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rosebudblog · 3 years

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EL SIGLO XIX ESPAÑOL EN EL CINE

LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS DURANTE EL RODAJE DE LLANTO POR UN BANDIDO

Si preguntáramos a unos jóvenes españoles qué han conocido de la historia de España a través del cine, posiblemente la respuesta sería que muy poco. Lamentablemente la respuesta en caso de que la pregunta se extendiese a la historia de los Estados Unidos sería otra y seguramente dirían que el cine yanqui les ha acercado a la conquista del Oeste, a la segregación racial, al nacimiento de las mafias, a la intervención norteamericana en las dos guerras mundiales, en la guerra de Corea o en la de Vietnam, al nacimiento del movimiento hippie; todo ello a través de personajes reales o ficticios en numerosísimas películas salidas de las factorías de Hollywood. Esto no se debe solo a la colonización cultural a que estamos sometidos en gran parte de Europa sino también a la falta de iniciativas culturales o políticas de nuestros cineastas y dirigentes.

Si nos circunscribimos solo al siglo XIX los conocimientos de los españoles en general – no solo de los jóvenes –son escasísimos y desgraciadamente el cine poco ha aportado para menguar esa pobreza cultural. Poco, muy poco, es lo que sabe un joven español de Trafalgar, de Pepe Botella, de “La Pepa”, de “El Deseado”, de las guerras carlistas, de “La Gloriosa”, de la I República, de Amadeo de Saboya, de los espadones Riego, Prim o Espartero, de la Restauración borbónica o de la pérdida de las colonias.

El siglo XX en nuestro país fue muy rico en acontecimientos, algunos tan dramáticos como la guerra del 36. Sin embargo, muchos desconocen que el siglo XIX fue mucho más accidentado, doloroso y trágico que el XX, con algunas guerras civiles y otras no civiles, que fueron incluso más inciviles, como la llamada de la Independencia o las carlistas, que la casi omnipresente guerra civil de 1936-1939.

A la presencia del siglo XIX español en nuestro cine vamos a dedicar el capítulo de hoy. El séptimo arte podía ser perfectamente un vehículo para ampliar el conocimiento de nuestra historia. El cine no lo ha hecho, pero en gran parte sí lo ha hecho la literatura desde la más conservadora (Palacio Valdés, padre Coloma, Pedro Antonio de Alarcón) hasta la más progresista (Clarín, Pérez Galdós, Pardo Bazán, Blasco Ibáñez).

Pero si el cine no sabido o no ha podido acercarnos a los acontecimientos del siglo XIX, la televisión sí lo ha logrado en parte, con series de buena factura y que tuvieron en general un éxito indudable (Curro Jiménez, Los pazos de Ulloa, Mariana Pineda, La Barraca, Los desastres de la guerra o Prim el asesinato de la calle del Turco).

En una somera revisión y dejando al margen engendros como Aquí llega Condemor o El liguero mágico he seleccionado 21 películas que atendiendo a las diferentes situaciones históricas podemos clasificar así:

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: A pesar de ser uno de los recursos más recurrentes del patrioterismo más primario (recordemos la “Oda al 2 de Mayo”, de Bernardo López) tampoco se ha abordado mucho en el cine, aunque sí en la literatura.

-AGUSTINA DE ARAGÓN, de Juan de Orduña (1950). Un clásico de los años 50, con Aurora Bautista. Una superproducción de buena ejecución fílmica y que es la exaltación del patriotismo español en aquellos años de aislamiento internacional de nuestro país.

-SANGRE DE MAYO, de José Luis Garci (2008). Floja adaptación de los Episodios Nacionales de Galdós, con los sucesos del 2 de Mayo.

GUERRAS CARLISTAS: Tres crueles guerras carlistas y las implicaciones políticas de los bandos en acción (liberales frentes a ultraconservadores) con las dos Españas ya activadas y que solo han aparecido y de forma colateral en aisladas películas sin entrar en profundidades ideológicas.

-LAS AGUAS BAJAN NEGRAS, de José Luis Sáenz de Heredia (1948). Melodrama rural ambientado en la primera guerra carlista y al que se le han caído los años.

-ALMA ARAGONESA, de José María Ochoa (1961). Otro melodrama familiar, en este caso ambientada en la última guerra carlista.

RESTAURACIÓN BORBÓNICA: Tres casas reales diferentes durante el siglo, abdicaciones, exilios y restauraciones solo dieron esencialmente para dos películas tipo folletín rosa.

-¿DÓNDE VAS, ALFONSO XII?, de Luis César Amadori (1958). Uno de los grandes éxitos del cine español en los años 50 con Vicente Parra y Paquita Rico en los papeles estelares. La película, correcta en lo formal, es solo el folletín amoroso del joven rey y su desgraciada prima María de las Mercedes. Por supuesto que nada de contexto ni análisis social o histórico. (Personalmente recuerdo haberla visto con mis mayores en Sevilla en un cine – Rialto - ya desaparecido, en una sala enorme y completamente abarrotada).

-¿DÓNDE VAS TRISTE DE TI?, de Alfonso Balcázar y Guillermo Cases (1960). El rey viudo (Vicente Parra es Alfonso XII de nuevo) vuelve a casarse. Confirmación de que segundas partes nunca fueron buenas (no lo digo por el casamiento sino por la película).

PÉRDIDA DE LAS COLONIAS:

En el siglo XIX España pierde todo su imperio colonial americano y asiático. El cine prácticamente solo ha hecho referencia a un episodio con dos versiones diferentes.

-LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS, de Antonio Román (1945). Un más que correcto cine épico que se deja ver todavía. Magnífica la canción “Yo te diré” con la voz maravillosa de Nani Fernández. Como curiosidad hay que señalar que la mayor parte de la película fue rodada en el Jardín Botánico de Málaga.

-1898.LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS, de Salvador Calvo (2016). Buena superproducción con menos patrioterismo que la anterior (a pesar de todo me quedo, cinematográficamente hablando, con la de Román).

BIOGRAFIAS: Todo un siglo con abundantes figuras de signo positivo o negativo solo ha dado para ofrecer una película dedicada a la vida de un bandido redimido y otra al gran artista de ese siglo.

-LLANTO POR UN BANDIDO, de Carlos Saura (1964). La segunda película del director aragonés es una aceptable visión del bandolero reconvertido, José María El Tempranillo, natural de la pedanía de Jauja perteneciente a Lucena, pueblo en el que se rodó la secuencia de la boda en una plaza muy cercana a mi casa, por lo que tuve la oportunidad de conocer de cerca lo que era un rodaje de cine. Posiblemente esta película se acerque más que la gran mayoría de las otras aquí referidas a las circunstancias políticas y sociales de la época.

-GOYA EN BURDEOS, de Carlos Saura (1999). Personalmente creo que es de lo mejor realizado por Saura. Un anciano Goya (Paco Rabal) no acerca a los avatares de su vida. Destaca especialmente la fotografía de Vittorio Storaro. (No incluyo en esta selección Los fantasmas de Goya por varios motivos: es una producción esencialmente norteamericana, se desarrolla en 1792 y además es …muy mala).

FOLCLORE: No podía faltar en nuestra selección la aportación del folclore y las folclóricas al cine sobre el siglo XIX.

-LA VERBENA DE LA PALOMA, de Benito Perojo (1935) con el insufrible Miguel Ligero. Una de las tres versiones que se han hecho de la popular zarzuela (las otras son de 1921 por José Buchs – no entiendo cómo se podía abordar un musical en pleno cine mudo – y otra de1963 por Sáenz de Heredia). Un clásico del cine de la II República que durante la guerra se estuvo pasando en los dos bandos.

-CARMEN, LA DE TRIANA, de Florián Rey (1938). Una película que se merece por sí misma un capítulo y que Fernando Trueba la glosó en La niña de tus ojos en 1998. En plena guerra civil y con los estudios de cine en zona republicana, en el bando rebelde optan por realizar coproducciones con Alemania (con la Alemania nazi); allí se fue el matrimonio Imperio Argentina y Florián Rey para realizar esta versión de Carmen (en este caso sí la de Mérimée). Se realizaron dos versiones y merecería la pena ver la alemana y escuchar no solo hablar a Imperio Argentina sino también ¡cantar en alemán! Por lo demás es un producto folclórico que ha quedado bastante fosilizado.

-LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS, de Juan de Orduña (1947). La primera vez que la obra de los Hermanos Machado se lleva al cine para mayor gloria de Juanita Reina ya que esta película significó su consagración como tonadillera y artista de cine (prefiero en este caso este término al de actriz).

-LA VIUDITA NAVIERA, de Luis Marquina (1961). Aquí el autor del guion es el gaditano José María Pemán. Los productores aprovecharon el éxito de Paquita Rico en ¿Dónde vas…? para realizar, con más pena que gloría, esta comedia costumbrista

-LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS, de Josefina Molina (1993). Bastante más floja que la primera versión a pesar de contar con Rocío Jurado y Paco Rabal.

SOCIEDAD: Digo bien: sociedad y no política pues no se ha abordado la riquísima historia política del siglo XIX español. Algo de costumbrismo y poco más, aunque en términos cinematográficos estrictos posiblemente en esta sección encontremos las películas de más calidad.

-EL CRIMEN DE LA CALLE DE BORDADORES, de Edgar Neville (1946). Comprendo que tengo debilidad por Neville, pero su cine cada vez me convence más. En este caso estamos ante un thriller costumbrista madrileño que nos acerca a los usos sociales del siglo que nos ocupa. Una buena película siempre recomendable.

-PEQUEÑECES, de Juan de Orduña (1950). Una de las superproducciones españolas de la época; Orduña sigue con Aurora Bautista y desarrolla un melodrama basado en la obra del mismo título del Padre Coloma y ambientada en el reinado de Amadeo de Saboya y en la I República. Con los años quizás lo más destacado que haya quedado de ella sea la magnífica factura de la película.

-AMANECER EN PUERTA OSCURA, de José María Forqué (1957). Una de las escasas películas con cierto contenido social. Destaca la actuación de Paco Rabal que, curiosamente, aparece en varias de las películas seleccionadas en este trabajo, lo que muestra como vivía su época de máximo esplendor. Sigue siendo una película válida actualmente. La película está rodad sobre todo en Ronda y Málaga destacando una sui generis procesión de Jesús el Rico.

-SOLO PARA HOMBRES, de Fernando Fernán Gómez (1960). Una comedia magnífica en la que adapta la obra de Miguel Mihura “Sublime decisión”. Particularmente me parece la mejor de todas las películas aquí seleccionadas. Fernando Fernán Gómez y Analía Gadé realizan una gran labor interpretativa y nos enseñan en forma de sátira la sociedad de finales del siglo XIX, centrándose especialmente en la situación de la mujer. Más profunda de lo que aparenta y divertidísima. Muy recomendable.

-FORTUNATA Y JACINTA, de Angelino Fons (1969). Una adaptación de Galdós fallida, sobre todo si se la compara con la serie de televisión de Mario Camus.

-VOLAVERÚNT, de Bigas Luna (1999). Un correcto thriller ambientado en el reinado de Carlos IV y con un casting de primera categoría: Aitana Sánchez-Gijón, Jorge Perugorría, Penélope Cruz que no sirve para completar una gran película.

Hasta aquí este pequeño repaso del tratamiento que el cine ha dado al siglo XIX de nuestro país. Sigo pensando que queda mucho, muchísimo, por desarrollar y si bien no disponemos de archivos audiovisuales de ese siglo para los documentales, para la ficción permanecen casi vírgenes personajes y hechos que marcaron esa época. Esperemos que en los próximos años las productoras y los directores de nuestro país se embarquen en esas historias. Material tienen en abundancia.

11/4/2020

#SigloXIX

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visitapolonia · 5 years

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via Visita Polonia

“He vivido en Varsovia toda mi vida, pero nunca me he sentido particularmente bienvenido en Praga”, dijo Tomasz, sin intentar disipar las historias de horror que había escuchado sobre el vecindario. “Es como si supieran que eres un extraño del otro lado del río”.

Cruzamos el Vístula por el puente Śląsko-Dąbrowski, en dirección a la ruta turística más transitada del casco antiguo de Varsovia hasta la orilla derecha menos visitada. Desde aquí no se veía tan aterrador, escondido detrás del exuberante y verde parque que bordea el otro lado del río. Solo las dos torres de la Catedral de San Miguel Arcángel y San Florián Mártir son lo suficientemente altas como para ser visibles detrás de la línea de árboles.

Barrio de Praga en Varsovia

Descrito como “inquieto” en el mejor de los casos y “peligroso” en el peor, Praga ha estado considerada por mucho tiempo fuera del alcance de los turistas. De hecho, Tomasz, nuestro guía turístico por la tarde, nos informa que incluso muchos nativos de Varsovia consideran que una noche en Praga es demasiado extraña para su comodidad.

Supongo que sus miedos están justificados. Durante décadas, esta área ha sido el hogar de los más pobres de Varsovia, que viven en bloques de viviendas en ruinas y rodeados de calles “administradas” por bandas criminales. Incluso se ganó el apodo de “El Triángulo de las Bermudas”.

No es de extrañar, que las personas aquí puedan parecer un poco frías para los extraños. Mientras que la orilla izquierda de Varsovia ha estado en auge en términos de desarrollo y regeneración, Praga ha quedado en el frío, considerada por los funcionarios como abandonada e irreparable.

Tanto política como geográficamente, Praga siempre estuvo separada de Varsovia propiamente dicha. Con la incapacidad de construir un puente sobre el Vístula (la gente solo podía cruzar cuando el río se congelaba en las profundidades del invierno, o en barco durante el verano), permanecieron en ciudades independientes hasta que se unieron por el rey Stanislaw August Poniatowski en 1791. El nuevo distrito de Praga no duraría mucho; Solo 3 años después, durante la Batalla de Praga, el ejército ruso invasor masacró a 20,000 residentes y arrasó todo el distrito.

Iglesia ortodoxa Maria Magdalena Barrio de Praga en Varsovia. Fuente: TripAdvisor.

Nuestra primera parada fue un recuerdo de esa ocupación rusa; Santa María Magdalena en Solidarnosc, una iglesia ortodoxa rusa construida en el lugar de una catedral destruida para mostrar el dominio ruso sobre la Polonia católica. Es una hermosa estructura bizantina que de alguna manera logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial con mínimos daños.

Al otro lado de la calle de Santa María Magdalena se encuentra la iglesia más importante del distrito, la Catedral de San Miguel Arcángel y San Florián el Mártir. No solo es un símbolo del distrito, sino también es un signo de la independencia y el desafío de Praga contra el dominio extranjero. Fue construida en el siglo XIX en respuesta a la rusificación forzada de Polonia bajo la ocupación zarista, sus agujas diseñadas para empequeñecer a la cercana iglesia ortodoxa. Desafortunadamente, no tuvo tanta suerte durante la guerra, y solo quedan sus paredes externas y las estatuas de sus dos santos sobrevivientes.

El distrito quedo casi intacto después de la guerra. El ejército ruso llegó a Praga en julio de 1944, pero se detuvo en el Vístula, ya que el centro de la ciudad fue demolido sistemáticamente por los nazis tras el levantamiento de Varsovia. Esa devastación total del centro de Varsovia significa que toda la orilla izquierda, incluida la “Ciudad Vieja”, es prácticamente nueva, mientras que Praga es todo lo que queda de la ciudad anterior a la guerra. Es genuinamente viejo, decrépito y antiguo.

Los cristales rotos de las ventanas y la pintura desteñida ocultan la grandeza art nouveau que alguna vez estuvo en exhibición. Las fachadas están llenas de agujeros de bala que aún no se han cubierto después de más de 70 años de que se dispararan por primera vez. Algunas calles están en la misma condición en que estaban en 1945.

Es por esto que Roman Polanski decidió usar Praga como lugar de rodaje de su película nominada al Oscar “The Pianist”, sustituyendo las calles Mala y Konopack por el Gueto de Varsovia. Observando esas calles ahora, puedes ver por qué fueron elegidas. Solo las antenas parabólicas que salpican los edificios y los automóviles modernos estacionados en la calle indican que, de hecho, es el siglo XXI.

Distrito de Praga en Varsovia. Fuente: Wikimedia

Tomasz nos condujo a través de un laberinto de puertas cubiertas de vegetación, callejones húmedos y escaleras polvorientas para que pudiéramos ver brevemente la Praga de antes de la guerra. Los frescos que se desvanecen pasan desapercibidos en los rincones y grietas del distrito, y las velas aún parpadean junto a las estatuas de la Virgen María en patios escondidos.

Todavía hay más de 100 de estas pequeñas capillas repartidas por la zona. Fueron erigidas para sustituir iglesias bombardeadas durante la ocupación nazi, pero todavía siguen presentes a día de hoy.

En uno de los patios del distrito, en la calle Targowa 56, Tomasz quería mostrarnos cómo el vecindario está cambiando lentamente. Apartó las pesadas puertas de madera y nos hizo pasar. Este bloque de viviendas, adyacente al mercado más antiguo de la ciudad, Rozycki Bazaar, ha sido parte del área desde 1865 y tiene una historia importante. Fue construido por Karol Juliusz Minter, propietario de la fundición que creó la famosa escultura de sirena de Varsovia.

Desafortunadamente, como con gran parte de las viviendas de Varsovia, quedó en mal estado después de la guerra, pero recientemente ha tenido una nueva vida en sus paredes. El pequeño patio interior había sido completamente pintado con un arco iris de colores brillantes y salpicado de maceteros de follaje verde en cascada.

Esto es típico de la Praga moderna. A medida que aumentan los precios de las propiedades en el centro de la ciudad, el área ha visto una afluencia de estudiantes y artistas que buscan alojamiento barato y la decrépita Praga es uno de los pocos lugares con un precio lo suficientemente bajo. Con ellos, han traído una floreciente escena artística.

El número 56 de la calle Targowa es solo un ejemplo. Tomasz explicó cómo este edificio estaba vacío y los estudiantes de arte se habían apoderado de este pequeño espacio para organizar un desfile de moda. Se instaló una pasarela a través del centro y en una esquina, un bar servía bebidas mientras que en la otra tocaban DJ.

Al estilo típico de Praga, no todos los residentes han estado contentos con esta invasión bohemia, sin poder aceptar la afluencia de arte y cultura. Sienten que se está diluyendo la sensación histórica del vecindario, que los jóvenes están cambiando sus calles sin consultarlos. Por el momento, sin embargo, la revitalización de la orilla derecha parece imparable. Está lleno de vida y se está convirtiéndose rápidamente en una de las nuevas capitales creativas de Europa.

Fabryka Trzciny ha sido considerado durante mucho tiempo el catalizador que impulsó el resurgimiento de Praga. Antiguamente una fábrica que producía mermelada, luego salchichas y finalmente zapatillas deportivas, el edificio abandonado fue comprado por el productor de televisión Wojciech Trzcinsk y transformado en un centro de arte. Ahora alberga bares y auditorios y se usa regularmente para proyecciones de cine, espectáculos de arte y conciertos. Comenzó una tendencia que ha continuado en toda Praga.

Fabryka Trzcin

Al día siguiente, quería explorar un poco más de esta floreciente escena artística sin la carga de un grupo de turistas, así que tomé el tranvía número 26 desde el casco antiguo de Varsovia hacia la Fábrica Soho. Este sitio postindustrial, anteriormente hogar de la fábrica de municiones Pocisk y la fábrica de motocicletas de Varsovia, ha sido completamente recuperado como un subdistrito artístico.

No solo puede encontrar algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, como Warszawa Wschodnia de Mateusz Gessler, también hay estudios creativos, museos, teatros, así como mercados de alimentos orgánicos y eventos culturales. Desafortunadamente, cuando el día que visité el mercado estaba cerrado y no había espectáculos de arte, festivales o proyecciones de cine, pero valió la pena mi tiempo para pasear y mirar los automóviles Trabant de colores brillantes estacionados en el frente, junto a enormes letras descartadas de viejos letreros de neón.

Son los letreros de neón, y más específicamente el Museo de Neón, lo que atrae a la mayoría de los visitantes a esta parte de Praga.

El primer letrero de neón en Varsovia se encendió en 1926. En el período de entreguerras, hubo una proliferación de este tipo de letreros, lo que resultó en casi 70 iluminando las calles. Después de la muerte de Stalin, el “Khrushchev Thaw” de los años 50 y 60 marcó el comienzo de la “neonización”. Varsovia, aún en ruinas y envuelta en la oscuridad, se convertiría en la capital europea de los neones. Pronto la ciudad se bañó en un mágico resplandor de neón. Los anuncios se convirtieron en un símbolo de la Polonia postalinista “culturalmente relajada”.

Museo del Neon

En 2004, David Hill y su compañera Ilona Karwinska quedaron tan impresionados por los neones restantes que decidieron documentarlos. Una cosa llevó a la otra e incluso comenzaron a adquirir carteles antiguos, a menudo oxidados y en mal estado. A Ilona le resultó tan difícil ver que se destruían muchos de los carteles que decidió salvar la mayor cantidad posible, y finalmente acumuló lo suficiente como para abrir la colección al público. Nació uno de los museos más extravagantes y mejores de la capital polaca.

Terminamos nuestro recorrido con Tomasz a las 11 de la noche en el 22 de la calle Listopada, otra antigua fábrica que se había transformado en un nuevo espacio de arte comunitario y local nocturno. Las paredes desmoronadas y llenas de balas han sido adornadas con graffitis y franjas de luces de colores colgadas del área de asientos al aire libre. Puede ver aquí por qué Praga está a la vanguardia de la vida nocturna de Varsovia, atrayendo a juerguistas de todos los rincones de la ciudad.

Listopada 11 ahora alberga 4 bares y un nuevo albergue de temática artística, el Hostel Fabryka. En el interior encontramos artistas trabajando, pintando paisajes panorámicos e industriales de Praga. Parecía un final apropiado para la gira; para ver el viejo Praga fusionándose con lo nuevo, para crear algo verdaderamente único que los residentes puedan celebrar. La inclusión de un albergue muestra cómo el vecindario espera atraer la mayor cantidad de visitantes posible.

Hostel Fabryka en Praga

Puede ser un poco áspero, bohemio y, a veces, poco acogedor, pero al deambular por Praga no puedes evitar sentir que estás es una ciudad auténtica. El pulso y la energía de Praga son palpables mientras los jóvenes dan nueva vida a lo que alguna vez fue un vecindario pisoteado y abandonado.

Lejos de la hermosa arquitectura del casco antiguo, entre los bloques de torres y las viviendas derruidas hay un barrio artístico que debes visitar. “Up-and-coming” es una frase que se usa mucho, y aunque Praga todavía está a años luz de ser el próximo Dalston o Brooklyn, eso es exactamente por qué es tan encantador. Una visita a Praga ya no tiene la misma sensación de peligro y tal vez, finalmente, estén listos para aceptar tanto el cambio como una nueva afluencia de visitantes.

Cosas que ver y hacer en Praga

Zoológico de Varsovia

Lo último que esperaba ver al entrar a Praga en Aleja Solidarności era un oso parado en la carretera. Por extraño que parezca, el zoológico de Praga se encuentra directamente al frente de esta calle llena de tráfico y se puede ver a los osos viviendo en una isla al borde del Parque Praski con solo un pequeño foso que separa a las bestias de 180 Kg de los peatones que pasaban. Lo vi tal vez como una señal de la naturaleza menos acogedora de los distritos, una advertencia para asustar a los visitantes, pero Tomasz me informó que tuvimos la suerte de verlos, ya que generalmente son mucho más escurridizos.

Zoologico de Varsovia en el distrito de Praga. Fuente: Wikipedia

Incluso si, como yo, no eres fanático de los zoológicos o de los animales confinados, el zoológico de Varsovia es interesante en un contexto histórico. La villa en el centro del complejo es donde el director del zoológico Jan Żabiński y su familia escondieron a más de 200 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, y finalmente los salvaron de los nazis.

Bazar Różyckiego

El mercado más antiguo de Varsovia, Bazar Różyckiego, alguna vez fue considerado el mejor lugar para comprar en la ciudad. Desafortunadamente, ahora es una sombra de lo que era, pero es un gran lugar para echar un vistazo a la vida local en Praga. Aunque el mercado negro prosperó aquí bajo los regímenes nazis y comunistas, ahora es más probable que encuentres montones de zapatos, artículos para el hogar de mal gusto y adornos kitsch.

Museo de neón

Lunes, miércoles y viernes: 12 p.m. a 5 p.m.

Sábado 12 pm – 6pm.

Domingo 11 am – 5 pm (cerrado martes)

Entrada: 12 PLN

Fábrica Soho

Lo que alguna vez fue un enorme complejo industrial que contiene la Fábrica de Municiones Pocisk y la Fábrica de Motocicletas de Varsovia ahora alberga un nuevo subdistrito artístico de la ciudad. No solo puedes encontrar algunos de los mejores restaurantes de la ciudad, como Warszawa Wschodnia de Mateusz Gessler, sino que también hay estudios creativos, museos, teatros y durante el fin de semana puedes visitar el mercado de alimentos orgánicos. Estáte atento al calendario cultural de la fábrica para eventos como proyecciones de películas y festivales de música.

Muzeum Warszawskiej Pragi

Museo del Neon en el distrito de Praga en Varsovia

Ubicado en la calle Targowa 50/52, en uno de los bloques residenciales más antiguos de la ciudad, el Museo de Varsovia Praga solía ser una de las casas de oración para la comunidad judía local, pero ahora contiene exposiciones que detallan la historia del vecindario. El Salón de Historia es una línea de tiempo de la margen derecha que te llevará desde el siglo XVI hasta hoy, mientras que en el primer salón se encuentra el Mercado de Praga que explica las tradiciones comerciales del distrito.

Martes, miércoles, viernes y domingo: de 10 a.m. a 6 p.m.

Jueves: 10 am – 8 pm

Entrada: 15 PLN

Dónde beber en Praga

W Oparach Absurdu (En Las Nieblas del Absurdo)

W Oparach Absurdu. Fuente: Facebook

Si alguna vez hubo un bar que estuvo a la altura de su nombre, entonces es este. Piense en colores brillantes, adornos kitsch y habitaciones llenas de muebles de mercadillo. W Oparach Absurdu se extiende a través de varias salas con un entrepiso accesible por una escalera destartalada donde generalmente encontrarás bohemios y estudiantes locales relajándose con un libro tomando un café o una de las pequeñas pero buenas selecciones de cervezas artesanales locales.

Listopada 11 no.22

Un patio fresco en el centro de Praga que alberga varios bares, clubes y espacios de arte. Aunque lo visité en invierno, me imagino que es un gran lugar para pasar la noche durante una cálida noche de verano cuando puedes beber en el graffiti cubierto patio bajo las brillantes cuerdas de luces de colores. Aquí puedes encontrar Hydrozagadka, Saturator, Zwiazmnie y Sklad Butelek. La mayoría son de entrada gratuita, así que espere que el área esté poblada principalmente por estudiantes.

Fabryka Trzciny

Antiguamente una planta de mermeladas y conservas, antes de convertirse en fabrica de caucho y más tarde en una fábrica de zapatos, el edificio que ahora es Fabryka Trzciny ha visto muchos cambios desde su construcción en 1916. La fábrica fue renovada y reabierta como centro de arte en 2003 y es visto como el catalizador que impulsó el resurgimiento de Praga. Repartidas en dos plantas, encontrará una cafetería, un bar y un gran espacio para conciertos.

Dónde alojarse en Praga

Hostel Fabryka

Si bien la ubicación de este albergue es perfecta para aquellos que buscan probar lo mejor de la vida nocturna de Praga, se encuentra junto a 4 bares y discotecas en 11 Listopada no. 22 – también tiene mucho más que ofrecer que solo beber y divertirse. El edificio anteriormente abandonado se ha transformado en un espacio elegante y minimalista que contiene dormitorios y habitaciones privadas, áreas comunes e incluso estudios de artistas.

Esperamos que te haya gustado este artículo y te animes a visitar este fascinante barrio. Recuerda que en VisitaPolonia tenemos un tour preparado especialmente para recorrer Praga con sus principales atractivos y todo esto de la mano de un guía privado y totalmente en español.

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