#перетяжка изголовье

[peretyazhkamebeli]

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИЯ, СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ II

Другой вариант — нагреть краску паяльной лампой и удалить с поверхности тем же инструментом, но это желательно делать на открытом воздухе. Более пожаробезопасный инструмент для тех же целей — появившийся в последнее время в продаже технический фен со специальными насадками для снятия краски. Третий вариант — использование специального состава-растворителя для снятия краски, который продается в магазинах бытовой химии.Когда краска снята, а поверхность двери зачищена наждачной бумагой, то есть подготовлена для оклейки шпоном — следует заняться установкой переплета «окна». По выпиленному краю проема размечают места, куда будут врезаны горизонтальные и вертикальные планки решетки переплета. По этой разметке сделайте запилы на глубину 3-5 мм, затем стамеской выберите пазы. В них косо направленными гвоздями укрепите рейки, сначала горизонтальные, а затем, выставив под линейку, вертикальные. Цельную вертикальную планку впоследствии может сильно «повести», ведь используемый материал не всегда гарантированно сухой. Горизонтальные планки конструктивно короче, поэтому их кривизна, если даже и возникнет, будет не так заметна.Когда переплет «окна» готов, необходимо сострогать боковые кромки двери. Это связано с тем, что размеры двери и проема дверной коробки по ширине в дальнейшем изменятся на величину, равную сумме толщин наклеенных слоев шпона, в нашем случае — 6 мм. Поэтому рубанком снимите по 3 мм со стороны петель и со стороны защелки. Теперь дверь практически готова к отделке шпоном.Следующий этап работы заключается в подборе рисунка шпона, для чего его полоски раскладываются непосредственно на той стороне двери, с которой вы предполагаете начать оклейку. Стандартный размер полосок шпона (2100 ? 110 мм) оптимален для работ по отделке межкомнатных дверей. Сначала следует составить рисунок для нижней части облицовки и подобрать две симметричные длинные полосы, которые пойдут на так называемые боковые стояки двери. Обрезки шпона, оставшиеся после подбора рисунка выбрасывать не стоит, они пригодятся для верхней части двери и переплета «окна», который оклеивается в последнюю очередь.Прежде чем начинать наклеивать шпон, нужно опытным путем подобрать оптимальную температуру утюга. Для этого его устанавливают на поверхность шпона на 20 секунд, после чего проверяют наличие подпалин. Утюг должен быть как можно более горячим, но не обжигать шпон. Такой температуры будет достаточно для работы, потому что клеевой слой, нанесенный на шпон, разогревается в течение 8-10, а остывает в течение 5-6 секунд после того, как утюг убирают.Необходимо помнить, что утюг необходим только для разогрева клеевого слоя шпона, а чтобы он окончательно приклеился, на пластину нужно положить какой-нибудь груз, например, подушечку с песком, который «заберет» температуру и достаточно сильно прижмет шпон к поверхности двери. В первую очередь следует оклеить боковые кромки двери, чтобы впоследствии торец этой пластины не был заметен с фасадной стороны. Оклеивание двери шпоном следует начинать от ее центральной оси. В соответствии с выложенным рисунком, выбирается и приклеивается первая пластина.

[3konru-blog]

🔸Ремонт и перетяжка кресла   💰Цена: от 4000 руб.                      🔸 Более 100 цветовых решений.    🔸Комбинируй цвета!             🔸Любой размер       💡Сохраните пост в закладки, что бы не потерять! И не забывайте про ❤ они нас мотивируют. ✔ Мы справились с этой задачей на отлично! Заказчик остался доволен результатом работ! ❤ Посмотреть цены и заказать можно на сайте - https://www.3kon.ru Мы очень любим свою работу и бережно относимся к Вашей мебели.                 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🌏Доставляем по всей России      📱Заказать Viber/WhatssApp        🔸+7(903)796-41-74                🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸    #3konru #мебельнаямас��ерская #перетяжкамебели #обивкамебели #ремонтмебели #перетяжкамебелимосква #ремонткресла #изголовье #изголовьекровати #перетяжкакровати #мебельназаказ #мебельподзаказ #каретнаястяжка #каретнаястяжканазаказ #стеновыепанели #capitone #мебельназаказмосква #производствомебели #реставрациямебели #обивкамебелимосква #ательемебели #фабрикамебели (at 3KON)

[mkelitmebel]

Перетяжка изголовье кровати в Москве для оценки присылайте фото на WhatsApp 89250279948 (at Mozhaysky District, Moscow)

[peretyazhkamebeli]

ИЗ ИСТОРИИ КАМИНА. ЧАСТЬ I

Камины в России Огонь — это животное, и в то же время он не похож ни на одно из них. У него нет ни ног, ни туловища, но он быстрее антилопы, нет пасти, но он дышит, ревет, рычит, у него нет ни рук, ни когтей, но он обладает всем миром… Присутствие его прекрасно: он смягчает жестокость холодных ночей, дает отдых усталым и делает людей сильными.Ж. Рони-старший «Борьба за огонь»Единственный источник тепла, защищающий жилище от злых духов, — очаг не зря называли священным с древних времен.

Он стал складываться еще в эпоху неолита как круг из камней, «e;оправа»e; для огня, на которой древние люди готовили себе пищу.Человек поклоняется огню с незапамятных времен. Древнейшей формой религии, существовавшей еще у неандертальцев, стало обожествление солнца и огня. Скульптура и рисунки позднего палеолита, найденные в пещерах ориньякской культуры на территории современной Франции, воплощают мифологический образ женщины — хранительницы очага.Подобные женские статуэтки нередко находили при археологических раскопках в разных странах.

Эти исторические памятники свидетельствуют о божественной природе огня. Индейцы племени сиу в Северной Америке почитали огонь как божество, воплощающее мистическую жизненную силу. В Индии Агни был одновременно богом жертвенного огня и покровителем домашнего очага. А в эпоху античности огонь воспринимался как личность. У древних греков существовало немало ритуалов, связанных с огнем. Считалось, что дым от пламени возносится к богам.С того времени, когда человека перестали удовлетворять природные пещеры, и он начал строить жилище для безопасного убежища на ночь или от непогоды, возникла необходимость его обогрева с помощью огня. Первоначально это был открытый огонь, служивший для приготовления пищи и освещения. В климатических условиях Средней Европы он являлся необходимой частью любого помещения.

[peretyazhkamebeli]

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. ЧАСТЬ III

Запаривание ускоряет сушку древесины. В подходящий по размерам чан кладут сырую древесину, на дно наливают немного воды, накрывают и ставят в про топленный духовой шкаф газовой или электрической печи, плотно прикрыв ее заслонкой.  Запаренная древесина не только противостоит растрескиванию, но и приобретает глубокий коричневато-золотистый цвет.Вываривание в масле. Небольшие кусочки дерева вываривают в хлопковом масле, олифе или любом растительном масле.

Посуда из древесины, пропаренной в масле, очень водостойкий и не растрескивается даже при повседневном использовании.При сушке изделий очень часто возникают трещины. Самый лучший способ заделки крупной трещины — это вставка в нее кусочка такой же древесины. Если невозможно выбрать кусок дерева из той же заготовки, то подбирают кусок такого же цвета, расположенного далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру.

После высыхания клея место соединения строгают и зачищают рубанком. Мелкие трещины обычно заделываются замазкой на основе опилок.Вываривание в соляном растворе ускоряет сушку небольших кусков твердых пород дерева. Сырую древесину кладут  в кастрюлю или выварку, заливают насыщенным раствором поваренной соли и варят на медленном огне примерно 3-4 часа. После этого сушат при комнатной температуре примерно 2-3 недели. Этот способ особенно приемлем для древесины твердых пород. Сушкой готовых изделий в песке можно добиться интересного декоративного эффекта.

В подходящую емкость засыпают слой чистого речного песка, укладывают изделие и засыпают новым слоем песка. При этом изделие не должно прикасаться к стенкам. После этого емкость без крышки ставят на под затопленной русской печи. Эффект сушки достигается оптимальным расстоянием емкости по отношению к огню.Сушка в зерне на Руси была хорошо известна. Весной, за несколько недель до посева, заготовку или изделие зарывали в посевное зерно, которое вбирало в себя влагу из древесины.

Затем заготовку вынимали и досушивали при комнатной температуре. Сушка на цементном или бетонном полу основана на способности цементного камня интенсивно втягивать в себя влагу. Влажную древесину укладывают на сухой бетонный пол и через 2—3 часа переворачивают ее так чтобы попеременно то одна, то другая грань прилегала к цементному полу.Применяется также  сушка в навозе, стружках, полиэтилене и на воздухе.

Естественный вид сушки — атмосферный, воздушный. Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. Местом для сушки лучше выбрать чердак дома, сарай или специально устроенный навес. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. После атмосферной сушки при теплой сухой погоде влажность древесины составляет 15—20 %. Заготовки, предназначенные для внутреннего оформления, можно перенести в отапливаемое помещение и досушить.

[peretyazhkamebeli]

ПОВРЕЖДЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСИНЫ.

Перед тем как приступать к работе, необходимо внимательно осмотреть брусок. На древесине не должно быть примесей других цветов, следов поражения древесными червями-точильщиками или же следов, свидетельствующих о начавшемся процессе гниения.Такой брусок лучше сразу отложить в сторону, чтобы не пришлось в дальнейшем в процессе работы столкнуться с лишними трудностями или пожалеть о проделанной работе, поскольку изделие не будет достаточно прочным и обладающим безупречным внешним видом.

При наличии поражения грибком также следует отказаться от работы с таким материалом. Обнаружить данный недостаток легко — волокна в месте поражения расщеплены и имеют другой цвет (от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого).Налет зеленоватого цвета говорит о наличии процесса гниения. Однако можно предотвратить его проникновение в глубь древесины, обработав поверхность бруска или доски при помощи ножа или рубанка и просушив. В отличие от ядровой гнили цветная начинает свое разрушительное действие изнутри, лишая возможности использовать данный материал в работе.

Если же древесина не имеет никаких грибковых или гнилостных повреждений, она все равно в некоторых случаях считается непригодной к использованию.Наиболее распространенным недостатком можно считать наличие сучков. Они могут быть двух видов: те, что прочно срослись с древесиной, и те, что можно легко отделить от нее. Первые устраняются только при удалении целого участка, а вторые могут выпасть при сушке уже готового изделия, тем самым сведя на нет всю проделанную работу.

Отверстие заделывается клинообразной пробкой, которую вбивают вместо сучка. Если хранить древесину продолжительное время, то имеющиеся на ней сучки будут темнеть в первую очередь, за исключением только некоторых хвойных пород.Также к дефектам относится наличие засмолок у хвойных и водо слоев у лиственных пород. Так называются места скопления древесного сока в массиве древесины. Нужно будет откачать смолу и обработать древесину специальным раствором либо расположить деталь на бруске таким образом, чтобы местонахождение кармашка приходилось на внутреннюю сторону детали, если невозможно ��удет совсем обойтись без этого участка.

К порокам древесины относятся и различные трещины, образующиеся в массиве древесины в период роста древесного ствола. Их можно подразделить на морозные, отступные, метиковые и трещины при усушке. Первые образуются в результате сильных морозов и способны разделить весь ствол на две части от внешнего края к центру, так же как и метиковые, которые отличаются только тем, что имеют направление от основания ствола к вершине. Отступные могут появиться только внутри ствола, создавая пространство между годичными кольцами, возникая вследствие большого напряжения внутри ствола в период усиленного роста.

Трещины при усушке проявляются и при отсутствии каких-либо других пороков древесины, располагаясь �� направлении от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.Дефектом считается и наличие наклона волокон, возникшее как природным путем, так и вследствие механических воздействий. Однако в любом случае тонкие узкие заготовки с подобным дефектом будут сильно коробиться при усушке.Недостаток, присущий хвойным породам, — крень. Он возникает из-за сжатости ствола в период роста. При этом древесные волокна на определенном участке находятся очень близко друг к другу, отчего продолжительность пропитки древесины антисептиками и химическими красителями увеличивается. Однако такая древесина прочна и обладает устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.Если в древесине имеется прирост, это создаст сложности после усушки. Данный недостаток возникает в результате пореза древесного ствола в процессе роста дерева, и, хотя рана зарастает, рост годовых колец уже происходит иначе.

[peretyazhkamebeli]

НОВОЕ СТАРОЕ КРЕСЛО.

Это старое каминное кресло очень дорого его владельцам.Однако оно нуждалось в реставрации, чтобы не диссонировать с современной мебелью. Новая обивочная ткань потребовала своеобразного подхода к дереву.Сначала мы удалили старую обивку и использовали безопасный растворитель на водной основе, чтобы снять лак. Мы постарались проявить структуру дерева, нанеся на него побелку, а затем стерев излишки и отполировав дерево.

Это придало ему мягкий, натуральный вид. Побелка хороша для твердой древесины с выраженной фактурой, например, для дуба. Большинство других лиственных пород также подходят для побелки, но эффект получается более легкий и незаметный.Вам потребуется

• Гвоздодер или клещи.

• Ножницы.

• Растворитель для краски и лака (например, паста из 100 г просеянного мела, 100 г асбестовой пыли и 20% раствора каустической соды).

• Тряпочка или губка.

• Малярные кисти.

• Металлические мочалки для чистки кастрюль (средней и малой жесткости).

• Побелка.

• Восковая полироль.

• Старые тряпки.Предварительно удалив старые гвозди, а также ткань и выбившуюся из кресла набивку, нанесите на деревянные части кресла слой растворителя и оставьте на некоторое время, чтобы удалить лак. Точное время, необходимое для этого процесса, указать трудно, но растворитель нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии, смачивая водой или накрыв полиэтиленовой пленкой.

Через час попробуйте на маленьком участке поверхности удалить лак с помощью цикли. Если он не удаляется, оставьте растворитель еще на некоторое время. Лак должен сойти легко, оставляя голое дерево. Чтобы удалить остатки лака и растворителя используйте губку, смоченную в чистой воде.Это очистит дерево и подготовит его к побелке.

Пока дерево еще влажное, используйте жесткую щетку, чтобы проявить его структуру. Проводите щеткой в направлении волокон, соскребая мягкие части и выявляя твердые. Дайте дереву полностью просохнуть в теплом помещении. Нанесите ровный слой побелки на деревянный каркас кресла и оставьте сохнуть на один час.Затем протрите весь каркас металлической мочалкой в направлении волокон.

Начните с мочалки средней жесткости, а завершите обработку мягкой. Протирайте поверхность равномерно, так, чтобы проявилась структура дерева. Протрите кресло сухой щеткой. Чтобы проявить естественный цвет дерева и защитить его поверхность, покройте его толстым слоем восковой полироли. Оставьте на несколько минут, чтобы она впиталась, а затем нанесите еще один, более тонкий слой. Отполируйте мягкой, сухой и нелиняющей тряпкой. Воспользуйтесь старой обивкой в качестве выкройки и обейте кресло новой тканью.

[peretyazhkamebeli]

МАРКЕТРИ БУЛЯ.ЧАСТЬ IV

Прочное приклеивание набора к основе достигается лишь при равномерной толщине облицовки, которую получают выравниванием мозаики. Для этого на обратную сторону набора наклеивают плотную бумагу того же цвета, что и краска. Клей также слегка подкрашивают в тот же цвет. Набор лицевой стороной (через бумажную прокладку) кладут на гладкий металлический лист (из алюминия или цинка) или на доску из твердой древесины, накрывают мягким картоном, вторым металлическим листом и помещают под пресс.

При сдавливании лицевая сторона выравнивается и становится плоской, неровности с обратной стороны вдавливаются в картон.  При снятии картона на бумаге виден рельеф поверхности, который выравнивают шлифовальной шкуркой.При этом, как правило, выступающими являются элементы из латуни, с которых бумага сошлифовывается, оставаясь на элементах из панциря черепахи. В результате поверхность становится хорошо выровненной и плоской.

Для наклеивания маркетри Буля на основу некоторые реставраторы применяют синтетические клеи на основе эпоксидной смолы, полагая, что это обеспечит долговечность декора.Однако эта мера является радикальной, нарушающей принцип обратимос��и реставрационных действий, и к ней нужно относиться осторожно. Менее опасным является применение дисперсии ПВА, которую наносят кистью на основу и обратную сторону набора, пакет помещают под пресс и выдерживают 24 ч.

Перед окончательной отделкой мозаики с поверхности набора удаляют бумагу, после чего приступают к восстановлению гравировки, если она была и имеется аналог рисунка. Выгравированный рисунок заполняют мастикой из клея, подкрашенного в черный цвет сажей с добавлением гуаши.Мастику наносят шпателем и после высыхания выравнивают. Можно использовать также подкрашенный воск или тушь, смешанную с шеллачным лаком. Наклеенный набор выдерживают несколько дней, прежде чем приступить к шлифованию и полированию.

Шлифование производят с помощью шлифовальных шкурок, постепенно переходя от грубозернистых к мелкозернистым, и заканчивают влажным шлифованием водостойкими шкурками зернистостью М40, М20. Полируют сначала порошком трепела, потом древесного угля с помощью тампона, смоченного в масле, и, наконец, полировочной пастой, нанесенной на тампон. В заключение очищенную от масла поверхность покрывают тонким слоем шеллачного лака, чтобы предотвратить окисление латуни.

[peretyazhkamebeli]

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РЕСТАВРАЦИИ. Часть I

При поступлении изделия на реставрацию необходимо установить, в каких условиях оно до этого находилось. Предметы, находившиеся в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации.В противном случае усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения. Мебель, пораженную жуком-точильщиком, следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Разборка изделий на отдельные детали. Эту операцию производят для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и отделки. Прежде всего отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом: вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т.д.

У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, а затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали. Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета.

В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения, как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не разбирают. Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали — на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием по ним разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали насильно. Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки клея.

[peretyazhkamebeli]

МЕБЕЛЬ ИЗ ДЕРЕВА — ТЕПЛОТА И УЮТ ВАШЕГО ДОМА.

Если вы отдаете предпочтение деревянной мебели, то часто возникает вопрос: «Какую породу дерева лучше выбрать?» В этой статье мы решили дать характеристику самым распространенным древесным породам. Может быть это облегчит вашу задачу выбора.Мебель из сосны. Сосна — всем известное по своему широкому применению дерево желтовато-красного или бледно-желтого цвета, не особенно твердое, но легкое в работе, стойкое и прочное в различных изделиях.

В густых северных лесах сосновые стволы довольно длинны и отличаются замечательной прямизной и прямослойностью; оба эти качества совместно с колкостью очень важны для строительных работ. Лучшей древесиной отличаются ластичные, или буровые, растущие на песчаных, сухих холмах; годичные наслоения их густы и сжаты; осенняя часть каждого наслоения относительно толстая. Гораздо хуже по своим качествам р у д о в а я, или м е н д о в а я сосна, растущая на болотистых местах — древесина ее бледная, а годичные наслоения широкие и рыхлые. При значительной крепости сосна отличается в то же время значительной легкостью.

Сосна строгается вдоль очень легко. Но поперек трудно и негладкое; пилится хорошо, клей держит крепко.Из нее готовят дешевую мебель, двери, оконные рамы и т.д.Мебель из лиственницы. Лиственница принадлежит к разряду самых лучших деревьев как в строительном, так и в столярном деле. Древесина ее красноватого цвета и, несмотря на легкость, отличается замечательной прочностью. Она гораздо стойче дуба и одинаково вынослива как в воде, так и на воздухе. Причину этого следует искать в большом количестве живицы. Обрабатывается лиственница очень гладко и хорошо; почти не коробится и не подвергается червоточине.

Мебель из дуба. Дуб — твердое и крепкое дерево коричнево-желтого цвета с сильно заметными годичными наслоениями, в весенней части которых находится множество пор.Особенной же характеристикой дуба могут служить частые и толстые сердцевинные лучи. Древесина молодых деревьев отличается твердостью, гибкостью и серовато-коричневым цветом. В старых деревьях древесина желтее и хрупче. Бель (заболонь) довольно толста и охотно точится червями.

[peretyazhkamebeli]

РЕСТАВРАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАРОЙ МЕБЕЛИ. ЧАСТЬ II

На дефектном участке вырежьте окошко. Кусочек шпона приложите к этому месту. Проследите, чтобы текстура основного фона и "заплатки" полностью совпадала. Как только вы нашли нужное положение, вырежьте скальпелем "заплатку" точно по контуру изъятого кусочка шпона.

Нож или скальпель нужно держать под небольшим наклоном, чтобы получить подходящую по форме "заплатку". Разрезы ведите поперек текстуры, иногда зигзагом, чтобы избежать расщепления древесины. Теперь "заплатка" точно подходит к месту. Ее нужно зафиксировать клейкой бумажной полоской. Клинообразной стороной столярного молотка осторожно потрите места стыков. Переход от основного шпона к "заплатке" должен быть почти незаметным. Теперь реставрированную поверхность можно обрабатывать дальше. Прочность наклеенного шпона зависит от состояния подложки. Осложнений не возникает, когда шпон наклеен на фанеру. Поверхность последней выровнена машинным способом, и перед укладкой шпон следует лишь соответствующим способом очистить. Совсем иное дело, когда облицовочный слой из благородных пород дерева наносится на оструганную поверхность пиловочника.

Сучки и пятна смолы

Сплошная деревянная основа зачастую имеет такие дефекты, как выпячивающиеся сучки, которые следует удалить кольцевым сверлом. После этого глухое отверстие закрывается подходящим кружком дерева, при необходимости выступающие части зачищаются напильником или шкуркой. Большие по размеру дефектные участки выдалбливают в форме ромба. В это место вставляют новую деталь. Существуют три различных способа окончательной обработки поверхности шпона: покрытие воском, политурой или, что для домашнего мастера самое простое - прозрачным лаком. Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Дело в том, что различие между обработкой прозрачным лаком и политурой трудно установить. Только специалист может с уверенностью отличить мягкий натуральный глянец шеллачной лаковой политуры от жесткого лакового глянца целлюлозной политуры, нанесенной кисточкой. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

Прозрачная отделка

До покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный "бархатный" блеск. Зачастую приходится удалять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно удалить с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком. После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре. Сырое необработанное дерево можно обрабатывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

Тонирование воска

Царапина, проникающая сквозь политуру или лак, неизбежно оставляет следы и на находящемся под ней дереве. Иногда помогает реставрация с помощью колонковой кисточки и подходящей художественной краски. Используют также и масляные краски, например при тонировании воска, если необходимо заполнить большую лунку. Углубления наполняют только после тщательной очистки поверхности.

Белые пятна на полированных или покрытых прозрачным лаком поверхностях появляются в результате воздействия тепла - чаще всего от того, что на полировку ставят горячие предметы, например посуду с горячей пищей. Такие дефекты устраняют шеллачным лаком, смесью из скипидара и льняного или камфарного масла.

Отверстия в отполированной или покрытой лаком поверхности заполняют шеллачным лаком соответствующего тона. Несколько капель лака нагревают и вводят внутрь отверстия. После застывания лака поверхность осторожно кругами шлифуют тончайшей стальной "мочалкой"e;.

Наводим блеск

После реставрационных работ поверхность изделия должна быть совершенно гладкой. Полировку тщательно разровняйте в направлении текстуры тонкой стальной "e;мочалкой"e;. После того как вы снова удалите остатки, нанесите шеллачную основу. После еще одного шлифования наждачной бумагой (№ 240) следует окончательная обработка поверхности. Плоской кисточкой нанесите несколько тонких слоев лака. Обновленной поверхности придайте блеск с помощью смоченной в специальном средстве льняной тряпочки.

[peretyazhkamebeli]

ОБНОВЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИЯ, СВОИМИ РУКАМИ. ЧАСТЬ II

Другой вариант — нагреть краску паяльной лампой и удалить с поверхности тем же инструментом, но это желательно делать на открытом воздухе. Более пожаробезопасный инструмент для тех же целей — появившийся в последнее время в продаже технический фен со специальными насадками для снятия краски. Третий вариант — использование специального состава-растворителя для снятия краски, который продается в магазинах бытовой химии.Когда краска снята, а поверхность двери зачищена наждачной бумагой, то есть подготовлена для оклейки шпоном — следует заняться установкой переплета «окна». По выпиленному краю проема размечают места, куда будут врезаны горизонтальные и вертикальные планки решетки переплета. По этой разметке сделайте запилы на глубину 3-5 мм, затем стамеской выберите пазы. В них косо направленными гвоздями укрепите рейки, сначала горизонтальные, а затем, выставив под линейку, вертикальные. Цельную вертикальную планку впоследствии может сильно «повести», ведь используемый материал не всегда гарантированно сухой. Горизонтальные планки конструктивно короче, поэтому их кривизна, если даже и возникнет, будет не так заметна.Когда переплет «окна» готов, необходимо сострогать боковые кромки двери. Это связано с тем, что размеры двери и проема дверной коробки по ширине в дальнейшем изменятся на величину, равную сумме толщин наклеенных слоев шпона, в нашем случае — 6 мм. Поэтому рубанком снимите по 3 мм со стороны петель и со стороны защелки. Теперь дверь практически готова к отделке шпоном.Следующий этап работы заключается в подборе рисунка шпона, для чего его полоски раскладываются непосредственно на той стороне двери, с которой вы предполагаете начать оклейку. Стандартный размер полосок шпона (2100 ? 110 мм) оптимален для работ по отделке межкомнатных дверей. Сначала следует составить рисунок для нижней части облицовки и подобрать две симметричные длинные полосы, которые пойдут на так называемые боковые стояки двери. Обрезки шпона, оставшиеся после подбора рисунка выбрасывать не стоит, они пригодятся для верхней части двери и переплета «окна», который оклеивается в последнюю очередь.Прежде чем начинать наклеивать шпон, нужно опытным путем подобрать оптимальную температуру утюга. Для этого его устанавливают на поверхность шпона на 20 секунд, после чего проверяют наличие подпалин. Утюг должен быть как можно более горячим, но не обжигать шпон. Такой температуры будет достаточно для работы, потому что клеевой слой, нанесенный на шпон, разогревается в течение 8-10, а остывает в течение 5-6 секунд после того, как утюг убирают.Необходимо помнить, что утюг необходим только для разогрева клеевого слоя шпона, а чтобы он окончательно приклеился, на пластину нужно положить какой-нибудь груз, например, подушечку с песком, который «заберет» температуру и достаточно сильно прижмет шпон к поверхности двери. В первую очередь следует оклеить боковые кромки двери, чтобы впоследствии торец этой пластины не был заметен с фасадной стороны. Оклеивание двери шпоном следует начинать от ее центральной оси. В соответствии с выложенным рисунком, выбирается и приклеивается первая пластина.

[peretyazhkamebeli]

Секреты по уходу за мебелью.Часть I

Мебель в доме требует ухода и заботы, чтобы вид обивки и полированных частей серванта не вызывали у вас раздражения и желания отвести глаза от засаленной или испачканной поверхности. Для того, чтобы не краснеть перед гостями за пятна на мебели и не закрывать хорошие кресла дешевыми пледами и чтобы не было заметно пятен, потрудитесь сами вывести пятна при помощи нехитрых средств.

СЕКРЕТЫ ПО ЧИСТКЕ И УХОДУ ЗА МЯГКОЙ МЕБЕЛЬЮ Для мягкой мебели можно заказать съемные чехлы, которые легко стираются в стиральной машине. Чехлы можно надевать на диваны, стулья и кресла. Для удаления жирных пятен можно использовать смесь порошка магния с бензином. Порошок разводят до образования однородной массы и толстым слоем наносят на свежее пятно. После того, как пятно высохнет, почистите это место щеткой. Глубоко въевшуюся в мебель пыль удаляют при помощи тряпок, смоченных раствором уксуса. Одну столовую ложку уксуса разводят в литре воды, смачивают тряпки, протирают мебель, споласкивают тряпки в чистой воде и вновь удаляют пыль. Этот способ может пригодиться, если вдруг дома не работает пылесос или на даче за зиму мебель сильно запылилась, а в первый приезд слишком много дел на участке, чтобы сразу начинать генеральную уборку комнаты.

СЕКРЕТЫ ПО УХОДУ ЗА КОЖАНОЙ МЕБЕЛЬЮ Для очистки кожаной мебели вам пригодится шерстяная тряпка или салфетка с бензином. После завершения очистки смочите ткань взбитым яичным белком и протрите загрязненное место.

СЕКРЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ПОЛИРОВАННОЙ МЕБЕЛЬЮ Протирайте полированную мебель слегка влажной салфеткой из замши, фланели, вода должна быть только холодная, а затем стоит насухо обработать поверхность льняной тканью.

Пятна с полированной мебели устраняет смесь соли и растительного масла, после нескольких часов мебель необходимо отполировать. Загрязненные места отчистит бензин, а утраченный блеск вернут смеси одеколона и растительного масла (1:1) или одеколона и скипидара (1:1). Мебель полируется до зеркального блеска. Столовый уксус слегка стоит подогреть и смочить тампон или тряпку, снять пятно и отполировать воском.

[peretyazhkamebeli]

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ. ЧАСТЬ II

В процессе реставрационных работ рекомендуется придерживаться некоторых установившихся правил, которые помогут начинающему реставратору правильно выполнить эти работы:Всегда идите по пути сохранения подлинных элементов мебели. Ограничивайте введение новых элементов, для чего используйте для восстановления, например, наращивание. Шпон меняйте только в случае его сильного повреждения — растрескивания, про шлифовки и т. д. В случае замены некоторых деталей в мебели используйте их для ремонта более мелких видимых частей мебели.Даже при острой необходимости избегайте действий, исключающих повторную реставрацию. Так, не рекомендуется применять для реставрации недостаточно знакомые и не проверенные на практике материалы и технологии: клеи, растворители, отделочные материалы, пропиточные составы и т. д. Не разбирайте без надобности большие узлы в мебели, особенно облицованной шпоном или мозаикой из дерева, так как очень трудно после этого вернуть первоначальный вид изделию.Особенно осторожно обращайтесь с предметами, имеющими декоративно-художественную отделку. Так, смена слоя позолоты приводит к потере подлинности предмета. Помните, что старинная вещь ценится благодаря своему естественному старению, о чем говорит «патина времени» — налет на дереве, металле и т. д. Если при реставрации предмета этот признак исчезает, вещь теряет свою ценность, так как эстетический облик предмета меняется.Не устраняйте без особой надобности следы более ранней реставрации, так как это признак, указывающий на древность предмета. При восстановлении утрат точно воспроизводите образец, используя для этого по возможности те же материалы, что и в оригинале. Не стремитесь сделать реставрацию незаметной, она просто не должна резко бросаться в глаза, оставляя у смотрящего представление цельности и гармоничности. Не путайте реставрацию с ремонтом.Ремонт — это только часть профилактических мер в реставрации. Не меняйте также стиль мебели, то есть не подвергайте ее радикальной переделке. Неукоснительно соблюдайте по этапность реставрационных работ, составив предварительный подробный план, где кратко были бы помечены методы и приемы выполнения каждого этапа. В процессе работы записывайте, где, как и что делалось, чтобы в будущем уверенно провести необходимые профилактические или ремонтные работы.

[peretyazhkamebeli]

ИНСТРУМЕНТЫ РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ.ЧАСТЬ I

Ручные пилы. К ручным пилам относятся лучковые , ножовки , лобзики , обушковые пилки , наградки , пилки для раскроя шпона. Лучковые пилы с разными полотнами применяют для распиливания материала поперек, вдоль и под углом к волокнам древесины, запиливания шипов и проушин, спиливания концов «на ус», точной торцовки брусков.Широкие ножовки применяют для пиления широких досок поперек волокон, запиливания шипов и проушин, узкие — для выпиливания криволинейных заготовок.Ножовку с обушком употребляют для распиливания мелких деталей, точной торцовки, спиливания концов «на ус». Наградку используют главным образом для пропиливания пазов и прорезей на определенную глубину. Специальная наградка, мелкие зубья которой расположены по изогнутой выпуклой линии, служит для раскроя шпона. Лобзики разных размеров применяют для выпиливания мелких деталей из тонких дощечек, кости и других материалов, а также для выпиливания отверстий в центральной части доски или щита.Квалифицированный мастер-краснодеревщик затачивает свои пилы сам, пользуясь приспособлением для правки пил, разводкой и трехгранным напильником. Если высота зубьев пилы неодинакова, то прежде чем точить пилу, ее правят. В деревянную колодку, имеющую трехгранную прорезь, вставляют напильник, после чего колодку с напильником надевают на пилу и, двигая его по полотну, выравнивают вершины зубьев.Затем углубляют напильником впадины между зубьями, доводя их до одинаковой формы и размера, после чего приступают к разводке пил. Полотно пилы зажимают в тисках или специальных державках и разводкой отгибают кончики зубьев (не более ‘/2 их высоты) поочередно в разные стороны. Величина развода зависит от толщины пилы. Для тонких столярных пил развод должен превышать толщину пилы не более чем в 1,5…2 раза (больше при пилении мягкой древесины, меньше — твердой).Мелкозубые обушковые пилы и пилы-наградки не разводят. Затачивают зубья пил трехгранным напильником с мелкой насечкой. При заточке пил для продольного и смешанного пиления (с углом заострения зубьев 40…60°) напильник двигают в направлении, перпендикулярном плоскости полотна. При заточке поперечной пилы с углом заострения 60…80° и формой зуба, приближающейся к равнобедренному треугольнику, напильник надвигают на зуб под углом 60…70°.

[peretyazhkamebeli]

ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, УСТРАНЕНИЕ КОРОБЛЕНИЯ И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ.ЧАСТЬ I

Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями , выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон.Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Соответствующую форму придают вставкам. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали.

После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой.При заделывании сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки.

Конструкцию снова собирают.Если текстура древесины сложная (например, «пламя») и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона. Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.

Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) — трудно устранимый дефект. Коробление происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.