#台南林無刺虱目魚分店

[tyhaodiary]

我回想一下，也回看一下，今年參加的客座餐會幾乎沒有，我也會想知道為什麼不想去這類的客座餐會呢？很大的原因是對於臨時湊合得不信任感，與我想像中的極致美味差得太多，所以我還是信任回歸餐廳的本身。

我遇過的客座通常有幾種，一種所謂聯手的，好聽一點，媒體取作聯彈，這類大致不變的是主廚各出各的菜，拿手的菜，或是餐廳招牌菜；還有一種認真一點的就是早早來找食材取經，回家研究幾個月後再辦餐會，找出食材的特性以及灌入自己的概念，而這種客座並非聯彈，而是專業主廚快閃；還有一種是餐酒搭配，邀請調酒師與之談論搭配菜餚的一種餐酒會，我個人認為這類的相對危險而且容易落入了無新意，這種需要更久的時間磨合才能找到一種絕對美味。

另外還有一種比較難的遇到的是聯合出菜，也就是協作料理，一道菜裡都看得見主廚的性格；最後一種，就是將整間餐廳團隊帶過來，菜單帶過來，再加入一些新菜色。而我個人比較偏好最後一種，雖然沒去過Noma但是他們曾經一度一直在做這種事，台灣也有些主廚在做這這種模式，不過比較少。而今天的餐會也是屬於此類型的客座餐會，更難得的是，平常想吃還吃不到。

韜光養晦，有所作為

隱藏才能，不使外露；時機成熟，刀劍出鞘。這八個字的運用是中國學者們最熱愛用的對句，這詞彙前者為鄧小平改革開放過程要求的態度，後者則是中國崛起後要超英趕美的實踐，不過這篇並不與這些人有關，而是最信想想這對具挺適用於近期的台灣飲食環境。

在我眼觀，臺北米其林指南入台第一年試試水溫，各行家們預測百出，有挺有貶，邁入第二年後，了無新意的名單多了幾間星色彩，尤其幾間開業不到幾個即刻摘星，紅皮書背後還有什麼意義？這讓我有幾點疑惑。

第一，臺灣餐飲環境在米其林指南裡是否已進入蜀中無大將了空乏期，簡言之還是許多餐廳不得秘密客的青睞；第二，努力向上期，除了密探們在觀察觀看外，各家主廚也在觀望，對餐飲有興趣的投資者各式磨刀霍霍，無論在虛榮上可以進入手冊摘星外，還是主廚完成萬分準備準備出山，都反映了第二年的米其林無趣性；第三，要換個角度來看看這最容易被人們視為黑箱作業的米其林指南，只管中文官網上只做了片面的大家都想得出的解釋外，由於極度保密，成為其功正確又榮意被是為不刻關的制度碰撞出許多刺激，喜好研究指南的人會質疑，秘密客有多少，除了得重複第一年的餐廳外，還得再用力發掘新餐廳，還有在種芸芸眾生的餐廳之中尋找出類拔萃，真的很困難，所以我也真的很質疑，因為連小吃都要評那真的很辛苦，我也會想理解他們的責任分工，責任區域，關心他們的身體健康，擔心他們會不會味覺疲乏…，所以還是回頭講的是指南的可性度。

近期高級餐廳再度猛出，餐廳裝潢比起去年更瘋狂的投入，衝進大台北都會區的主廚也越來越多，倘若說第三年指南會更有看頭，那麼可以拭目以待，但我更有興趣的事情是，韜光養晦的主廚們，是否準備要有所作為了呢？

當然，在大臺北餐飲江湖中，不僅只是眼中老是看見的那幾間餐廳而已，還有主廚也正磨刀霍霍，十年磨劍，不強出頭，而現在是否也是準備要道士下山，超英趕美了呢？我期待今天來的這場餐會之后，會有更閃亮的鋒芒出現啊。

台北喜來登安東廳「私饗之巔」

久聞法式廚藝Dennis之名，由於Villa Ollila為會員制私廚，慣於獨往獨食的我當然難以一嚐手藝，今天總算是要回味了；Dennis曾於樂沐擔任副廚7年，為何我說會重新回味呢？記得在我還是飲食兩光小屁孩之時，概約8年前曾第一次品嚐樂沐法式餐廳，對於法式料理當時還是陌生，而後才逐漸更愛逐漸深入，推算一下當時Dennis正是在樂沐法式餐廳。

現在在臺北要找法式餐廳，法式指南的選項到底多嗎？經過兩年的米其林且讓法式餐廳連年敗陣，這也許對廣大投資者或主廚會有所卻步，或是改變戲路；但仍有堅持理念，不離經叛道的法式主廚繼續走在陣前。這讓喜愛法式料理的我也感到對美味的動力，對料理的內涵，可繼續有對話的對象。今日品嚐Dennis的12道料理，每道料理是精心策劃準備，不僅如醉，更找回了些我對料理的熱情。

用餐日期:2019年6月19日(三) 天氣:晴氣溫:34。所在地：臺灣臺北市

Guest Chef: Dennis Lai  Sommelier: Sam，專業侍酒服務。酒類:葡萄酒、清酒等。

環境:高雅舒適環境。餐點價位：＄＄＄＄元+10%起，￥￥￥￥￥+10%～。

佐餐酒

1.Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road Vineyard 2014。

2.Chiyomusubi Junmai Daiginjo Goriki 40。

3.WeightStone Musan Blanc 2016。

4.Chateauneuf-Du-Papa La Bernardino M. Chapoutier 2015。

5.Klein Constantia, Vin de Constance, Constantia, South Africa 2007。

6.S.PELLEGRINO Sparkling Water。

青蘋果/茴香/生蠔

Green Apple, Fennel, Oyster

搭配酒款

Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road Vineyard 2014

第一道點心就震撼了，外型直接給我清爽、滿足、慾望，男人很難不愛這塊大生蠔。以冰涼清爽形式登場外，這也正是今日的解憂良品，由於ㄧ口無法解決，便先咬個一半。冰冷的身上可依稀看見些清冷冰沙，是由青蘋果、茴香、西芹榨汁組成，青蘋果帶來滋味的甜酸同時帶著青蔬果香還有點香甜。

不僅如此，主廚在生蠔殼中依序置入白乳酪、華盛頓生蠔、冰沙，並點綴小黃瓜丁、羽葉香菜、沖繩海葡萄、魚子醬以及特級橄欖油等等。海葡萄多汁，而魚子醬帶來鮮味，淋上冰沙酸香可口，相對的果香甜味帶來了衝突。吃了生蠔之綿密、綢濃，非常美味可口，而濃郁綿密外鼻頭上有茴香陣陣飄香，這道前菜十分開胃，這對我這麼久沒吃生蠔的人來說，是爽度極高。

搭上Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road Vineyard 2014，來自澳洲的葡萄酒，綜合了些冰沙的果味，但會提出礦物香，但尾韻又拉出的清爽夏日水果，是夏日組合序曲。

竹蟶/海藻/酸奶

Razor Clam, Seaweed, Sour Cream

搭配酒款

Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road Vineyard 2014

長條狀黑色外餅是一段工序製作的玉米餅殼，內餡包著調味的英國竹蟶，其中酸奶帶出飽滿的馥郁感，外殼雖硬實，咀嚼同時逐漸感受到玉米甜味，是道很舒服的點心。

這是第二道如Tapas的開胃點心，做法也挺費工的，服務人員解說這是以黃玉米煮軟，打成泥加上墨魚汁抹平，乾燥後再用刀切成竹蟶殼狀，放入烤箱烤軟，內餡是先以竹蟶淋上白酒清蒸後加入澎湖青海藻、黃檸檬皮、巴西里葉以及法式酸奶油拌勻製作成內餡，過程確實費了不少功夫。

搭澳洲的Craggy Range Sauvignon Blanc，她金黃淡雅色澤，冰涼的狀態下是剔透色澤，酒的氣味清新帶著豐富的果香，乾爽水梨鳳梨柳橙等果香，飲下細嫩柔和的味道，但免不了澳洲長相思的芭樂、清新果味，不果也多了層乾爽的礦味香草氣息，清新風格優雅美好，尾韻也不失去繽紛果香，仍有十足新世界風味。

與料理結合無論先後，都滿有意思的，應該說是一種均衡感，既不太果味但也帶來鹹甘礦味，但在口中表現的溫和不刺激感十分舒適。

紅甜菜/帝王蟹/白蘆筍

Beetroot, King Crab, White Asparagus

搭配酒款

Craggy Range Sauvignon Blanc Te Muna Road Vineyard 2014

喔喔..用裝盛魚子醬的容器覆蓋，這裡面藏了什麼特別？原來是紅甜菜魚子醬，從外形顆粒如同魚子醬，不過顏色則是透紅透紅的紅甜菜醬汁滴成的類魚子醬。

服務人員解釋，這是用虱目魚熬的湯，煮至濃稠，然後加入紅甜菜汁，再將葡萄籽油冷藏後，下面隔著冰，再將濃縮高湯一滴滴滴下，透過油水分離方式變成球狀。襯底是北海道帝王蟹，經過白酒蒸過後剝成絲，加上法國白蘆筍、紅蔥頭、甜蘿勒、檸檬、特級橄欖油以及香檳醋等等拌勻，光是聆聽過程就能體會之難。

這一點一滴製作的類魚子醬，入口的口感更滑溜，有像小時候喜歡買的一種果凍果汁的口感，然後配上帝王蟹涼爽鮮美，特別的是鮮味除了精緻，還是用鮮美滋味來形容。

搭白酒，鮮明的礦香，酒體有種層次，像溜滑梯一樣，果味、礦味，尾端呈現鮮味，尾韻還有點..生蠔感。

安東廳布里歐許

一整條的安東廳布里歐許，服務人員告訴我這是他的最愛，不瞞他說，布里歐許很難不愛，軟彈綿細，不用沾任何東西，都很迷人。

而這道麵包皮稍微翠，易撕柔軟，入口香甜彈軟，無論是抹上帶點燻味的奶油也好還是等等的鴨肝料理，都十分美味。

黑醋栗/煙燻白鰻/鴨肝

Black Currant, Smoked Eel, Duck Foie Gras

第三道料理是「鴨肝」，上層調味的是經過白酒熬煮過的黑醋栗果醬，下層是經過牛奶炮製去腥的，在經過干邑與波特酒醃製的鴨肝，當然也經過多道程序，中層是雲林的白鰻魚，且冷藏熟成3天軟化魚肉，淋上清酒蒸上多時，拔刺以蘋果木屑冷燻3小時。

襯底的仍是鴨肝，切小塊入口，相當蜜且帶果凍酸甜感的滋味，再加上鴨肝微微特別的氣味，中間穿插鰻魚的可口風味，有點大口咬吃的衝動。

可以塗上安東廳布里歐許，香脆可口好吃。布里歐許加上有些燻味的奶油，真是有夠邪惡的好吃。

夏季松露/蕎麥鬆餅/康提乳酪

Summer Truffle, Buckwheat Waffle, Comté Cheese

松露片刨成如此十分讓人興奮，下頭是蕎麥做成的軟彈鬆餅，中間包袱是紅酒康提乳酪醬，蕎麥鬆餅抹上黃酒康堤乳酪醬，然後再刨上大量的義大利阿爾巴新鮮松露，瘋狂阿。

這道料理像甜點？但不是，取起鬆軟速速咬下一口，這道料理除了松露讓人誘惑以及微脆的口感。

在咬到軟嫩鬆餅，竟然有種原野滿足感，尾韻又散發康提乳酪帶來點風味香，理想啊。

海味乾貨清雞湯

Dried Seafood and Chicken Broth

搭配酒款

Chiyomusubi Junmai Daiginjo Goriki 40

還是一道複雜程序的熱湯，首先看到的是高腳白酒杯裡放入新鮮山蘿蔔葉，湯品則是以用蘆花老母雞熬煮的雞湯基底。

將土雞肉、乾海螺、乾劍蝦、干貝、金華火腿、乾燥牛肝菌等等熬煮過濾後，隔冰冷卻等繁雜工序製作出如茶色感的清雞湯。

白酒杯淋入清湯後，沖出山蘿蔔葉香氣乾貨干貝、金華火腿…等等還有很多，這種用法式清湯方式燉煮的老母雞湯，襯上山蘿蔔葉，顏色看似重濃但口味，輕盈帶著濃濃的人情味，而這人情味…就是..我用台灣市集來形容。

搭上米種鳥取縣，米種強力40精米步合的純米大吟釀，入口清爽乾淨然後突出清新果香像荔枝皮像青蘋果皮等等，尾韻略顯米香很舒服。清酒，酒體衝出乾爽果味的激情，有點台日風格…那種情境。

北海道馬糞海膽·甘藍菜燉飯

Hokkaido Sea Urchin with Cabbage Risotto搭配酒款

Chiyomusubi Junmai Daiginjo Goriki 40

第七道菜是「北海道馬糞海甘藍菜燉飯」，一道以日本海膽握壽司的概念燉飯。米不是義大利米而是使用新潟縣的好米越，以白酒、魚高湯、紅蔥頭、鮮奶油、甘藍菜等炒過並小火熬煮一陣子後加入陳年36個月的Parmigiano-Reggiano與新鮮蝦夷蔥。

接著待完成後放上一點Parmigiano-Reggiano炙燒，再放入馬糞海膽撒上鹽之花，最後以小豆苗沙拉點綴於上。

上層一如層層塊塊的北海道馬糞海膽，帶著濃濃的炙烤味，挖起一瓢，濃稠的口感就是我最愛的燉飯風味，馬糞海膽爆出的鮮香猶如曾經在小樽嗑的海膽丼飯，濃香馥郁中帶著燒烤香味，儘管是義大利料理但產生的是濃濃的日本味，無論海鮮、燒烤還有米香。

搭清酒與燉飯搭配，均衡拉出果香使得酒體變得更淡，更舒服，這選的好。

榛果奶油烤干貝·羊肚菌與綠蘆筍

Hazelnut-crusted Scallop with Morel and Green Asparagus

搭配酒款

WeightStone Musan Blanc 2016

第八道料理是「榛果奶油烤干貝羊肚菌與綠蘆筍」，到目前為止，不愧私思饗之巔啊，道道用料兇狠工序繁雜，這道料理也不意外，干貝是讓呈現微溫狀態，所以這熟度像是多生不熟但真的切下輕薄柔軟，這是北海道生食干貝。

北海道干貝上方抹上榛果奶油是經過炙烤過，而散發奶油香氣，這榛果正是來自義大利皮蒙區，盤子週邊為青豆、蘆筍以及經過紅蔥頭、大蒜、雞高湯、紹興酒一起香炒的法國野生羊肚蕈，最後淋上以洋蔥、綠蘆筍、雞高湯、碗豆仁等煮成醬汁青雞湯。

干貝生但柔細如肌膚，入口柔嫩即化帶著干貝鮮美，湯頭勻稱可口，羊肚菌彈柔帶著難形容的羊肚菌香，加上清爽蘆筍青豆，又是一道滿意的鮮料理。

搭WeightStone Musan Blanc 2016，可說是臺灣最出風頭的葡萄酒，顏色清悠乾爽，淡淡檸檬色但氣味衝出一股甘甜的甜蜜的熟悉的如荔枝、如蜂蜜、如鳳梨、如…甜甜的水果汁收乾的甘甜味，飲下沁涼勻稱帶著青青草原的露水草地芬香，口感溫和酒體柔細尾韻帶著甜美果味，蜜餞味。

搭上這道菜是表現了整體口感，這是勻稱是均衡，留下一種柔軟軟弱的口感，尾韻拉出蜜餞焦糖甘甜香。

清蒸野生七星斑佐香草海瓜子醬汁

Steamed Grouper with Herb and Clam Sauce

搭配酒款

WeightStone Musan Blanc 2016

第九��仍是道海鮮料理「清蒸野生七星斑佐香草海瓜子醬汁」，這道工序也是細心，澎湖野生七星斑三進三出蒸煮，讓肉質不過熟硬而嫩熟帶著鮮美彈性。

襯底的高湯是以海瓜子、魚高湯、酸黃瓜、法國海藻奶油、日本清酒、蝦夷蔥、蒔蘿調製而成，此外週邊還有久久未吃到百合切塊，此外還有去皮毛豆仁，這一道料理還別出心裁的再置入耐熱膠膜，再加熱膨脹，上桌後再由服務人員剪開。

冒出汩汩蒸煙，這野生蒸鱸魚十分美味，夠鮮美，百合肉、青豆、海瓜子肉、口感皆相近，搭上湯汁相當美味，尤其那魚肉，白中帶生卻食不生，脆香百合我老認為有點菱角味，香草點綴明亮風味，好吃的魚料理。

搭WeightStone Musan Blanc 2016溫順柔和，非常均衡，而尾韻是明顯的蜜餞焦糖甜香。

乾式熟成頂級無骨牛小排左綠胡椒醬汁

Dry-aged Prime Short Ribs with Green Peppercorn Sauce

搭配酒款

Chateauneuf-Du-Papa La Bernardino M. Chapoutier 2015

主餐我選擇的是頂級無骨牛小排，是經過七天乾式熟成的prime牛小排，先58度低溫加熱後，再將雙面香煎。

週邊配菜有燙軟後冷卻的水田芥並加入白乳酪打成泥，還有北海道洋蔥切半再炙燒；還有甜菜蘋果醋醃漬酸甜的珍珠小洋蔥，還有以奶油雞湯香炒的法國黑喇叭菇。

醬汁也不容易，帶點嗆感，也是主廚用青花椒跟綠胡椒加入干邑白蘭地以及鮮奶油與奶油等等調製，相當精彩豐富的主菜料理。

忍不住切取一塊了，熟成的肉體在熱光滑肉質堅實而充滿油花，皮脆肉嫩帶著豐富的油脂，真讓人滿足，搭上有白蘭地綠胡椒等製作的肉汁等製作醬汁，沾上點均勻風味，可口而帶點刺激，佐上一旁配菜還有綠奶油香味醬汁，多了濃香味。

搭Chateauneuf-Du-Papa La Bernardino M. Chapoutier 2015紅酒，柔紅清淨，酒面高壓，氣味帶著辛香料、土壤混香草，甘草、巧克力、黑胡椒、核果、黑醋栗、黑莓醬料，味，飲下光滑後帶著黑醋栗以及黑莓黑櫻桃醬的滋味，接著辛香料如胡椒、甘草味衝出，櫻桃味前，椒鹽胡椒味後，尾韻殘留風乾果皮香，層次豐富的教皇新堡。與我原先準備帶來開瓶的酒款一同，直覺想到教皇新堡。

搭上牛排，其辛香味維持著與紅酒融合，酒體的苺果醬味增強，酒體柔順，尾端與原味均同相當融合。

小黃瓜莫希多

Cucumber Mojito

甜點前清口小品是Mojito雞尾酒的概念，又有點分子料理的模型甜點，Dennis說明這是以將新鮮小黃瓜榨汁，加入白蘭姆酒、糖、薄荷、新鮮萊姆汁等等配料與酒做成冰沙，然後灌入球型模具，製作成冷凍小圓球。

然後再將可可脂加熱融化，以竹籤串住快速泡到可可脂中，可可脂沾附冰沙球表面形成薄膜後，置於冰箱冷凍，在上桌前取出退冰至半結凍半液態後上桌。

一口咬定，是的清口小點，一咬爆漿，立即果感小黃瓜、薄荷以及盤附上頜啜允代融化的可可酯，果然如mojito的沁涼香氣，舒適好吃。搭上微發酵的茶加上氣泡水，香氣四溢帶點果感，口感跳跳的氣泡感，乾爽。

氣泡茶

吃甜點同時附上一款經過為發酵的茶葉，然後與冰涼氣泡水融合，飲下清爽帶氣泡甜跳刺激，不澀而留香的茶品。

水蜜桃梅爾巴·東加豆冰淇淋

Peach Melba with Tonka Bean Ice Cream

搭配酒款

Klein Constantia, Vin de Constance, Constantia, South Africa 2007

餐後甜點，先是端上一顆蓋上透明薄衣的冰凍水蜜桃，經解說這薄衣是檸檬馬鞭草、糖、水、洋菜粉一起煮滾，冷卻後凝結成凍切成正方形的樣態，而水蜜桃則是來自加州水蜜桃，去皮後加入香料糖水、水蜜桃汁、大溪地香草、錫蘭肉桂等等，以真空20秒方式讓糖水快速滲透。

而切開時發現原來東家豆冰淇淋藏在其中，這是用蛋黃、糖、牛奶、鮮奶油、東加豆一起加熱然後隔冰塊快速冷卻後，以冰淇淋機製成冰淇淋，精彩好吃。

法式千層酥、加州杏仁片、蛋白糖霜以180度烤30分鐘。而森林莓果醬的部分是以紅醋栗、黑醋栗、黑莓、藍莓、野草莓、糖小火熬煮成醬汁。裝飾物是用新鮮紅紫蘇苗、檸檬馬鞭草葉等等配置。

最後主廚Dennis也來桌邊精彩以液態氮方式將食用玫瑰、覆盆子、草莓、糖、錫蘭肉桂一起煮好後冷卻，炒成冷凍玫瑰覆盆子慕斯冰沙，並撒在水蜜桃甜點上方。

這道甜點我感覺十分小女孩的直覺..嗯嗯我怎麼直覺想到演Tony Stark女兒的那位小女孩Lexi Rabe，除了粉紅粉紅，梅果清新，冰涼而十分酸香，水蜜桃冰涼半冰感，外層那道粉粉果凍衣，口感美麗，小清新，液態氮製作的食用玫瑰與覆盆莓果，酸甜如冰清新爽口的點心。

搭上Klein Constantia, Vin de Constance, Constantia, South Africa 2007來自南非的香甜酒，呈現琥珀金黃色澤，酒腿緩慢流下，光澤高貴，氣味帶著清新的草皮，乾爽的雅雅香，有種棉被的氣味，是一種香草香；口味，甘甜而輕柔，綢密口感甜度恰好，不如其他產區甜酒過於死甜，尾韻微微酸香清新脫俗。

與甜點搭起來聽可口香甜的，把甜度降低了些也讓蜜桃香氣突出，整個過程都十分舒適，理想的搭配。

精緻茶點

Mignardise

瑪德蓮、百香果水果軟糖、可麗露，最後與我點的咖啡拿鐵共舞，結束豐富的一餐。

熱拿鐵

Café Latte

最後飲品我選了拿鐵，不過，總覺得飯店的拿鐵總是像曹孟德下的一道夜哨口令「雞肋」。

關於「私饗之巔」

這是一場客座活動，時間是108年6月19日至23日，台北喜來登安東廳近期的策略超展開，我不敢臆測餐廳的企圖還有遠大的目標，不過能邀請神秘私廚Villa Ollila的主廚到此客座也算是慧眼識英雄，私廚餐廳也將團隊帶來安東廳為賓客服務，這同時也是對於美食界觀察家多了一點敏感度。

尤其安東廳連兩年獲得米其林的推薦，似乎也想追上17樓的二星餐廳「請客樓」，不過性質不同不太好互相比擬，但這場客座卻也能讓更多愛好美食的人，關心餐飲的人認識，餐飲界還有很多百里溪、膠隔與孫叔敖。

主廚賴俊源Dennis Lai，除了曾於榮獲Asia 50 Restaurant的樂沐餐廳（Le Mout）擔任副除外，也曾於樂沐延伸的餐廳擔任主廚，結束在樂沐的工作之後來到臺北並受邀擔任私廚Villa Ollila主理人，一展法式廚藝身手，此外Dennis也時常遊歷歐美以及日本，不侷限在自己的專業，也從各國的餐飲風俗中找出創新思維，同時反映自自己的料理之中。

國際關係中有一個理論稱為Interdependence Theory，儘管指的是不同國家之間因為不同行為而彼此依賴影響，角色位移在餐會之中，不免也有這幾分敏感，餐廳要練就功力，主廚則以此出發，期待未來可以看見新作為。

小結

說起來有趣，今天才是第一回見面，而我對他的認識來自於其他餐廳描述，例如已經歇業的花蓮日式料理「蓁菓湜」，臺南握壽司餐廳「壽司天」等，Dennis品味美食不眼高手低，特別喜愛直接不做作的味道，也不喜歡刻意模仿的味道。

而在他的12道料理當中也反映了他的個性，工法繁複彈道味道協調，不算什麼炫技用王牌投手的華麗直球對決形容也不為過，而論今天的料理喜愛許多，生蠔、海膽燉飯、干貝、七星斑等都是想再來一份，而牛小排的油脂晶透狀在我腦袋回憶，不是臺灣牛排館牛肉，印象都是日本的米其林餐廳還有少數臺灣的餐廳也有吃過；最可愛的是甜點，連我這個對水蜜桃沒興趣的人都吃得開心滿意。

分享客座活動

「私饗之巔」

客座地點：台北喜來登安東廳

客座主廚：賴俊源Dennis Lai

料理種類：現代法式料理

菜單：12道料理

Wine Pairing : 5杯

服務團隊：Villa Ollila及安東廳

決算於廟堂之上 —「私饗之巔」 我回想一下，也回看一下，今年參加的客座餐會幾乎沒有，我也會想知道為什麼不想去這類的客座餐會呢？很大的原因是對於臨時湊合得不信任感，與我想像中的極致美味差得太多，所以我還是信任回歸餐廳的本身。 我遇過的客座通常有幾種，一種所謂聯手的，好聽一點，媒體取作聯彈，這類大致不變的是主廚各出各的菜，拿手的菜，或是餐廳招牌菜；還有一種認真一點的就是早早來找食材取經，回家研究幾個月後再辦餐會，找出食材的特性以及灌入自己的概念，而這種客座並非聯彈，而是專業主廚快閃；還有一種是餐酒搭配，邀請調酒師與之談論搭配菜餚的一種餐酒會，我個人認為這類的相對危險而且容易落入了無新意，這種需要更久的時間磨合才能找到一種絕對美味。 另外還有一種比較難的遇到的是聯合出菜，也就是協作料理，一道菜裡都看得見主廚的性格；最後一種，就是將整間餐廳團隊帶過來，菜單帶過來，再加入一些新菜色。而我個人比較偏好最後一種，雖然沒去過Noma但是他們曾經一度一直在做這種事，台灣也有些主廚在做這這種模式，不過比較少。而今天的餐會也是屬於此類型的客座餐會，更難得的是，平常想吃還吃不到。 韜光養晦，有所作為 隱藏才能，不使外露；時機成熟，刀劍出鞘。這八個字的運用是中國學者們最熱愛用的對句，這詞彙前者為鄧小平改革開放過程要求的態度，後者則是中國崛起後要超英趕美的實踐，不過這篇並不與這些人有關，而是最信想想這對具挺適用於近期的台灣飲食環境。 在我眼觀，臺北米其林指南入台第一年試試水溫，各行家們預測百出，有挺有貶，邁入第二年後，了無新意的名單多了幾間星色彩，尤其幾間開業不到幾個即刻摘星，紅皮書背後還有什麼意義？這讓我有幾點疑惑。 第一，臺灣餐飲環境在米其林指南裡是否已進入蜀中無大將了空乏期，簡言之還是許多餐廳不得秘密客的青睞；第二，努力向上期，除了密探們在觀察觀看外，各家主廚也在觀望，對餐飲有興趣的投資者各式磨刀霍霍，無論在虛榮上可以進入手冊摘星外，還是主廚完成萬分準備準備出山，都反映了第二年的米其林無趣性；第三，要換個角度來看看這最容易被人們視為黑箱作業的米其林指南，只管中文官網上只做了片面的大家都想得出的解釋外，由於極度保密，成為其功正確又榮意被是為不刻關的制度碰撞出許多刺激，喜好研究指南的人會質疑，秘密客有多少，除了得重複第一年的餐廳外，還得再用力發掘新餐廳，還有在種芸芸眾生的餐廳之中尋找出類拔萃，真的很困難，所以我也真的很質疑，因為連小吃都要評那真的很辛苦，我也會想理解他們的責任分工，責任區域，關心他們的身體健康，擔心他們會不會味覺疲乏…，所以還是回頭講的是指南的可性度。 近期高級餐廳再度猛出，餐廳裝潢比起去年更瘋狂的投入，衝進大台北都會區的主廚也越來越多，倘若說第三年指南會更有看頭，那麼可以拭目以待，但我更有興趣的事情是，韜光養晦的主廚們，是否準備要有所作為了呢？ 當然，在大臺北餐飲江湖中，不僅只是眼中老是看見的那幾間餐廳而已，還有主廚也正磨刀霍霍，十年磨劍，不強出頭，而現在是否也是準備要道士下山，超英趕美了呢？我期待今天來的這場餐會之后，會有更閃亮的鋒芒出現啊。 台北喜來登安東廳「私饗之巔」 久聞法式廚藝Dennis之名，由於Villa Ollila為會員制私廚，慣於獨往獨食的我當然難以一嚐手藝，今天總算是要回味了；Dennis曾於樂沐擔任副廚7年，為何我說會重新回味呢？記得在我還是飲食兩光小屁孩之時，概約8年前曾第一次品嚐樂沐法式餐廳，對於法式料理當時還是陌生，而後才逐漸更愛逐漸深入，推算一下當時Dennis正是在樂沐法式餐廳。 現在在臺北要找法式餐廳，法式指南的選項到底多嗎？經過兩年的米其林且讓法式餐廳連年敗陣，這也許對廣大投資者或主廚會有所卻步，或是改變戲路；但仍有堅持理念，不離經叛道的法式主廚繼續走在陣前。這讓喜愛法式料理的我也感到對美味的動力，對料理的內涵，可繼續有對話的對象。今日品嚐Dennis的12道料理，每道料理是精心策劃準備，不僅如醉，更找回了些我對料理的熱情。 用餐日期:2019年

[kathyquietcorner]

最美麗的風景 (5/2019)

大學畢業後，就出國唸書做事。數十年來曾多次回台探親，父母移民來美後，也數次陪他們回台辦事。但因工作關係，都無法久待。 近年來，姐姐在上海做事。父母過世後，我回台除了探望父母的老友及和同學親戚聚會，也總是來去匆匆，多以上海為基地。 去年姐姐由上海搬回台北，幾番催促，年底和先生及妹妹回台相聚。這是我去國多年後，停留最久的一次。兩個多月來，每次出門，都有許多的驚喜和不同的感動。

 去了幾次戶政事務所辦事。對我這種常聽不懂問題也不知該如何回答的顧客，辦事人員總是不勝其煩的重複解釋。有次時間已晚，有位職員提著皮包已準備下班。只見幫我辦事的職員過去悄悄告訴她，我接下去還要辦悠遊卡，她得等著幫我辦完才能走，免得我再跑一趟。辦事很少遇到這麽貼心的服務，我只有再三道謝。

 姐姐是外食族，常追米其林星餐廳，但我總覺得華而不實。大宴小酌後，也總想吃些清淡的家常菜。附近有家不算大的傳統菜市，是我的最愛。一進市場，先去排菜攤。因是產地直銷，菜色多又新鮮，價錢也合理，但常得擠進層層的人群。

 菜販是一家人，每人都得同時招呼數位客人，得報價稱斤兩算總數，忙得不可開交。但他們從不會把客人的菜弄混，價錢也不會算錯。不時還請顧客嘗幾粒櫻桃小番茄，不甜不用買。買完袋裡再塞滿免費的葱薑蒜香菜。碧綠的絲瓜茼蒿，肥嫩的竹筍筊白筍，掐得出水的紅白蘿蔔，都開心的搬回家。煩惱的卻是常貪心買太多，新鮮的蔬菜當天不炒就萎黃了。

 台灣四面環海，海產最著名。魚攤販都是凌晨兩三點趕去基隆漁港選貨。五點多回來，就開始擺攤，賺的是辛苦錢。當天捕獲鮮嫩肥美，晶瑩剔透的各式魚類整齊的排列在冰塊上，很難取捨。魚販一面清魚，一面解釋魚質細嫩的適合清蒸，緊實的紅燒較佳。經由介紹，虱目魚，午仔魚，馬頭魚，白鯧，青衣紅斑輪流出現在晚餐桌上。和攤販熟了後，想吃什麽魚，還可預先告知，他們會特別幫忙去採購。

 姐姐家旁巷裡有間人氣高的三明治店，每次去都大排長龍。四片碳烤過的土司高高叠起，一層黃瓜蕃茄生菜，一層辣蘿蔔乾，一層煎蛋和豬排，配料澎拜到滿溢出來，一份才賣台幣65元，美金兩元。 兩人吃一份是頓豐盛的午餐，再配上現打的有機豆漿，入口皆是幸福的滋味。結賬時店員告知，花費$200以上再贈送$100的折價劵，實在不知他們如何能賺錢。除了經常光顧，也去網站給了個五星好評。

 捷運四通八達，班次多又準時，我最常坐；車内乾净舒適，乘客時有互動。有次坐捷運去淡水玩，旁邊坐位阿嬤，看到我在查地圖，就熱心地指點淡水好吃好玩的景點。我出門地點不熟，坐公車時常詢問司機方向；有時司機還來不及作答，旁邊的乘客早就熱絡地你一言我一語，搶著提供資料。

 善心的公車司機比比皆是。有次坐車，我觀察到司機每當有老人上車時，他都殷殷叮嚀“慢慢來，不用急！”，再請年輕人讓個位，等老人坐穩了才起動。 轉彎時他會特意放慢，左右仔細看過，確定安全才轉。車上雖已有走馬燈顯示站名，但他還是大聲報出，提醒乘客別坐過站。

 和司機聊起來，問及擋風玻璃上貼著好幾張優等司機的貼紙。原來都是乘客投書給公司，獲得好評的嘉獎。我稱贊他的細心，他靦腆地表示這是本分；他將乘客當作自己的家人來照顧，並把對工作的熱忱化為愉悅的心情，傳遞給每位乘客，希望他們也都有美好的一日。我暗自將他名字記下，準備將他的義行再添一筆。

 台北大衆運輸工具方便，我坐計程車的機會相對不算多，卻常遇到個性鮮明的運將朋友。

 有次上車，才閑閑問了句生意好嗎？運將就來段頗爲精闢的時事分析講座；到了目的地，他才發現因太激動，根本沒按表，阿莎力的算$100。有位運將曾是日入斗金的公司大老闆。生意失敗後，一切歸零，改行開計程車。對命運的起落，他沒有怨懟，只慶幸還有健康的身體及謀生的能力；閑暇時還免費載社區老人去看病。

 最特殊的一次是發現滿臂刺青，車内放古典音樂的運將，和我竟是同姓同籍貫及同區長大。聊起來才得知他還是位業餘畫家。他從小酷愛繪畫，也常得獎，卻因家庭因素而放棄夢想。他曾闖蕩江湖數十年，從事過多種職業，也賺過錢，卻因染上賭博惡習將家產敗光。開計程車十分適合他嚮往自由的個性。愛交朋友的他，在車上準備各式零食給客人，因而認識位畫室老闆，鼓勵他重拾畫筆，並讓他以車資來抵繪畫材料費，使他能重築畫家夢。

 三年來他已完成開個人畫展的目標。下一步希望能參加國際畫展，提高眼界。他身無恆產，但此刻是他人生中最充實的歲月。我瀏覽過他的臉書，相當驚艷。或許因不是科班出身，他不��框架的限制，用色十分大膽，揮灑也有很大的空間，有極特殊的個人風格。

 父母在台北有棟老舊的房子，這些年來父母在美因年邁生病，已多年沒回台。這次有機會去老家幾趟，將父母的信件照片，還有父親以前寫的文章及出的書，都整理出來，搬到姐姐家。 家裡老舊的家具，也請人來運走或捐出。雇來的尤先生在小區裡做零工已有數十年，對每家的狀況都很熟稔，是常年的免費守望相助員。他娓娓道來和父母的相識，也感嘆近年來，小區裡早已人事全非。

 我不忍見尤先生年逾六十，為了生活打拼，還接這麼吃重的活。但數次交談，才了解並非我所想像。尤先生兒女都事業有成，極力反對他做粗工，希望他能在家含飴弄孫；他也曾試著休息一陣，卻渾身不對勁，大病了一場。病好後堅持出來做些義工，順便和老鄰居哈拉，反倒神清氣爽；再深談，發現他擁有好幾處房地產，是位收租的寓公。尤先生表示他小時家貧沒機會唸書，但深知教育的重要，他將大部分的收租都捐給邊遠地區的學校。

 和妹妹參加了里長辦的台南高雄二日遊。一路上大家説説笑笑，沒有吵雜的卡拉OK，也沒有人上車兜售產品。熱心的里長管前顧後，招呼得十分周到。遊覽車停點休息時，大家去買當地的特產，再和鄰座分享：豆乾手工餅乾棗子橘子，不拿都不行。兩天包了六餐，午晚餐都是豐盛的酒席菜，物超所值。

高雄是個很有潛力的城市，越夜越美麗。短短半日遊，能充分感到居民的熱情，也見識到駁二藝術特區和六合夜市摩肩接踵的人潮。里長十分感慨：僅僅數月前，城内還是一片蕭條。自從新市長就任後，賣全力為高雄打拼，提高了城市的知名度；拜韓流之賜，整個城市有翻天覆地的改變。聽了真為高雄人民高興，當然也得幫忙拼經濟，消費了不少。 回程中，我和里長互加群組，約好下次回台一定再參加她辦的團。

兩個多月來，我接觸到許多熱情善良的庶民；有些談吐不俗，有些不善言辭，但共同的特性是耿直誠摯；他們無視於政治的紛擾，只盡力做好在自己崗位内的工作，踏實地過好每一天，並有餘力幫助他人。 “台灣最美麗的風景是人”這說法近年雖曾被質疑，但在這段期間，我深刻地感受到：台灣最美麗的風景，絕對是人!

[yuriwangfingermedia]

虱目魚粥早餐大公開 王義川：未來將透過直播介紹台中美食、拼小吃經濟

【記者林獻元台中報導】台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選候選人王義川，17日一早展開台中巿美食早餐行程，在熱情粉絲的邀請下來到北區北平二路的「台南無刺虱目魚」吃早餐，向巿民推薦家鄉美食虱目魚粥，王義川也說，未來也將透過臉書「一直吃、一直吃」推廣台中美食，帶動台中小吃經濟。

王義川老家在台南佳里，移居及定居台中，熱情的支持者洪榮澤17日特地邀請他吃虱目魚粥早餐及白菜滷、苦瓜滷等小菜，回味家鄉味，而該店的老闆也是民進黨的死忠支持者。

王義川大方分享虱目魚粥的各種吃法，包括廣東粥式的虱目魚粥及他最愛的虱目魚湯泡飯，而他愛吃的不是魚肚，而是魚肉，也因為從小吃虱目魚習慣了，因此練就了不怕魚刺的「鐵喉嚨」。

王義川回憶說，小時候因為魚肚較貴且比較油，小朋友不敢吃，所以都吃比較便宜的虱目魚肉的粥，「吃這個一定加胡椒粉，胡椒粉是我的最愛」。以前在台南吃一碗30元，但也可以叫半碗15元，因為半碗的湯是…

[gukgtrer-blog]

勸敗【MOMO購物網】【更加好】香港超熱銷全素豆皮響鈴卷10盒端午節 飾品批發

端午節吃粽子這個傳統不變的習俗 相信有很多人已經開始在吃粽子 也陸陸續續收到別人送的粽子了 想到小時候端午節全家人聚在一起吃粽子 真的很幸福，你呢，你吃粽子了嗎 還沒有的話，買個粽子或禮盒回去和家人一起聚聚吧 建議上MOMO購物網購買，現在都有特價喔 【更加好】香港超熱銷全素豆皮響鈴卷10盒 商品網址: http://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=4751514&memid=6000009307&cid=apuad&oid=1&osm=league 商品簡述:

食材

全素料理

份數

5~6份

料理方式

炸物

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▲聖赫倫那機場，被譏諷是「全球最沒用機場」。（圖／翻攝自St Helena Government臉書） 國際中心／綜合報導 英國位於南大西洋的領土聖赫倫那島（St. Helena）地理位置偏遠，政府為了嘗試拓展觀光收入，斥資2.85億英鎊（約新台幣111.3億元）興建了一座機場，去年才落成，卻因為有「無法預測的強風」危險而關閉，被譏是「全球最沒用機場」。不過，當地在3日終於有第一架載客民航機降落，使當地政府大為振奮。. ▼機場完工1年多，終於迎來第一架載有旅客的民航機降落。（圖／翻攝自St Helena Government臉書） 綜合外媒報導，聖赫倫那機場的跑道就建在懸崖旁，受到地形影響，風勢猛烈。從影片中可見，這架來自南非約翰尼斯堡、搭載了60名乘客的民航機，順利降落在跑道上，是這座機場完工逾一年後，首次有載客民航機飛抵。雖然去年也有一架波音737客機測試降落，但因為強勁的測風，飛機試了3次才順利落地，使這座機場被批評「不適合大型飛機」。 聖赫倫那島人口不到5000，為了拓展觀光財，當地早在2005年就打算要興建機場，但這項計畫直到2010年才獲得政府批准。機場於去年完工後，發現施工評估不夠嚴謹，沒有考慮到地形造成的強勁風切，因此原訂通航的航班也被迫取消。 聖赫倫那島位於南大西洋，主權力屬於英國，距離非洲西岸約1900公里，距離南美洲東岸3400公里，面積約121平方公里，人口僅4500多人。法國皇帝拿破崙於滑鐵盧之役兵敗後，1815年被流放到該島，6年後在島上去世。 ▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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[tyhaodiary]

「專吃味美食物，並加以評鑑的人」這是教育部辭典定義的美食家；「是指善於品評美食、美酒的專家，俗稱為老饕」這是維基百科裡定義的美食家；劍橋辭典上定義為「愛好美食的人；講究飲食的對各種食物都有興趣的人」。「美食家」的語法相當多元，我們現在最常看見英文字彙就是foodie，而在線上字詞典倘若輸入「美食家」，一般都是出現Epicurean或是Epicure；我想信大部分唸過西洋史或是西洋政治史的人會比較偏愛使用foodie，因為這個用語的背後沒有其他意義，也不是用其他的詞彙而衍生，為什麼我也不喜歡後者？

Epicurean衍生自西元前341-270年的「伊壁鳩魯」學派，伊壁鳩魯是一位希臘哲學家，他主張最大的「善」來自快樂，沒有快樂就沒有善。所謂的「快樂」包括肉體上的、精神上的，並再加以區分動態的快樂也就是正滿足一種慾望時所產生的快樂，例如享用美食；另外就是靜態的快樂，指的是慾望得到滿足後的平靜之樂，例如飽餐一頓的滿足，而快樂的最高境界就是「毫無紛擾」（Ataraxia）。所以勢必與主張多神信仰的希臘有著相當大的衝突，因為伊比鳩魯否定宗教，否認神是最高的法則制定者，因此有所謂的伊比鳩魯悖論（Epicurean Paradox）。所以宗教幾乎對「享樂主義」者掛上了邪惡的招牌，乃至教育也對於享樂主義帶著有色眼光，例如品味美食美酒者縱被說成吃喝玩樂，而從Epicurean此單字來看，不免有這樣的意味，因此我也慣用foodie這個詞彙。

儘管即將進入21世紀20年代可是大多數人還是傻傻分不清「美食主義」與「享樂主義」之間的區別，同時還慣習以消極人生觀來探視這些人，但是也很明顯的彼此拉扯，尤其講究「及時行樂」者的人數不斷在攀升。

建構主義的「美食家」

倘若是用美食主義者一詞，相對美食家來說保守了很多，也放了很多後路給自己走，畢竟「美食“家“」一詞已經被定位為相當專業且範圍極廣的愛好美食美酒且不設限者。美食家絕對不是與生俱來的，美食家是有一定的成長流程與建構流程，若要將這詞彙定義得更清楚更嚴謹，勢必要有立論基礎，所以在臺南散步的我，邊走邊思考了一會兒，覺得「建構主義」（Constructionism）是個滿適合的論點。

首先簡短介紹一下建構主義，也稱為「結構主義」，其源自於教育學，意指在瞭解學習發展過程中的各式活動如何引發主體自主學習，以及學習過程中，客體如何適當互動扮演支持角色。而以起源論最早的建構主義來自蘇格拉底（Socrates）與柏拉圖（Plato），此外我曾提及的康德（Immanuel Kant）的思想也帶有些建構主義的色彩，但最為著名的是皮亞傑（Jean Piaget）「認知發展理論」，他主張認知發展是一種「建構」的過程，是個體在環境不斷地相互作用中實現的，智力既非起源於先天的成熟，亦非起源於後天的經驗，而是起源於主體的動作。這種動作是主體對客體的適應。

「美食家」也是經過一連串的培訓或自我修煉的過程，因為他必須要對食物有熱誠、要不設限，且有要對美酒都要能有高度興趣與認知，據此加以評論。「美食家」之所以對美食、美酒有所專業就是因為不斷的在與環境互動，不斷品嚐美食與美酒，先天的敏感度以及後天的經驗的味覺都只是助力，而真正最重要的就是對食物的主動與熱愛，沒有這份行動力那麼最多先天能力與後天經驗也都枉然，當然這也會與美食家本身的年齡增長以及改變歷程有關。

美食家的腦袋裡是一份資料庫，他擁有對美食美酒的觀念、對美食美酒應該具有的內容是什麼等等，這也就是所謂知識結構。當然這個認知結構是在個人不斷在學習過程中可能有同化作用、心理上的擴大還有知識累積、改進與重建累積的知識，因此有著正反合的一道過程逐步累積其對美食評鑑的能力，例如「壽司與肚臍環」的作者Trevor Corson在序言講述自己對壽司的經驗，「我吃下壽司」，很想吐—這東西令人作嘔。但後來我在日本吃壽司時，我已經有所準備，成功地吃下不少壽司….過沒多久，我就發現自己其實很喜歡壽司」。

就以常態美食環境的觀察，無論就「文章」、「媒體紀錄」還是「坊間的狀況」以及「隨機與不同友人或是不認識網友傳來訊息探尋推薦」等等的抽樣狀況，我也觀察發現的現象，大家幾乎僅就「現在情境因素」比如請你推薦「Cp值高的餐廳」、人們可能「知道這間餐廳報導很知名但對餐飲模式和廚師概然不知」、對「餐飲世界的環境」陌生，因為他們只在乎東西好不好吃，價格合不合理，也完全不懂餐酒的意義….等等，幾乎是偏重情境而不在乎個體對這方面知識掌握之因素，如此對餐飲結構的認知不足。而美食家與眾不同的是，對上述不但了解而且習以為常甚至有的美食家可能是廚師出身。

府城「壽司天」

向來鮮少妄自批評，同常都是親身體驗後的悲劇才會開罵，但也會設定一定時間後再訪，如此才有美食主義者的俠義風骨，而非針對人的偏激行為或是針對菜樣而有心證，如此凸顯不專業同時也掉入了「偏重當前情境」網美性格。

今天來到壽司天，凡來府城，論壽司變來壽司天，壽司天亦是我愛的餐廳之一，曾經的料理也讓我失落過，但主廚十分謙遜，可以在下回的到訪後立即看見改善狀況，甚至更精益求精，這點便是我認為值得一來再來的餐廳。

用餐日期:2019年4月5日(五) 天氣:雨氣溫:25。所在地：臺灣臺南

Chef:莊鈞涵  

Sommelier:無，優質的選酒服務。

酒類:葡萄酒、清酒、啤酒等。

環境:壽司吧台。

Sake Pairing:3glass新臺幣1,050元，￥3,810～。

套餐價位：新臺幣1,800元+10%，￥6,530+10%～。(另有午間套餐)

佐餐酒

1.津島屋外傳精米歩合60%吟風。

2.「一白水成」純米吟釀 精米歩合50%美山錦。

3.「貴」特別純米直汲精米歩合60% 山田錦(麹)八反錦(掛)。

石斑/昆布

搭配酒款

津島屋外傳精米歩合60%吟風

第一道料理是「石斑昆布」。切片的石斑魚，上層放上青苔綠的昆布絲，先夾一塊魚肉入口，感覺是嫩涼口感，且不韌有彈性，配上昆布帶點昆布醃漬的鮮味，再沾些魚露，更添鮮香味，讓魚肉不單調。

搭津島屋外傳，這款微氣泡清酒，滋味帶些酵母、麴味，微酸口感留口舒適，冰涼飲用，搭上石斑魚，無論單吃，加昆布絲或是沾血魚露，都不會失去清爽的酸果香味，滋味十分舒服，且增強了魚肉在口中的甜度。

黑鮪魚大腹

搭配酒款

津島屋外傳精米歩合60%吟風

第一貫握壽司是熟成和歌山「黑鮪魚大腹」。這貫色調十分不一樣，是因為經過熟成，入口時爆油香而美麗氣味，在口中帶著甘甜的美味。

我在想為何會有一種果甜味，原來是添加了師傅的巧思奈良漬，在其中，此外對於魚肉帶來的油酯香，真的美極了。

搭津島屋外傳，均衡一下爆香油脂味，使得口感是清順舒服的，而香甜味更美。

石垣鯛

搭配酒款

津島屋外傳精米歩合60%吟風

第二貫握壽司是來自鹿兒島的「石垣鯛」。這貫厲害，魚肉入口是柔嫩有餘，肉質綿柔而不是會有的那樣反作用力的彈性，醋飯常溫非微溫，但濕度與顆粒分明感相當好吃，儘管帶些微酸香。

搭津島屋外傳，一樣香甜美味，尤其有點糖果香。

宮城縣赤海膽

搭配酒款

「一白水成」純米吟釀 精米歩合50%美山錦

第三貫是「宮城縣赤海膽」。這海膽的滋味還是很美啊，猶如海膽冰淇淋，味道雖不重但有展現海膽吸引人的魅力。

搭一白水城，嚴肅了些，但是十分均勻，尾韻甘甜。

沙丁魚

搭配酒款

「一白水成」純米吟釀精米歩合50% 美山錦

第五道料理是「沙丁魚」。師傅在切片沙丁魚身上捲蔥後，加上紫菜以及芥末拌玉蔥，這品的口感可用果凍形容，不腥拌著配料帶來舒服可口的風味。

佐清酒後的風味，是味甜、柔和，且其米味乾淨帶點烈感。

小鰶魚

搭配酒款

「一白水成」純米吟釀精米歩合50% 美山錦

第四貫是「小鰶魚」握壽司。這一貫我覺得莊師傅除了捏握得當且漂亮外，醋飯的包有空氣讓入口的口感時，如按摩般的粒粒分明，而帶腥味的小鰶魚醃漬的風味也相當理想，除魚肉依然緊實外，微酸感的酸肉入口咀嚼非常好吃。

佐「一白水成」後，有一種互相契合之感，一個微酸，一個果酸袋米氣味，結合再一起則是均衡而柔和滋味。

鯖魚

搭配酒款

「一白水成」純米吟釀精米歩合50% 美山錦

第五貫是「鯖魚握壽司」。上頭拌臺灣蔥與薑，入口爆出蔥香，肉質滑嫩綿彈展現鯖魚肉質之美，反而不感到魚腥。

搭「一白水成」，好極了，甘甜爽朗，如初入口的美感，尾韻味甜。

車蝦

搭配酒款

「一白水成」純米吟釀精米歩合50% 美山錦

第六貫是「車蝦」握壽司。師傅將長條的大車蝦，一刀切為了塊，冰分別在尾段蝦肉佐上鹽，在前段佐上的是醬油，車蝦肉嫩溫涼，鹽味稍帶重味，但蝦甜則在鹽味之後，醋飯的口感連帶美味，好吃。

搭一白水成純米吟釀，比較顯露清酒原始味，以級帶來稍重酒精感與相當鮮明的米香。

而吃了沾醬油這一貫，則顯甘甜，肉質依然脆而柔甜好吃，搭酒又不一樣了，比較輕盈果香，但酒的烈感仍不退縮啊。

鳥貝

第七道貫是「鳥貝」握壽司。水嫩甘甜，於口中滑嫩綿稠，而且越吃越甜，溫和溫暖，很好吃的一貫。

毛蟹

第八貫是「毛蟹」握壽司。涼爽的口感，還有絲絲入扣的滋味，蟹肉的肉香總是迷人，醬油的甘甜又添加了美艷感。

水菜、蔥味噌湯

第十一道是「水菜、蔥味噌湯」。很甘香而且不腥的味噌味，水菜鮮脆，微微的蔥香，淡雅細緻，又是一道溫暖良品。

午仔魚

搭配酒款

「貴」特別純米直汲精米歩合山田錦(麹)八反錦(掛)

第十二道菜是「午仔魚」。野生午仔魚，外層稍稍煎了一下，也就是柔質仍是生嫩感，入口香香的油酯，像吃法式料理會出的魚肉口感，沒有其他佐料很香好吃。加柚子鹽，多添鹽鹹與微辣味，很好吃。

搭「貴」特別純米直汲，其色調純潔純淨，味調甘醇酒體厚實，梨山水梨、日本大紫蘇葉、cherry blossom 等等的香氣奔放，儘管辛口，但尾韻是舒服舒適的，帶有梨山水梨香味，以及紫蘇花香、櫻花香，但酒體可是武士級的雄厚，尾韻甘醇潔淨。

搭上午子魚肉真的還滿柔和美味，雖然酒體仍是武士級的。

黑鮪魚蔥捲

搭配酒款

「貴」特別純米直汲精米歩合山田錦(麹)八反錦(掛)

第十三道是「黑鮪魚蔥捲」。外層海苔不濕爛品質保證，醋飯棉柔鮪魚爆香且油花滿佈，隨後美好蔥香顯露，又是一塊美好的一道料理。

搭「貴」特別純米直汲，讓這一道蔥捲，讓果香飄逸著舒適感，像吃水果ㄧ樣，酒體雖強但不刺激，尾巴的辛口確實美好的滋味。

松露玉子燒

搭配酒款

「貴」特別純米直汲精米歩合山田錦(麹)八反錦(掛)

第十四道松露玉子燒。軟綿的可口帶些松露香氣，溫熱而舒服，不過有些可惜的是，過於師軟了，口感則失去。

但搭清酒，也不差，還保有舒服的水果味，不失酒體的原有表現。

干瓢捲

搭配酒款

「貴」特別純米直汲精米歩合山田錦(麹)八反錦(掛)

第十五道「干顠捲」。壽司天的壽司捲，捲的都算理想，醋飯儘管這回事以常溫的路線，微微醋酸以及顆粒口感，都還能滿足我的喜好。包的食材，其醃漬的滋味也相當可口，味道是微酸而甜美味的。

但搭清酒，滑順口感但難以避免有的清酒米味，不過我還可以接受這樣的滋味。

比利時抹茶冰淇淋

第十六道是最後甜點是「比利時抹茶冰淇淋」。淋上了焦糖蜜，口味冰涼而甘甜，微微茶香而不澀，沾上焦糖則甜感十足。

關於「壽司天」

自2013年開業以來，壽司天在江戶前壽司稀少的的南部迄今已相當穩固的地位，尤其在牛肉湯、鮮魚湯還是虱目魚粥等傳統料理外，又位在中西區民權路四段較遠離市區之處，除了多賦予餐廳些許神秘感外，在府城美食之中也是獨樹一格也是一種文化挑戰。進去餐廳，除了揪帶櫃檯外即可看見一處吧台，雖然也有包廂但以板前座位為主，是一間不折不扣的壽司餐廳。

板前長莊師傅秉持江戶前壽司的技藝精益求精，如有稍微走偏易會立即修正，是一位十分認真又具現在廚師藝高膽大的特質，築地市場搬遷豐洲市場後，也曾受邀至豐洲市場參訪；而我這一回來到壽司天的有趣之處，主廚除了料理之外，另一個有趣的挑戰就是他針對料理設計的Sake Piring挺有趣的。

小結

壽司天的料理單憑價位來看，在江戶前壽司餐廳裡算是較為划算的壽司料理店，又或許是位在南臺灣的「臺南」，又或許是北部較為競爭激烈但品嚐壽司料理的人多資訊也廣。本次體驗除了玉子燒較為不理想外，其餘料理也是經驗滿分，而清酒也仍在適應當中，不過師傅優選的清酒搭配的料理也算是合理。

不過，還是要提醒大家，到日本料理餐廳用餐，尤其是「鮨」樣的餐廳用餐，我引用「壽司物語」作者宮尾重男的提醒，「並無規定說絕對不可從哪一樣開始吃起，只是有一套禮儀而已。坐在「付台」前，從至於台上的握壽司中，用兩根手指頭拿起靠近自己的這一個，若尺寸較大，就在輕輕的添上中指。…讓於一冊稍微藮上備好醬油，米飯盡量不要碰到醬油。」

倘若是在較嚴謹的握壽司餐廳，師傅一貫捏上給你，通常都不要再沾醬油了，即可以食中指取起或是用筷子沉予底部夾起，在餐廳也切勿要求握壽司改熟食，還有壽司上桌前要儘速食用別顧著聊天把壽司晾在一旁，最後不要期望一定會有水果等等行為，再回到前端討論，大家如只懂得眼前情境的自以為是，而個體知識掌握不足，那麼去什麼餐廳都是一種浪費。

分享餐廳

壽司天

地址:臺南市中西區民權路四段152號

訂位：06 350 0662

營業時間: (週一、二公休)

LUNCH 11:30~14:30

DINNER 17:30~21:30

【參考資料】

一、Trevor Corson (2009)．The Zen of Sushi:The story of sushi from samurai to supermarket.・壽司與肚臍環（林婉華譯）。臺北市：貓頭鷹出版。（原著出版於2007）。

二、宮尾重男(2018)．すし物語・壽司物語（王華懋譯）。臺北市：時報文化出版。

三、MBA智庫百科，網址：https://wiki.mbalib.com/zh-tw/。

四、壽司天官網：https://www.facebook.com/sushiten0401/

紳士的日常飲食—「關於美食家的思辨」 「專吃味美食物，並加以評鑑的人」這是教育部辭典定義的美食家；「是指善於品評美食、美酒的專家，俗稱為老饕」這是維基百科裡定義的美食家；劍橋辭典上定義為「愛好美食的人；講究飲食的對各種食物都有興趣的人」。「美食家」的語法相當多元，我們現在最常看見英文字彙就是foodie，而在線上字詞典倘若輸入「美食家」，一般都是出現Epicurean或是Epicure；我想信大部分唸過西洋史或是西洋政治史的人會比較偏愛使用foodie，因為這個用語的背後沒有其他意義，也不是用其他的詞彙而衍生，為什麼我也不喜歡後者？ Epicurean衍生自西元前341-270年的「伊壁鳩魯」學派，伊壁鳩魯是一位希臘哲學家，他主張最大的「善」來自快樂，沒有快樂就沒有善。所謂的「快樂」包括肉體上的、精神上的，並再加以區分動態的快樂也就是正滿足一種慾望時所產生的快樂，例如享用美食；另外就是靜態的快樂，指的是慾望得到滿足後的平靜之樂，例如飽餐一頓的滿足，而快樂的最高境界就是「毫無紛擾」（Ataraxia）。所以勢必與主張多神信仰的希臘有著相當大的衝突，因為伊比鳩魯否定宗教，否認神是最高的法則制定者，因此有所謂的伊比鳩魯悖論（Epicurean Paradox）。所以宗教幾乎對「享樂主義」者掛上了邪惡的招牌，乃至教育也對於享樂主義帶著有色眼光，例如品味美食美酒者縱被說成吃喝玩樂，而從Epicurean此單字來看，不免有這樣的意味，因此我也慣用foodie這個詞彙。 儘管即將進入21世紀20年代可是大多數人還是傻傻分不清「美食主義」與「享樂主義」之間的區別，同時還慣習以消極人生觀來探視這些人，但是也很明顯的彼此拉扯，尤其講究「及時行樂」者的人數不斷在攀升。 建構主義的「美食家」 倘若是用美食主義者一詞，相對美食家來說保守了很多，也放了很多後路給自己走，畢竟「美食“家“」一詞已經被定位為相當專業且範圍極廣的愛好美食美酒且不設限者。美食家絕對不是與生俱來的，美食家是有一定的成長流程與建構流程，若要將這詞彙定義得更清楚更嚴謹，勢必要有立論基礎，所以在臺南散步的我，邊走邊思考了一會兒，覺得「建構主義」（Constructionism）是個滿適合的論點。 首先簡短介紹一下建構主義，也稱為「結構主義」，其源自於教育學，意指在瞭解學習發展過程中的各式活動如何引發主體自主學習，以及學習過程中，客體如何適當互動扮演支持角色。而以起源論最早的建構主義來自蘇格拉底（Socrates）與柏拉圖（Plato），此外我曾提及的康德（Immanuel Kant）的思想也帶有些建構主義的色彩，但最為著名的是皮亞傑（Jean Piaget）「認知發展理論」，他主張認知發展是一種「建構」的過程，是個體在環境不斷地相互作用中實現的，智力既非起源於先天的成熟，亦非起源於後天的經驗，而是起源於主體的動作。這種動作是主體對客體的適應。 「美食家」也是經過一連串的培訓或自我修煉的過程，因為他必須要對食物有熱誠、要不設限，且有要對美酒都要能有高度興趣與認知，據此加以評論。「美食家」之所以對美食、美酒有所專業就是因為不斷的在與環境互動，不斷品嚐美食與美酒，先天的敏感度以及後天的經驗的味覺都只是助力，而真正最重要的就是對食物的主動與熱愛，沒有這份行動力那麼最多先天能力與後天經驗也都枉然，當然這也會與美食家本身的年齡增長以及改變歷程有關。 美食家的腦袋裡是一份資料庫，他擁有對美食美酒的觀念、對美食美酒應該具有的內容是什麼等等，這也就是所謂知識結構。當然這個認知結構是在個人不斷在學習過程中可能有同化作用、心理上的擴大還有知識累積、改進與重建累積的知識，因此有著正反合的一道過程逐步累積其對美食評鑑的能力，例如「壽司與肚臍環」的作者Trevor Corson在序言講述自己對壽司的經驗，「我吃下壽司」，很想吐---這東西令人作嘔。但後來我在日本吃壽司時，我已經有所準備，成功地吃下不少壽司….

[tyhaodiary]

臺灣的味道究竟是什麼味道？只是媽媽的家常風味？只是市井小攤的飄香？只是一些市場記憶嗎？只是食材的樣貌？還是口耳相傳，技藝相傳的美味？廣義來說，通通都有，但是狹義而言，也探究不出來，用最簡單的時間敘事法，這樣才能比較清楚定義所謂「臺灣的味道」。

其實也不，也不能這麼敘事，畢竟態樣太多過於多元，想要找的一種真正臺灣滋味，倒也不必，川味牛肉麵、虱目魚湯、米粉湯、擔擔麵、鱔魚炒麵、當歸麵線、當歸鴨、大腸蚵仔麵線、滷肉飯、炒米粉、牛肉湯、薑母鴨、臺式日本料理、鹹粥、碗稞，都是臺灣的味道。下水湯、四神湯、肉圓、蚵仔煎、客家小炒、甜不辣、燒餅油條、鼎邊銼等等也都是臺灣的味道。包子饅頭、清粥小菜、水餃、肉粽、福州乾麵、羊肉飯、牛肉炒麵、剉冰、叭噗、蜜糖地瓜、蕃薯蜜、小米酒、小米粥、阿拜（原住民小米飯糰）及山豬肉等等也都是臺灣的味道。

而以上種種不過其一，簡單而言，屬於臺灣的味道國外無法複製，儘管血緣相近卻拉不出熟悉的味道，那就是所謂的「臺灣的味道」，原來啊，這不就是文化的題目嗎？

為什麼叫小吃

怪里，紅酒燉牛肉，為什麼不叫小吃？油封鴨腿肉為何不能想雞腿排一樣裝袋？漢堡叫做速食，沒人叫它小吃。比薩、義大利麵為什麼不叫做小吃？美國Prime等級菲力為什麼不能叫小吃，和風燒肉為何不是小吃？壽司是不是小吃？天婦羅？這些東西說大不大說小到也滿小，為何沒人稱它為小吃？實在有趣。

「小吃者，只繫乎店家三兩人之用心操力，較易掌控」….「以上所舉，皆是一人可擔之業，又是獨售一味，最於人群有利，甚至亦最環保」，舒國治先生在他的「台北小吃札記」這麼說道。用這位單身飲食行者的經驗談最為恰當。既是兩三人之用心操力，飲食者則可一人擔之業，此為小吃恰當的定義。川味牛肉麵、虱目魚湯、米粉湯、擔擔麵、鱔魚炒麵、當歸麵線、當歸鴨、大腸蚵仔麵線、滷肉飯、炒米粉、牛肉湯、薑母鴨、臺式日本料理、鹹粥、碗稞等，皆為「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也；下水湯、四神湯、肉圓、蚵仔煎、客家小炒、甜不辣、燒餅油條、鼎邊銼等等，皆為「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也；阿拜，「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也；包子饅頭、清粥小菜、水餃、肉粽、福州乾麵、羊肉飯、牛肉炒麵、剉冰、叭噗、蜜糖地瓜、蕃薯蜜、小米酒、小米粥、阿拜（原住民小米飯糰）及山豬肉，皆為「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也。

誒…這樣的定義似乎又太空泛太廣，但卻又十分精準，難道「臺灣味道」皆為小吃也？其實也不，也不過就是界定與設計的問題，只不過我們將這些食物長期稱之為小吃，或規劃為小吃，因此就成為了大家耳熟能詳的「小吃」了。

時寓牛肉麵

今日亦然，「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也啊，所以我來吃牛肉麵，牛肉麵在臺北何其多，有一家分為二，也有牛肉麵一條街，現在更新了，外國的食客們可以手拿「2018臺北米其林指南」依循「畢比登推薦」來先嚐遍所謂的「牛肉麵」。

不過本人認為這樣稍稍單調乏味，我要來吃不一樣的且唯一的，這唯一並非一定和牛為牛肉，並非一晚要成千上萬，而是兩三百可食之，一人可滿足，同時盡享各樣威士忌、台灣精釀啤酒、雞尾酒、小米酒等等來做牛肉麵餐酒搭擋，當然，你也不用找米其林指南了，目前我所知，全臺灣就只有「時寓」了。

用餐日期:2019年2月14日(四) 天氣:晴氣溫:22。所在地：臺灣臺北

Chef:Joel Tseng  Sommelier:無，有不錯的酒水服務。酒類:威士忌、精釀啤酒、調酒、小米酒、梅酒等。

環境:舒適輕鬆。套餐價位：無。單點＋10%起，¥？？？+10%~。

佐餐酒

1.金鳳來IPA。

2.Whisky Sour。

3.Omar Single Malt Cask Strength Orange Brandy Barrels Finished。

香麻牛肉麵

搭配酒款

金鳳來IPA

今天選的還是我的老點最愛「香麻牛肉麵」，對於牛肉麵的滋味，時寓的香麻最對我的味，尤其湯頭真實香麻，入味，所謂入味即沒水感層次，牛肉湯香，甘甜舒服吧。

儘管麻ㄧ些辣一些，牛肉非常細緻，緊實中而嫩軟不爛，愛極了。麵條滑溜，分明，非常入口的口感。

而搭配的酒是金鳳IPA，用大麥、台中中興二號大麥、台產鳳梨釀製的IPA，得卻很特別，色調算深橙，香氣清楚有些烤味，果香，像醃漬的那種果香，飲下，非常柔順清爽，然後麥香基調，過程微微的啤酒激烈，有點土鳳梨味，尾韻帶舒服的酸香。

搭上香麻牛肉麵，柔順感乾爽，烤鳳梨味很清楚，尾端不失啤酒的激情，真爽。

時寓滷味

搭配酒款

Whisky Sour

第二道是「時寓滷味」，以滷蛋、海帶、豆腐、杏鮑菇等組成的拼盤，先吃牛肉麵填飽，後吃小吃配酒，樂也。

我要讚賞的是，這杏鮑菇滷的真好，有點香油胡椒但不辣也不麻，入味外同樣帶甘甜味，滷蛋緊實有靚，爽度依然。

搭Whisky Sour恰是滷味的絕活，只不過滷味汁多易染杯口，稍嫌醜些。

醬燒豬肝

搭配酒款

Whisky Sour

第三道是「醬燒豬肝」，時寓用雲林豬肝，特製醬汁、辣椒、蔥。這種東西不愛它，很難。

味道太爆香，一上菜就直干擾我的鼻子，豬肝嫩軟，沒有怪味，我只能一直用爆香爽快來形容。

搭威士忌騷兒，用Jim Bin Bourbon、半顆檸檬，淡雅色澤，方型大冰，氣味酸香且帶些微微波本氣味，飲下，很舒服，酸酸甜甜，波本十分柔順，微微泡沫還有檸檬肉，酸甜可口，好喝。

嘉義新港花生糖

搭配酒款

Omar Single Malt Cask Strength Orange Brandy Barrels Finished

第四道是小點心，老闆娘愛喝也欣賞喝的客人，於是招待了他的小點心，來自嘉義新港花生糖。

這是帶著蒜味的花生糖，香脆，適度的甜，又帶點鹹，刷嘴。恰好，我點了一杯南投酒廠的柳丁桶威士忌原酒，恰恰理想而不偏離也。

優雅的色調，尤其在昏沉的黃光，琥珀色，柔和，氣味，別於強勁的原桶刺激反而清香度足夠，很柔和，且尾端真能感受柳橙皮油香，但有人說是高中同學的香味，意指不受污染的意思。

飲下，圓潤明亮但不是激烈的原酒味，帶點甘甜、又有點像雪莉桶、VSOP，等等感受，一口，乾爽…烈香於舌兩徹，尾韻纏留就有原桶激烈，尾段能感受台灣柳丁皮油味，這這支好喝。

尤其可以配上花生糖這樣的小點，微香微甘甜，不衝突可以餐後小酌。

關於時寓

「時寓」是間臺灣牛肉麵店，卻隱藏著酒吧的靈魂，啤酒、清酒還有調酒，以及更厲害的歐亞美洲國家威士忌，如果選在這聚餐喝酒。主廚是很少現身的Joel，他的手藝來自母親的牛肉麵滋味，而無論是在湯頭、滷味個是小菜，或隱藏菜單，這裡都有讓人意想不到而驚喜好口味，就像我們迷戀小吃一樣，難以忘懷。

老闆娘佩華熱愛威士忌，在這裡我們可以嘗試到許許多多來自南投酒廠或是歐美威士忌的單杯選項，喝威士忌吃滷味搭牛肉麵，這一層關係，各位可想過？店裡唯一間老公寓，裝潢得十分老式記憶，時鐘、煮麵所用之器具，簡單，卻那麼吸引人注目。

小結

「臺灣味道」不過就是廣義的形容詞，形容眼前食物帶給我們的記憶隱味；如果將這些菜餚結合再一起，可以四五人團聚品嚐，也可以成為個人套餐；由一個經營團隊分工合作協力完成，成為一間臺灣料理餐廳，那麼這些東西就不叫做小吃，但仍可以是臺灣的味道。

倘若再將它們精緻化、食材料理優化，服務貼心至極，��就是不折不扣的臺灣Fine Dining；倘若有各種擁有類似風格氣味食材，組合成一到類似臺灣料理的一道菜，那麼就可以稱之為「新臺灣料理」。

分享餐廳

時寓

地址:臺北市中山區建國北路一段68號2樓

電話：02-2506-9209

營業時間:

Lunch1200~

Dinner1700~

【參考資料】

一、舒國治著（2007）。「台北小吃札記」。臺北:皇冠出版。

二、時寓官網https://www.facebook.com/shiyu.taipei/

美食家該有的知識—「臺灣味道」 臺灣的味道究竟是什麼味道？只是媽媽的家常風味？只是市井小攤的飄香？只是一些市場記憶嗎？只是食材的樣貌？還是口耳相傳，技藝相傳的美味？廣義來說，通通都有，但是狹義而言，也探究不出來，用最簡單的時間敘事法，這樣才能比較清楚定義所謂「臺灣的味道」。 其實也不，也不能這麼敘事，畢竟態樣太多過於多元，想要找的一種真正臺灣滋味，倒也不必，川味牛肉麵、虱目魚湯、米粉湯、擔擔麵、鱔魚炒麵、當歸麵線、當歸鴨、大腸蚵仔麵線、滷肉飯、炒米粉、牛肉湯、薑母鴨、臺式日本料理、鹹粥、碗稞，都是臺灣的味道。下水湯、四神湯、肉圓、蚵仔煎、客家小炒、甜不辣、燒餅油條、鼎邊銼等等也都是臺灣的味道。包子饅頭、清粥小菜、水餃、肉粽、福州乾麵、羊肉飯、牛肉炒麵、剉冰、叭噗、蜜糖地瓜、蕃薯蜜、小米酒、小米粥、阿拜（原住民小米飯糰）及山豬肉等等也都是臺灣的味道。 而以上種種不過其一，簡單而言，屬於臺灣的味道國外無法複製，儘管血緣相近卻拉不出熟悉的味道，那就是所謂的「臺灣的味道」，原來啊，這不就是文化的題目嗎？ 為什麼叫小吃 怪里，紅酒燉牛肉，為什麼不叫小吃？油封鴨腿肉為何不能想雞腿排一樣裝袋？漢堡叫做速食，沒人叫它小吃。比薩、義大利麵為什麼不叫做小吃？美國Prime等級菲力為什麼不能叫小吃，和風燒肉為何不是小吃？壽司是不是小吃？天婦羅？這些東西說大不大說小到也滿小，為何沒人稱它為小吃？實在有趣。 「小吃者，只繫乎店家三兩人之用心操力，較易掌控」….「以上所舉，皆是一人可擔之業，又是獨售一味，最於人群有利，甚至亦最環保」，舒國治先生在他的「台北小吃札記」這麼說道。用這位單身飲食行者的經驗談最為恰當。既是兩三人之用心操力，飲食者則可一人擔之業，此為小吃恰當的定義。川味牛肉麵、虱目魚湯、米粉湯、擔擔麵、鱔魚炒麵、當歸麵線、當歸鴨、大腸蚵仔麵線、滷肉飯、炒米粉、牛肉湯、薑母鴨、臺式日本料理、鹹粥、碗稞等，皆為「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也；下水湯、四神湯、肉圓、蚵仔煎、客家小炒、甜不辣、燒餅油條、鼎邊銼等等，皆為「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也；阿拜，「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也；包子饅頭、清粥小菜、水餃、肉粽、福州乾麵、羊肉飯、牛肉炒麵、剉冰、叭噗、蜜糖地瓜、蕃薯蜜、小米酒、小米粥、阿拜（原住民小米飯糰）及山豬肉，皆為「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也。 誒…這樣的定義似乎又太空泛太廣，但卻又十分精準，難道「臺灣味道」皆為小吃也？其實也不，也不過就是界定與設計的問題，只不過我們將這些食物長期稱之為小吃，或規劃為小吃，因此就成為了大家耳熟能詳的「小吃」了。 時寓牛肉麵 今日亦然，「兩三人之用心操力，一人可擔之業」小吃也啊，所以我來吃牛肉麵，牛肉麵在臺北何其多，有一家分為二，也有牛肉麵一條街，現在更新了，外國的食客們可以手拿「2018臺北米其林指南」依循「畢比登推薦」來先嚐遍所謂的「牛肉麵」。 不過本人認為這樣稍稍單調乏味，我要來吃不一樣的且唯一的，這唯一並非一定和牛為牛肉，並非一晚要成千上萬，而是兩三百可食之，一人可滿足，同時盡享各樣威士忌、台灣精釀啤酒、雞尾酒、小米酒等等來做牛肉麵餐酒搭擋，當然，你也不用找米其林指南了，目前我所知，全臺灣就只有「時寓」了。 用餐日期