#revash >:3 | Explore Tumblr posts and blogs

travopo · 2 years ago

Text

Frequently Asked Questions About Chachapoyas Chachapoyas, located in the Amazonian region of Peru, is a stunning destination filled with lush landscapes and ancient archaeological sites. Whether you’re looking for outdoor adventure or cultural exploration, this city has something to offer every traveler. Take advantage of its unique geography and explore the vibrant markets, go zip-lining through the jungle canopies, or discover hidden waterfalls tucked away in the hillsides. Taste delicious regional dishes at local restaurants, shop for handmade souvenirs from artisans around town, and enjoy live music performances at night. With so much to do and see in Chachapoyas, you won’t be disappointed! Start planning your dream trip today! When is the best time to travel to Chachapoyas?The best time to visit Chachapoyas, Peru is from May through October, when the weather is generally dry and sunny. This is also the peak season for tourism in the area. During this time, attractions such as waterfall hikes, mountain treks and jungle explorations are especially popular. For those looking to experience the region’s unique culture, consider visiting fromNovember through April when the weather is milder and more suitable for exploring villages and local markets. Which is the best place to stay in Chachapoyas?The best area to stay in Chachapoyas is the city center, which is located on a hilltop where visitors have excellent views of the surrounding landscape. In this area, travelers can find most of the hotels and guesthouses. Many attractions, cafes and restaurants are also located within walking distance from the city center. For those looking for more rustic accommodations, consider visiting one of the villages within a few miles of downtown Chachapoyas or staying at one of the jungle lodges situated around Kuélap National Park. What are some of the best sights to see in Chachapoyas?The popular attractions in Chachapoyas, Peru include:1. Kuélap National Park – a walled fortress located in the cloud forest of northern Peru.2. Gocta Waterfall – one of the tallest waterfalls in the world, with a spectacular drop of over 2,500 feet.3. Gran Vilaya Viewpoint – an observation point offering panoramic views of the Utcubamba Valley and surrounding villages.4. Nuevo Tingo Archaeological Site – home to ancient ruins dating to pre-Incan times.5. Leymebamba Museum – an archaeological museum filled with artifacts from the region’s past.6. Karajia Sarcophagi – a mysterious ancient burial ground situated high in the mountains.7. Laguna de los Cóndores – a beautiful mountain lake with stunning views of the surrounding landscape.8. La Petaca Viewpoint – an observation point with views of the Amazon jungle and the Utcubamba river.9. Yumbilla Waterfall – one of Peru’s most spectacular waterfalls, plunging almost 5,000 feet into the valley below.10. Revash Mausoleums – an impressive collection of mausoleums made out of clay and mud bricks.11. Quiocta Cave – a large underground cave network filled with stalactites and stalagmites. What are some good places to eat in Chachapoyas?The best places to eat in Chachapoyas, Peru include:1. El Fogon – a popular local restaurant serving traditional Peruvian dishes.2. Las Terrazas – an open-air eating spot offering delicious regional cuisine alongside spectacular views of the surrounding landscape.3. La Olla de Barro – a family-run eatery specializing in hearty stews and soups.4. Kiosko San Sebastián – located within the city center, this casual diner offers excellent local specialties such as chicha morada (purple corn juice).5. Los Jardines del Maestro Luque – an upscale restaurant featuring incredible regional dishes with distinct European touches.6. El Boliche de la Reina – one of the most beloved spots in town, this restaurant serves traditional dishes from the region.7. Don Silvano – a local favorite serving flavorful Peruvian classics such as ceviche and lomo saltado (stir-fried beef).

8. Caserío Chachapoyas – an outdoor eatery offering delicious regional delicacies like chorizo ahumado (smoked sausage) and yuca con huacatay (yucca with herbs). What are some good shopping spots in Chachapoyas?The best places to do shopping in Chachapoyas, Peru include:1. The Plaza de Armas – the city’s main square full of shops, restaurants and local artisans selling handmade items.2. Casa Rurale – a traditional store featuring regional specialties such as ham and cheeses from around the area.3. Mercado Mayorista – an outdoor market offering fresh produce and all kinds of goods from around the region.4. Tiendas Carretillas – small vendors who sell souvenirs and handicrafts at affordable prices.5. Artesanías del Centro Histórico – located near Kuélap National Park, this shop offers handcrafted jewelry, wood carvings and ceramics.6. La Antigua de Chachapoyas – a traditional store specializing in locally-made gin and pisco. What are the best spots to enjoy nightlife in Chachapoyas?Good nightlife options in Chachapoyas, Peru include:1. La Casa de la Música – an underground club where you can find DJs spinning a variety of music from around the world.2. Ozone Live Music Bar – a cozy spot offering live music and cocktails throughout the night.3. Discoteca Las Estrellas – a popular nightclub with daily events such as karaoke and dance competitions.4. El Patio del Inca – an outdoor bar with great drinks and a lively atmosphere.5. Café Década – an intimate cafe hosting acoustic concerts, stand-up comedy shows and more.6. La Tasca de Chachapoyas – a popular hangout spot for travelers, featuring live music and a wide selection of drinks.7. Tuky’s Bar – a lively bar with DJs spinning the best Latin hits until late in the night. What are some nearby day trips from Chachapoyas?The best day trips near Chachapoyas, Peru include:1. Kuélap National Park – a fortified city built by the Wari civilization that can be accessed via an aerial cable car.2. Gocta Falls – one of the world’s tallest waterfalls at almost 800 meters high.3. Leimebamba – an archaeological site with a museum featuring ancient mummies and artifacts.4. Revash Mausoleums – stunning pre-Inca funerary buildings built into the side of a cliff.5. La Jalca Grande – an ancient settlement located in the Utcubamba Valley, offering amazing views of the surrounding landscape.6. Catarata de Yumbilla – an impressive waterfall with cascades reaching up to 895 meters high.7. Kuelap Archaeological Complex – an ancient fortress perched atop a mountain ridge overlooking the Chachapoyas region.

0 notes

diariodebicicleta · 7 years ago

Text

Le Pérou: magnifique et fatiguant

Aïe! Un mois et demi au Pérou et je n’ai encore rien écrit sur le sujet. Faut dire que je n’ai pas traîné, entre Amazonie, montagnes (!), côte, galères de vélo et j’en passe. Mais commençons par le début, voilà un gros pavé pour rattraper mon retard.

Entrée au Pérou

Une fois la douane passée et après une bonne nuit de sommeil, je reprends la route en direction de San Ignacio, la ville la plus proche. 6 jours que je suis parti de Cuenca avec 30$ en poche, il ne me reste plus un rond. Le douanier doit avoir le sens de la litote puisqu’il m’a affirmé “Ça ne descend pas tout le temps”. En fait ça monte pendant 30km. Au moins je retrouve une route goudronnée côté péruvien. Pleine d’éboulis et de fissures, mais goudronnée quand même. Je finis par arriver à San Ignacio. J’ai faim mais pas d’argent. Il me faut pas moins de 2 heures et 5 banques pour parvenir à retirer de l’argent. 15h, je mange enfin, il était temps, je commençais à voir des étoiles. San Ignacio me paraît être une ville étrange où les gens se déplacent en tuk tuk ou en voitures japonaises. On se croirait en Asie. Sans doute une conséquence de la présidence de Fujimori. Je repars et roule encore quelques km avant la nuit. Je passe un dernier col puis je descends dans la vallée. Enfin un peu de plat. Le paysage est unique, la route longe le rio Chinchipe, circule entre les rizières et tout cela entre deux chaînes de montagne. Malheureusement mon appareil photo commence à montrer des signes de fatigue. Par manque de place, les villages sont souvent de l’autre côté de la rivière et la tyrolienne est alors un moyen de locomotion très courant. Le soir j'aperçois un restaurant en retrait de la route. Je m’y arrête et demande si je peux camper. C’est Viviana qui est aux fourneaux et qui m’autorise à passer la nuit ici. Avant de dormir je réfléchis au programme du lendemain. Le lendemain c’est le 24 décembre. Je décide de rouler et de m'arrêter assez tôt dans un petit village et d’essayer de m’y faire inviter pour passer Noël dans une famille péruvienne.

Noël

Le lendemain je commence donc à remballer mes affaires quand je fais la connaissance de Pepe. Pepe essaie de développer une activité touristique parallèlement à la restauration, notamment avec son raft qu’il emmène sur le Chinchipe. Le rio Chinchipe se jette dans le Marañon qui lui même fusionne avec le rio Ucayali pour donner naissance à l’Amazone. C’est incroyable de penser que l’eau qui coule sous mes yeux traverse presque toute la largeur du sous-continent sud-américain pour se jeter dans l’atlantique. On discute un moment puis Pepe revient me dire que Viviana et lui m'invitent à passer Noël avec eux. Je n’aurai pas cherché bien longtemps… Je passe donc la journée avec Pepe. Je ne suis pas le premier français à venir ici. Il a notamment un ami, Pascal, qui vient tous les ans au Pérou lui rendre visite. Je lui demande comment ils se sont rencontrés. Alors il me raconte son histoire. Pascal est venu il y a 27 ans avec une équipe de géologues avec pour objectif de marcher sur les traces de La Condamine. Pepe et son frère partent en expédition avec les 6 géologues français. Après quelques jours, Pascal est pris de terribles maux de ventre, à tel point qu’il est obligé de quitter l'expédition. Pepe l’accompagne. Son frère et les 5 autres français continuent. Ils ne les reverront jamais, sans doute ont ils été massacrés par des indigènes. Comme quoi, chopper une grosse tourista peut sauver deux vies. J’y penserai la prochaine fois pour me consoler.

Le soir, avec d’autres gens des environs, on mange paon, pommes de terre et panneton. On boit du borgoña rouge ou rosé. Ensuite on se rend à San Juan, petit village de l’autre côté de la rivière. Sur la place du village ça danse. On boit de la bière à la péruvienne. Un seul verre, une seule bouteille. On se sert un verre, passe la bouteille au suivant, boit puis passe le verre.

Amazonas

Le lendemain, après la chaleur de midi et 2, je reprends ma route. Je campe dans un village près de Jaen. Pas moyen de se procurer de la nourriture ici, mais Simòn me dépanne en m’offrant le dîner puis le petit-déjeuner. Je repars pour Jaen. La ville n’a rien d’incroyable, mais ça me permet de me connecter pour donner des nouvelles, de trouver une carte et de passer voir un ophtalmologue. Mes yeux me font mal depuis une semaine, rien de bien grave, mais pour une fois je remporte la lutte contre la procrastination et je ne traîne pas avant de consulter. Quelques gouttes pour les yeux et 3-4 jours plus tard ça ira mieux. Je repars avant la nuit et je m'arrête dans une station essence. Je discute avec le fils du propriétaire qui m’ouvre une petite pièce équipée d’un lit et d’une douche. Ça faisait bien deux semaines que je n’avais pas dormi dans un lit. Après une grosse nuit de sommeil je repars. Je traverse Bagua Grande, toujours le même chaos de bruit et de poussière. Jusque là, les villes et villages péruviens sont tous affreux. Je longe le Rio Utcubamba et je rentre dans des gorges. Le soir je campe non loin de Shipasbamba à l'arrière d’un restaurant. Douche, tranquilité et toit au dessus de la tête. Décidément j’ai de la chance ces derniers temps.

Après Pedro Ruiz je bifurque vers le Sud. Je fais le détour par Gocta, troisième chute d’eau la plus haute du monde. Il pleut des cordes, je ne suis pas motivé à marcher 6h sous la pluie pour voir encore plus d’eau alors je me contente de la regarder de loin. Le cirque dans lequel elle se trouve participe beaucoup à la beauté du lieu. Je repars et roule jusque Tingo, village au pied de Kuelap, la forteresse pré-Inca qui m’a décidé à faire le détour par le département d’Amazonas. Je me pose pour la nuit dans une auberge. Le lendemain je laisse le vélo et j’utilise les transports locaux pour me rendre à Carajía, où se trouvent des sarcophages posés dans un renfoncement d’une falaise. Dans le taxi colectivo que j’emprunte depuis Luya pour monter jusqu’au départ du chemin nous sommes 8 à l’aller et 9 au retour. Sans compter les poules.

Le lendemain je grimpe jusque Kuelap, 3000m. Le site archéologique est le second par la taille au Pérou. Les chachapoyas, le peuple qui a construit la forteresse, sont allés se percher en haut d’une montagne pour construire leur village entouré d’une muraille. Mon appareil photo me lâche définitivement, vous n’en verrez donc rien. Je redescends et continue ma route jusqu’à Yerbabuena. De chaque côté du chemin, c’est escarpé. Pas grave, pour jouer au volley les habitants tendent un filet en travers de la route. Je baisse la tête, ça passe. Le lendemain je pédale jusqu'à l’entrée du sentier pour me rendre à Revash, un mausolée perché sur une falaise. Malheureusement il n’y a aucun endroit où laisser mon vélo en sécurité et je ne pourrai finalement pas me rendre jusqu’au mausolée. Je redescends à Yerbabuena et fait le tour du marché. On y vend un peu de tout et il y a beaucoup de monde. Les gens y viennent en bus ou à cheval de tous les villages environnants. J’en profite pour manger un ceviche accompagné de patates douces. Depuis que je suis au Pérou la nourriture est souvent bien meilleure, plus variée et bien cuisinée. Je repars, passe par Leymebamba et son étonnante église et m'arrête un moment pour visiter le musée. Ça vaut le coup, ne serait-ce que pour voir la collection de momies et en apprendre plus sur les différentes cultures de la région. Je grimpe encore 2-3h puis je pose le campement pour la nuit. On est le 31 décembre et je change d’année avec pour seule compagnie celle de deux ânes qui broutent paisiblement près de ma tente. Je finis la montée jusqu’au col de Calla Calla, 3600m (première fois que je vois un panneau au passage d’un col!). Je m'arrête pour admirer la vue. Il fait 10°, j’enfile chaussures, coupe vent et gants puis j’attaque les 60 km de descente. La route change: d’une route large et bien entretenue, je passe à une route large comme une seule voie et pleine de trous. Et surtout elle est régulièrement bordée d’un précipice de plusieurs centaines de mètres de hauteur. C’est complètement délirant! J’effectue la descente avec beaucoup de précautions, d’autant plus que depuis quelques jours j’ai une fuite sur mon frein arrière (mon vélo est équipé de freins hydrauliques) et seul le frein avant est fonctionnel. Je ne fais pas le malin et je ne dépasse pratiquement pas les 35 km/h. Heureusement la route est déserte et je n’ai que rarement besoin de me serrer du côté du précipice. Et ça vaut mieux car la conduite au Pérou est sans doute la pire que j’ai vu jusqu'à présent. La végétation change énormément au fur et à mesure de la descente. En bas j’arrive à Balsas, 900 m d’altitude. Il fait 38° et je me sens ridicule avec mes gants. Je déjeune, fais une sieste pour laisser passer la chaleur puis je rattaque la montée. Prochain col à 3700m d’altitude. Je monte bien, c’est long (plus de 40km) mais la pente n’est pas trop forte et je parviens à garder une vitesse de croisière de 8-9 km/h… ce qui fait quand même 5h d’ascension. Pour la nuit je m'arrête à El Limon, un hameau à une quinzaine de km du col. Terrain de sport, tout ça, vous connaissez la chanson.

Je continue ma route. La fatigue se fait sentir de plus en plus (depuis mon départ de Cuenca je n’ai pris qu’un seul jour de repos, le 24 décembre) et je suis soulagé lorsque je passe enfin le col. Je descends jusque Celendin où je déjeune, puis je reprends la route… qui recommence à monter. Je m'arrête pour la nuit dans une école.

Cajamarca

Une dernière demi-journée de vélo me permet d’arriver à Cajamarca. A l’entrée une affiche clame: “Apprenez à conduire en 3 jours”. Ça explique bien des choses... Je suis épuisé et je passe tout l'après-midi à dormir. Le lendemain je visite la ville et cherche un réparateur pour mon appareil photo. Et surtout je fais la connaissance des propriétaires de l’auberge où je me suis arrêté: Anaïs et Herbert. Anaïs est originaire des Vosges et les 4 jours que je passe à Cajamarca me permettent de récupérer dans cette auberge accueillante.

Cajamarca est une ville sympa et un lieu important dans l’histoire du Pérou. C’est ici qu’Atahualpa, le dernier empereur Inca indépendant, a été fait prisonnier par les espagnols. Il négocie sa libération en promettant aux espagnols assez d’or et d’argent pour remplir la cellule dans laquelle il est enfermé. Environ 12 tonnes de métaux précieux ont ainsi été versés. En remerciement, les espagnols le condamnent à mort par strangulation.

J’en profite aussi pour faire réparer mon frein arrière. Je reprends la route sans avoir pu réparer mon appareil photo et je prends la direction de Trujillo.

Il me faut 3 jours à lutter contre le vent pour y parvenir. Le paysage change petit à petit, devenant de plus en plus sec à l’approche du Pacifique. La côte est bordée d’un désert et le vent, constamment orienté sud->nord, souffle le sable et me fait finir les journées couvert d’une bonne couche de crasse. Au moins c’est plat. Sur la côte je retrouve aussi la panaméricaine… elle ne m’avait pas manqué. Les bords de route prennent des allures de décharge et une odeur d’eau stagnante et de poisson pourri flotte dans les airs.

Trujillo

En arrivant à Trujillo je me rends dans la Casa de Ciclistas où je suis accueilli par Lucho. Lucho est une sorte de voyageur à domicile qui collectionne les histoires incroyables des cyclistes qui passent chez lui et on passe de bonnes soirées à discuter. Dans cet havre pour voyageurs fourbus arrivent Rolland et Alda, deux tandemistes alsaciens d’une soixantaine d’année qui font Bogota - Lima. Avec eux arrive Quentin, un Nantais de 23 ans parti lui aussi de Bogota. A en croire le livre des visiteurs de Lucho, les français sont très nombreux à voyager en vélo par ici.

Trujillo est la troisième ville du Pérou avec ses 800000 habitants… mais a les infrastructures d’un grand village. Les gens sont peu sympas, cependant la visite avec Quentin de Chan-Chan, immense (20 km2) cité Chimu construite en adobe, vaut le détour. On passe un bon moment à courir de murailles en murailles avant de trouver la citadelle au cœur du site. Les murs de la citadelle sont couverts de frises qui montrent une vénération de la mer.

Je ne parviens toujours pas à faire réparer mon appareil photo et je me décide à prendre un bus de nuit pour Lima pour faire le plein de matériel.

Lima

A Lima je suis accueilli par Simon, fier membre de la diaspora Haraucourtoise et Karina, sa copine Péruvienne. On visite ensemble le centre ville, les catacombes. Lima m'apparaît comme un autre monde. Ville de 10 millions d’habitants, moderne, active, le contraste avec ce que j’ai vu du reste du Pérou est énorme. Simon me régale avec quelques produits français: fromage, vin et même foie gras! La nourriture française commence à vraiment me manquer. Mes efforts pour faire réparer mon appareil photo n’aboutissent pas et je finis par en racheter un. Et je trouve enfin un filtre à eau, le mien ayant été volé en Colombie 3 mois plus tôt, je vais enfin pouvoir boire l’eau des rivières sans tomber malade. Après un détour par le musée d’histoire et une soirée à boire des Pisco Sour dans le quartier de Barranco, je repars pour Trujillo.

Toujours plus de montagnes

Je récupère mon vélo et roule jusqu'à Moche, ville qui porte plutôt bien son nom. Mais l’accueil y est d’une rare générosité: le soir c’est Carlos qui m’offre à dîner, puis Debbie qui m’invite à dormir dans un local. Le lendemain c’est Magaly qui m’offre le petit déjeuner. Ensuite je visite Huaca de la Luna, une pyramide construite par la civilisation Moche, une civilisation pré-Inca. C’est assez impressionnant, surtout les 5 étages de murs décorés. La couleur a tenu malgré le passage des ans et on peut ainsi voir des successions colorées de représentation du dieu Ai-Apaec, mélange de pieuvre et de félin.

Je reprends la route en début d'après-midi, lutte contre le vent côtier, prends un chemin longeant un canal d’irrigation et finis par arriver de nuit à Tanguche. L’accueil est très bon dans ce petit village où on m’invite à passer la nuit dans le restaurant où je dine. Le lendemain je récupère la route principale qui prend la direction des montagnes. Je dors non loin de quelques maisons, l’accueil est indifférent voire désagréable, et je pose la tente dans le terrain adjacent, jonché de détritus. C’est une chose étrange au Pérou, l’accueil est très variable. Les gens sont parfois généreux comme ça semble être la règle en Amérique latine, et parfois je suis obligé de négocier jusqu'au prix de la nourriture. Par rapport à l’Equateur voisin, les différences sont flagrantes. L’Equateur est un pays plutôt bien organisé avec un système éducatif qui semble fonctionner et des services publiques jusque dans les petits villages. Le Pérou (en tout cas le nord), c’est la jungle. La pauvreté m’a frappé dès le passage de la frontière. Des gens vivent dans des maisons en terre sur le point de s'écrouler, le sol est couvert de déchets. Dans le nord du Pérou les coupures d’eau sont monnaie courante, même à Trujillo qui est pourtant une grande ville. Je croise presque quotidiennement des hommes ivres, qu’il soit 9h du matin ou du soir. L’obésité est aussi de la partie. Les Péruviens sont bien plus grandes gueules que leur voisins et des “Gringos!” lancés en l’air m'accompagnent tout au long de ma journée. Ce n’est ni agressif ni amical, c’est dit comme ça, comme un réflexe pavlovien. Un autre genre de réflexe qui a cours au Pérou est celui de klaxonner à tout va. Pour signaler sa présence sur la route, pour saluer, parce qu’on est content, parce qu’il est 10h33… ces deux habitudes péruviennes répétées toute la journée rendent les trajets à vélo fatigants. J’avais pris l’habitude de faire régulièrement des siestes sur le bord de la route après la pause déjeuner pour récupérer de la matinée de vélo, mais au Pérou c’est devenu impossible, chaque véhicule qui passe à côté de moi y va de son coup de klaxon. Ainsi mon attitude envers les Péruviens varie de “Mais qui m’a foutu des abrutis pareils!” à “Ils sont vraiment sympas les gens ici!”.

Je repars et la route qui monte vers la cordillère blanche, visible au loin, m’emmène par le “Cañon del Pato”. C’est aride, escarpé et les formations rocheuses striées rendent le paysage très particulier. Dans l'après-midi j’arrive à Caraz et je rejoins Quentin qui m’a attendu. Le lendemain on laisse nos vélos à l'hôtel, charge nos sac à dos de nourriture, tente et autre matériel de rando et on prend le bus qui va vers le parc national de Huascaran, au cœur de la cordillère blanche pour marcher quelques jours. L’objectif est de voir la Laguna 69 et de faire le trek de Santa Cruz. A l’entrée du parc on nous demande de payer. 60 soles (15 euros) pour 3 jours, 150 soles pour 4 jours à 1 mois. Décidément, le Pérou m'apparaît comme un pays cher. Il faut payer pour tout: visiter le moindre site archéologique, le moindre musée, et maintenant pour marcher dans les montagnes. En plus, les péruviens n’ont jamais d’argent pour faire des fouilles archéologiques approfondies malgré tout ce que rapporte le tourisme. Il doit y avoir des gens bien placés qui s’en mettent plein les poches. On choisit l’option 3 jours. Il va falloir faire le trek de Santa Cruz en 2 jours. Faisable si on ne traîne pas. On mange puis on marche jusqu’au lac 69. La pente est raide et le lac se situe à 4600m d’altitude. Mais la balade vaut le coup, l’eau du lac est d’un bleu cristallin. La neige s’abat sur nous quand nous arrivons en haut et nous rebroussons rapidement chemin. Et surtout je commence à me sentir malade. Encore une tourista à cause de la nourriture. On redescend et on se pose dans un refuge. Je ne dors presque pas cette nuit là et quand je me réveille je tiens à peine sur mes jambes. Tant pis, on prend un combi jusque Vaqueria, point de départ de la rando. Dans le combi, une bande de voyageurs (Nationalités habituelles dans ce genre de chose: allemands, français, hollandais et même un italien) qui vont faire le trek de Santa Cruz avec un tour organisé. On s’invite dans le groupe, Margarita, la guide nous ayant proposé de nous aider à passer les points de contrôle d’entrée et de sortie du parc. Et puis ça fait toujours plaisir d’avoir de la compagnie. Le rythme est tranquille, ils font la rando en 4 jours, avec des mules pour porter la nourriture et l’équipement. Vu mon état, ça me va, je passerai les 4 jours en mangeant peu, dormant à peine, buvant de l’eau sucrée pour tenir le coup. Mais la rando est magnifique et les km défilent avec à chaque fois sa dose d'émerveillement. Les soirs, les parties de coinche avec les français du groupe (Thomas, Baptiste et Greg) défilent aussi et une bonne ambiance s’installe dans la petite troupe. A tel point qu'à la fin du trek, quand on descend à Caraz et que les autres prennent la direction de Huaraz, Quentin et moi décidons de monter sur nos vélos et de parcourir les 75 km dans l'après midi pour faire une dernière soirée tous ensemble. On roule depuis peu quand Quentin me dit “Au fait tu n’étais pas quasiment à 10000 km?”. Je jette un coup d’œil au compteur: 10000 km pile! Une petite photo souvenir et on repart. De bonnes montées et une grosse averse plus tard, on arrive juste à l’heure du rendez-vous. Direction un restaurant où ils servent des raclettes (avec du fromage local, mais quand même!) pour reprendre des forces. Fromage, vin, charcuterie, c’est pas tous les jours que l’on franchi le cap des 10000 km à vélo en Amérique du Sud, et je suis content de fêter ça avec toute la bande.

On reste une journée de plus à Huaraz. La ville n’a rien d'intéressant et on passe la plupart du temps à coincher. Ensuite on se met en route pour Catac. On pose nos vélos à l'arrière du commissariat du village. En fait de commissariat il s’agit d’une maison louée car le vrai commissariat est en travaux. Ça fait l’affaire et on prend un bus pour Chavin de Huantar, un site archéologique de la culture Chavin. On arrive trop tard pour faire la visite (au Pérou les sites touristiques ferment généralement à 16h) et on se rend directement au musée. On y apprend que le site est fermé le lendemain, un lundi. Merde, comme en France mais on n’y avait pas pensé. On n’a pas envie de passer une journée à ne rien faire dans ce petit village et nos vélos ne nous paraissent pas en très bonne sécurité, on décide donc de retourner à Catac. On obtient l’autorisation de passer la nuit à l'arrière du commissariat. Un grand verre de Quinua et on repart en direction du sud. Mon objectif est de passer par Ticlio, un col à l’est de Lima. Quentin est motivé. La route n’est pas franchement droite pour y parvenir, question de montagnes voyez-vous. On continue donc vers le sud, jusqu’au lac de Conococha avant de remonter vers le nord-est. La grêle nous surprend peu après le lac mais on trouve rapidement un abri. On passe le col à 4300 m puis on entame une magnifique descente jusque Pacarenca. On remonte vers Pachapaqui quand la grêle recommence. Cette fois pas moyen de s’abriter et on passe une bonne vingtaine de minute sous la glace. A Pachapaqui on se renseigne pour dormir dans la mairie. C’est Micky qui a la clef… enfin l’avait. Il nous offre finalement de dormir chez lui. Sympa! On attaque de nouveau la montée d’un col le lendemain. 4680 m d’altitude et toujours pas de nom. Ensuite on redescend un bon moment et le soir on s'arrête à La Union pour camper près d’une église. On passe la journée suivante à monter et descendre le chemin de terre vallonné. On progresse lentement, chaque véhicule qui nous dépasse ou nous croise nous envoie un nuage de poussière à la figure. Ce sont les journées les plus difficiles car à la fin il n’y a même pas la satisfaction de franchir un col ou de parcourir beaucoup de km. On pose la tente dans une maison abandonnée dans un village sans nom.

Et une nouvelle manifestation, une!

Le lendemain on descend vers Huanuco, 1800 m d’altitude. Descente technique car le chemin est cahoteux et étroit. Régulièrement on aperçoit des obstacles sur la route: rochers, troncs d’arbres. Je pense d’abord à une tempête pendant la nuit mais quand j’aperçois des pneus brûlés je réalise qu’on se dirige vers une manifestation. Ce n’est qu’en arrivant à Huanuco, chef lieu de la province de Huanuco, que l’on aperçoit les premiers manifestants. Ils nous laissent franchir les barrages sans faire de difficulté, mais, avec nos vélos, nous sommes les seuls à passer. La seule présence policière que nous remarquons est autour des banques. On passe la nuit dans la caserne de pompiers. Il y a une douche, enfin! On apprend que les manifestants sont des paysans qui protestent contre le prix de la patate. A 20 centimes de Sole le kg (5 centimes d’euros), ça devient difficile de vivre.

Le lendemain on prend la direction de Cerro de Pasco. En roulant dans les rues de Huanuco les habitants nous mettent en garde contre les barrages qui bloquent la route jusqu’à Cerro de Pasco. Des paroles d’encouragement telles que “N’y aller pas, ils vont vous tuer!”, ou “Ils vont vous voler vos vélos”, nous accompagnent. Sympa l’ambiance. On y va quand même, il y a une autre route mais elle fait un grand détour par les montagnes. Il y a du monde aux premiers barrages que l’on franchit. Ce n’est plus la petite route de montagne qui est bloquée mais l’axe routier principal de la région. Il n’y a pas d’agressivité dans la cinquantaine, voire centaine de paires d’yeux qui nous observent lorsque nous portons nos vélos pour franchir les barrages. Cependant les visages sont fermés, déterminés, et ne nous donnent pas l’envie de nous attarder.

C’est une ville en état de siège que nous quittons et les barrages se prolongent sur 70 km. Au bout d’une cinquantaine de km, ma commande de vitesse des pignons me lâche. Je manque d’outils pour essayer de la réparer alors j’avance jusqu’au prochain village et je me rends dans un atelier… ou plutôt un garage... ou peut-être est-ce un forgeron… Toujours est-il que le démontage de la première partie de la commande ne donne rien, et que le mécano se charge de démonter le reste sans faire attention aux étapes. “Vous pouvez tout remonter maintenant”, je demande. “Non”. Ah. Bon ben me voilà bien emmerdé. Je fourre la commande en pièces détachées dans une boîte, fixe d’un côté le câble du dérailleur arrière grâce à une vis du porte gourde et le tend de l’autre pour régler le dérailleur sur le pignon du milieu. On fait 20 km ainsi, c’est pas facile, je pédale tantôt dans le vide, tantôt je force lorsque la pente se fait plus forte. On finit par arriver à Huariaca où on s’arrête pour la nuit. Mais avant, un gros repas! Tous les restaurants sont fermés à cause de la manifestation et c’est notre premier repas de la journée.

J’ai pédalé au dessus du Mont Blanc!

Le lendemain on continue l’ascension pour enfin arriver à Cerro de Pasco où l’on est accueilli par Carlos que l’on a contacté par Couchsurfing. Cerro de Pasco est sans doute l’une des villes les plus moches que j’ai vu jusqu’ici. Pourtant il y a de la concurrence. Mais là tout est gris, froid, triste. Carlos habite dans les hauteurs de la ville. Les hauteurs de Cerro de Pasco, ça veut dire à 4400 m d’altitude. Chez lui, il n’y a pas l’eau courante et le thermomètre semble bloqué à 8 degrés. Malgré ça l’accueil est chaleureux et Carlos nous en apprend plus sur la ville. A cause de l’activité minière à proximité, les habitants sont poussés à partir de chez eux. Il y a même une loi qui leur interdit d’habiter ici! Corruption toujours... De plus, toute l’eau est réservée pour la mine, ce qui explique l’absence d’eau courante dans les quartiers les plus récents de la ville. A Cerro de Pasco on passe l’essentiel de notre temps à essayer de remonter la commande. Je finis par m’apercevoir qu’un des ressorts est cassé. Il va falloir changer ça mais c’est impossible à Cerro de Pasco. On se remet donc en route après 2 jours passés dans la ville. Le premier soir on s'arrête à Junin, petite ville qui semble s'être faite une spécialité de la culture de la Maca. On mange, négocie pour diviser par deux le prix du repas, puis on se met en quête d’un endroit où dormir. En s'écartant du centre on rencontre Gladys, Shirley et Amador qui se dirigent vers la foire organisée chaque mardi dans la ville. Ils nous offrent de camper sur leur terrain. On pose la tente, s’endort… Ils viennent nous réveiller quelques minutes plus tard pour nous proposer de dormir dans une petite pièce, plus au chaud. Ça leur fait de la peine de nous voir dormir dehors par ce froid. Le lendemain, ils nous offrent le petit déjeuner. Ensuite on descend un bon moment avant d’arriver à La Oroya, à 3700 m d’altitude. Oui, au Pérou on peut descendre un bon moment et arriver à 3700 m. La principale gloire de la Oroya est d'être l’une des villes les plus polluées au monde grâce à sa fonderie. L’activité minière au Pérou semble aussi omniprésente que sale. Et je ne parle pas que d’écologie. On mange et on commence l’ascension de Ticlio. Le soir on arrive à Nueva Morococha. Le village semble avoir poussé de nul part il y a quelques années, neuf et artificiel. Un vieil homme me le confirme: le village de Morococha a été entièrement déplacé voilà 4 ans car il se situait sur le territoire d’une mine. Dans le village, on est rapidement entouré d’une bande de gamin curieux. On se fait trimbaler du gymnase aux différents services de la mairie lorsqu’on demande à être hébergé. On finit par renoncer et on commence à monter le camp sur le terrain de basket. “Vous allez mourir d'hypothermie”. Un homme se joint à la foule des gamins. “J’ai une pièce libre si vous voulez”. On accepte avec empressement. C’est vrai qu’il ne fait pas chaud par ici. Et c’est comme ça qu’on se retrouve dans l’endroit le plus confortable depuis longtemps. On a même un petit radiateur électrique pour la nuit! Avant de se coucher on joue au foot avec les gamins et on mange un gros bol de mazamorra. Après le petit déjeuner, offert lui aussi, on recommence à grimper. Il nous reste 20 km jusqu’au col. On avance lentement, non pas parce que c’est difficile mais parce qu’on s'arrête régulièrement pour admirer le paysage. Vers midi, enfin, nous y voila. Ticlio, 4818 m d’altitude, soit 6 mètres de plus que le Mont Blanc. Et sans changer de pignons s’il vous plaît! On est à peine dérangé par l’altitude, résultat de plusieurs mois à pédaler dans la cordillère des Andes. C’est ici que nos routes se séparent: Quentin continue vers la côte alors que moi je reste dans les montagnes. Je dois donc rebrousser chemin. Lors de la descente vers La Oroya je me retrouve pris dans une tempête de grêle. Heureusement je trouve un abri suffisamment rapidement pour ne pas être complètement lapidé. J’attends que le plus gros passe, puis je continue la descente dans le froid et l’humidité. Le soir je campe devant la mairie de San Francisco, petit village sur la route de Huancayo. Encore une demi journée à pédaler et me voilà à Huancayo où j'espère pouvoir réparer mon vélo avant de continuer vers Ayacucho puis Cuzco.

Machu Picchu me voilà!

#perou

2 notes · View notes

jaimeariansencespedes · 6 years ago

Photo

MARAVILLAS DEL PERÚ – Catarata Gocta (Amazonas). Es conocida locamente como La Chorrera. Descubierta por el alemán Stefan Ziemendorff, esta catarata de 771 metros es considerada una de las más grandes del mundo. Uno de los lugares más privilegiados para observar esta catarata es el Gocta Lodge (goctalodge.com).

La catarata Gocta, conocida localmente como La Chorrera, es un salto de agua que se encuentra en las cercanías de los caseríos peruanos de San Pablo, Cocachimba y La Coca, distrito de Valera, provincia de Bongará, departamento de Amazonas en el noreste del Perú.

Historia – Los vecinos del lugar siempre han conocido a esta cascada como Gocta. "Chorrera" es la palabra que emplean los pobladores de San Pablo para decir ‘catarata’. En ese mismo valle hay aproximadamente 22 cataratas (chorreras).

En marzo de 2006, un grupo de exploradores liderados por el alemán Stefan Ziemendorff, decidieron tomar las medidas topográficas de la cascada y descubrieron que la altura total de esta es de 771 m (en dos etapas), lo que la ubica en el lugar N.º 17 en la lista mundial de cascadas y como la tercera catarata más alta del Perú, estando la catarata las Tres Hermanas (914 m, en Junín) en tercer lugar, y la catarata Yumbilla (896 m, en Amazonas, en quinto lugar.

Leyendas - Existen varias leyendas acerca de esta catarata: una se relaciona con la maldición de una bella sirena de pelo rubio que ayudada de una serpiente gigante custodian una vasija de oro, en otra versión esta sirena acosaba a los hombres, encantándolos con su belleza, para luego arrastrarlos hacia las profundidades.3 Otra leyenda habla del lugareño Juan Mendoza que desapareció encantado por las rocas que hay detrás de la catarata.

Turismo – La catarata de Gocta es visitada por muchos turistas. Existen varias rutas que se pueden tomar para llegar a la catarata, la primera es iniciando el recorrido desde la ciudad de Chachapoyas o Jaen (Cajamarca) hasta el centro poblado de Cocachimba, ahí se pueden encontrar todos los servicios básicos (alimentación, hospedaje, etc.).

Para luego caminar aproximadamente dos horas y media; también se puede hacer el recorrido cabalgando a caballo.

La segunda opción es ir por el poblado de San Pablo, desde donde se inicia una caminata en la cual se pueden apreciar interesantes plantas y animales de costa y sierra.

San Pablo cuenta también con todos los servicios que permite tu recorrido y estadía una experiencia única.

Esta visita es parte del circuito turístico norte del Perú, que en su etapa en la región de Amazonas que engloba además visitas a reservas naturales en la selva en zona todavía vírgenes y que son hogares de muchas especies de animales en peligro de extinción.

Además incluye la fortaleza prehispánica de Kuélap, vestigios de una fortaleza construida por la Cultura Chachapoyas entre los siglos X y XIV, antes de su conquista por el Imperio incaico, así como los Sarcófagos de carajía, los mausoleos de Revash, el museo de Leimebamba, la laguna de los Cóndores, el camino Inca en Amazonas, La ruta de Gran Vilaya, la caverna de Quiocta, entre muchos otros atractivos arqueológicos y naturales.

Dada la trascendencia de la catarata Gocta, las autoridades de la región Amazonas hacen gestiones para proteger las riquezas que existen en la zona, por ejemplo, valiosas especies de flora y fauna. Revista Maravillas del Perú - [email protected]

0 notes

missionlibertad-blog · 8 years ago

Photo

Chachapoyas et ses alentours : La claque

Après quelques jours à profiter du soleil, de la fête et de la bouffe de Punta Sal, nous voilà partis de nuit avec Gian, direction Chiclayo. On doit prendre le bus à Mancora. Ça m’a permis de connaître un peu la ville. C’est sympa mais bien touristique. Il y a toujours une teuf à l’église du coin, des boutiques de fringues hippies et des restaurants plus ou moins sympas. Je préfère définitivement Punta Sal et sa tranquillité.

On prend le bus à 23heures. Je suis au bout de ma vie, j’ai qu’une envie me pieuter. J’ai dormi 4 heures c’te nuit, j’aie besoin de me reposer, c’est clair?

On se fout dans le bus, il fait une chaleur moite. On va être bien. Je suis juste en dessous de la lumière sortie de secours, ce qui m’empêche de dormir pendant les 6 heures de voyage. Autant vous dire qu’en arrivant j’étais au poil. On arrive donc à Chiclayo la tronche dans le pâté. Je gueule après le mec des bagages qui écrase mon sac à chaque fois qu’il en récupère un autre.

J’suis d’une humeur magnifique, la journée va être longue.

On doit finalement changer de terminal pour prendre notre bus jusqu’à Chachapoyas. On arrive là bas, pas de bus avant 8h du matin, il est 5h30. Nickel. J’vais me rafraichir aux chiottes : niveau hygiène on n’est pas au mieux, mais on fait ce qu’on peut. Gian a faim il se prend une soupe de poulet dans le petit resto collé au terminal : j’en profites pour me reposer. La tête sur la table. J’arrive a dormir pendant les deux heures. Même si on a fini de manger le patron nous fout pas dehors, j’apprécie le geste. Je me prend un jus d’orange frais dans la rue, et c’est parti pour 9h de bus annoncé.

Notre bus s’appelle Divino Senor, ce qui n’annonce rien de bon. On se marre avec Gian qui me dit que quand les bus ont un nom religieux et plus ils sont bourrés de couleurs, plus il y a un risque d’accident.

Le notre a le combo gagnant. Nickel, Michel.

Je dors les premières heures, j’écoute la zik. Ca se passe plutôt bien. On s’arrête vers les 11h pour le petit dej’ : du riz, des frijoles, de la salade. J’me sens mieux, la patate est revenu. On est complètement perdus dans la montagne, mais les gens du resto sont adorables. Pérou, tu commences à me plaire. Les heures de bus défilent. On arrive à Jaen, il fait une chaleur à crever et l’air n’entre pas dans le bus. J’ai mon jean et mes grosses godasses, j’ai envie de décéder. Gian me file des tatanes et un short de bain. J’ai une touche géniale, mais au moins je suis bien.

On doit changer de bus en sus, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais par chance, il y fait plus frais. Le chauffeur nous met à fond des clips locaux. J’me marre. Entre les paroles (sur le fait que Whatassap ruine l’amour entre autres), les images clichés, le jeu des acteurs et la petite choré du groupe, GE-NIAL.

Movida Sensual, Merci.

Et puis, on commence à trouver le temps long. Ca fait déjà 10h qu’on roule, et pas de Chachapoyas en vue. On demande au chauffeur de nous mettre un film, il met finalement une série « El Capo ». Ca sauvera ma fin de voyage. Je passerai les dernières heures espérant qu’on arrive pas tout de suite pour pouvoir savoir la suite. Mon addiction aux séries, plus qu’une passion. On arrivera finalement de nuit, un peu fatigués mais contents. On se trouve un hôtel rapidement pour pas trop cher. On se fait une toilette de chat, on va se manger un bout de poulet au resto du coin, on s’organise la journée de demain et au dodo.

Le lendemain levés 6h45, on se prend un petit dej furtif car la patronne nous ignore quand on arrive. Haha. On se prend deux petits sandwich de fromage, un café et en avant Guingan. Le chauffeur de l’excursion du jour vient nous chercher devant l’hôtel. Ca faisait longtemps que j’avais pas fait de « tour », bah ça m’avait pas manqué. Je préfère largement faire mes petits trucs de mon côté. Manger où j’veux quand je veux. M’arrêter si j’ai envie. Prendre une photo. Rester plus ou moins longtemps aux endroits. Mais bon, l’ambiance est sympa. On est avec un groupe de mamies plutôt drôles.

Ce matin on file donc aux grottes de Quiocta. Les paysages sur la route sont divins. Le canyon, la montagne, la rivière en contre bas. Pfiouuuu. On en prend plein la vue. On fait un détour par un petit village génial. Ses maisons rouge et blanche, sa place, son église, son marché, ses gens. On loue des bottes là bas.

On reprend la route et on arrive dans un champ, on descend un petit escalier en pierre, on chausse nos lampes torches et c’est parti kiki. La grotte est impressionnante. Tous ces stalactites, ces stalagmites, ces chauve-souris, ces ossements. C’est mystique. La visite dure un bon moment. Les mamies ont du mal à se déplacer dans l’obscurité, avec les trous d’eau et l’argile qui colle aux pieds. Je m’enfonce plusieurs fois dans la boue jusqu’aux mollets. Chouette visite.

On repart. Direction le repas. J’me suis plantée en lisant le menu, du coup j’me retrouve avec une omelette qui me chauffe pas plus que ça. Mais bon, elle est bonne. On reprend la route pour les sarcophages de Kajaria. La pluie s’invite au voyage. Mais pas une petite pluie de merde. Non, non, la bonne grosse tempête. On arrive au village, super mignon. Il y a un putain d’orage. On reloue des bottes, ponchos et compagnie.

Le chemin pour accéder aux sarcophages est boueux, avec de petites cascades qui se forment à cause de la pluie battante. On marche une bonne demi heure sinon plus, et on arrive aux sarcophages. C’est impressionnant, ces statuettes dans la roche qui renferment des momies vieilles de plusieurs milliers d’années. Et le décor est incroyable. Avec cette foret verte, sa brume. Malheureusement, la pluie est bien froide et on est trempés jusqu’aux os. On a du mal a profiter pleinement.

On refait le chemin en sens inverse. Ma botte gauche est rempli d’eau : ploc, ploc. Des ampoules se forment. Mon pantalon est ruiné. On est bien. On arrive dans les premiers au village, et on doit attendre les madame une bonne heure. A se geler, c’est long. On rentre finalement à la maison, on se réchauffe avec notre chaleur humaine. On rentre sur les rotules. Douche chaude, petit repas tranquille, dodo. Demain on repart de plus belle.

6h45, c’est reparti pour un tour. Petit dej’ au marché. Dans le stand d’une dame adorable. Une petite soupe, du yuca. On se fait deux trois provisions pour la journée. Aujourd’hui, on va visiter la forteresse de Kuélap. La route est longue encore pour y aller. C’est un groupe un peu plus jeune. Deux salles, deux ambiances. Il y a un petit garçon, Tiago, 3 ans. Je tombe amoureuse cash. On passera la journée à rigoler avec lui et Gian. Dans le bus Gian se prend la tête avec le guide à propos des attraits touristiques du Pérou. Ca va bien se passer. On fait un arrêt pour admirer la vue sur le canyon et la rivière verte en contre bas. C’est beau.

Les paysages des alentours de Chachapoyas sont vraiment incroyables.

On arrive finalement à Kuélap. C’est juste magique. Cette forteresse datant de quelques années avant JC, toujours si bien conservée. Ses maisons, son histoire, ses croyances, ses rites. Avec une vue sur la vallée impressionnante. Je suis sous le charme. On passe la journée les yeux écarquillés à savourer la chance qu’on a. Beaucoup diront que ça ressemble au Machu Pichu. Je ne connais pas le Machu Pichu, ce qui est sur c’est qu’ici, c’est beaucoup moins touristique et me parait tout aussi magique.

Sur les coups de 4 heures, on va déjeuner. C’est meilleur qu’hier, j’me régale. On rentrera pas trop tard sur Chachapoyas. On profite de la ville de jour. Sa petite place, son activité tranquille.

On rentre à l’hôtel, on se lave, on se pose. Et on va manger dehors. Ce soir, on se fait plaiz’. On va au café Fusiones. Si vous passez par Chachapoyas, courrez-y. La bouffe est hyper bonne, les maracuya sour aussi. Bonne ambiance, bonne musique, bonne déco et on peut même y échanger des livres. On se régale, on passe une bonne soirée. On promet a la serveuse qu’on revient demain pour le petit déjeuner.

Parce qu’on change pas une équipe qui gagne, debout 6h45. Petit déjeuner au Café Fusiones comme promis. Aujourd’hui, direction les mausolées de Revash et le musée de Leymebamba . On part dans une petite voiture, groupe de 5. Un chauffeur génial et un guide en or. Qui connaît la région comme sa poche. On passe une journée parfaite. On arrive dans un petit village bourré de charme, c’est dimanche. Les enfants jouent dans la rues, les familles sont allongées dans l’herbe devant la maison. C’est tranquille.

On entame une bonne marche, sur un chemin magnifique. Avec une vue sur la vallée magique. On arrive aux mausolées. On peut carrément les toucher. C’est super impressionnant. Ces maisonnettes construites pour préserver les morts dans la falaise. Il y a encore des peintures Chachapoyas. On est là, en face de ces monuments d’histoire en haut de cette falaise, face à cette vallée immense. On respire a pleins poumons. On est bien. Le soleil est même avec nous. On profite des conseils avisés de Fernando. Il nous montre les plantes, les fleurs, les fruits.

Et on reprend la route pour aller déjeuner. Dans une petite auberge. Repas délicieux. La pluie finit par arriver, mais on s’en fout l’aprèm on la passe au musée. Le musée de Leymebamba, spécialement construit pour préserver des momies Chachapoyas retrouvées dans la falaise près du Lac des condors. Le musée est génial. Toutes ses céramiques, ses tissus, ses instruments de musique. Mais le plus fascinants ses momies. Elles sont parfaitement conservées. Ces visages, cette peau. On a l’impression qu’elles te regardent et qu’elles souffrent. C’est vraiment particulier, mais vraiment impressionnant.

On rentrera pas trop tard. Et direct en arrivant on filera au café Fusiones pour profiter de l’Happy Sour. C’est comme l’happy hour mais pour les Pisco sour. On s’enchainera des merveilleux Maracauya Sour. Ils sont pas forts, on repartira tranquilles. Deux salades délicieuses. On est bien.

Le lendemain, on met du temps à partir pour les cascades de Gocta car avec la pluie d’hier il y a eu pas mal de chutes de pierres sur la route. Le temps que les ouvriers la dégagent, nous on patiente. On arrive sur Gocta sur les coups de 11h avec une pluie battante. Aujourd’hui, j’ai le pantalon de pluie, le K-way, les bottes : rien ne peut m’atteindre.

Mais avec Gian sur le chemin, on se demande si ça vaut vraiment le coup de galérer quatre heures et demi sous une pluie de malade, à avoir froid, alors qu’on peut revenir demain avec le beau temps ? On prend notre décision, on quitte le groupe comme des lâches et on file au Gocta Lodge. Le Gocta Lodge c’est un petit bout de paradis avec vue sur la cascade. On va dans notre chambre, qui est gigantesque et super bien décorée. Petit balcon avec vue sur la piscine et la cascade. Oulala, on va être bien.

En deux minutes, grâce à nos talents d’organisation, la chambre est un véritable capharnaüm.

On profite tranquillement du lieu. On se pose un peu. Les lits sont trop confortables avec une couette ! Chose hyper rare, et qui je dois dire me manque. Haha.

Madâme et ses gouts de luxe.

On se tente une petite tête dans la piscine, c’est pas chaud chaud, mais avec la vue on oublie tout. Des poules et des canards traversent le jardin. Des nuées de perroquets passent en volant et en criant. Des urubus à tête noire scrutent la terre à la recherche de nourriture. Nous, on apprécie le spectacle avec un verre de Carambola Sour. Un peu trop fort à mon goût. Petites bouchées de Yuca, et salade Gocta riquisima. Le service pêche un peu mais on kiffe. On passe la journée à glander. On se la donne un max. Petit repas du soir au clair de Lune. Perfect.

Demain levés aux aurores. Petit déjeuner avec buffet à volonté. On l’explose. Pour prendre des forces pour la marche du jour, pardi. Il fait un temps superbe. On entame la marche méga rapidement pour ne pas être rattrapés par la pluie. Le chemin est magnifique, bien qu’un peu difficile. Un nouveau pote chien nous suit : ce sera Lucuma.

Oui, encore un nom de fruit. Ce sera la tradition maintenant.

Il fera toute la marche avec nous. M’attendant dans les côtes quand je galère un peu. On arrivera à la cascade en 1h30 au lieu de 2h30. Oui, on n’est pas des rigolos. On reste un peu. Elle est hyper impressionnante. 700m de haut je crois. Le truc de fou, c’est qu’il fait hyper chaud, mais aux alentours de la cascade il fait un vent de brute. Plus l’eau que t’envoie la cascade, t’as l’impression d’être en plein ouragan. Le Gian qui voulait se mettre à l’eau, restera finalement sur le bord. Haha.

On reprend la route. Le soleil s’invite. On croise un couple de coqs de roche.

On est trop fiers et trop contents. On se dit qu’on a vraiment pris une bonne décision en partant hier.

Check de fin. Oooh Yeah.

Et pour cause, à peine arrivés à l’hôtel que la pluie revient. Le temps change vite oui. Petite douche, on refait les sacs. Petite bouffe, délicieuse au passage. Et on tente de trouver un transport pour Chachapoyas. On se trouve un 4x4 pour pas cher. On arrive au terminal. Pas de bus pour Tarapoto finalement. On va à Myomamba, on verra là bas ce qu’on fait.

Du mercredi 4 novembre au mardi 10 novembre 2015

2 notes · View notes