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鱷魚變摩登了！Lacoste重新詮釋品牌 球王喬帥助長聲勢

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

曾經，幾乎��人胸前都有這隻小鱷魚。以休閒衫聞名於世的法國服裝品牌Lacoste，在90年代亞洲地區受到極大的追捧，如雨後春筍般出現的仿冒品，更是隨處可見，為了避免買到假貨，坊間甚至還流傳著如何辨識鱷魚圖案真假的方法。然而在深植人心的品牌形象之下，很多人可能會對其創始人的身分感到驚訝，因為他並不是受過正統教育的設計師，而是一名曾拿下大滿貫賽冠軍的網球選手。

網球選手何內拉科斯特（René Lacoste）於1933年退休後創立Lacoste，球員時期的何內拉科斯特並不喜歡20世紀初期以襯衫、領帶和長褲構成的網球裝，因此嘗試自行改造運動服，後來他更穿著自己設計的白色輕盈材質上衣，贏得美國網球公開賽；舉世聞名的鱷魚Logo緣由則是來自1923年的一場賭局，當時何內拉科斯特與朋友打賭，如果贏得比賽，朋友就要送他一只鱷魚皮製的皮箱，雖然後來他沒有贏得比賽，但聽聞此事的美國媒體仍在報導上誇讚他，「這位年輕的選手，雖然沒有贏得鱷魚皮箱，但就像真正的鱷魚一樣難纏。」從此以後，鱷魚成為何內拉科斯特的暱稱，之後他更索性穿上帶有鱷魚圖案的服裝上場。

擁有86年歷史的Lacoste，期間歷經多次品牌興衰，從運動品牌走向時尚領域多年，終於在2018年10月，迎來了第一位女性創意總監Louise Trotter，日前她首次發表服裝系列，不僅改造深植人心的鱷魚Logo，為老品牌注入新元素，更以全新的觀點詮釋多年來啟發品牌的關鍵元素：網球。

「Lacoste是功能性品牌，而網球一直都是我們DNA中非常重要的部份，但除此之外，我們還有L!VE系列以及時裝秀系列，近年來還和其他品牌合作。」Lacoste北美與中美洲主席暨執行長Joëlle Grünberg表示，「優雅是我們品牌的基礎，同時時尚是我們的核心任務，我們想把球場上的優雅帶進球場與日常生活，並且鼓勵顧客將不同系列的產品混搭，創造自己的風格。」

近年來，儘管日常服裝早已取代運動服，成為Lacoste的主力產品，但Joëlle Grünberg指出，網球服仍然是品牌的重要項目，近年來更是持續地成長。

「我認為這很大一部份要歸功於服裝休閒化的風潮，人們的穿衣習慣開始改變。」Joëlle Grünberg說，「人們會把精緻的服裝和休閒服混搭，近期我們推出了全新的男女鞋款式，這些鞋履不論是搭配牛仔褲、西裝，還是洋裝都很合適。」

隨著潮流變遷，Lacoste也曾一度被90後年輕人視為上了年紀才會穿的品牌，但近年Lacoste開始求新求變，轉型運動時尚，其中最引人矚目的話題，正是2017年、2018年與紐約潮流品牌Supreme的聯名系列，此外，2018下半年與Chinatown Market合作推出的Hypefest限定系列也獲得好評，但不論是運動服，還是聯名合作，Joëlle Grünberg認為，網球裝的元素始終沒有離開這些作品，作為深受全世界歡迎的體育活動，固定觀看大型比賽的球迷約有10億人，網球對潮流一直都有相當的影響力，近年來，隨著休閒時尚的興起，Lacoste運動服也隨著代言人諾瓦克喬科維奇（Novak Djokovic）在球場上的出色表現銷量節節上升。

「Lacoste詮釋網球的方式，是全新且更摩登的。」Joëlle Grünberg說，「藉由混搭、嘗試各種風格的方式，打破運動與時尚的界線。」

除了與選手合作，贊助比賽對於品牌的成長也扮演關鍵性的角色，2015年Lacoste成為邁阿密公開賽（Miami Open）贊助廠商，為工作人員提供服裝和設備。

「邁阿密公開賽是美國重要的網球賽，在佛羅里達州（Florida）為Lacoste帶來很多品牌曝光，而佛羅里達是我們非常重要的市場。」Joëlle Grünberg表示，「我們在美國有很強的商業優勢，以及與公開賽獨家合作推出的系列，只在特定門市出售，比賽同時也是我們服務重要客戶、意見領袖與名人的機會。」

資料來源：Forbes、Business of Fashion、Lacoste

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寶格麗邀木村光希登台 揭《Wild Pop》異想世界

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

身為平成日劇天王木村拓哉與80年代偶像明星工藤靜香的掌上明珠，從未有過表演經歷的木村光希（Koki），在2018年5月直接空降日本版《ELLE》封面，以初生之犢不畏虎的姿態強勢宣告出道。挾帶雙親粉絲的聲量加持，被稱為日本最強星二代的木村光希，稚嫩臉蛋怎麼看都像是木村拓哉翻版，加上170公分的身高優勢，以及流利的外語能力，也讓她在時尚圈迅速爆紅。

年僅16歲，目前正炙手可熱的木村光希，除了被香奈兒（Chanel）任命為日本彩妝代言人，就連義大利頂級珠寶品牌寶格麗（Bvlgari）也看上她的影響力，亟欲將她攬入有Bella Hadid、蔡依林、吳亦凡等明星在內的寶格麗家族，成為品牌有史以來最年輕的代言人。

近期，木村光希首次訪台，在媽媽工藤靜香陪同之下，出席寶格麗於微風南山舉行的《Wild Pop頂級珠寶暨腕錶展》，活動當天恰巧遇上白色情人節，木村光希也透露寶格麗邀請她到台灣，正是她收到最棒的情人節禮物。然而這趟短暫之旅，除了滿足木村光希體驗台灣在地風情，也讓她墜入普普大師安迪沃荷（Andy Warhol）與寶格麗激盪的異想世界。

《Wild Pop頂級珠寶暨腕錶展》囊括總價逾50億台幣，融入80年代普普藝術的300件珠寶藝術品，Wild Pop頂級珠寶系列，由Wild與Pop組成。「Wild」形容80年代不羈自由的風氣，也代表寶格麗不設限的珠寶創意，至於「Pop」，具有「普普」之意，無疑是紀念品牌與安迪沃荷間的情誼。接下來，寶格麗將透過80年代的關鍵字，帶領大眾一覽本次展覽中的重點展品。

1. Andy Warhol普普大師：安迪沃荷

80年代是寶格麗邁向國際��黃金時期，同時，更是品牌與安迪沃荷結緣的重大時刻。1981年，品牌第三代傳人Nicola Bulgari定居紐約，與安迪沃荷成為莫逆之交，Nicola Bulgari欣賞安迪沃荷革新的藝術思想，而安迪沃荷也盛讚寶格麗的創新思維，更曾公開表示他每到羅馬，必定造訪寶格麗精品店，因為「它是最重要的當代藝術博物館」。

寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri從安迪沃荷的作品汲取靈感，將普普藝術符號轉化為珠寶設計，最吸睛的作品莫過於Pop Flowers頂級彩寶項鍊，以白K金打造鑲嵌珍珠母貝環環相扣，鑲嵌紅碧璽、粉紅碧璽、紫水晶、黃水晶等彩色寶石，展現普普藝術的連續曝光美感，顯露品牌身為「彩寶藝術大師」的配色功力，豐實份量的項鍊也因鏤空設計而有當代珠寶追求的輕盈感。

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沒絲襪就用眉筆DIY？喧騰一時的「絲襪之亂」

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

絲襪可以說是女性的好朋友，不僅修飾腿部線條，更隱喻著穿上絲襪後，肌膚觸感會像絲綢一樣光滑細緻。但你可曾想過，這款再日常不過的配件，卻曾是一般女性難以負擔的奢侈品？

70年代以前，長襪是女性服裝不可或缺的一部份，而在實惠耐用的尼龍發明之前，女性的褲襪多數也都是以棉或羊毛製成，儘管20世紀時人造纖維嫘縈（rayon）已問世，可以作為替代品，但嫘縈的質地不夠貼身且容易變形，蠶絲襪依舊是女性外出時的首選。然而，純蠶絲製成的絲襪不僅價格昂貴且容易破損，往往是專屬上流社會的高級品，尋常人家即便擁有也捨不得常穿。

1939年10月，美國杜邦公司（DuPont）經過長達20年的研發後，推出以新材質尼龍製成的絲襪，立刻大受歡迎，在商品上市的三小時內，4,000雙尼龍絲襪立刻銷售一空，隔年5月，400萬雙尼龍絲襪在美國各地的百貨公司上架，並於兩天內售罄，自此尼龍絲襪取代難以清潔且容易勾破的真絲絲襪，成為美國女性衣櫥裡的常備品。

然而好景不長，1941年底，日本偷襲美國珍珠港，美國正式加入第二次世界大戰，絲與尼龍作為重要的軍用物質，被軍方優先徵用來生產降落傘、輪胎、飛機燃料箱、軍靴鞋帶、蚊帳、吊床等物品，百貨公司貨架上的尼龍絲襪一夕間消失殆盡，軍方甚至向女性募集二手尼龍絲襪來製作軍需品，這讓已經習慣穿著尼龍絲襪的女性，開始發揮創意，利用身邊的事物來創造替代品。

物資短缺並不能抹煞她們對絲襪的渴望，雖然有些女性認命的穿回棉襪，但仍有人發揮創意，開始在腿部塗上裸色化妝品修飾，然後在腿後側用眉筆畫上絲襪的縫線，製造穿著透膚絲襪的假象。

「沒辦法買到絲襪，我們就在腿上塗粉，然後用眉筆畫上縫線。」居住在紐澤西州（New Jersey）的家庭主婦Marie R. Albig回憶說，「但如果遇到下雨，腿上的妝就會被洗掉。」

即使商店不再販賣尼龍絲襪，愛美的女性仍舊想盡辦法請託派駐在海外的軍人代為購買，當時在外作戰的美軍，經常會寄巧克力、香菸以及尼龍絲襪給家鄉的女性親友當禮物。

直至戰爭結束後，物資配給法令逐漸鬆綁，尼龍絲襪終於重回市場，但卻總是供不應求，1945年時，只要風聞商店裡有尼龍絲襪，成千上萬名顧客就會蜂擁而至，甚至有一回在匹茲堡（Pittsburgh），超過4萬名女性整日排隊，只為搶購13,000雙尼龍絲襪，這種現象被媒體稱為「尼龍絲襪暴動」（nylon riots）。

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大家都愛他的極簡主義！Jacquemus自曝：只是因為我沒錢

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

身為極簡風的時尚狂熱分子，你肯定對Jacquemus這個法國品牌不陌生，只是想不到這唯美而優雅滿溢的女裝系列，竟是出自一位90年生的法國帥哥設計師之手，年僅29歲的Simon Porte Jacquemus（以下簡稱Simon），除了以修長俐落的廓形、飄逸流動感的材質以及明亮鮮豔的色調，成功塑造極具辨識度的品牌輪廓，他也被認為是延續Celine前任藝術總監Phoebe Philo美學的明日之星。

「我的名字是Simon，我愛藍色和白色、條紋、陽光、水果、生活、詩，以及80年代的馬賽（Marseille）。」不要懷疑，這正是Jacquemus官方Inatagram與官網上對於Simon的自我介紹。在現代過度包裝、譁眾取寵的時尚界，他的率真與自然，就如同他的設計、他的文字、他的攝影一樣，具有極強的感染力，為人們帶來一股清流。

1. 時尚的起源─「無關服裝，而是關於我與我的母親。」

2009年，Jacquemus問世，當年Simon才19歲。談起為何獨自創立品牌，他透露是源自母親的逝世。就像Alexander McQueen一樣，Simon的母親也是這位設計師一直以來第一個、也是最強大的後盾，他在7歲時就做了人生的第一件洋裝給媽媽，他回憶起這件事時表示，「她隔天就穿上這件洋裝帶我去上學，她告訴我，『Simon，你真的很天才，你非常棒，你可以做任何你想做的事情，懂嗎？』」Simon緩緩地說，「這對我來說是影響至深的一刻。」

長大後，別說是唸設計名校，Simon根本窮得沒錢上學。18歲那年，母親為了讓他進入法國ESMOD高階時裝藝術學院讀書，不惜把車賣掉籌出學費，不過才開學沒幾個月，母親卻驟然離世，這也改變了Simon的一生，「我當時很震驚並且必須靠自己重新站起來。我領悟到生命會在任何時刻停止，失去她，我知道我沒有第二次機會，不能再浪費時間了。」因此，他毅然決然輟學、開創品牌。

Jacquemus之名即是取自母親的姓氏，以表Simon對她的敬意，「（這個故事）無關服裝，而是關於我與我的母親。因此，我必須證明我的衣服是夠好到能拿出來賣的。」他補充到，「我把我的所有系列都當作是和她說話的媒介，所以每一個系列都和她有關。我心中從沒有過什麼謬斯或明星，一直以來，就只有我的母親。」

2.「極簡主義才不是借鏡，就只是因為我沒錢。」

很多Jacquemus迷都深陷於品牌清新的極簡主義，不過Simon在《SSENSE》的訪問中澄清，他的極簡才不是Jil Sander、Phoebe Philo那種精巧計算過的極簡呢！他透露，在剛創立品牌的那段苦日子，他經常到聖皮耶市場（Marché Saint Pierre）買布料，他曾要求女工為他製作裙子時，特別叮囑不要鈕扣，只要在側邊縫上拉鍊就好，「我還說不要做口袋，因為口袋和鈕扣都太貴了。所以極簡主義才不是什麼借鏡，就只是因為我沒錢。」

3.「對一個21歲的年輕設計師來說，能做出如此精準的設計，你肯定會是極度優秀的設計師。」──川久保玲

而這位輟學的窮小子，沒有技術、沒有經驗，只能靠著可憐的「極簡主義」闖蕩天下，究竟他是如何開啟真正的時尚之途？說起來，這一切都得歸功於Comme des Garçons主理人夫婦川久保玲和Adrian Joffe的幫助。

當時Simon翻遍了各大時裝雜誌，不是在找靈感，而是把每個編輯的Email通通記下來，將自己的設計寄給他們，他強調，「我沒錢，這無關緊要；只要我還有我的心，就不畏懼任何人。」因緣際會下，時尚大師川久保玲在東京看到Jacquemus的第三個系列，就此成為這位貧窮年輕人生命的轉捩點。

他回憶說，「我當時人不在東京，太窮了去不了，但Showroom的員工轉述了她（川久保玲）的評論。她對我的系列給予了極高的評價，因此我google了她，我當時不知道她哪位，我只知道Comme des Garçons，但不認識背後的設計師。她的評論是，『對一個21歲的年輕設計師來說，能做出如此精準的設計，你肯定會是極度優秀的設計師。』」

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當Valentino遇上高橋盾 譜出融合時裝與街頭的浪漫情詩

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

一首絕美的詩、一種滿溢的愛，Valentino 2019秋冬大秀以愛為名，將詩意的時尚，幻化為瀰漫秀場的一股氛圍，毫無疑問地再次帶領大眾前往那遠超越時尚本身的範疇，然而除了將「詩句」、「Valentino符碼」作為大秀中傾訴的重點，「街頭服飾」竟也意外成為創意總監Pierpaolo Piccioli的系列核心。

Pierpaolo Piccioli為何寄情於詩，又將詩寄於時尚之中呢？「我認為詩具有某種恆久的美麗，同時它也可以是現代化的。」原來，他洞悉了詩與高級時裝的共通點。

為營造詩意的氛圍，Pierpaolo Piccioli特地收錄4位當代詩人作品，包括Greta Bellamacina、Mustafa The Poet、Yrsa Daley-Ward以及Robert Montgomery，將他們傾訴「愛」的詩作集結在名為《Valentino ON LOVE》的刊物中，並在秀場發放給每位賓客。

本季大秀靈感源自於過去解放詩歌的社會運動，此舉旨在透過游擊策略，讓人們匿名地將一首首詩張貼在公共場合，最後讓詩歌得以遍地開花。而這樣的行動正代表Pierpaolo Piccioli對Valentino寄予的期望─「在現代化的過程中，保留高級時裝的真諦，並且讓品牌和現今社會有所連結。」

Pierpaolo Piccioli口中的「現代化」，指的無非是現今高級時裝界亟欲靠攏街頭潮流的風氣，但他在本季大秀中，最令人讚嘆的一點就是，他讓品牌街頭化的過程中，仍完美保留Valentino的價值與美學，為往後所謂「越來越多DJ」、「越來越潮」的高端時尚界，做了一次完美而詩意的融合。

早前曾與Valentino合作打造2019秋冬男裝系列的Undercover創意總監高橋盾（Jun Takahashi），在男裝市場與潮流界累積強大的聲量有目共睹，本季也是他首次跨足Valentino女裝系列，高橋盾選用19世紀新古典主義的雕像、龐克風的玫瑰圖像，組成他擅長的拼貼畫，詮釋對愛的看法，鮮明地印在服裝上。因此，Valentino本次系列的印花，除了有以往斑斕、充滿女人味的碎花，更多的是強烈、獨具Undercover風格的巨幅拼貼。

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還記得嗎？這些《驚奇隊長》裡的90年代經典夯歌PART 1

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

漫威超級英雄電影不只劇情、特效深深吸引粉絲，電影配樂更是每每抓住觀眾的心，到後來甚至有「人未到聲先到」：光聽原聲帶就能讓你一秒重回電影情境的快感。不論像是第一回漫威電影獲得奧斯卡最佳配樂肯定，原創成經典的《黑豹》（Black Panther），或是7、80年代濃濃復古風的《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy），其原聲帶更成為史上第一張完全都是老歌，卻在美國排行榜上名列前茅的原聲帶。

故事設定在1995年的《驚奇隊長》（Captain Marvel）則是和《星際異攻隊》看齊，片中不但有百視達、阿諾《魔鬼大帝：真實謊言》（True Lies）、向《捍衛戰士》（Top Gun）致敬的「呆頭鵝」（Goose，沒錯，我們說的就是那隻超搶戲的貓咪）....熟悉當代音樂的觀眾，也會不時聽到電影中傳來熟悉的旋律，甚至秒不防就跟著哼起來了...（驚奇隊長片中甚至一度穿著「NIN」的T恤，「NIN」代表的就是90年代很夯的搖滾樂團「Nine Inch Nails九吋釘」）

「在電影開拍時，我們就準備了很大一系列的90年代歌曲清單，然後分享給部分演員、工作人員。」這部片的共同導演之一萊恩弗萊克（Ryan Fleck）在電影記者會上聊到電影配樂如何輔助故事發展時娓娓道來。「但真正確定用哪些歌，是到後製階段，我們把整場戲剪接起來，才看哪首歌搭得上。還多虧漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）還有漫威的全體工作人員，他們幫忙理出到底哪些歌最適合。」

趕快來看看究竟有哪些90年代夯歌入選了呢？（警告！內有微劇透）

Salt-N-Pepa – 〈Whatta Man〉

驚奇隊長剛到地球所遇到的警衛，在車內聽的就是這首〈Whatta Man〉。這首歌真的很洗腦（笑），就算你看電影才第一次聽到這首歌，再聽也很容易朗朗上口。

Salt-N-Pepa（胡椒鹽合唱團）是由三位女生組成的美國嘻哈團體，厲害的是，他們是史上第一個全女生的嘻哈團，打破嘻哈界一直由男生為主的門戶之見，也是90年代饒舌歌手打入流行歌曲界的先鋒。Salt-N-Pepa也在1995年得到葛萊美獎最佳饒舌團體肯定，成為第一個得到葛萊美獎的女子饒舌團體。全球唱片銷量超過1,500萬張、成為樂壇史上最暢銷的女子饒舌團體之一，更有「嘻哈饒舌第一夫人」的稱號！

Elastica – 〈Connection〉

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拒絕真皮草！《逆光天后》為娜塔莉波曼打造「全素」戲服

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

特殊材質的戲服不稀奇，但你有聽過「全素」的戲服嗎？長期提倡動物福利的奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），近期在電影《逆光天后》（Vox Lux）中，飾演槍擊案倖存的主角瑟萊斯（Celeste），因演唱自創歌曲紀念遇害同學而被星探發掘，但突如其來的的名利卻讓她承受極大壓力。為了精準詮釋這位集狂妄與脆弱於一身的搖滾天后，她身上的行頭自然也必須符合身分。

然而8歲開始吃素的娜塔莉波曼，向來是個愛護動物、力行環保的實踐家，為了讓她能夠自在的演出，戲服設計師Keri Langerman特別應她的要求，以不傷害動物的標準來製作所有服裝，用心程度可見一般。

「這部電影中每一個人都很聰明又有才華，所以他們會想知道自己的戲服是怎麼來的，用的是什麼材料，為什麼要這麼做。」Keri Langerman說。

而在確認戲服必須以全素製作後，Keri Langerman首先確認服裝的風格，導演布萊迪科貝特（Brady Corbet）在受訪時表示，瑟萊斯這個角色的形象定位，是「我們當代價值中自戀與瘋狂的巴洛克式化身。」因此對Keri Langerman來說，她要克服的第一個難題，是要為娜塔莉波曼，以及飾演少女時代瑟萊斯的拉菲卡西迪（Raffey Cassidy）製作出不同於台面上所有歌手的獨特造型。

「我必須讓自己的設計看起來是為這部電影製作的原創角色造型，而不是模仿曾經出現過的人。」Keri Langerman表示。

由於《逆光天后》講述13歲的瑟萊斯於校園槍擊案中倖存之後，在同學的追思會上演唱自創曲紀念死者而意外竄紅，透過她人生旅程，���眾看見一個巨星從誕生、沉寂到重振出發的過程。因此，Keri Langerman必須從瑟萊斯少女時代開始，為她設計橫跨20年，人生各個階段的服裝，以及3場演唱會的表演服組合，從九〇年代末期的青澀少女，到後來的世界巨星，她的風格必須逐漸成長，但又保持某些連貫性，其中最關鍵的，是瑟萊斯總是會用衣服或領巾遮住的頸部，來掩蓋槍擊案的傷疤。

Keri Langerman表示，「她的脖子在整部電影都要被遮住，所以我想製作不只是與珠寶有關的設計。」少女時代的瑟萊斯遭受槍擊，康復出院後，總是只穿著高領服裝，練舞時也穿著高領舞衣，出道後錄製MV所穿的黑色皮外套與閃亮的臉部化妝，後來也逐漸演變為她慣有的耀眼舞台造型。

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博物館中的博物館？Louis Vuitton大秀的前衛美學　嶄露獨到自信

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

本季巴黎時裝週的最後一天，白天迎來了老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的最後一場香奈兒（Chanel）大秀，在皚皚雪花紛飛的景致中，發表了傳統、固守老佛爺美學的系列。然而，晚上緊接著的Louis Vuitton壓軸大秀，卻完全打破傳統包袱的桎梏，再次顛覆老牌美學，獻給時尚界一擊過去與未來的激烈碰撞。

自2014年Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière發表首秀以來，法國知名地標羅浮宮（Musée du Louvre）便成了他的固定秀場，每季大秀，他總能將前衛、極具未來感的秀場裝置與這幢乘載數百年文化的建築融合，為Louis Vuitton大秀增添更多看頭。本季，他更將法國當代性建築龐畢度中心（Centre Pompidou）搬進了羅浮宮，讓2019秋冬秀場成為貨真價實的「博物館中的博物館」。

而龐畢度中心的橫空出世，正是Nicolas Ghesquière在本季大秀亟欲強調的重點。從羅浮宮與龐畢度於建築物上的對比，呼應秀場上的不同布料、印花、廓形的衝突，Nicolas Ghesquière彷彿時裝界的建築師，將人們所想像不到的材質大膽地拼接、建構成他心中的龐畢度。

「這個建築在當年是多麼具爭議性，接著透過人們視野的進步，它成為巴黎指標性的地標，這實在很有趣。」他表示，「理解事物總是需要花費時間，我喜歡這個想法。」彷彿在暗諷著他本次系列的前衛美學，也需經過時間的洗練，才得以讓現在無知的時尚圈接受。

「我有時對於被誤解感到很開心。」Nicolas Ghesquière這麼說，但他仍希望這些想法最終還是能被接納，「畢竟，你做衣服是為了被穿上，而不只是為了拍照。」

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這次不拍照！日本情色攝影大師荒木經惟展出首次雕塑作品

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

情色攝影師、藝術家、生活紀錄者，這是都是攝影大師荒木經惟（Araki Nobuyoshi）所擁有的稱號，這位出現在BBC紀錄片《攝影藝術百年史》（The Genius of Photography）中，唯一一位來自來亞洲的藝術家，近期與國際藝術組織APPortfolio合作，在香港巴塞爾藝術展（Art Basel）期間舉辦《The First》展覽，首次發表雕塑作品《Elephant「デロン君」》與《Woman「処女ゲバゲバ」》。

與森山大道（Moriyama Daido）、杉本博司（Sugimoto Hiroshi ）同為日本戰後最重要的攝影師，荒木經惟不僅在國際間擁有極高的知名度，更以其前衛作品成為當代藝術史中的重要人物，包括冰島音樂人碧玉（Björk），美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga），日本模特兒水原希子，以及藝術家草間彌生等人，都曾是他鏡頭下的模特兒。

自七〇年代起，荒木經惟出版了450多本書，1971年的作品《感傷之旅》即是他與妻子荒木陽子的蜜月記錄，在書中他將蜜月旅行的私密片刻暴露於公眾視野，在當代攝影中留下了重要的印記，荒木經惟的作品總是非常坦率、直接，經常與「情色」、「裸露」及「綁縛」等字眼聯繫在一起，因而引發爭議。1993年日本警方在東京澀谷的帕克畫廊，還以銷售「淫穢出版物」為由，沒收了他的攝影集。

身為世界上最受矚目的攝影師之一，幼時的荒木經惟居住在東京古老的紅燈區，墳墓是他的遊樂場，旁邊則是妓女戶，在成長環境中他認識了色情、生活和死亡，以及三者的結合。日後，他以自己的生活反映信仰，透過攝影展現情慾，對應出現實，描寫生、死和不完美的作品。

除了攝影以外，他在繪畫方面也充分展現自己的特色，雖然荒木經惟的畫作極少，但在妻子去世後，為了悼念她，荒木經惟創作了一本名為《天才畫》的繪畫集，這次《The First》展覽，便是提取了書中兩個經典角色「デロン君」及「 處女ゲバゲバ」，作為荒木經惟人生中首次展出的雕塑作品。

資料來源：APPortfolio、Artsy

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告別老爹鞋！Balenciaga秋冬大秀搞怪呈現巴黎日常

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

曾有不少時尚街拍攝影師表示，他們在時裝週最不想拍的，就是那群穿著Balenciaga或Vetements的「潮人」，爆款單品太過氾濫，讓人連舉起相機的動力都沒有...然而，身為這兩個「惡名昭彰」品牌的創意總監－Demna Gvasalia，正透過Balenciaga 2019秋冬大秀宣告，不好意思，接下來不會像你所想的那樣。在Demna Gvasalia眼裡中的巴黎人，不再穿著人們口中所歌頌那技藝精深的高端時尚，而是全身穿著他所塑造的Balenciaga。

「絕沒有少了巴黎的巴黎世家」，Demna Gvasalia解釋，「但那必定是現代的巴黎，巴黎世家必定是摩登版的巴黎人風格，而不是50、60年代的模樣。」

本季，Demna Gvasalia重塑了他眼中「現今真正的巴黎人」，對他來說，巴黎不是舊時相片中，滿溢華美高級訂製服的時尚花都，而是個充斥庸碌、紛亂的大城市，「服裝的印花和輪廓象徵著日常生活──採購雜貨、騎著摩托車通勤、下班後和朋友小聚。」Balenciaga大秀的新聞稿這麼寫到。

Demna Gvasalia在大秀開場祭出全黑的女士西裝，展現巴黎人的知性與幹練，隨後更有運動褲、牛仔褲、棉質帽T等再日常不過的單品，呼應巴黎的現實世界。延續他一貫鮮明的設計風格，秀場自然少不了他向品牌創辦人Cristóbal Balenciaga取經的招牌立體廓型，以及各式鮮豔色彩的服裝，只不過，這次的單品看似簡約，輪廓卻比以往更變本加厲，纖細的服裝版型更加瘦長、立領設計更加高聳、科學怪人般的寬肩剪裁則更加立體。

這些差異極大的服裝廓型，透過閃爍的燈光映照在一片黑壓壓的秀場布景中，形成清晰的對比，《WWD》形容，「他（Demna Gvasalia）的手法相當狂暴，���同柏油路上瀰漫的焦油味一樣刺鼻。」

而長期飽受「挪用」、「抄襲」爭議的Demna Gvasalia，過去曾使用過許多不起眼的「現成物」（Readymade），如知名的Ikea購物袋、DHL T恤，抑或是Maison Margiela經典的分趾忍者靴（Tabi Boots），只要印上Balenciaga的Logo，原本1歐元的Ikea購物袋就能瞬間升級為2,145歐元的精品包，這就是Demna Gvasalia一直以來將時尚玩弄與股掌之間的惡搞手法，值得令人玩味的是，這招卻是屢試不爽，越惡搞，越大賣，他聳聳肩表示，「我在製造時尚，所以我希望人們去購買東西。」

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就是要你愛上全新的Celine！Hedi Slimane精準向品牌致敬

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

繼Hedi Slimane一片罵聲壟罩的Celine首秀過後，很快地，對這位設計師充滿敵意的時尚圈，再次迎來了他所執掌的第二個Celine女裝大秀。如果你也像某些業界人士一樣，早對Hedi Slimane了無��意的設計風格不抱任何期待，心想這場秀莫過於又是「極窄版西裝、緊身褲、亮片小洋裝、貼身迷你裙、皮夾克」等Saint Laurent式的暗黑搖滾風，你可就大錯特錯。

在Celine 2019秋冬時裝秀上，Hedi Slimane彷彿要告訴過去對他開砲的人們，Saint Laurent那套就繼續留給Saint Laurent玩好了，我先走一步。

是的，不論Hedi Slimane是否真的受到時尚界酸言酸語的影響，他揮別過去的自己，不再創造纖瘦的暗黑搖滾歌手，而是為Celine帶來優雅不羈的法國女伶。就連知名時尚編輯Osman Ahmed也提到，看秀時坐在他身旁的死忠Philophile（Phoebe Philo鐵粉代稱）承認，「我不知道這裡（Celine秀場）究竟發生了什麼事。但我很愛這系列。」

告別過去，Hedi Slimane本季發表休閒、實穿、溫暖、復古的女裝系列，驚艷了時尚圈。大秀開場時，法國樂團Embrasse Moi的歌曲〈J’ai Un Plan〉緩緩響起，對應音樂節奏的燈光，在伸展台上閃爍，開場模特兒從空中降落的透明燈箱中走出，她身穿米色格紋百褶褲裙，搭配荷葉領白襯衫與西裝外套，印花絲巾打成蝴蝶結繫在模特兒的脖子上，踩著皮革長靴昂首闊步的模樣，預告了Hedi Slimane透過這場秀，將70至80年代法國女人的知性與天真爛漫，發揮得淋漓盡致。

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《驚奇隊長》改變了她！布麗拉森自爆原本不想當超級英雄

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

儘管年僅26歲就成為奧斯卡影后，實力派女星布麗拉森（Brie Larson）低調又神祕的個性始終令外界對她感到好奇，這次她接演漫威電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）主角驚奇隊長卡蘿丹佛斯（Carol Danvers），更在預告片中霸氣宣示，「我不會加入你的戰爭，我會結束它！」果敢堅定的形象令人印象深刻；然而，布麗拉森日前接受訪問表示，自己當初對於是否要接演驚奇隊長這個角色，其實有些保留，因為她擔心超級英雄電影所帶來的大量曝光，會影響她原本的生活。

「我有很多疑慮，不是很確定這個角色是否適合我。」布麗拉森表示，「別誤會，我很喜歡這個人物，對於電影製作的創新面也非常佩服，我有疑慮的地方是，這種大製作、指標性的電影，對我的生活會帶來什麼影響？參與一部有可能讓我失去原本世界的電影，我覺得殺傷力有點太大了。」

不過，這些疑慮在與漫威深入討論後，就漸漸煙消雲散，「我意識到，我有機會可以去創造與女性的複雜處境，還有女性賦權有關的討論。」布麗拉森說，「這對我而言是不可多得的機會，所以我說服自己相信，我夠堅強，能夠完成這項任務，可以堅持每個步驟，而且盡力維持有意義又正常的生活。」

布麗拉森從小就立志成為演員，6歲時成為美國藝術學院（American Conservatory Theater）訓練課程中最年幼的學員，10歲開始演出電視劇，2015年她首次在電影中擔任女主角，在《不存在的房間》（Room）中飾演被囚禁的受虐母親，一舉贏得第88屆奧斯卡最佳女主角獎，從此打開知名度，開始參與《金剛：骷髏島》（Kong: Skull Island）等大型商業片演出。

這次為了精準詮釋驚奇隊長，布麗拉森展開了漫長的魔鬼訓練，她在受訪時表示，「我之前對鍛練身材毫無興趣，這麼說好了，我喜歡用大腦甚於用體能，所以我通常都把自己沈浸在書本裡。但為了在漫威第一部以女英雄為主角的電影中演出，我必須更了解自己的身體極限。」

「我花了幾十個小時，才學會如何擺出電影海報中的姿式。」她說，「學會掌控自己的身體要花很長的時間，因為我沒有鍛練的習慣，學習用身體來表達情緒，就像學習繪畫一樣，這改變了我的生活，也讓我更了解驚奇隊長這個人。」

對布麗拉森來說，2018年可以說是讓她學會為自己發聲，以及掌控自己身體的一年。除了演出《驚奇隊長》，2018年初，布麗拉森與300位好萊塢女性藝人共同在社群網路上發起#TimesUp運動，不僅提倡反性騷擾，也為受害女性募款設立法律辯護基金，由於運動發起的時間正逢電影製作期，她必須在健身房與會議兩頭跑。

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【2019奧斯卡紅毯】氣勢不凡！女神卡卡戴9億項鍊、吳恬敏成貝兒公主、比 利波特西裝配蓬裙

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

奧斯卡史上，主持人二度從缺的2019年第91屆奧斯卡頒獎典禮（The Academy Awards）如期在洛杉磯好萊塢大道上的杜比劇院（The Dolby Theater）揭開序幕，入圍者與賓客紛紛踏上紅毯，爭奇鬥豔不分性別，吸睛度似乎更勝典禮內容。

本屆保守的禮服不再大行其道，延續繽紛色彩齊放，禮服樣式別出心裁，還多了幾分大膽與創意。被稱為天生衣架子的莎莉賽隆（Charlize Theron）這次選擇Dior淺藍色立領長禮服，看似包緊緊的背後其實大有玄機，露到腰際的挖背設計不僅大秀性感，裙襬的拖尾也讓禮服更有氣勢，搭配寶格麗（Bulgari）耳環與Serpenti系列項鍊，襯托她無可比擬的氣質。值得一提的是，總是以金髮造型現身的她，這次卻以深咖啡色旁分俐落短髮現身，殊不知這才是她真正的髮色。

首次入圍奧斯卡影后的女神卡卡（Lady Gaga）以Alexander McQueen黑色禮服搭配長手���霸氣登場，吸睛的除了腰間的立體��廓設計，胸前128.54克拉的Tiffany黃鑽項鍊更是大有來頭。這條價值9億的項鍊被命名為「the Tiffany diamond」，來自奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）在1962年拍攝《第凡內早餐》（Breakfast at Tiffany’s）宣傳海報時所戴，至今也只有3人公開佩戴過。

此外，不得不提的還有本屆男星的紅毯傑出表現，尤其是這位非裔同志男星比利波特（Billy Porter），他以Christian Siriano的黑色絲絨西裝搭配領結，看似平凡的西裝，卻引起現場一陣驚呼，原來西裝的下身不是西裝褲，而是一件大蓬裙，一改性別的既定印象，蓬鬆誇張的大裙襬在拍照同時，還需專人在旁協助整理。

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最時尚的大法官 《法律女王》勇敢對抗性別歧視

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

時尚指標一定是明星？美國大法官露絲拜德金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）或許顛覆你的想像，這位為性別平權奮鬥近半世紀的的偉大女性，不僅是美國歷史上第二位女性大法官，直率敢言的個性，加上獨特的時尚風格，也讓她深受年輕人喜愛，經常成為各種梗圖及周邊商品的主角，堪稱是史無前例的「網紅級」大法官。

七〇年代起，露絲拜德金斯伯格參與了一系列對性別平等具有里程碑意義的案件辯護，成功終結了許多領域中的性別歧視，獲得極高的聲譽；1980年她被卡特總統（Jimmy Carter）任命為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit）法官，1993年她受柯林頓總統（Bill Clinton）任命成為大法官，此時的她不僅早已成為美國家喻戶曉的人物，在公開場合勇於表現自我的穿衣風格，也讓她成為受人敬重的另類時尚指標。

露絲拜德金斯伯格的時尚風格中最為人稱道的，是她多樣化的領口造型，因為多數男性法官，在漆黑的法官袍下都是穿著西裝，領口露出領帶或領結，但露絲拜德金斯伯格喜歡戴著蕾絲、刺繡花邊、亮片或是大顆珠寶製成的領飾來搭配法官袍，她在受訪時表示，不同造型的領飾對她而言代表不同的意義，例如，她想要表示不同意時，會戴上「異議領」（dissent collar），發表重要意見時，則會戴著「多數意見領」（majority opinion collar）出庭。

獨特的時尚品味加上不畏歧視、力爭上游，勇於挑戰體制的精神，讓露絲拜德金斯伯格成為許多美國人景仰的對象，���她奮鬥的故事近期也被改編成電影《法律女王》（On the Basis of Sex），由費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones）飾演露絲拜德金斯伯格，艾米漢默（Armie Hammer）飾演一直在身旁支持她的丈夫。來自英國的費莉絲蒂瓊斯，為了演出這位大家的偶像，不但苦練美國腔，還特別數次拜訪露絲拜德金斯伯格，與她一起欣賞家庭錄影帶與舊照片，可以說是做足了功課。

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「我們互補了彼此最脆弱的部分」—有種最深摯的友誼，叫做女神卡卡與布萊 德利庫柏

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

像是將電影裡熱切的愛戀還原至現實生活中，每次合體總能引爆話題的「巨星」搭檔－女神卡卡（Lady Gaga）和布萊德利庫柏（Bradley Cooper），兩人相望的眼神、親暱的互動，所激發的化學效應幾乎融化影迷的心，儘管好萊塢假戲真做的情侶檔不勝枚舉，外界也高度期待這對「巨星」CP能夠弄假成真，但他們從戲裡延伸到戲外的情感似乎更勝於愛情，或許，有種無法定義、超越了友情與愛情的情誼，就叫做女神卡卡與布萊德利庫柏。

1.「當她現身的時候，簡直驚為天人，那根本是瘋了。」

《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）能夠如此打動人心，兩人的相識或許是個重要的關鍵，那是在洛杉磯的一場慈善音樂會上，布萊德利庫柏透露自己意外地被女神卡卡的演出所震撼，「當她現身的時候，簡直驚為天人，那根本是瘋了。」女神卡卡正唱著愛迪琵雅芙（Édith Piaf）的代表作〈玫瑰人生〉（La Vie en Rose），而布萊德利庫柏透露，「就在那個當下，我想把這首歌放進電影中。」

他馬上下定決心，試著與女神卡卡接洽電影的演出，「我隔天就打給她的經紀人說，『我能去她家，馬上和她見面嗎？』我開車到馬里布（Malibu），我們坐在她家門口，然後我所記得的下一件事，就是我正吃著義大利麵和肉丸。」而布萊德利庫柏口中的美食，正是他第一次拜訪女神卡卡時，女神卡卡親手為他準備的義大利菜餚。

因為那次的演出，讓兩人的緣分就此相互交會，後來在電影中男主角傑克（布萊德利庫柏飾演）和女主角艾莉（女神卡卡飾演）第一次在相遇時，艾莉所演唱的歌曲，也正是兩人現實世界中的定情曲〈玫瑰人生〉。女神卡卡甚至在2019年的情人節，將〈玫瑰人生〉這首歌刺在背上，以此紀念《一個巨星的誕生》與布萊德利庫柏對她生命的重要性。

2. 「那是我們第一次一起唱歌，我們笑著、為彼此和聲、唱著歌。」

女神卡卡沒想到家常的義大利麵與肉丸會讓同樣身為義大利裔美國人的布萊德利庫柏，留下如此深刻的印象，但她卻惦記著兩人初次見面的火花，「從他來到我家的那個瞬間，我打開門，我們凝視著對方，我感覺到瞬間與他產生了連結。」回憶起兩人私下的第一次會面，女神卡卡這麼說。

他們並肩坐在鋼琴前，女神卡卡一邊彈奏，一邊和布萊德利庫柏合唱清水合唱團（Creedence Clearwater Revival）的〈Midnight Special〉，一聽到布萊德利庫柏的演唱後，女神卡卡透露，「我看著他說，『你的聲音真是驚人，你有真正的嗓音。』他是發自靈魂地在唱歌。」

女神卡卡在《浮華世界》（Vanity Fair）的訪問時透露，「那是我們第一次一起唱歌，我們笑著、為彼此和聲、唱著歌。」

3.「房間裡有100個人，其中有99個都不相信你。你只需要1個人......」

布萊德利庫柏曾透露，當他在籌備電影初期時，說服片商或各投資方讓女神卡卡演出的過程其實相當不順遂，他在《W》雜誌的訪問中提到，「很不幸地，當時這部電影的投資方華納兄弟（Warner Bros）完全不同意。」因此他不停地嘗試，為女神卡卡拍攝非常多個試鏡片段，因為布萊德利庫柏心中沒有別的人選，他就是要說服大家讓女神卡卡當女主角。

這句眾所周知的卡卡名言，「房間裡有100個人，其中有99個都不相信你。你只需要1個人－那就是布萊德利。」就是在這樣的情景下誕生的.......

女神卡卡在布萊德利庫柏心中有多重要，他這麼解釋，「沒有任何一位女演員可以在音樂方面做到我要求Stefani做的（女神卡卡的本名），我需要一種強大的化學能量，而那股能量在《一個巨星的誕生》中，就是Stefani的聲音。」最後的成果也如大家所見，不僅歌曲由女神卡卡親自創作，電影中的歌唱片段，更是兩人在拍攝現場歌唱所錄製下的聲音，完全不假他人之口。

4. 「我深深地愛著她，因為我們互補了彼此最脆弱的部分。」

《一個巨星的誕生》是布萊德利庫柏由演員，轉向導演生涯的第一部作品，這部作品的意義對他來說不可言喻，而他也曾在《時代雜誌》（Time Magazine）專訪時透露他開拍前的恐懼，「你在腦中想過好幾遍，如果這電影不成功那也沒關係，然後你又會有好幾次這麼想，說真的，如果這不成功的話，我會像從梯子上跌落20階一樣。」

但他侷促不安的心，在遇見女神卡卡後，像是抓到了一條救命繩，兩人相互勉勵、一同成長、撫慰彼此不安的心，女神卡卡曾在訪問中表示，「我從沒擁有過像與布萊德利間如此親密、藝術性的關係，這是一段密切的交流。這對我來說意義深遠，在剛開始拍攝電影時，我們會握著彼此的手，他會說，『妳是個演員』，然後我對他說，『你是個音樂家。』」給予對方足夠的信心後，兩人一步一步地攜手完成作品。

布萊德利庫柏也表示，「我完全無法想像，要是沒有了她（女神卡卡），我怎麼有勇氣完成這一切。」他補充，「我深深地愛著她，因為我們互補了彼此最脆弱的部分。」

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從女主視角看《性愛自修室》，Emma Mackey：談性更自在

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

千篇一律的青春校園故事已經讓你看膩了嗎？繼《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）後，2019年Netflix再度祭出爛番茄指數（Rotten Tomatoes）高達91％的英劇《性愛自修室》（Sex Education），以「性愛」作為出發點，另類道出霸凌、性別認同、校園階級化、墮胎、家庭衝突、甚至是蕩婦羞辱（Slut-shame）等社會現象。

從諸多青春校園影集中成功突圍的《性愛自修室》，透過各式各樣趣味而寫實的性事，讓人領略青少年可愛又可恨的謎樣心理（生理的成分也很多）。劇情圍繞邊緣人處男歐提斯（阿薩巴特菲爾德Asa Butterfield飾演）和聰明絕頂的叛逆辣妹梅芙（Emma Mackey飾演），這兩位與外界格格不入的青少年，藉由他們在校園的性愛諮詢生意，掀開社會所避諱的性愛面紗，赤裸裸地呈現，那些課本沒教的事。

童星出身、曾擔綱演出《雨果的冒險》（Hugo）及《怪奇孤兒院》（Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children）的男主角阿薩巴特菲爾德，對許多觀眾來說已是熟面孔。飾演女主角梅芙的Emma Mackey，則是近期戲劇圈的吸睛焦點，除了長相酷似瑪格羅比（Margot Robbie），劇中隱藏在黑色煙燻妝、隨手比中指以及隨處抽菸的強勢外表下，其實是支離破碎的家庭與毫無安全感的自卑心理，但她柔軟而堅強的性格，卻讓不少觀眾都從梅芙的人生故事中，映照出部份的青春與自我。

日前Emma Mackey接受《Vulture》和《Teen Vogue》專訪時，透露了她從梅芙，也就是她口中這位理直氣壯又冰雪聰明的「壞蛋」（badass）身上，學到了什麼？表演歷練不甚豐富的她，對於片中的性愛場面，是如何克服挑戰？而一直被網友拿來和瑪格羅比相比較的她，又有什麼感覺呢？

（訪問內容擷取自《Vulture》及《Teen Vogue》，以下內文簡略提及部分劇情。）

梅芙是那種有強悍、強硬外殼，但內心溫暖的女生，現實世界的你對這個角色有什麼連結嗎？

Emma Mackey：我對她有很深的認同感。她是年輕女性的傑出代表，獨立、堅強、絕不做對不起自己的事，她忍受在校園中被霸凌、被退學等諸如此類的爛事，但這些經歷從來沒阻止她做自己或讓她在學業上分心。比起考量任何其他的因素，她總是專注於自己的心，她總是為生存而奮鬥，這是我最喜歡的她的部分。當某些人在他們還小的時候，就得被迫照顧自己並讓自己強壯起來，我覺得這樣的狀態能激發人們的潛質。

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撰文：Olivia Lin 資料來源：Vulture、Teen Vogue、IMDb

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Coach、Longchamp打破常規，2019春夏不再浪漫

【文／BeautiMode ※原文刊載於BeautiMode創意生活風格網】

當天氣漸漸暖和，人們開始脫去厚重的衣物，進入春季之時，我們總會聯想到柔和的暖色系，彷彿這個季節就該穿上飄逸的雪紡紗、烏干紗。但本季卻有多個精品品牌特意反其道而行，以大膽奔放的黑色魅力與衝擊姿態，打破你對春天百花齊放的既定印象。

對寶格麗（Bvlgari）來說，流行和狂野不只是一種態度，而是趨近自然的生活方式。從80年代以及當代的奢華流行元素汲取靈感，沿用引以為傲的包款設計工藝，以新奇的方式，將當代的流行文化融入新創作，展現奔放的義式精神和女性魅力。

不容錯過的還有寶格麗披肩上的抽象風景、普普藝術與未來主義的參照，熱情的色彩貫徹奢華精神，同時掌握80年代的創意刺激，每一件作品都是打破規則的絲綢藝術品，啟發一系列大膽無懼的設計。

來自珠寶的靈感與復古時尚的誘惑，寶格麗2019年春夏眼鏡系列的多重面貌可用「Powerful」一詞來描述。女性化的鏡框，融入了大膽的寶石色調，在細節上則使用鮮豔的色彩。

法國精品品牌Longchamp 2019春夏系列則率性展現雌雄同體的複雜魅力。整體分為兩種迴異風格，一是帥氣的剪裁風格搭配華麗浪漫質地及印花，舒適精緻的絲質材質，以無花果色、酒紅色等配色表現貴氣。另一則化身另類嬉皮，像是從巴黎飛到加州，以獵裝、豹紋、皮革、流蘇與寶石色調傳達灑脫的原始風情。

以「花花女公子」為設計靈感，典型英國花花公子任性刁蠻、自由奔放、華麗不羈。夏季Longchamp女郎成為「迷情豹女郎」，呼應引領獵裝與豹紋風潮的60年代超模Veruschka，透過奇幻的服飾設計演繹更完美的時騷，展現自信灑脫的貓樣迷情。

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Text、Photo：Bvlgari、Longchamp、Coach、Dior、MAX&Co.、Valentino

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