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shenzhenblog · 7 years

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土豆、牛肉与莎拉波娃—俄罗斯（I）

我对俄罗斯的印象，很大一部分来自于小时候看过的电影：头上喷血的苏联大兵在弹片横飞的硝烟里抬起头来：同志们，冲啊！后面就是莫斯科！或者，浓眉大眼的农民开着拖拉机在金色麦浪里穿行：衣服沾满牛粪，额头浸透汗水；双眼有神地望着远方，看着共产主义社会吃不完的牛肉和土豆……

初中又学到了一个沙皇俄国：号称欧洲最奢华和高雅的皇族收了世界各地的珍宝，出产了各种疯癫、阴险、糜烂或者气吞山河的统治者。沙皇们不但是帝国的主人，还是英国维多利亚女皇的教父、德国很多皇族的亲家。以沙皇命名的广场今天还散落在欧洲各地。

我从来没觉得这两个地方能是同一个国家。除此之外，还有俄罗斯的女孩子们！为啥这块人烟稀少而且冻死人的土地能出产莎拉波娃、娜塔莎波利、彼福瓦洛娃各种让人垂涎欲滴的美女，而且女性人口还比男性多了差不多一千万！简直没有天理啊。

莎拉波娃

因此，当我和旅伴降落在莫斯科的谢列梅捷沃机场的时候，心里充满了砰砰跳动的期待。首先一个小小的意外：这里不像很多其他欧洲机场，没有中国银行的大幅广告，没有熟悉的二维码和汉字，但充满了奇怪的字母、新鲜的的气味和听不懂的声音，一种久违的陌生感迎面而来。

第二天，我们早早地来到楼下的咖啡店，点了份罂粟籽面包和咖啡。我嚼着罂粟籽，瞅着窗外穿梭的人流，庆幸着自己的好运气。因为最近的经济制裁，俄罗斯卢布对人民币跌掉了差不多一半。莫斯科这座曾经昂贵的城市已经便宜了好多，反正拿到账单之后没感觉这是在欧洲。

早餐后我们沿着大街，朝远处悬在空中的巨大红星走去，那里就是红场。然后，我很快发现了一个意外的事实：莫斯科不像欧洲的不只是价格低，还有充满市中心的中国大妈大爷旅行团们。

我们穿过红场，走去列宁墓。不是因为多么热爱列宁，而是觉得一个改变了世界历史进程的人，应该值得我们的拜访。不幸的是，列宁墓入口早已经排起长龙，每隔几米就是一个写着“夕阳红”或“梦幻欧洲”字样的彩色小旗子。也不知道是国内旅行社都特别喜欢历史题材呢，还是因为列宁的棺材是这里唯一的免费景点。

我们俩沿着看不到尽头的队伍一路向后，走了半小时才找到队尾。这里的旗子上写着“奢华之旅”。旁边一群中国大爷，人手一个佳能5D，配备最高档的红圈镜头，正描着远处的塔顶、近处的砖墙、旁边俄罗斯人的脸、旁边俄罗斯人的后脑勺咔擦咔擦地忙活着。

导游大概20多岁，斜跨着无线喇叭，一手举着小旗，另一只手拿着一串琥珀不停地捣鼓着，嘴里跟旁边的大爷念叨：国内的工作不好找啊，自己在俄罗斯的花边新闻啊，上次国家领导人来访的神秘细节啊，以及琥珀真是个好东西之类的。

旅伴转过头来在耳边说：我跟你打赌，这个旅行团的下一站肯定是琥珀免税店，信不信？我仔细想了想这个问题，回头看了一眼喋喋补休的导游和一动不动的队伍，拉起旅伴走出了人群。

她当然是对的！对不起了列宁，下次再来看你……

我们沿着克林姆林宫的红墙一路走下去，不远处就是无名烈士墓的长明火。旁边俄文写着：你的名字无人知晓，你的事迹万古流传……两个站岗的士兵手持步枪，鼻子翘上了天，努力地假装周围嗡嗡嗡的人群并不存在……

沿着高耸的红墙继续往前，穿过一个精心打理的小公园，便是克里姆林宫的入口了。有两件事儿是我来到这里才知道的。首先，克里姆林宫其实不是宫殿。克里姆林在俄语里的意思是堡垒，所以每个有点儿历史的俄国城镇都会有一个克里姆林。

另外，虽然莫斯科的克里姆林跟苏联的历史纠缠不清，但这里的建筑却在中国元朝的时候便开始建造了。只不过那时候的莫斯科还是一个在蒙古铁骑下战战兢兢的小镇罢了。

穿过克里姆林宫的大门，感觉自己像被送回了几百年前一样。到处都是雪白色的教堂、金灿灿的洋葱顶、高耸的钟楼和童话书里才有的橙、蓝、红、金色装饰的门楣。

更让人不可思议的是，一队高大的骑兵正举着马刀漫步走进旁边的广场，马蹄踏在石板上的嘚嘚声、步兵靴子噗噗声、枪刺的摩擦声和军乐队的鼓点混合在一起，在教堂高耸的墙壁间回响，我们竟然碰上了军队表演仪式！

不过这个仪仗队和国内的很不一样，你看不到整齐的正步。步兵和马队一会儿排成圆形，一会儿变成方形；士兵把插了刺刀的长枪当金箍棒在手里转来转去，再咔擦一声整齐地放在地上。随着雄壮的乐曲走向高潮，骑兵刷地一声抽出马刀，毫无意义猛挥两下，然后随着鼓点咔擦一声插回刀鞘。

表演似乎进行了很久，我正在考虑要不要进旁边的教堂，突然轰隆一声巨响，整个广场安静了。在死一般的寂静里我好像听到了自己头盖骨裂缝的声音。士兵指向天空的枪口正整齐地冒着青烟。还没有等人反应过来，音乐重新响起，大兵们已经排成整齐的纵队开始离场了。

我揉着脑��，看着他们身上漂亮的制服：闪闪发光的双排黄铜扣、铮亮的银色枪管和马刀、高高的黑色帽檐和插在上面的靓丽羽毛、裤子上的金线和高高的马靴。这分明是一个精心排练的皇家卫队，漂亮至极却一点儿杀气都没有。

很难想象，俄国人不久之前最钟爱的军事表演还是仅仅一墙之隔的红场上滚滚的装甲和钢盔、看不到尽头的核导弹发射车，以及在雄壮的进行曲中瑟瑟发抖的欧洲和美国。带着这个想法，我和旅伴离开了克里姆林，穿过红场一角，走进了革命广场地铁站。

在国内坐惯了轨道交通，第一次走进莫斯科地铁估计会吓一跳。长长的电梯一路向下延伸，看不到尽头，就像进了科幻电影里的时空隧道。只有十几公里下面透出一点儿跳动的红橙色的光，应该是岩浆。

莫斯科拥有世界上最深的地铁系统之一，创纪录的帕波堤公园站埋在整整84米的土层之下（圣彼得堡的地铁还要更深）。这个高度差不多是一栋30层的大楼，相比之下，国内的大部分地铁开挖深度只有可怜的10几米。

我和旅伴站在长长的扶梯上，向黑暗的地心滑行，现在我明白为什么冷战时期俄罗斯地铁可以用来做核战避难所了。这么深的地下，不管核弹头多大，除非自带钻井头否则肯定无可奈何。实际上，等一会儿我从隧道钻出来，如果发现已经到了澳大利亚，正被一大群袋鼠围着，我一点儿都不会吃惊。

在国内，钻进地铁就像钻进了一个牙膏盒，方方正正、花花绿绿。所以当终于穿出长长的隧道，走进革命广场站大厅的时候，我的确有点儿意外：头上是高大的弧形穹顶，身边是大片大片的大理石、罗马柱、神态各异的雕塑和花纹繁复的青铜吊灯，简直就是一个宫殿的配置。

这些深埋地下的站台都有激情燃烧的名字：游击队站、普希金站、列宁图书馆、库尔斯克、革命广场。而且每转过一个角落，几乎不出意外地会看到雕塑：挎着步枪的小女孩儿、蹲在掩体后面的老兵、手持钢钎的工人、花团簇拥的镰刀锤子……我和旅伴张着嘴，站在人流里像傻子一样四处看着。

要是核大战爆发了，能待在这里应该也是不错的。每天看着铜做的花瓣和水果，想着地面上到处乱跑的绿色僵尸应该也是一种独特的享受。当然前提是面包和格瓦斯无限量供应，而且我待的站台不能超过两百人，除了我都是美女……

当我们从澳大利亚重新回到地表，见到久违的阳光别提多么美好了。我默默感谢了下赫鲁晓夫和肯尼迪，拉着旅伴朝大街的西边走去。这个地方和市中心差别很大：看不见拖家带口的旅行团，也没有交通拥堵的主干道，只剩下高大安静的树木和看起来不紧不慢但充满的目的感的俄罗斯人。

前面就是新圣女修道院（Novodevichy Monastery），一片老建筑和草坪的集合体。大门里静悄悄的；转个弯，一个黑袍子的修女；再转，一座漆皮掉光了的塔楼……

修道院靠最里面的墙角有一大片空地，散落其间有成堆的石头，应该是来自什么老建筑。这里��节柱子，那里一条门楣或柱头，有些石头上还隐约写着文字，只不过因为时间久远，已经模糊不清。

我特别喜欢这种老旧的角落：被时间刻下口子，被风雨蹂躏得不堪，修女不时从旁边走过，似乎成百上千年来都是这个样子。可惜，真正生活在本地的人大多不这么想。旁边的建筑上俄国人正充满热情地返修：建筑的圆顶已经放出金色的光泽，墙壁也崭新铮亮。似乎什么东西都得跟新买的宝马车一样亮晶晶的才舒服，我觉得这是一种现代强迫症。但此时，我最好不要抱怨。首先，我不会俄语；其次，如果他们发现我来自一个只有四十年历史的城市，八成会被打死……

像俄罗斯的很多修道院和教堂一样，新修女的中央大殿里充满了静静的脚步声。一个刚刚受洗的婴儿被母亲举过头顶，旁边的黑袍子修女正给小家伙拍照。高大的窗口边有人静静地读着圣经，也有人不停地亲吻着面前的十字架，确保下一个人感染上肺结核。

我们溜出大堂，沿着墙根的一条小路游荡。不记得拐了几个弯，前面出现了一个小小的石头塔楼。门口坐着一个修女，正静静地翻着金箔装饰的圣经。从外面看，塔楼里面最多能容下一两个人。我跨上门口的台阶，跟修女点了下头，迈步走了进去。然后立刻目瞪口呆。

塔楼大概十几米高，从墙根到穹顶都铺满了金光闪闪的马赛克。顶上一个蓝色石子拼接成的耶稣正举着右手跟我打招呼。快到屋顶的墙面上开了小窗，透进来的阳光射在耶稣脸上，再漫射到墙壁上，整个塔楼里只有这蓝金色的光辉和慢慢游荡的灰尘……

这就是我不愿意跟团旅行的原因。带团导游整天忙着用大喇叭宣传花边野史和土特产功效，永远不会有时间和耐心来小塔楼。感谢他们，我才能站在这片金色的宁静里。我和旅伴轮流在塔楼里站了一会儿，之后走出修道院，沿着高墙绕向后面。推开这里一扇发出吱吱呀呀声音的破铁门，里面就是跟修道院同名的公墓。其实这才是我们来郊外的初衷。

即使没有铁门和围墙，你从旁边经过也绝对想不到这是一块墓地。从外面只能看到一排排的雕塑：大理石芭蕾舞女脚下沉睡着舞蹈演员；巨大的船锚下面是海军上校；拔地而起的飞机旁是大名鼎鼎的航空设计师图波列夫；而手捧宇航头盔的，不用说肯定是宇航员了……

这是我见过的第二漂亮的公墓了，我心目中的冠军是布拉格的Vyšehrad。几年前一个艳阳高照的下午，我误打误撞进入小山顶上的Vyšehrad。嫩绿的藤蔓在白色大理石上攀爬，野花在女神的脚下盛开。空气有干燥的夏日午后特有的那种味道，廊柱和雕塑间只能听见昆虫的嗡嗡声。

当时我看着山脚下蔚蓝色的伏尔塔瓦河，还有远处一望无际的波斯米亚平原，恨不得立马搬到公墓里面来住。哪怕有一个吊床也好，一头就挂在大理石女神身上，另一头缠在黑色双耳瓶上……

布拉格Vyšehrad公墓，下三张同

我和旅伴走过手握大提琴的音乐家、火箭脚下的宇航员、以钢铁为坟墓的战争英雄，跨过刚刚修剪的草坪、还在滴水的鲜花，来到一座黑白石块相间的坟墓前。

赫鲁晓夫——这个在联合国大会用皮鞋敲桌子的胖子，就躺在我们脚下。曾经，苏联领导人死后的最高礼遇是能够葬在列宁身旁、克里姆林宫红墙下。可惜赫鲁晓夫得罪人有点儿多，被赶到了这里。他黑白相间的墓碑告诉人们，这是一个功过各半的人物，因此配不上世界革命中心的土地……

说实话，至少有一件事儿我们得感谢赫鲁晓夫：如果1962年不是他下令苏联撤回在古巴的导弹，八成各位就不会坐在这里傻呵呵地看手机了，因为你们都已经变成了绿色的放射性怪物，而我也会跟两百个美女一起被困在地下宫殿里……

如果不是因为国内土地现在这么值钱，这种公墓绝对是个好主意。我甚至已经想好了自己的墓碑：一个大理石雕刻的微信二维码，上面一只高高举起的手。如果哪个多事儿的人摸一下，马上触动隐藏的开关，墓碑开始播放我演唱的爱情歌曲，并向扫码的人的手机发出晚餐邀请……

看完了不计其数的坟墓，我和旅伴莫名其妙地饥肠辘辘，充满了大吃一顿的冲动。但郊区不比市中心，走了很远都找不到一家餐厅。我们走得腰酸背疼，才看到一个有点儿像是饭店的地方，可惜玻璃窗里空无一人。

一个旁边路过的中年妇女看见我们两个外国人可怜兮兮地扒在窗子上，冲我们叫了一声俄语，然后用右手在嘴边做了一个吃的动作，推开门走进了饭店。我连忙拉起旅伴跟在她后面。就在我们进门的一瞬间，中年妇女正推开饭店的后门昂首而出，只剩下我们两个瞪着空空的桌子，听着木门来回晃荡的咯吱声……

我们对望了一眼，平抑了一下乱七八糟的情绪，继续往前走找吃的……（待续）

文／Sky 翻译／韩露

土豆、牛肉与莎拉波娃—俄罗斯（I） was originally published on Shenzhen Blog

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