#мастерскаяя

[peretyazhkamebeli]

КОЖАНАЯ МЕБЕЛЬ: ЗА И ПРОТИВ. ЧАСТЬ III

Внешне алькантара очень похожа на велюр, только ухаживать за ней легче. Правда, и здесь есть одно «но»: экологи относятся к ней с явным недоверием. Алькантара на 100 процентов состоит из синтетики. В ее производстве используют различные виды пластмасс, которые проходят длительную химическую и механическую обработку, превращаясь в микроволокнистый материал. Более конкретные детали — коммерческая тайна итальянской фирмы-изготовителя. Однако многие специалисты не рекомендуют использовать данный материал для мебельных чехлов или обивки. Обивочная ткань: снимите и постирайте.

Некоторые отказываются от кожаной мебели из моральных соображений: ведь только для небольшого двухместного дивана требуются шкуры как минимум четырех животных! Ну, что ж, кроме кожи существует огромный выбор обивочных тканей. И лучше, конечно, синтетическим материалам предпочесть натуральные: шерсть, хлопок, лен, шелк хороши уже тем, что обладают низким электростатическим зарядом, а значит, меньше притягивают пыль.

Правда сейчас, к сожалению, очень многие мате риалы можно назвать натуральными лишь с оговоркой. Например, овец теперь уже не стригут, как раньше, вручную, а опрыскивают специальными химикатами, вызывая тем самым выпадение шерсти. Хлопок тоже стали собирать при помощи химии: двадцать пять пестицидных душей — и листья опадают сами. Текстильная промышленность применяет в целом около 8000 различных химических средств, предназначенных для того, чтобы ткани не мялись, не протирались, не засаливались, хорошо отстирывались и не садились.

Правда, некоторые текстильные фирмы Европы пошли по другому пути, отказавшись полностью в своем производстве от химикатов: сырье либо вообще не отбеливается, либо отбеливается без применения хлора, ткани окрашиваются только натуральными, растительными красителями. Используется и выращенный и собранный экологически чистым способом цветной хлопок. Да, да, есть и такой. Несколько лет назад в Аризоне была выведена разновидность именно цветного хлопка: он от природы окрашен в бежевый, желтоватый, зеленоватый или оранжевый цвета.

На Западе последние неcколько лет получило распространение особое клеймо «Green Cotton». Его ставят на хлопчатобумажные ткани, для которых хлопок был выращен и собран без применения пестицидов и отбелен без хлора, а для крашения были использованы вещества, не содержащие тяжелых металлов. Экологически безопасную продукцию выпускает швейцарская фирма «Rohner», которая является поставщиком тканей для таких производителей мебели, как «Giroflex», «Vitra», «Wilkhan». Кроме них, следует упомянуть также австрийскую фирму «Grune Erde», французскую «Ligne Roset», немецкие «Schluter», «WK Wohnen», «Gemay», «Wolkenweich».

Все они выпускают мягкую мебель, обитую экологически чистыми материалами. Ряд фирм занимается по перетяжке и обивке мягкой мебели новой конструкции, позволяющей снимать обивку и стирать ее в домашних условиях. Такое новшество удобно по многим причинам. Например, отпадает необходимость обрабатывать мебельные ткани специальными химическими пропитками, защищающими их от загрязнения. Кроме того,вам не придется расставаться с обтрепавшейся, но по-прежнему любимой мебелью — достаточно лишь заменить обивку. А для разнообразия и смены обстановки можно подобрать материал другой расцветки.

[peretyazhkamebeli]

НОВОЕ СТАРОЕ КРЕСЛО.

Это старое каминное кресло очень дорого его владельцам.Однако оно нуждалось в реставрации, чтобы не диссонировать с современной мебелью. Новая обивочная ткань потребовала своеобразного подхода к дереву.Сначала мы удалили старую обивку и использовали безопасный растворитель на водной основе, чтобы снять лак. Мы постарались проявить структуру дерева, нанеся на него побелку, а затем стерев излишки и отполировав дерево. Это придало ему мягкий, натуральный вид. Побелка хороша для твердой древесины с выраженной фактурой, например, для дуба. Большинство других лиственных пород также подходят для побелки, но эффект получается более легкий и незаметный.Вам потребуется • Гвоздодер или клещи. • Ножницы. • Растворитель для краски и лака (например, паста из 100 г просеянного мела, 100 г асбестовой пыли и 20% раствора каустической соды). • Тряпочка или губка. • Малярные кисти. • Металлические мочалки для чистки кастрюль (средней и малой жесткости). • Побелка. • Восковая полироль. • Старые тряпки.Предварительно удалив старые гвозди, а также ткань и выбившуюся из кресла набивку, нанесите на деревянные части кресла слой растворителя и оставьте на некоторое время, чтобы удалить лак. Точное время, необходимое для этого процесса, указать трудно, но растворитель нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии, смачивая водой или накрыв полиэтиленовой пленкой.Через час попробуйте на маленьком участке поверхности удалить лак с помощью цикли. Если он не удаляется, оставьте растворитель еще на некоторое время. Лак должен сойти легко, оставляя голое дерево. Чтобы удалить остатки лака и растворителя используйте губку, смоченную в чистой воде.Это очистит дерево и подготовит его к побелке. Пока дерево еще влажное, используйте жесткую щетку, чтобы проявить его структуру. Проводите щеткой в направлении волокон, соскребая мягкие части и выявляя твердые. Дайте дереву полностью просохнуть в теплом помещении. Нанесите ровный слой побелки на деревянный каркас кресла и оставьте сохнуть на один час.Затем протрите весь каркас металлической мочалкой в направлении волокон. Начните с мочалки средней жесткости, а завершите обработку мягкой. Протирайте поверхность равномерно, так, чтобы проявилась структура дерева. Протрите кресло сухой щеткой. Чтобы проявить естественный цвет дерева и защитить его поверхность, покройте его толстым слоем восковой полироли. Оставьте на несколько минут, чтобы она впиталась, а затем нанесите еще один, более тонкий слой. Отполируйте мягкой, сухой и нелиняющей тряпкой. Воспользуйтесь старой обивкой в качестве выкройки и обейте кресло новой тканью.

[peretyazhkamebeli]

ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Перед тем как приступать к работе, необходимо внимательно осмотреть брусок. На древесине не должно быть примесей других цветов, следов поражения древесными червями-точильщиками или же следов, свидетельствующих о начавшемся процессе гниения.Такой брусок лучше сразу отложить в сторону, чтобы не пришлось в дальнейшем в процессе работы столкнуться с лишними трудностями или пожалеть о проделанной работе, поскольку изделие не будет достаточно прочным и обладающим безупречным внешним видом.

При наличии поражения грибком также следует отказаться от работы с таким материалом. Обнаружить данный недостаток легко — волокна в месте поражения расщеплены и имеют другой цвет (от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого).Налет зеленоватого цвета говорит о наличии процесса гниения. Однако можно предотвратить его проникновение в глубь древесины, обработав поверхность бруска или доски при помощи ножа или рубанка и просушив. В отличие от ядровой гнили цветная начинает свое разрушительное действие изнутри, лишая возможности использовать данный материал в работе.

Если же древесина не имеет никаких грибковых или гнилостных повреждений, она все равно в некоторых случаях считается непригодной к использованию.Наиболее распространенным недостатком можно считать наличие сучков. Они могут быть двух видов: те, что прочно срослись с древесиной, и те, что можно легко отделить от нее. Первые устраняются только при удалении целого участка, а вторые могут выпасть при сушке уже готового изделия, тем самым сведя на нет всю проделанную работу.

Отверстие заделывается клинообразной пробкой, которую вбивают вместо сучка. Если хранить древесину продолжительное время, то имеющиеся на ней сучки будут темнеть в первую очередь, за исключением только некоторых хвойных пород.Также к дефектам относится наличие засмолок у хвойных и водо слоев у лиственных пород. Так называются места скопления древесного сока в массиве древесины. Нужно будет откачать смолу и обработать древесину специальным раствором либо расположить деталь на бруске таким образом, чтобы местонахождение кармашка приходилось на внутреннюю сторону детали, если невозможно будет совсем обойтись без этого участка.

К порокам древесины относятся и различные трещины, образующиеся в массиве древесины в период роста древесного ствола. Их можно подразделить на морозные, отступные, метиковые и трещины при усушке. Первые образуются в результате сильных морозов и способны разделить весь ствол на две части от внешнего края к центру, так же как и метиковые, которые отличаются только тем, что имеют направление от основания ствола к вершине. Отступные могут появиться только внутри ствола, создавая пространство между годичными кольцами, возникая вследствие большого напряжения внутри ствола в период усиленного роста.

Трещины при усушке проявляются и при отсутствии каких-либо других пороков древесины, располагаясь в направлении от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.Дефектом считается и наличие наклона волокон, возникшее как природным путем, так и вследствие механических воздействий. Однако в любом случае тонкие узкие заготовки с подобным дефектом будут сильно коробиться при усушке.Недостаток, присущий хвойным породам, — крень. Он возникает из-за сжатости ствола в период роста. При этом древесные волокна на определенном участке находятся очень близко друг к другу, отчего продолжительность пропитки древесины антисептиками и химическими красителями увеличивается. Однако такая древесина прочна и обладает устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.Если в древесине имеется прирост, это создаст сложности после усушки. Данный недостаток возникает в результате пореза древесного ствола в процессе роста дерева, и, хотя рана зарастает, рост годовых колец уже происходит иначе.

[peretyazhkamebeli]

МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА — ТЕПЛОТА И УЮТ ВАШЕГО ДОМА.

Если вы отдаете предпочтение деревянной мебели, то часто возникает вопрос: «Какую породу дерева лучше выбрать?» В этой статье мы решили дать характеристику самым распространенным древесным породам. Может быть это облегчит вашу задачу выбора.Мебель из сосны. Сосна — всем известное по своему широкому применению дерево желтовато-красного или бледно-желтого цвета, не особенно твердое, но легкое в работе, стойкое и прочное в различных изделиях.

В густых северных лесах сосновые стволы довольно длинны и отличаются замечательной прямизной и прямослойностью; оба эти качества совместно с колкостью очень важны для строительных работ. Лучшей древесиной отличаются ластичные, или буровые, растущие на песчаных, сухих холмах; годичные наслоения их густы и сжаты; осенняя часть каждого наслоения относительно толстая. Гораздо хуже по своим качествам р у д о в а я, или м е н д о в а я сосна, растущая на болотистых местах — древесина ее бледная, а годичные наслоения широкие и рыхлые. При значительной крепости сосна отличается в то же время значительной легкостью.

Сосна строгается вдоль очень легко. Но поперек трудно и негладкое; пилится хорошо, клей держит крепко.Из нее готовят дешевую мебель, двери, оконные рамы и т.д.Мебель из лиственницы. Лиственница принадлежит к разряду самых лучших деревьев как в строительном, так и в столярном деле. Древесина ее красноватого цвета и, несмотря на легкость, отличается замечательной прочностью. Она гораздо стойче дуба и одинаково вынослива как в воде, так и на воздухе. Причину этого следует искать в большом количестве живицы. Обрабатывается лиственница очень гладко и хорошо; почти не коробится и не подвергается червоточине.

Мебель из дуба. Дуб — твердое и крепкое дерево коричнево-желтого цвета с сильно заметными годичными наслоениями, в весенней части которых находится множество пор.Особенной же характеристикой дуба могут служить частые и толстые сердцевинные лучи. Древесина молодых деревьев отличается твердостью, гибкостью и серовато-коричневым цветом. В старых деревьях древесина желтее и хрупче. Бель (заболонь) довольно толста и охотно точится червями.

[peretyazhkamebeli]

ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Перед тем как приступать к работе, необходимо внимательно осмотреть брусок. На древесине не должно быть примесей других цветов, следов поражения древесными червями-точильщиками или же следов, свидетельствующих о начавшемся процессе гниения.Такой брусок лучше сразу отложить в сторону, чтобы не пришлось в дальнейшем в процессе работы столкнуться с лишними трудностями или пожалеть о проделанной работе, поскольку изделие не будет достаточно прочным и обладающим безупречным внешним видом.

При наличии поражения грибком также следует отказаться от работы с таким материалом. Обнаружить данный недостаток легко — волокна в месте поражения расщеплены и имеют другой цвет (от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого).Налет зеленоватого цвета говорит о наличии процесса гниения. Однако можно предотвратить его проникновение в глубь древесины, обработав поверхность бруска или доски при помощи ножа или рубанка и просушив. В отличие от ядровой гнили цветная начинает свое разрушительное действие изнутри, лишая возможности использовать данный материал в работе.

Если же древесина не имеет никаких грибковых или гнилостных повреждений, она все равно в некоторых случаях считается непригодной к использованию.Наиболее распространенным недостатком можно считать наличие сучков. Они могут быть двух видов: те, что прочно срослись с древесиной, и те, что можно легко отделить от нее. Первые устраняются только при удалении целого участка, а вторые могут выпасть при сушке уже готового изделия, тем самым сведя на нет всю проделанную работу.

Отверстие заделывается клинообразной пробкой, которую вбивают вместо сучка. Если хранить древесину продолжительное время, то имеющиеся на ней сучки будут темнеть в первую очередь, за исключением только некоторых хвойных пород.Также к дефектам относится наличие засмолок у хвойных и водо слоев у лиственных пород. Так называются места скопления древесного сока в массиве древесины. Нужно будет откачать смолу и обработать древесину специальным раствором либо расположить деталь на бруске таким образом, чтобы местонахождение кармашка приходилось на внутреннюю сторону детали, если невозможно будет совсем обойтись без этого участка.

К порокам древесины относятся и различные трещины, образующиеся в массиве древесины в период роста древесного ствола. Их можно подразделить на морозные, отступные, метиковые и трещины при усушке. Первые образуются в результате сильных морозов и способны разделить весь ствол на две части от внешнего края к центру, так же как и метиковые, которые отличаются только тем, что имеют направление от основания ствола к вершине. Отступные могут появиться только внутри ствола, создавая пространство между годичными кольцами, возникая вследствие большого напряжения внутри ствола в период усиленного роста.

Трещины при усушке проявляются и при отсутствии каких-либо других пороков древесины, располагаясь в направлении от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.Дефектом считается и наличие наклона волокон, возникшее как природным путем, так и вследствие механических воздействий. Однако в любом случае тонкие узкие заготовки с подобным дефектом будут сильно коробиться при усушке.Недостаток, присущий хвойным породам, — крень. Он возникает из-за сжатости ствола в период роста. При этом древесные волокна на определенном участке находятся очень близко друг к другу, отчего продолжительность пропитки древесины антисептиками и химическими красителями увеличивается. Однако такая древесина прочна и обладает устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.Если в древесине имеется прирост, это создаст сложности после усушки. Данный недостаток возникает в результате пореза древесного ствола в процессе роста дерева, и, хотя рана зарастает, рост годовых колец уже происходит иначе.

[peretyazhkamebeli]

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МАССИВА И ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАТ. ЧАСТЬ III

Задача реставрационной реконструкции — воспроизведение с максимальной точностью первоначального облика как отдельных элементов, так и предмета в целом.  Объем реконструкционных работ зависит от состояния памятника, его исторической и художественной ценности, а также от его дальнейшего назначения и характера экспозиции.

В некоторых случаях он может быть полностью воссоздан заново. Так, при реставрации дворцов музеев под Ленинградом (Павловск, Петродворец и др.) были воссозданы заново многие детали убранства интерьеров и образцы мебели по сохранившимся чертежам и путем копирования уцелевших. Однако даже прекрасно выполненная копия старинной мебели, представляющая художественную ценность и выполняющая свою воспитательную функцию, не является памятником мебельного искусства.

Именно сохранение подлинности реставрируемого объекта, его исторической ценности как документа своей эпохи (которая со временем только возрастает) является основной задачей реставрации. Это положение подчеркивается в трудах основоположников русской и советской школ научной реставрации, а также нашло отражение в рекомендациях ЮНЕСКО в форме тезиса о предпочтительности консервации. Консервация обязательна, все прочие реставрационные действия вторичны и допустимы только при явной  необходимости. Это в полной мере относится и к реставрации мебели.

Метод консервации может быть единственно возможным, когда реставрируемая мебель, например, являясь музейным экспонатом, хорошо сохранилась, не имеет существенных утрат или представляет собой памятник из далеких эпох (археологическая мебель), а также уникальное произведение декоративно-прикладного искусства, даже если сохранился лишь фрагмент памятника.Однако в большинстве случаев на реставрацию поступает мебель сильно разрушенная, имеющая утраты и искажения в результате предшествующей реставрации или ремонта.

[peretyazhkamebeli]

ИНСТРУМЕНТЫ РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ.ЧАСТЬ I

Ручные пилы. К ручным пилам относятся лучковые , ножовки , лобзики , обушковые пилки , наградки , пилки для раскроя шпона. Лучковые пилы с разными полотнами применяют для распиливания материала поперек, вдоль и под углом к волокнам древесины, запиливания шипов и проушин, спиливания концов «на ус», точной торцовки брусков.Широкие ножовки применяют для пиления широких досок поперек волокон, запиливания шипов и проушин, узкие — для выпиливания криволинейных заготовок.Ножовку с обушком употребляют для распиливания мелких деталей, точной торцовки, спиливания концов «на ус». Наградку используют главным образом для пропиливания пазов и прорезей на определенную глубину. Специальная наградка, мелкие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой линии, служит для раскроя шпона. Лобзики разных размеров применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек, кости и других материалов, а также для выпиливания отверстий в центральной части доски или щита.Квалифицированный мастер-краснодеревщик затачивает свои пилы сам, пользуясь приспособлением для правки пил, разводкой и трехгранным напильником. Если высота зубьев пилы неодинакова, то прежде чем точить пилу, ее правят. В деревянную колодку, имеющую трехгранную прорезь, вставляют напильник, после чего колодку с напильником надевают на пилу и, двигая его по полотну, выравнивают вершины зубьев.Затем углубляют напильником впадины между зубьями, доводя их до одинаковой формы и размера, после чего приступают к разводке пил. Полотно пилы зажимают в тисках или специальных державках и разводкой отгибают кончики зубьев (не более ‘/2 их высоты) поочередно в разные стороны. Величина развода зависит от толщины пилы. Для тонких столярных пил развод должен превышать толщину пилы не более чем в 1,5…2 раза (больше при пилении мягкой древесины, меньше — твердой).Мелкозубые обушковые пилы и пилы-наградки не разводят. Затачивают зубья пил трехгранным напильником с мелкой насечкой. При заточке пил для продольного и смешанного пиления (с углом заострения зубьев 40…60°) напильник двигают в направлении, перпендикулярном плоскости полотна. При заточке поперечной пилы с углом заострения 60…80° и формой зуба, приближающейся к равнобедренному треугольнику, напильник надвигают на зуб под углом 60…70°.

[peretyazhkamebeli]

Детская комната. Часть II

Основная часть конструкции двухъярусной кровати – рама, изготовленная из деревянных брусков сечением 30 × 60 мм, соединенных на шип. Рама покрыта древесностружечной плитой или древесноволокнистыми плитами. Стойки изготовлены из твердой древесины (дуба, бука, ясеня). Боковые и передние стенки кровати делают из сосновых досок. Планки передних стенок заглублены в стойки и соединены в шип, их крепят к боковым планкам рамы шипами с шагом 200 мм.

Для изготовления передних стенок можно использовать мебельные панели. Передние стенки сделаны из древесностружечной плиты шириной 320 мм, соединенной шипами со стойками. Постель крепят к стойкам клиновыми подвесками, длина которых укорочена до 130 мм. Стойка лестницы и поперечная планка сделаны из буковой или дубовой древесины. Поперечные планки заглублены в стойки, соединены в шип и закреплены клиньями.

Лестницу можно закрепить шурупами, завинтив их прямо в боковую стенку кровати, или при помощи соответствующих подвесок, которые крепят к боковым стенкам.

Сначала устанавливают раму. Прямоугольное положение проверяют шпагатом, натянув его по диагонали, или угольником. После этого приклеивают древесностружечную плиту и закрепляют ее шпонками. Углы рамы следует оформить в соответствии с рисунком, т. е. необходимо сделать вырезы для клиновых подвесок. После этого можно просверлить отверстия для круглых шипов в боковых стенках и в боковых планках рамы.

Посредине боковой планки рамы обозначают место забивки шпонки. То же самое делают и в боковых стенках, после чего просверливают оба отверстия. Затем во вспомогательной планке размером 10 × 30 × 1000 делают отверстия для шипов с шагом приблизительно 200 мм. Эту планку прикладывают к боковой раме, шпонке и по шаблону просверливают в одной половине рамы соответствующие отверстия для шпонки. Отверстия в другой половине рамы просверливают, поворачивая планку вокруг шпонки, вставленной в отверстие посередине боковой планки рамы. Вспомогательную планку прикладывают обратной стороной к боковой стенке и также просверливают в ней соответствующие отверстия, по очереди в обеих половинах планки рамы. К противоположной стороне, расположенной против детали, шаблон следует прикладывать обратной стороной и не переворачивать его. Это служит гарантией точного размещения отверстий, не требующего трудоемких контрольных намерений. Отверстия в боковых стенках должны быть глухими. Лучше всего вспомогательные отверстия делать с использованием ограничителя, который можно сделать из трубки или из деревянного бруска соответствующей длины, насаженного на сверло. К боковым стенкам привинчивают детали клиновых подвесок для крепления постели. Противоположные детали нужно пометить, так как подвески имеют неодинаковые размеры.

Теперь можно приступить к монтажу. Монтируют стойки, соединенные в шип в передние стенки. Боковые стенки соединяют с рамой при помощи круглых шипов. На клей сажают лишь те шипы, которые в первую очередь вставляют в глухие отверстия в боковых стенках. Далее монтируют обе передние стенки постели и обозначают на стойках места отверстий для шурупов клиновых подвесок постелей. Монтируют лестницу и прикрепляют ее шурупами к боковым стенкам. Наконец, привинчивают к верхней постели предохранительные планки.

Поверхности покрытых лаком деталей отделывают до сборки кровати. Отшлифованную поверхность покрывают тремя слоями нитролака, после этого обрабатывают тонкой шкуркой и протирают. Затем обработанную поверхность слегка полируют до получения глянца.