiko, ce point de rendez-vous emblématique du quartier. Les parapluies sont nombreux. Tant mieux pour eux, tant pis pour moi. Les écouteurs en place, le premier titre “San” du nouvel album d’Orelsan résonne dans ma tête. Ce sera ma bande son pour l’aventure de ce soir.

18h20. Les touristes sont moins nombreux dans les artères parallèles de Shibuya. Je tombe sur un temple dissimulé entre deux Love Hôtel. “Basique” frappe. Ce morceau, à première vue totalement inoffensif est en fait un monstre d’efficacité. Orelsan est à son apogée. J'ai faim.

18h50. Je fais une pause dans un restaurant de sushi. Tout est à l'unité ici, entre 1 et 3€ la pièce. L'addition monte vite, mais généralement chaque pièce est plus consistante et de meilleur qualité que ce que l'on trouve en France. Celui-ci est loin d'atteindre le niveau de celui déniché à Asakusa, mais il fait l'affaire. La pluie a cessé dehors.

19h15. Le flow de Dizzie Rascal sur le titre “Zone” place la barre très haute. À force de déambuler au hasard, je me suis perdu dans les rues abritant les Love Hôtel. L'ambiance est très particulière, les passants sont peu nombreux et garde le silence. Il n'y a pas d'agitation aux alentours. Je suis pourtant à moins d'une centaine de mètres du coeur de Shibuya. Les lumières tranchent avec l'obscurité.

20h30. Shibuya de nuit est probablement ce qui se rapproche le plus des rues sombres et envoutantes du Los Angeles futuriste où évolue Rick Deckard, le héro de Blade Runner. La pluie renforce encore cette atmosphère si particulière. Elle m'oblige aussi à nettoyer régulièrement l'objectif de mon appareil.Je me surprend à faire une pause pour écouter plus attentivement “La pluie”, la fameuse collaboration avec Stromae.

21h. Le train qui me ramène à Mitaka est bondé, comme à chaque fois. Ici, les heures de pointes sont un enfer, car les gens n'hésitent pas à se faire une place dans des wagons plein à craquer. Difficile d'imaginer les conséquences d'un malaise dans de telles conditions. Même à Paris, les gens préfèrent attendre le prochain métro. Pas ici.

21h20. L’album est tellement bon. Le dernier titre “Notes pour trop tard” a une résonance particulière dans mes oreilles. Mon téléphone vibre et me sort de ma torpeur. Un message de Daisuke. Mon nouveau complice. Il me propose de le rejoindre dans un Izakaya situé juste en face de la gare d'Inokashira-koen. Je suis trempé et fatigué, c'est une mauvaise idée. J'accepte évidemment.

23h20. La soirée s’achève. La sobriété du début de soirée n’est plus. Encore des rencontres et des discussions intéressantes ce soir. J’ai toujours besoin d’aide pour comprendre et communiquer. Mais je commence à saisir quelques mots ici et là et même parfois, les idées. M’exprimer est très compliqué. “Si t’as l’impression que personne te comprend, c’est que personne te comprend”…

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Visite du quartier de Asakusa

J’ai craqué. Mon vieux compact Sony, bien qu’encore en bon état, n’était plus suffisant. Acheté à Toronto en 2012, on peut dire qu’il a fait son temps. J’ai finalement opté pour l’EOS M100, le nouvel hybride de Canon. Afin de tester ce nouvel appareil, je suis allé faire un tour du côté d’Asakusa, un district emblématique de Tokyo.

Asakusa est avant tout connu pour son temple Sensō-ji et l’allée commerçante Nakamise-dōri qui y mène. C’est également un quartier très populaire et traditionnel, mais véritablement envahi par les hordes de touristes. C’est la première fois depuis que je suis à Tokyo que le japonais n’est plus la langue dominante. Ici, j’ai d’avantage eu affaire à des chinois, anglais, allemands et français. C’est vraiment perturbant ! Mais qu’importe, car le temple Sensō-ji est vraiment magnifique, de jours comme de nuit.

Explorer les alentours est vraiment plaisant, les touristes se concentrant dans les rues principales et le temple. Il y a de vrais trésors, notamment un petit restaurant de sushi tenu par un ancien sumo dans lequel j’ai dégusté les meilleurs sushis de toute ma vie (jusqu’à présent en tout cas !). J’ai également testé les glaces au matcha (poudre très fine de thé vert) dont je n’ai pas un excellent souvenir. On ne peut pas tout aimer !

Pour l’instant, je suis très satisfait de mon nouveau jouet. J’ai déjà prévu de faire de nouveaux tests, en pleine nuit cette fois, dans le quartier de Shibuya. Ce sera pour la prochaine fois !

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Les premières fois, la discipline

Quasiment deux semaines que je suis arrivé au Japon. Deux semaines qui ont été bien remplies, notamment par des premières fois : le premier choc culturel, première panique nocturne, premières épreuves, première excursion dans la nature, premières découvertes culinaires, premières rencontres, premier karaoké, premier izakaya, première cuite, etc... Au cours de ces derniers jours passés à Tokyo, j’ai vraiment réalisé que je n’étais plus en France. Pas simplement pour des vacances, mais pour une longue période. Je vis désormais au Japon, voilà ma nouvelle réalité.

J’ai déjà évoqué ici la nécessité d’apprendre la langue. C’est difficile. Plutôt que d’apprendre bêtement des phrases toutes faîtes, ce qui est tout à fait suffisant pour un court voyage, j’ai choisi de partir de la base. Et la base en Japonais, c’est l’écriture. Parler est une chose essentielle pour communiquer, mais savoir lire et écrire sont deux aspects indispensables. Et en japonais, savoir lire, même sans comprendre le sens, est déjà une épreuve. Ce n’est pas comme pour les autres langues d’origine latine. On peut très bien lire de l’anglais ou de l’espagnol sans le comprendre, sans l’avoir étudier. Parce qu’on reconnaît les lettres, on peut deviner les sons, même grossièrement. Le japonais est une autre paire de manche.

Depuis hier, en plus du fait d’apprendre quelques mots chaque jour, j’ai décidé de passer au minimum deux heures par jours à écrire, réécrire encore et encore les mêmes symboles. Il n’y a pas de secret, j’ai déjà essayé de mémoriser en lisant simplement à répétition, mais ça n’a pas marché. Autant retourner à quelque chose de plus basique, de plus enfantin et scolaire. Je remplis donc les pages de mon carnet. Ce matin, je remarque déjà des premiers résultats encourageant. Certains sont déjà rentrés. Pas beaucoup bien sûr, une petite dizaine tout au plus, mais au moins je progresse. Et c’est plus que nécessaire.

Nécessaire car ce temps investi, c’est une tranche importante de mes journées. Car il s’ajoute à celui passé à écrire, écrire des articles pour ce blog et surtout écrire sur mes différents projets de scénario. Ainsi, je passe en moyenne deux bonnes heures par jour à écrire. Si vous avez suivi, on est déjà grosso modo à quatre bonnes heures par jours qui sont investis dans quelque chose qui n’aura pas de résultat immédiat mais à long terme. D’où la difficulté à continuer et surtout garder ce rythme, cette discipline. L’absence de résultat ou de plaisir immédiat est souvent fatale. Évidemment, il est plus plaisant de passer ce temps à regarder un film, une série ou à visiter une ville. Alors je me force.

Mais une bonne partie de ma journée est également libre. Je me balade. Je découvre encore certains quartiers de Tokyo. Cette ville est immense, pleine de secrets à chaque coin de rue. Elle rappelle Paris ou New-York, en différent bien sûr. Je réfléchis sérieusement à l’idée d’acquérir un nouvel appareil photo. Mon compact Sony acheté au Canada n’est plus tout jeune et il a ses limites. Problèmes sous certaines luminosités, notamment la nuit. Je ne suis pas vraiment photographe, mais j’apprécie les beaux clichés. Et des beaux clichés, j’aurai de bonnes occasions d’en prendre d’ici quelques semaines, quand les couleurs de l’automne vont inonder Tokyo et ses alentours. C’est l’un des deux temps forts au Japon, avec les floraisons d’Avril. Je suis impatient d’en profiter et d’explorer la campagne proche de Tokyo. J’ai déjà fait des recherches et repéré quelques endroits. Autant vous en faire profiter dans de bonnes conditions.

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Japan Foodporn #1

Parce que ce voyage est aussi l’occasion de profiter de la richesse de la cuisine japonaise, je vous propose ces quelques clichés des repas pris au cours de cette première semaine. Bon appétit !

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Soirée dans un Izakaya

Il est 20h. Je quitte ma chambre et rejoint Arthur dans la salle commune de la guesthouse. Plusieurs personnes sont déjà là, mais impossible de me rappeler des noms de chacun (encore un problème à résoudre assez rapidement). Mon entrée est remarquée. Sans doute à cause de la bouteille de Whisky Suntori que j’ai dans les mains. Nous discutons, nous buvons, nous élaborons un plan de soirée. Arthur veut me faire découvrir un Izakaya. Curieux, j’accepte et me lève, prêt à partir. Il m’invite à me rasoir. Il est trop tôt. Nous buvons, nous discutons.

22h30. Bill Murray serait fier. Le Suntori Time est fini, comme la bouteille. Arthur donne son feu vert. Il n’y a plus rien à boire, il est l’heure de passer à la suite. Nous nous mettons en route vers Kichijoji, à une quinzaine de minutes de marche. En chemin, nous passons par le parc Inokashira et je tombe sur un distributeur sur lequel je remarque la tête de Tommy Lee Jones qui participe à la campagne promotionnelle d’une marque de café glacé. J’aime bien le café glacé. Nous arrivons dans le centre animé de Kichijoji. Nous nous faufilons dans des petites rues. Arthur m’emmène vers son Izakaya préféré. Celui où il a passé ses meilleures soirées.

L’endroit est minuscule. En fait, comme tous les Izakaya, il n’y a que quelques places, moins d’une dizaine, ce qui favorise les échanges entre les clients et avec le patron, seul maître à bord. Nous prenons donc place. Le maître des lieux du soir est anodin. Il me rappelle le propriétaire de Gizmo dans Gremlins.

Arthur se charge de commander un premier saké, servi chaud. De cette façon, l’alcool est beaucoup moins agressif pour le palais. C’est quasiment comme de l’eau. C’est un piège bien sûr. Nous commandons également de la nourriture. Il parle japonais et peut déchiffrer l’écriture qui est encore pour moi un vrai mystère. Sans parler japonais, je pense qu’il est très difficile d’accéder à ce genre d’endroit et d’en profiter pleinement. Il faut que je m’améliore.

La télévision de l’établissement attire mon attention. Les programmes sont complètement décalés. Je vois en l’espace de quelques minutes un bison attaquer un lapin, un danseur étrange et des hommes déguisés en chien encercler un troupeau de moutons. Je ne suis même pas sûr que qui que ce soit soir puisse comprendre. 

Les autres clients sont intrigués par notre présence et n’hésitent pas à nous questionner, en japonais pour la plupart et dans un anglais timide pour certains. Une bonne chose pour moi. Je peux dialoguer sans trop de problèmes. L’ambiance est incomparable. La nourriture est excellente. Nous avons droit à du saumon grillé, des salades étranges et même des haricots. 

Il est déjà 3h du matin. Le saké a remplacé un breuvage plus fort encore. Le maître des lieux nous fait tester une composition que je ne connais pas : du thé vert mélangé à de l’alcool de riz. C’est traitre car le mélange est inégal : le thé ne représente que 20% du verre alors que l’alcool à 50° prend le reste. Finir ce verre est la plus grosse épreuve de la soirée. Nous décidons de changer d’Izakaya, histoire de rencontrer d’autres japonais et surtout d’échapper à une nouvelle tournée.

Quelques mètres plus loin, c’est dans un autre établissement que nous trouvons refuge. Le maître ici, c’est cette fille aux cheveux rouges. Elle nous accueille avec le sourire et nous invite à nous assoir. Nous échangeons avec un japonais mais mon attention est attirée vers deux japonaises particulièrement éméchées. Personne ne les ennuie ici. C’est déjà un constat qui m’a frappé en me baladant dans les parcs le soir. Ici, on peut vraiment profiter des choses, sans craindre de se faire agresser. Le Japon est un pays très sûr. Lorsque l’une d’elle manque de s’effondrer, je fais un geste pour la retenir. Elle m’offre un sachet de bonbon au citron. On discute deux minutes, puis elle retourne près de son amie.

Il est 5h. L’établissement ferme. Nous repartons à travers le parc. L’aube est proche. Les derniers fêtards croisent les premiers joggeurs. Il fait bon de vivre au Japon. 

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Business plan et passage à Akihabara

Rester un an au Japon implique d’avoir beaucoup d’argent. C’est un pays relativement cher, surtout au niveau des transports (ici le tarif se calcule en fonction du nombre de station et des compagnies qui se partagent les métro/train/tram de Tokyo) et du logement (comparable à Paris). Pour la nourriture au contraire, il n’est pas rare de payer moins de 10€ dans un restaurant pour un repas complet et varié, boisson comprise, et des solutions très économiques existent (le bol de riz bien sûr !). Quoi qu’il en soit, si je ne compte pas trop entamer mes réserves, il faut tôt ou tard que je travaille si je veux rester au Japon une année complète.

Pour le boulot, je peux assez facilement trouver un job alimentaire dans la restauration pour faire la plonge voir, quand mon niveau de japonais ne sera plus dans les abysses, comme commis de cuisine. Mais ce voyage au Japon, c’est une aventure atypique. Il fallait donc y joindre un boulot atypique, pour moi en tout cas. J’ai donc l’intention d’enseigner le français en tant que professeur particulier. Pour que cette activité soit viable financièrement, il faut que je parvienne à donner au minimum douze heures de cours par semaine (sans compter bien sûr le temps de préparation de chaque cours et des trajets en transports en commun). Je sais déjà que le premier mois de travail ne sera pas rentable, car il me faut acquérir une base d’étudiants réguliers pour pouvoir effectivement donner ces fameuses heures toutes les semaines. Mais avant de mettre à exécution mon business plan, il fallait absolument que j’obtienne un numéro de téléphone afin d’être directement joignable par mes futurs élèves. Pour ce faire, j’avais besoin de ma carte de résident fraîchement acquise auprès de l’administration de mon quartier et ensuite de trouver un magasin avec un staff parlant anglais et disposant d’un large choix d’offres.

Direction donc le quartier d’Akihabara, le paradis de l’électronique et des univers geek. Si vous avez déjà regardé ne serait-ce qu’un seul reportage sur le Japon à la TV, vous avez forcément aperçu des images de ce quartier si emblématique. C’est ici que l’on trouve la plus grosse concentration de boutiques high-tech du Japon et de magasins relatifs aux mangas et animés japonais.

C’est une zone assez fascinante de Tokyo. L’aspect le plus médiatisé du quartier est bien sûr son côté geek. Jeux vidéo et mangas sont à l’honneur ici. Il y a tellement de choix dans tous les domaines que l’on se perd assez facilement dans les sections entièrement dédiées aux univers de One Piece, Dragon Ball, Naruto ou encore Evangelion. C’est d’ailleurs assez hallucinant de constater qu’après toutes ces années, One Piece est toujours en position dominante ici. Impossible de trouver une seule boutique où une partie importante n’est pas entièrement dédiée au manga d’Eichiro Oda.

Je suis tombé sur des boutiques de figurines sur plusieurs étages contenant de véritables merveilles, mais je n’ai malheureusement pas pu prendre de photo, les vendeurs veillant au grain. J’ai été assez surpris de voir que les prix n’étaient pas si exorbitants que cela, surtout le court actuel du Yen japonais. Toutes les références que j’ai comparées avec Amazon étaient au moins 20% moins cher à Akihabara. J’ai dû résister à l’envie de tout acheter et de toute façon, j’avais une mission plus importante.

C’est donc dans l’immense immeuble Yodobashi Akiba de Akihabara que j’ai pu enfin souscrire à un abonnement téléphonique japonais. Pour vous donner une idée par rapport à la France, je suis désormais engagé sur un an et pour environ 20 euros par mois, je dispose de 9 GB de data pour internet et d’un numéro japonais. Oui, c’est tout. Pour ce qui est des appels et des sms, c’est à la minute et à l’unité. Cela peut paraître exorbitant et ça l’est, mais il faut savoir qu’au Japon, les forfaits les plus intéressants ont un engagement de deux ans (comme il n’y a pas si longtemps en France) et sont donc fermés à la plupart des étrangers sur le territoire avec un visa temporaire comme moi. Mais ce n’est pas si grave car nous sommes au Japon et ici les appels et les sms sont quasiment inutiles. En effet, l’écrasante majorité des japonais utilise Line, un service de messagerie et d’appel similaire à Whatsapp et qui passe donc par internet. Autant dire que je n’aurai pas souvent besoin d’appeler via le téléphone ou d’envoyer des sms, même pour joindre mes élèves.

Les jours à venir seront dédiés à la recherche d’élèves et à l’apprentissage intensif du japonais. Il faut que je sois prêt rapidement car j’ai deux grands projets pour les mois à venir qui impliquent de pouvoir me débrouiller complètement seul et sans recourir à l’anglais. J’aurai l’occasion de vous reparler de ces projets très bientôt mais cela promet encore de grands moments car nous plongerons dans des endroits inexplorés par le commun des mortels (plus généralement par les touristes !).

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Welcome to Mitaka, Tokyo

C’est officiel, j’ai une adresse. Je ne m’en sors pas trop mal. Je termine à peine ma première semaine au Japon après tout. Je vais enfin pouvoir avoir un numéro de téléphone à moi, ouvrir un compte bancaire et commencer à chercher des élèves pour donner des cours particuliers de français. Des jours très chargés m’attendent, notamment car il faut absolument que j’améliore mon japonais rapidement. Mais pour l’heure, je savoure les instants passés dans la guesthouse et dans ce quartier de Tokyo.

J’habite à 5 minutes à pieds de la gare Inokashira-Koen, une petite station collée au fameux parc Inokashira. A peine mes affaires déposées dans ma chambre et « rangées », comme la maison semble vide, je décide de partir explorer les alentours. Le soleil ne va pas tarder à se coucher (à Tokyo, en cette période de l’année, il fait nuit à partir de 17h30). Les rues sont très étroites, si étroites que la plupart des rues sont à sens unique et que très peu de voitures occidentales pourraient s’y glisser. Les voitures japonaises qui y sont utilisés sont à l’image des rues. C’est un quartier populaire et paisible. Il doit y avoir une école pas loin, parce que je crois de nombreux collégiens en uniforme qui rentrent chez eux et me lancent quelques regards curieux. Si dans le centre de Tokyo les étrangers sont légions, j’imagine qu’il est plus rare d’en croiser dans ce genre de quartier. Il fait encore chaud mais un petit vent se glisse dans ce dédale de maisons. Malgré le côté labyrinthique et l’étroitesse des rues, on s’y sent bien. C’est un quartier à taille humaine. Peu de voiture, beaucoup de piétons et de cyclistes. Les petits commerces sont nombreux, notamment près de la gare et du parc. Je repère quelques bars et restaurants dans lesquels je m’incrusterai quand je serai en mesure d’avoir une conversation simple en japonais. Je n’ai pas envie d’avoir cette image d’étranger qui ne s’intéresse pas à la langue dans ce quartier.

Je fais un arrêt dans l’un des supermarchés du coin. Je veux faire quelques provisions et trouver un plat pour le soir. Je suis vite perdu dans les rayons, mais je suis curieux donc je sélectionne plusieurs choses que je veux tester. A la caisse, j’interroge la jeune femme sur la façon dont je dois préparer l’un des sachets de viandes que j’ai acheté (j’avais, deux minutes plus tôt, regarder sur mon téléphone comment dire « fris », « à la poêle » et « au four », en espérant que ce soit l’un de ceux-là évidemment). Je sens qu’il y a un malaise. Elle me regarde bizarrement. Je répète, pensant qu’il s’agit d’un problème de prononciation. Désespéré, je lui montre sur mon téléphone. Elle esquisse un sourire et me montre une petite étiquette sur le sachet. Je ne l’avais pas remarqué, pourtant cette étiquette aurait pu m’éviter ce moment : le sachet contient de la nourriture pour chien, comme en témoigne l’étiquette représentant un petit chien.

Je rentre à la guesthouse. J’entends des voix, quelque part dans la maison. Avant de partir dans les rues de Mitaka, j’ai pris la peine d’accrocher un petit message sur le tableau afin de me présenter. Je monte dans ma chambre pour ranger mes acquisitions et je redescends avec mon plat cuisiné. Je m’installe donc dans la salle commune, encore vide. J’en profite pour manger et écrire. Des bruits de pas. Le festival peut commencer.

Je rencontre Kévin, le français bossant dans l’import de foies gras ; Shun, la coréenne de 50 ans qui trouve mignon mon petit message sur le tableau ; Tania, une étudiante française ; Marcus, un néo-zélandais qui travaille pour une ONG en tant qu’interprète ; etc... La liste s’allonge toute la soirée, si bien que je suis obligé d’inventer des prénoms pour cet article faute de me rappeler des vrais. La plupart ont entre 20 et 30 ans. Ce soir-là, je n’ai pas parlé français, j’ai conversé en anglais et appris quelques trucs en japonais. Car tous ceux qui sont ici sont là depuis plusieurs mois et parviennent à converser dans cette langue, à différents niveaux. Je retrouve une ambiance et une atmosphère incomparable. Tout le monde est là pour échanger. La vie d’étranger dans un pays difficile à appréhender. Je participe et écoute toutes les conversations, prenant des notes dans ma tête. C’est probablement avec eux que je vais passer les prochains mois. C’est avec eux que je vivrais réellement au Japon. Eux encore qui me permettront de progresser.

Mon téléphone vibre. C’est Yosyua. Je suis toujours incapable de prononcer correctement son nom. Depuis la soirée passée dans un bar à Tokyo quelques jours plus tôt, nous restons en contact. Je suis invité à un karaoké avec ses amis vendredi. Mon premier karaoké au Japon. Voilà qui promet une belle soirée...

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Dernier jour à Osaka et retour à Poudlard !

Après les déboires de la veille dans la forêt de Minoh, cette dernière journée sonne comme une belle promesse. Le programme est simple : prendre du bon temps et découvrir le parc Universal Studios d’Osaka. Ayant déjà visité celui d’Orlando aux États-Unis, je sais déjà que ma journée sera agréable et sans doute pleine de surprises puisque le parc d’Osaka est encore différent de celui que je connais.

Comme d’habitude, je me lève tôt. Une grosse journée ensoleillée s’annonce, je n’oublie donc pas les précieuses bouteilles d’eau. C’est lundi, le parc devrait être plutôt calme juste après le week-end habituellement chargé. C’est une certitude et, jusqu’à ce que j’arrive à la station qui mène au parc, j’y crois. Et puis c’est le choc. La foule est compacte. L’entrée du parc est bondée, si bien qu’il est quasi-impossible de circuler et ce, malgré l’organisation de files d’attente bien dessinées à la japonaise. Je ne comprends pas, alors je fais une recherche sur mon téléphone. Tout s’explique. Ce lundi 9 octobre est férié au Japon : c’est le Taiiku no Hi (体育の日), la Journée de la Santé et du Sport et visiblement, je suis bien le seul à l’ignorer. Il fait si chaud parmi la foule.

Une idée me traverse l’esprit : si, comme aux États-Unis, les attractions disposent de files « Single Rider » (pour personne seule donc), je serai en mesure d’éviter le plus gros de l’attente voir la totalité. Un rapide coup d’œil au plan distribué à la caisse me permet de vérifier qu’effectivement Universal Studios d’Osaka propose ce type de file d’attente, au moins pour les principales attractions. Pas de panique donc. Sauf que... je remarque immédiatement que celle qui m’intéresse le plus n’en dispose pas. A peine les portiques d’entrée passés, sans perdre de temps, je file immédiatement vers la zone thématique qui m’intéresse. 

Je n’ai qu’à faire quelques pas au milieu de ces sapins pour ressentir quelque chose. Les thèmes de la bande originale de la saga Harry Potter résonnent. Quelques mètres plus loin, je pénètre dans la reconstitution à taille réelle du village de Pré-au-Lard, si emblématique avec ses boutiques dont les toits sont recouverts de neige. Tout y est. Cette version du village spécialement revisitée pour les parcs Universal Studios est en fait un mixte entre le Pré-au-Lard que l’on connaît, avec le pub des Trois Balais ou encore la confiserie Honeydukes, et du Chemin de Traverse, duquel on retrouve la boutique de baguette d’Olivander et celle de Fleury & Bott notamment. Le charme opère. Plus loin, le Château de Poudlard apparaît et déjà l’excitation à l’idée de refaire l’attraction qu’il cache est là. Je déchante très vite. Il me faut trois longues heures pour arriver au bout de la file d’attente. Trois heures.

Harry Potter & The Forbidden Journey est, selon moi, la meilleure attraction que j’ai jamais faîtes dans un parc d’attraction, quel qu’il soit. Il est très difficile de décrire exactement en quoi consiste l’attraction et les vidéos visibles sur internet ne peuvent retranscrire les sensations et l’expérience du fait de l’obscurité. En gros, il s’agit d’un train fantôme, les « wagons » étant fixés sur un bras robotique qui vous emmène à travers une aventure autour du château de Poudlard. On alterne, sans transition, les passages en décors réels et en séquences cinématographiques projetés sur des écrans paraboliques qui se « collent » aux wagons et les englobent entièrement. Bien sûr, le mécanisme est totalement caché. C’est une expérience totalement dingue.

En sortant, je ne suis bien évidemment pas déçu. J’ai cependant eu beaucoup de mal avec les doublages japonais. Je prévois déjà d’y retourner en fin de journée, quand il y aura moins de monde dans le parc. Hors de question de se retaper les trois heures de queue.

Le reste de la journée est cool. La plupart des attractions proposent des files « single rider », si bien que je ne fais pas la queue bien longtemps, alors que le temps moyen est de 2h30 un peu partout. Je redécouvre avec plaisir les attractions inspirées de Jurrasic Park et des Dents de la Mer. L’ambiance est toujours au rendez-vous. La surprise vient de la zone Jurrasic Park qui offre une attraction qui n’existait pas à Orlando lors de mon passage : un roller coaster suspendu. Concrètement, les sièges sont totalement inclinés et collés aux rails situés en l’air, si bien que l’on se retrouve face au vide tout au long du trajet. C’est atypique et perturbant. Je n’hésite pas, j’adore les roller coaster. L’expérience est perturbante, surtout au début lors de la montée en douceur. Le vide et la hauteur impressionnent. J’appréhende surtout la première chute... Quelques minutes plus tard, je ressors complètement conquis. L’appréhension du début a très vite disparu. Dans cette position si originale, les sensations ont été inimaginables.

La journée touche bientôt à sa fin. Mon appareil photo est tombé en rade de batterie à la mi-journée. J’ai oublié que ça se rechargeait. Les seuls points noires de la journée sont évidemment le monde en ce jour férié (mais les files « single rider m’ont permis d’éviter le pire) et le fait que le spectacle inspiré du film Water World soit annulé pour la journée (je l’avais déjà manqué à Orlando).

Je rentre à l’hôtel. Pour cette dernière nuit à Osaka, je décide de passer quelques heures dans le Sento de l’hôtel pour en profiter un maximum. Les Sento sont des bains ouverts où l’on peut se relaxer. La spécificité, c’est que tout vêtement, maillot de bain compris, est interdit. Vous ne pouvez pas non plus y pénétrer avec votre serviette autour de la taille, il faut tout laisser au vestiaire. L’expérience est très perturbante, surtout au début. Au Japon pourtant, c’est une pratique très courante et ce, depuis l’enfance. En effet, j’ai souvent vu des très jeunes enfants accompagnés de leurs parents faire trempette. La grande majorité des Sento ne sont pas mixte, homme et femme ayant chacun une section réservée. Personnellement, j’ai été complètement conquis par ces bains. Je ne suis pas le seul bien sûr, j’ai eu le plaisir d’y discuter avec un canadien de passage, mais la grande majorité des occidentaux qui séjournaient dans l’hôtel ne s’y sont jamais rendus. 99% des personnes croisées dedans étaient japonaises et je peux tout à fait comprendre pourquoi.

Il existe, en plus des Sento qui sont généralement publique, un autre type de bain, spécifique au Japon. Ce sont les Onsen, dont la particularité est que l’eau bouillante des bassins provient directement de source chaude d’origine volcanique. Je n’ai pas encore l’occasion d’essayer mais il paraît que c’est le summum de la détente. On en trouve généralement dans des Ryokaan, sorte d’auberge traditionnelle de luxe, et dans les campagnes.

Je termine cet article dans le Shinkansen qui me ramène à Tokyo. Aujourd’hui, je signe mon contrat pour la chambre dans la guesthouse qui va m’accueillir pour les mois à venir. Les prochains jours, sauf changement de dernière minute (pas impossible), je vais commencer à rechercher des étudiants pour donner des cours particulier de français (le job que je compte exercer pour financer cette année) et bien sûr continuer de découvrir Tokyo. Je n’y suis finalement pas rester longtemps et je n’en ai exploré qu’une petite partie. Ça ne fait même pas une semaine que je suis au Japon après tout. L’aventure ne fait que commencer !

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C’était le mauvais chemin...

Pour ce deuxième jour à Osaka, j’avais un programme plutôt bien ficelé. Visiter Minoh et les trésors de la forêt qui l’entoure, revenir à Osaka pour visiter son château et son centre-ville où je comptais finir la journée. Bien sûr, ça ne s’est pas exactement passé comme je l’avais prévu. Pas du tout même ! La journée commençait pourtant si bien...

L’alarme du téléphone sonne à 6h du matin, comme programmée. Le réveil n’est pas trop difficile. 30 minutes plus tard, le petit-déjeuner englouti, je quitte l’hôtel en direction de la station de Yodoyabashi. Il n’est même pas 7h et je suis déjà en route. Je suis en avance sur mon programme, une première depuis mon arrivée au Japon. En revanche, il fait déjà chaud. Deux correspondances plus tard, j’arrive enfin à la gare de Minoh (Minoo-shi), une ville située à une quinzaine de kilomètres au nord d’Osaka.

Minoh a beaucoup de charme, mais je ne m’attarde pas, j’aurai normalement un peu de temps au retour pour la découvrir. Une longue marche m’attend à travers la forêt pour rejoindre mes deux objectifs : la cascade de Minoh reconnue comme l’une des plus belles du Japon et le temple Katsuo-ji vieux de près de 1200 ans. D’après la petite carte dégotée sur le net, il va me falloir 1h20 pour rejoindre le temple (la cascade se situe à mi-chemin, à environ 40 minutes de marche de Minoh). Il faut avancer. Il n’y a pas beaucoup de monde pour l’instant, mais je sais que la fréquentation des lieux va exploser en fin de matinée et je veux absolument éviter la foule pour profiter au maximum du charme de cette nature. La pente est douce et le sol en béton, l’ascension est pour l’instant facile. Heureusement d’ailleurs, car je n’ai aucun équipement particulier. Je n’avais pas prévu la chaleur. Il est 8h et il fait déjà 28°C. Dans quelques heures, ce sera difficilement supportable. Heureusement, j’ai pris la peine d’emmener deux portions d’onigiri (sorte de grosses boulettes de riz enveloppée dans une algue) et deux bouteilles d’eau. Je ne m’inquiète pas pour le ravitaillement. Je suis encore dans la zone habitée, mais déjà le panorama est superbe et tranquille. Un petit temple borde le chemin.

J’avance plutôt bien. Je ne suis plus très loin de la cascade. Il est quasiment 9h. Je l’entends. Le chemin est un peu plus compliqué à appréhender. La pente s’est considérablement raidie. Je croise plusieurs passants, visiblement ravis du spectacle qui m’attend. Le chemin tourne et je la vois.

Le spectacle est déjà incroyable et je n’ose imaginer ce qu’il peut offrir début novembre (feuilles d’automne) et à la mi-avril (floraison des arbres). J’y reviendrai peut-être durant l’un de ces temps forts. Je fais une pause. Les visiteurs sont désormais plus nombreux. En revanche, aucun signe des singes, censés habiter cette forêt et se prêter au flot des flashs des touristes. Je me prépare à repartir. Je trouve le chemin qui continue et remarque que peu de personnes dépassent l’étape de la cascade. Je ne comprends pas pourquoi, le temple étant au moins aussi éblouissant que la cascade de Minoh d’après ce que j’ai vu sur le net. Peu importe, je me mets en route. Il faut grimper. La pente est rude et en terre, mais ça ne dure pas plus d’une vingtaine de minutes. Le chemin devient bitume à nouveau et longe désormais une route. Quelques voitures passent. La transition me surprend, mais je continue en suivant un petit groupe de personnes âgées. Le réseau de mon téléphone fonctionne par intermittence.

Le chemin s’écarte de la route. Le petit groupe qui m’escortait a décidé de faire une pause. Je les laisse derrière. Je suis dans la forêt, il n’y aura plus que de la terre. La chaleur est forte et l’ombre des arbres ne suffit pas à m’épargner. L’humidité n’arrange rien. Un embranchement. Le panneau à côté ne m’aide pas vraiment. Je suis toujours une chèvre en japonais. Je décide de prendre celui qui me semble le plus large, le mieux dessiné.

Il est 10h30. Cela fait plus d’une heure que je suis seul dans la forêt. Le chemin s’est considérablement rétrécit et devient très difficile. La nature partout. Toujours aucun signe des singes. Pas la moindre indication. J’aurai déjà dû atteindre le temple. Impossible qu’il s’agisse de la bonne voie, je décide de rebrousser chemin. Dans le doute, je vérifie mon téléphone. Du réseau à nouveau. Un rapide coup d’œil à Google Map me confirme que je suis allé dans la mauvaise direction. Pire, j’ai perdu beaucoup de temps. Trois heures, c’est normalement le temps nécessaire pour voir la cascade et le temple et revenir à la ville. Dans la réalité, je suis à près de 3km de la ville à vol d’oiseau, en pleine forêt. J’ai chaud, mais l’eau n’est pas un problème. Un peu plus tôt sur le chemin, un robinet relié à une source naturelle m’a permis de remplir mes bouteilles.

Il est 12h quand je retrouve la ville de Minoh. La descente a été plus rapide que prévue, mais l’essentiel est ailleurs. Je n’ai pas eu le courage de prendre le vrai chemin une fois à l’embranchement qui m’a tant coûté. Rejoindre le temple Katsuo-ji m’aurait pris encore du temps et de l’énergie. J’y ai renoncé pour cette fois. Je suis sûr de revenir un jour pour prendre ma revanche. Dans le train qui me ramène à Osaka, je réalise, du fait de la climatisation qui circule, que je suis complètement trempé. Les objectifs de la journée sont compromis. Je suis crevé et puant. 

Je décide quand même de continuer selon mon plan initial. Je visite malgré tout le parc du Château d’Osaka. L’édifice est vraiment fidèle à sa réputation. Situé au cœur de la ville au milieu d’un immense parc, la forteresse japonaise a une allure folle. La fatigue me rattrape. Je ne vais pas plus loin et décide de rentrer. Je passe devant un petit temple qui borde une des murailles du parc.

Il est bientôt 15h30 quand je débarque dans le hall de l’hôtel, complètement lessivé. Ce mauvais chemin pris plus tôt dans la forêt a eu raison de moi. Dans mon état, je sais que la journée est déjà finie. Le souvenir de la cascade de Minoh, de l’aventure solitaire dans la forêt et l’image du Château d’Osaka resteront. Le reste aussi.