Правила жизни терских карел
«Моя Планета» совершила путешествие в прошлое самой большой деревни карел на Кольском полуострове.
Больше века назад на малозаселенных берегах Терского берега выросла карельская деревня с мелодичным названием Колвица. Мигранты из Северной Карелии в поисках новых земель и промыслов рискнули забраться в мир таежных лесов, ледяных озер, мерзлых скал и скупого лета. В итоге колвицкие карелы прожили в изоляции от мира 70 лет.
ДОЛГАЯ ДОРОГА В АРКТИКУ
Область расселения карел не ограничивалась Карелией. Веками энергичный и трудолюбивый лесной народ проникал все дальше на Север, оттесняя саамов. Карельские морские пираты, состоя на службе у новгородцев, грабили в Средние века побережье Норвегии, вселяя ужас в рыбаков и лопарей. И именно карелы основали первые колонии на юге Кольского полуострова. Впрочем, из-за давления православной церкви им не суждено было процветать. Новая волна поселенцев закрепилась в Арктике только в конце XIX века. Так появилось село Колвица, которое превратилась в самую зажиточную деревню на Терском берегу.
Рыба, соль и церковные правила
Колвицкая губа была известна как промысловое место, где добывали рыбу, а в XVI–XVII веках — дефицитную соль. На солеварение наложил свою руку Кандалакшский (Соловецкий) монастырь, который прибрал к рукам огромные пространства Терского берега. Впрочем, производство обанкротилось, но пустующие территории занимать все равно было нельзя. Так что колония карелов появилась вопреки царскому правительству — чиновники в Кандалакше еще долго запрещали поселенцам пользоваться землями и рыбными тонями, числящимися за церковью.
КАРЕЛЫ-КУПЦЫ
Мало кто помнит, но в российской Лапландии оленеводами были не только коми-ижемцы и саамы, но и карелы. В Колвице поселенцы держали сотни оленей, порой до 600 голов, — без этих рогатых животных было трудно передвигаться по снегу. «Зимой олени возили груз, а летом они паслись. Все же зимой возили. И сено с болот. Лошадь не пройдет по снегу» (слова колвицкой жительницы Алевтины Горской). Карелы ездили на своенравных оленях ловить рыбу, а в советские годы — сочетаться браком в загс Кандалакши и за почтой. Пришло в упадок оленеводство к началу 1950-х годов. Кстати, на мясо олени шли только в годы становления Колвицы и во время войн.
КРАСНЫЕ
Хаотичная Гражданская война в Кольском уезде не отличалась размахом, но по Колвице она прокатилась лихо. Карелы, как и множество старожилов Лапландии, не поддержали белых: церковное бремя стояло у северян поперек горла.
Впрочем, высадившиеся войска Антанты и красные ладили друг с другом аж до лета 1918 года. По мере эскалации войны белые и иноземцы угоняли в армию мужчин, создавали концлагеря, сжигали деревни и устраивали расстрелы.
Колвицкие партизанили вместе с русскими. Им помогали финские добровольцы. Отряд базировался в устье реки Лувеньга. Морозную зиму 1920 года колвицкие семьи пережили в таежных избах, а потом белые ушли.
РУССКИЕ
В 1920-е годы Колвица оказалась в автономной Карелии, как и — парадоксальным образом — преимущественно русская Кандалакша. Потом границы перекроили. Однако колхоз в Колвице носил финское название «Пунайнен Похъела» («Красный Север»). Старофинский язык, на котором говорили в селе, преподавали в школе. «Колвица — карельская деревня; и если кто-то называл ее жителей поморами, обязательно был поправлен: "Мы не поморы, мы карелы". Это сейчас в Колвице не услышишь карельскую речь. Раньше, идя по улице, обязательно слышал от каждого встречного: "Терви — здравствуйте!"», — вспоминала старожилка Валентина Ишутина.
Культурной автономии положило конец рождение в 1938 году Мурманской области. Развернулась русификация. Когда Сталин в 1940 году захватил часть Финляндии, населенной карелами, то в село пришли репрессии и запрет на использование родного языка. По Заполярью (и Колвице) прокатилась этническая чистка, ее жертвы — 7000 карел, финнов и норвежцев. Даже погибших во Второй мировой войне карел из села записали в «Книгу памяти» как русских. Но в быту финский язык доминировал до 1960-х годов.
КОНЕЦ ДЕРЕВНИ
Несмотря на близость порта Кандалакши, через которую проходила и железная дорога, Колвица семь десятилетий была изолирована от Большой земли. Самый простой путь в село лежал по воде. Когда Белое море замерзало, то грузы и пассажиры отправлялись в Колвицу на санях — по льдам. Маршрут был опасен, и не раз сани проваливались под лед, унося в пучину людей. После войны проложили летний лесовозный тракт из Кандалакши — «Тещин язык», непроходимый для легковых машин. Автомобильную дорогу от города в Колвицу принялись делать в 1960-е годы. «Трудно давался каждый метр. Трактористам приходилось снимать с машин кабины, чтобы они не мешали водителю, иначе можно было перевернуться», — вспоминал Петр Пюнненен. Дорога и стала предвестником конца для карельской деревни.
Порт Кандалакши в советские годы разросся до крупного города — в него стекались охотники за «северным» рублем. Соседство не прошло бесследно для Колвицы. Когда открылась дорога, то в село хлынул поток «туристов». Горожане быстро разорили таежные избушки колвитчан: приходили, ночевали и уходили, оставляя после себя погром, или сжигали дом. «У нас же было так, что никогда не закрывали двери, а сейчас — нет. Двери перестали открытыми оставлять, когда дорогу сделали. Потом стали уже и дачи грабить» (из воспоминаний Галины Беляй).
Затем в селе появились дачи, а деревенская молодежь в поисках работы потянулась в Кандалакшу. И поселенцы превратились в меньшинство.
«ЛЕБЕДЬ-КАМЕНЬ»
В 1960-е с Колвицей покончили не только как с карельской деревней, но и как с селом. Закрылись магазин, школа, клуб и медицинский пункт, созданная с трудом электростанция. По директиве от чиновников зарезали последних оленей. Как и сотни других деревень, Колвицу объявили неперспективной. Старожилы были вынуждены перебраться в Кандалакшу, чтобы жить одновременно и в городе, и в деревне — уже как на даче. После перестройки карел обязали выкупать свою землю. В наши дни в Колвицу едут туристы: там построили арт-объекты и прогулочную тропу, а художник Валентин Мыздриков создал «Лебедь-камень». В 2014-м деревня отметила 120-летие. Правда, от духа карельского поселения остались одни предания, которые успели записать краеведы для изданной крошечным тиражом книги «Путешествие в Колвицу». Но говорят, что колвицкие старики еще помнят свой язык и легко находят общие темы с финскими путешественниками.
По материалам книги Г. Александрова, Л. Александровой и А. Горяшко «Путешествие в Колвицу»
https://moya-planeta.ru
____________________________________________________________________________
✅Найдём информацию о ваших предках!
✅Услуги составления родословной, генеалогического древа.
📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ на нашем сайте:
www.genealogyrus.ru/zakazat-issledovanie-rodoslovnoj
📖 ЗАКАЗ РОДОСЛОВНОЙ в нашей группе ВК: https://vk.com/app5619682_-66437473
🌐https://www.genealogyrus.ru
🌐https://генеалогия.online
0 notes
Напоминаю себе, чтобы не забыть.
Европейский маршрут - трасса международного, европейского значения (Е105, Е30).
Е105 - Киркенес (Финнмарк, Норвегия), Эльвенес (город на границе Норвегии и России), Мурманск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тверь, Москва (от Мурманска до Питера ("Кола") я ездила), Тула, Орёл, Курск, Белгород, Харьков (и здесь тоже, да, но сто лет назад), окрестности Днепра, Запорожье, Азовское, Джанкой, Симферополь, Алушта, Ялта.
М1 - "Беларусь". Дорога федерального значения, часть E30, ну и часть Азиатского маршрута. В прошлом здесь проходил Смоленский тракт или старая Смоленская дорога. Москва, Смоленск, граница с Беларусью (всю ее до Минска я проехала, да).
М2 - "Крым". Москва, Тула, Орел, Курск, Белгород, граница с Украиной, составная ��асть Е105 (ездили по ней, да).
М3 - "Украина". Начинается от Ленинского проспекта на месте пересечения МКАДом, там он переходит в Киевское шоссе. Так уж получилось, что я пару раз тут проезжала, да и вообще достаточно хорошо знаю этот район, правда, южнее Калуги не попала. Следующий крупный город - Брянск. У самой границы с Украиной дорога пересекает маленький кусочек Курской области, затем идет к Киеву через Сумскую и Черниговскую области, уже как М02.
М4 - "Дон". От Москвы через Каширу идет в Тамбов, затем через Тульскую область в Воронеж и вдоль границы с Украиной попадает в Ростовскую область (и по этому участку дороги в Ростовской области я ездила, за исключением областного центра, его объехали. Это было лето 2014 года, в день, когда упал самолет. Я тогда заплакала прямо в холле отеля, узнав эту новость). Затем Краснодар и вдоль берега моря в Новороссийск (здесь проезжали тоже, но только до Черного моря).
М5 - "Урал". От Москвы до Коломны (была), затем до Рязани и Пензы (была, по окружной), затем на Сызрань, Тольятти, зачем чуть-чуть затрагивает Оренбургскую область и проходит по Татарстану рядом с Бугульмой, затем идет на Уфу (здесь пересекается с М7), извилистыми дорогами на Урале умудряется задеть и Челябинск и Екатеринбург.
М6 -"Каспий", но теперь вроде как это и не М6 вовсе. Начинается от Каширы, идет через Тамбов, Борисоглебск (Воронежская область), Волгоград и Астрахань.
М7 - "Волга", самая знакомая дорога, чуть ли не родная. Сначала это шоссе Энтузиастов, которое пересекает Владимирскую область (ох уж этот кусок дороги через Покров - смешались кони, люди: дети играют, петухи летают, какие-то магазинчики стоят - вот что бывает, когда федеральные трассы проходят через центр маленьких городков), затем идет через Нижний Новгород (заехать в местную Мегу поужинать - святое). Потом Чувашия. Обычно в это время уже темно, и видно только его огни издалека. Часто срезаем через Марий-Эл. Помнится, когда-то я впервые почувствовала какие-то патриотические чувства от татарской музыки в три часа ночи где-то на границы Марий-Эла и Татарстана - от нахлынувшего чувства, что я дома. Но М7, вообще-то проходит южнее. На границе с Чувашией есть автостоянка с самым вкусным в мире какао, а затем дорога проходит мимо Иннополиса и пересекает Волгу. Мост этот я знаю как облупленный и неоднократно пыталась его сфотографировать, потому что это самый красивый ракурс на Казань с Волги. Просто представьте себе, как вы плывете по широкой могучей Волге - и тут перед вами в легкой дымке предстает белая Казань - величественная и красивая вне зависимости от того, утренняя она или вечерняя. Затем Идел елга поворачивает к югу, но вот этот эффект поднимающегося перед глазами города - просто чудо. А М7 проходит по окружной дороге и идет дальше на восток Татарстана. По ней легко добраться до Елабуги и Набережных Челнов, но вот дальше я ни разу не была. А папа с другом ездил до Уфы - и потом выделил ее в своем мысленном списке как полностью пройденную.
М8 - "Холмогоры". Начинается как Ярославское шоссе в Москве, проходит Сергиев Посад и Переяславль-Залесский и идет в Ярославль (и на этом кратком промежутке мы с ней познакомились, когда проезжали Золотое Кольцо). Родители ездили и дальше - до Вологды, но потом взяли направление на Онежское озеро, а М8 от Волгоды идет дальше на север, и городов становится все меньше и меньше, а деревьев все больше и больше, и в итоге она завершается на берегу Белого моря в городах Архангельск и Северодвинск.
М9 - "Балтия". Она идет от Москвы до Волоколамска и называется Новорижское шоссе. На пути у нее нет областных центров, из крупных городов только Великие Луки (Тверская область), и так, тихо, она и пересекает границу с Литвой. В дальнейшем как Е22 финиширует на берегу Балтийского моря в Риге.
М10 - "Россия". Дорога старая, дорога известная. Нанизывает на себя Клин, Тверь, Торжок, Вышний Волочок, Валдай, проходит рядом с Великим Новгородом и в результате доходит до Санкт-Петербурга. Я по ней ездила когда-то очень давно. Это часть Е105.
М11 - "Нева". Платная дорога, идет параллельно М10. Маршрут примерно такой же, только М11 огибает города. По ней я тоже ездила, год назад.
Короче, доказано: Москва - город 5 морей, и это ее центральное положение весьма удобно для туристов, потому что до основных крупных городов (Питер, Казань, Минск, Киев) - день езды.
Каждый раз весной я чувствую странное желание сесть на поезд и уехать. Неоднократные путешествия на электричках я предпринимала и осенью, но весной требуется уже что-то большее. Обычно к майским праздникам я не выдерживала, собиралась и срывалась в Казань.
Возможно, свою роль сыграло то, что папа заядлый турист-автомобилист, и в детстве каждое лето мы садились в машину и ехали куда-то далеко-далеко. И поэтому теперь у меня есть список городов, в которые надо приехать обязательно на автобусе, чтобы выйти ночью где-нибудь на остановке и вдыхать влажный ночной воздух какой-то неизвестной области, в каком-то забытом богом месте и чувствовать это отчаянное “я в пути”.
Да, я географ. Нет, я не транспортник. И жд тоже ничего, но там слишком стерильно, а за отражением вагона не видно полей.
24 notes
·
View notes