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Check out this listing I just added to my Poshmark closet: Pal Zileri Gruppo Forall Black blazer Tessuti wool.

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La casa di moda Valentino ha conosciuto numerosi avvicendamenti alla sua proprietà

Il più recente avvicendamento della casa di moda Valentino è l'entrata nel capitale societario del colosso Kering. La maggioranza resterà per il momento a Mayhoola for Investments, il fondo sovrano legato alla famiglia reale del Qatar che lo aveva rilevato nel 2012 per 700 milioni di euro. Anche se entro il 2028, secondo la nota che ha annunciato l'operazione, Kering potrà salire fino al 100%. Si tratta solo dell'ultima puntata di una lunga saga: già nel 1998 Valentino Garavani aveva deciso di cedere l'azienda alla Hdp di Maurizio Romiti per un controvalore di 540 miliardi di lire dell'epoca, ma mantenendone la direzione creativa. Quattro anni dopo, è il Gruppo Marzotto, gigante del tessile, a diventare proprietario della maison, per 240 milioni di euro. Tre anni dopo, però, ne cede la maggioranza al fondo di private equity Permira, che paga 5,3 miliardi di euro. Nel gennaio 2008, a Parigi, Valentino Garavani presenta la sua ultima collezione haute couture con una sfilata memorabile. Ne prenderà il posto Alessandra Facchinetti, che però resterà al timone per un solo anno. Al suo posto saliranno Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, già designer di accessori per la maison. Ancora quattro anni e nel luglio 2012 l'annuncio dell'ennesimo cambio al vertice: nuovo proprietario di Valentino è il fondo sovrano del Qatar, Mayhoola for Investments, che conferma il duo creativo Chiuri-Piccioli. È il primo investimento “italiano” del fondo, che nel 2016 rileva anche Pal Zileri, marchio (con la sua manifattura, Forall) veneto di menswear formale. Nello stesso anno, peraltro, Pierpaolo Piccioli resta unico direttore creativo di Valentino, poiché Maria Grazia Chiuri è chiamata alla guida di Dior (marchio che fa capo a Lvmh). Ora, però, Mayhoola sembra voler progressivamente tornare sui suoi passi: prima dell’annuncio relativo a Valentino, infatti, alla fine di giugno ha ceduto Forall alla società italiana Manifatture Venete, che sta puntando al suo rilancio, con la possibilità di cedere anche il marchio Pal Zileri. Che qualcosa fosse nell'aria, fra le sale di Palazzo Mignanelli, era chiaro per gli addetti ai lavori, dopo l'annuncio, due giorni fa, dell'addio a sorpresa del chief brand officer di Valentino, Alessio Vannetti, dopo due anni dalla sua nomina, e del riassetto con la nomina di due nuovi chief marketing e commercial officer. Kering da parte sua ha confermato la sua fiducia all'ad Jacopo Venturini, che ha portato Valentino a ricavi per 1,4 miliardi di euro, con una rete di 211 negozi di 25 Paesi. E che in gennaio aveva scelto proprio Sabato De Sarno, braccio destro del direttore creativo Piccioli, come nuovo stilista di Gucci, dopo l'addio di Alessandro Michele a novembre. Mentre risale al 17 luglio la notizia dell'addio anche del ceo di Gucci, Marco Bizzarri, contestualmente alla promozione di Francesca Bellettini, ad di Yves Saint Laurent, a vicepresidente di Kering. Non è finita: nella nota che annuncia l'operazione si legge che «la transazione fa parte di una più ampia partnership strategica tra Kering e Mayhoola, che potrebbe portare Mayhoola a diventare azionista di Kering».  Read the full article

[dirnelli]

A menswear brand, which I will not mention, recently reached out to me to complain about the fact that I associated their brand name with the brand name of their maker. As everyone knows, there are only a handful of menswear brands in the world that are vertically integrated, i.e. that own their factory. The ecosystem of menswear can be broken into 3 categories: 1) brands that produce only for themselves (e.g. Brioni, Kiton); 2) brands that produce for themselves and for others (e.g. Corneliani, Canali, Caruso); 3) brands that don’t produce themselves but have their garments made by brands in the 2nd category (e.g. Ralph Lauren, Boggi). There’s nothing shocking or shameful about this structure of the marketplace, it is simply more efficient: not every brand wants to own a factory, and brands don’t need to own their factory to be a legitimate brand. Most factory-owning brands want to amortize their heavy assets by selling wholesale white label to as many 3rd party brands as possible. Not all-factory-owners choose to launch their own brand, e.g. Gruppo Forall was solely a factory before reinventing itself as Pal Zileri. A company like Ermenigildo Zegna started out as a fabric maker, then expanded into suitmaking, producing suits under its own brand but also for 3rd parties, such as Tom Ford.

Followers of this blog will notice that I sometimes post outfits that include both the brand name and the maker’s name. It’s interesting to see that some brands are sourcing from several makers, at different periods, with ensuing variations in quality levels, depending on provenance.

Here are examples, in no particular order:

Lanvin by Caruso, Canali or Pal Zileri. Franck Namani by Belvest, Attolini or Isaia. Christian Dior by Canali, among others. Arnys by Belvest, among others. Cifonelli by Caruso or Isaia, among others. Smalto by Caruso. Patrick Hellman by Belvest or Attolini, among others. Luciano Barbera by Attolini or Saint Andrews or Isaia. Ralph Lauren by Corneliani, among others. Jean-Manuel Moreau by Orazio Luciano, among others. Scavini by Formens or Sartena, among others. Breuer by Caruso, among others. Faconnable by Cantarelli or Caruso. Boggi by Caruso or Lardini, among many others. Barry Ross by Caruso. Oger by Caruso. Brooks Brothers by Lardini or Martin Greenfield, among others. Eidos by Isaia. Basile by Mabro. Only a handful of brands actually own their production facility: Saint Andrews (now Santandrea) Belvest Isaia Caruso Kiton Brioni Attolini Corneliani Zegna Pal Zileri Canali Cantarelli Louis Purple (Formens) Orazio Luciano Edesim (Edoardo di Simone) Lardini Zegna Martin Greenfield Unless your are buying a suit from one of these brands, most others are not actually making the suit themselves but having it made to their specifications at a factory they do not own, allowing them the flexibility to source at different factories. Sophisticated customers already know that this is how the menswear industry works, and may look at the maker label hidden inside the jacket pocket to determine provenance. Here’s a field guide to learn how to do that: https://www.styleforum.net/threads/the-official-thrift-thread-maker-label-guide.352887/

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lana e alpaca per la giacca monopetto e il gilet a V, Forall; pantaloni cover, Valentini; camicia scozzese, Bell’s; cravatta, Forall

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September 1981 L’Uomo Vogue photos Gilles Bensimon

Appena accennate sulle manice le trecce per il pull sabbia, Cleo e Pat; giacca di tweed spinato, Forall; knickers di velluto, Ivo Capuzzo; sciarpa Harper; calzettoni a losanghe, Rede; boots citta-campagna, Zintala

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