#Erbe_Ruinen

[einereiseblog]

Wir teilen die interessantesten Fakten über die Färöer, die wir auf unserer kurzen, aber anstrengenden Reise zu diesen wilden Atlantikinseln gesammelt haben Die Färöer-Inseln liegen im Herzen des Golfstroms, auf 62° Nord im Nordatlantik treibend, nordwestlich von Schottland – etwa auf halbem Weg zwischen Norwegen und Island. Der abgelegene Archipel besteht aus 18 felsigen Inseln, die durch eine Reihe von Tunneln, Brücken und Fähren miteinander verbunden sind. Nur einen Katzensprung von Großbritannien über Edinburgh entfernt, sind die Inseln ein Paradies für Wanderer und Outdoor-Enthusiasten. Wir verbrachten vier Tage auf den Färöern und dank der merkwürdig langen Tage (Sonnenuntergang war gegen 23:30 Uhr) konnten wir viel einpacken, von der Beobachtung von Papageientauchern in Mykines bis zum Wandern am Sørvágsvatn-See, wo sich der größte See der Färöer bis zum Meer erstreckt . Wir teilen die interessantesten Fakten über die Färöer-Inseln, die wir auf unserer Reise aufgeschnappt haben. Wissenswertes über die Färöer-Inseln Viele Häuser auf den Färöern haben Rasendächer, eine Tradition, die mehr als tausend Jahre zurückreicht. Sie sehen nicht nur charmant aus, sondern bieten Wärmedämmung und Schutz vor Regen. (Quelle: CNN) Atlas & Boots Rasendachhäuser in Kirkjubøur Irische Mönche, die im 6. Jahrhundert ankamen, besiedelten ursprünglich die Färöer-Inseln. Die ersten nordischen Siedler waren Bauern, die etwa 200 Jahre später ankamen. (Quelle: BBC) Wikinger besiedelten dann im 9. Jahrhundert die Färöer-Inseln. (Quelle: The Independent) Die Telefonnummer des Premierministers finden Sie im Telefonbuch. (Quelle: The Telegraph) Der Torfdach-„Parlamentssteg“ von Tinganes (übersetzt „Das Ding“) gilt als einer der ältesten parlamentarischen Versammlungsorte der Welt und stammt aus dem Jahr 825 n. Chr. (Quelle: The Independent) Atlas & Boots Das Torfdach „Parlamentssteg“ von Tinganes Etwa 50 % der Elektrizität auf den Färöern stammt derzeit aus erneuerbaren Quellen. Die Nation will es bis 2030 zu 100 % schaffen. (Quelle: State of Green) Auf den Färöern gibt es keine offiziellen Gefängnisse. In Mjørkadalur befindet sich ein Kurzzeitgefängnis mit Grasdach, das für gewaltfreie Straftäter genutzt wird, die kurze Haftstrafen verbüßen. Gefangene, die länger als anderthalb Jahre festgehalten werden, werden in dänische Gefängnisse geschickt. (Quelle: Tourismusverband der Färöer-Inseln) Auf den gesamten Färöern gibt es nur drei Ampeln – alle in der Hauptstadt Tórshavn. Erfahren Sie mehr in unseren Tipps zum Autofahren auf den Färöer-Inseln. (Quelle: National Geographic) Eine der interessantesten Tatsachen über die Färöer-Inseln ist, dass auf den Inseln keine Bäume natürlich wachsen. Es gibt eine Handvoll kleiner Plantagen, die überall verstreut sind, aber es gibt keine einheimischen Bäume. (Quelle: Belfast Telegraph) Atlas & Boots Die schönen, aber baumlosen Färöer-Inseln Im April 2019 schlossen die Färinger vorübergehend Teile des Landes, um beliebte Touristenattraktionen zu reparieren. Rund 100 „Voluntouristen“ arbeiteten im Rahmen einer Kampagne zur Förderung von Tourismus und Nachhaltigkeit mit Einheimischen zusammen. (Quelle: The Guardian) Auf den Färöer-Inseln herrscht ein Mangel an Frauen, weshalb Männer zunehmend Frauen aus Ländern Südostasiens finden. Bei einer Bevölkerung von nur 50.000 leben heute mehr als 300 Frauen aus Thailand und den Philippinen auf den Inseln, die die größte ethnische Minderheit auf den Färöern bilden. (Quelle: BBC) Auf den Färöer-Inseln sind Sie nie weiter als 5 km vom Meer entfernt. (Quelle: Google Maps) Atlas & Boots Auf den Färöern ist das Meer nie weit entfernt Zusammen mit Norwegen gehörten die Färöer-Inseln ab 1380 zum Königreich Dänemark. 1948 wurde das Home Rule Act verabschiedet und die Inseln wurden zu einer autonomen, selbstverwalteten Region des Königreichs Dänemark. (Quelle: BBC) Die Färöer sind eine der wenigen Nationen, die weiterhin Wale fangen. Da es nicht um Profit

geht, verstößt es nicht gegen das weltweite Verbot des kommerziellen Walfangs, das seit den 1980er Jahren gilt. Die färöische Regierung beschreibt den Walfang als „natürlichen Bestandteil des färöischen Lebens“ und die Bewohner jagen weiterhin Grindwale, die nicht vom Aussterben bedroht sind. (Quelle: CNN) Im Jahr 2006 wählte National Geographic Traveler die Färöer-Inseln aus einer ausgewählten Liste von 111 Inseln und Archipelen zum attraktivsten Inselreiseziel der Welt. (Quelle: Original nicht verfügbar) Der größte See der Färöer, der See Sørvágsvatn, liegt in unmittelbarer Nähe zum Ozean. Es ist berühmt für seinen Blick auf „den See über dem Ozean“. Aus einem bestimmten Blickwinkel fotografiert, sieht es so aus, als würde der See auf den Klippen hoch über dem Ozean aufragen. In Wahrheit liegt es hinter der Klippe, nur 30-40 m höher als das Meer. (Quelle: National Geographic) Shutterstock Der berühmte Blick auf „den See über dem Ozean“ Der Fischereisektor macht etwa 97 % aller Exporte und die Hälfte des nationalen BIP aus. Der zweitgrößte Wirtschaftszweig ist der Tourismus. (Quelle: CIA World Factbook) Niels Ryberg Finsen, ein färöischer Arzt, erhielt 1903 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin „in Anerkennung seines Beitrags zur Behandlung von Krankheiten, insbesondere Lupus vulgaris, mit konzentrierter Lichtstrahlung“. (Quelle: The Nobel Prize) Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Unser Tag beginnt mit einer 50-minütigen Wartezeit auf den Bus in der Hauptverkehrsstraße von Honolulu. Eine Stunde später kriechen wir im vielspurigen Verkehr der Hauptstadt dahin – nicht das, was wir uns vorgestellt hatten, als wir unsere 13 Kilometer lange Reise in das vermeintliche Inselparadies planten. Kia wirft mir einen Blick zu. „Ich hoffe, das ist es wert“, sagt sie mit einem Ton, der in den Ohren süß klingt, aber viel Schmerz verspricht. „Das wird es“, versichere ich ihr und schlucke leise. Als Sohn eines Geschichtslehrers faszinieren mich seit langem die bahnbrechenden Ereignisse vergangener Tage. Es begann mit kleinen, ergreifenden Erkenntnissen wie der Tatsache, dass mehr Soldaten an Krankheiten als an Gewalt sterben oder dass nach Kriegsende mehr Soldaten als zuvor aufgrund von Depressionen bei Veteranen sterben. Diese Menschen, ihr Leben, ihre Entscheidungen schienen so viel größer, so viel trauriger als meine. Ich erinnere mich, dass ich im Alter von 13 Jahren die Strände der Normandie besuchte, den Schauplatz der D-Day-Landungen im Zweiten Weltkrieg; der Ort von fast 20.000 Opfern. Die Luft fühlte sich schwer und still an, die Orte einfach und schmucklos. Es hatte ein Gefühl von Trauer – aber nicht die große, übertriebene, patriotische Art. Eher eine zurückhaltende, sanfte Art; die Art, die dir bis in die Knochen dringt und dich vor Kälte zittern lässt. Als Engländer habe ich mich den Ereignissen in der Normandie immer sehr verbunden gefühlt. Pearl Harbor hingegen hat sich immer distanziert angefühlt. Es geschah an einem anderen Ort in einer anderen Zeit mit anderen Menschen. Auf unserer Reise zum Ort des Angriffs sitze ich da und frage mich, ob es mich genauso treffen wird. Unser Besuch beginnt damit, dass ein Wachmann uns auffordert, unsere Taschen zum Preis von 3 $ pro Tasche in der Garderobe zu lassen. Ich fange an, mit den Augen zu rollen (was könnte ich mehr von einem verrückt gewordenen Kapitalismus erwarten?), aber ich höre auf, als er zwinkert und sagt: „Eine deiner Taschen ist größer als die andere, also würde ich an deiner Stelle die kleine nehmen im Großen und bezahle nur einen.“ Ich lächle. Nachdem ich unsere Tasche(n) deponiert habe, kommt meine zweite Überraschung, als ich feststelle, dass der Eintritt in die Gedenkstätte frei ist. Dies scheint weitaus angemessener zu sein, als für Erinnerungen an Männer, die ihr Leben verloren haben, Gebühren zu erheben. Wir bekommen Eintrittskarten für das Hauptdenkmal, einen von mehreren Abschnitten der historischen Stätten von Pearl Harbor. Die Stätten sind alle Teil des World War II Valor in the Pacific National Park, der vom exzellenten National Park Service betrieben wird. Andere Bereiche und Exponate umfassen unter anderem den Zugang zum Schlachtschiff Missouri, zum USS-U-Boot Bowfin und zum Pacific Aviation Museum. Es kann mehrere Stunden oder sogar Tage dauern, jeden Abschnitt zu sehen. Wir haben einen Tag in Oahu, also bleiben Sie beim Hauptdenkmal. Die Sitzungen zum Denkmal beginnen zu jeder vollen Stunde, aber seien Sie gewarnt, dass es in den Sommermonaten zu Wartezeiten von zwei bis drei Stunden kommen kann. Unsere Sitzung beginnt mit einer 15-minütigen Filmrolle, die in einem abgedunkelten Theater gezeigt wird. Eine Parkwächterin spricht über die Ereignisse vom 7. Dezember 1941. Ihr Ton ist freundlich und respektvoll, ohne den streitsüchtigen Nationalismus, der so oft in Gesprächen über die moderne amerikanische (und britische) Kriegsführung präsent ist. Wir sehen Aufnahmen dieses historischen Morgens, wir hören Geschichten von Soldaten, die in Sekundenschnelle ausgelöscht wurden, von ganzen Schiffen, die innerhalb von Minuten zerstört wurden. Wir stellen uns die Angst und Hysterie, das Chaos und den Mut vor, und obwohl es an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit mit anderen Menschen passiert ist, schafft es Pearl Harbor, uns einen Kloß in den Hals zu schlagen. Wenn die Rolle endet, gehen die Hauslichter an.

Mitglieder des Publikums stehen benommen da, glätten Haare und knöpfen Mäntel zu, um die Fassung wiederzuerlangen. Wir verlassen das Theater und gehen an Bord eines Bootes zum Ort der versunkenen USS Arizona, die nur wenige hundert Meter vor der Küste immer noch unter der Wasseroberfläche liegt. Sein versunkener Rumpf rostet und verfällt, ist durch jahrzehntelange Korrosion verwittert und leckt immer noch tintenschwarzes Öl, das an jenem tragischen Morgen verschüttet wurde. Wir gehen um das weiße, ruhige Denkmal herum und nehmen die Namen der 1.102 Seeleute auf, die an diesem Tag auf der Arizona starben. Es waren 1.512 an Bord. Als die letzte und endgültige Bombe während des zweistündigen Luftangriffs am 7. Dezember 1941 die Arizona traf, drang sie in das gepanzerte Deck in der Nähe der Munitionslager ein und detonierte die Magazine in einer katastrophalen Explosion. Über die Hälfte der Menschen, die während des Angriffs auf Pearl Harbor ums Leben kamen, starben an Bord der USS Arizona. In diesem Sinne erkunden die Besucher die Installation nahezu geräuschlos. Als wir umhergehen, fällt mir auf, dass dieses Denkmal, genau wie die Strände der Normandie, zu stiller Erinnerung anregt. Es gibt keine Erklärvideos oder große Infografiken und schockierende Statistiken, die über die Wände gepflastert sind. Tatsächlich mache ich mir Sorgen, dass es für den Nicht-Geschichtsfan überwältigend sein könnte. Ich wende mich an Kia. "Es tut mir leid, dass es nicht mehr zu sehen gibt." Sie lächelt zurück. „Das muss nicht sein. Nicht hier." Sie hält meine Hand und zusammen fahren wir mit dem Boot zurück zum Ufer. Egal, ob Sie Amerikaner sind oder nicht, ein Geschichtsinteressierter oder nur eine interessierte Partei, das Pearl Harbor Memorial schlägt die gleiche ergreifende Note. Der richtige Hinweis. Countdown to Pearl Harbor: The Twelve Days to the Attack verwandelt die Vorbereitung auf den berüchtigtsten Tag der amerikanischen Geschichte in einen tickenden Zeitbomben-Thriller. Nie zuvor hat sich eine Geschichte, die Sie zu kennen glaubten, als so unmöglich erwiesen, sie aus der Hand zu legen. .

[einereiseblog]

Galle Fort an der Südwestküste Sri Lankas ist das unumgängliche Ziel der Region. Es ist leicht und am besten zu Fuß zu erkunden. Hier ist wie Erbaut von den Portugiesen, befestigt von den Holländern, modifiziert von den Briten und restauriert von den Sri Lankern nach dem Tsunami am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004, markiert die UNESCO-Welterbestätte Galle Fort Galle als Sri Lankas faszinierendste Stadt. Das 36 Hektar große Galle Fort befindet sich auf einem Vorgebirge, das auf drei Seiten vom Indischen Ozean umgeben ist. Es wurde zuerst 1588 von den Portugiesen erbaut und ab 1649 von den Holländern umfassend befestigt. Als die Briten Ende des 18. Jahrhunderts ankamen, brachten sie mit dem ein oder anderen Leuchtturm hier und einem Wappen dort ihre eigene Note auf. Auch nach mehr als 400 Jahren haben Galle Fort und seine Altstadt ihr glänzendes Aussehen bewahrt. Heute ist die Altstadt immer noch voller Boutiquen, Cafés, Galerien und Hotels sowie einem funktionierenden Gerichtssaal. Es wäre leicht, mehrere Tage damit zu verbringen, aufs Geratewohl durch die alten Mauern und Straßen zu wandern und über eine architektonische Überraschung nach der anderen zu stolpern. Wenn Sie jedoch unseren bewährten DIY-Rundgang unten nutzen, sehen Sie an einem Morgen einen soliden Querschnitt des Galle Fort und seiner Altstadt, ohne eine wichtige Sehenswürdigkeit zu verpassen. Galle Fort Karte GALLE FORT DIY-Rundgang Start: Clock TowerZiel: Clock TowerDistanz: 3,5 km (2,1 Meilen) Zeit: 3-4 Stunden Uhrturm von Galle Fort Betritt Galle Fort durch den Uhrturm. Beeindruckend ist, dass der Turm 1883 gebaut wurde und immer noch die richtige Zeit anzeigt! Tun Sie Ihr Bestes, um die Rikscha-Fahrer zu ignorieren, die überteuerte und unnötige Touren anbieten. Atlas & Boots Haupttor Biegen Sie links ab und folgen Sie der Innenseite der Mauer in Richtung des von den Briten erbauten Haupttors und dann weiter zur Sun Bastion. Sonnenbastion Sun Bastion wurde ursprünglich 1620 von den Portugiesen erbaut und Sao Iago genannt, bevor sie 1667 von den Holländern in Zon (Sun) Bastion umbenannt wurde. Sie bietet die beste Aussicht über den Hafen. Niederländische reformierte Kirche Biegen Sie nach innen in die Church Street ein und folgen Sie der Straße bis zur Groote Kerk (niederländisch-reformierte Kirche), die ursprünglich 1640 erbaut wurde. Die aktuelle Struktur ist etwa ein Jahrhundert neuer (erbaut zwischen 1752-55), aber immer noch eine der ältesten protestantischen Kirchen in Sri Lanka. Atlas & Boots Holländischer Glockenturm Etwas weiter unten auf der gegenüberliegenden Seite der Church Street an der Ecke zur Queens Street befindet sich der holländische Belfry oder Glockenturm, der 1701 erbaut wurde. Dahinter befindet sich das Marine Archaeological Museum, das wohl interessanter und interaktiver ist als das etabliertere Maritime Museum darunter. Atlas & Boots Allerheiligenkirche Gegenüber dem Glockenturm befindet sich die beeindruckende anglikanische Kirche All Saints, die zwischen 1868 und 1871 erbaut wurde. Es sei Ihnen verziehen, wenn Sie sich für einen Moment in einem Dorf auf dem Land in Mittelengland befinden! Atlas & Boots Schifffahrtsmuseum Das Maritime Museum in der Queens Street befindet sich in einem holländischen Lagerhaus aus dem Jahr 1671. Das kleine Museum ist einen kurzen Blick wert, zumal es ein riesiges Skelett eines Brydewals beherbergt. Es gibt auch eine interessante Ausstellung über Tsunamis. Altes Tor Etwas weiter die Queens Street hinunter befindet sich das Old Gate mit einem wunderschön geschnitzten britischen Wappen an der Außenseite. Auf der Innenseite des Tors befinden sich die Initialen VOC, die für Verenigde Oostindische Compagnie (Niederländische Ostindien-Kompanie) aus dem Jahr 1669 stehen. Zwart Bastion (Schwarze Bastion) Folgen Sie der Queens Street bis zu den äußeren Festungsmauern am Meer und biegen Sie links zur Zwart Bastion ab. Sie wurde um 1580 von den Portugiesen

erbaut und trägt vermutlich ihren Namen, weil das Gebiet ständig von dunklem Rauch bedeckt war, der von den Feuern der nahe gelegenen Schmieden ausging. Hofplatz Folgen Sie von nun an den Festungsmauern und halten Sie den Ozean zu Ihrer Linken. Wenn Sie die Hospital Street entlang gehen, kommen Sie am Court Square und den riesigen Banyan-Bäumen vorbei. Die Gerichte sind immer noch aktiv, also wundern Sie sich nicht, wenn Leute herumlaufen und nervös auf ihren Anruf warten. Atlas & Boots Holländisches Krankenhaus Fahren Sie weiter in südlicher Richtung entlang der Hospital Street, wo das holländische Kolonialkrankenhaus mit Säulen steht. Das im 18. Jahrhundert erbaute Krankenhaus behandelte die vielen Europäer, die auf der langen Reise von Europa in die Tropen krank geworden waren. Heute befinden sich in den Kolonnaden mehrere Cafés und Geschäfte. Atlas & Boots Leuchtturmstrand Wenn Ihnen die Hitze des Tages zu schaffen macht, sollten Sie ein kurzes Bad mit den Einheimischen am besten Strand von Galle einlegen. Atlas & Boots Leuchtturm An der südöstlichen Ecke des Forts befindet sich der von den Briten erbaute 18 Meter hohe Leuchtturm. Der 1938 erbaute Leuchtturm wird noch heute genutzt. Atlas & Boots Meeran-Jumma-Masjid-Moschee Folgen Sie weiter den Festungsmauern entlang der Rampart Street, wo sich die Meeran Jumma Masjid Moschee auf der rechten Seite der Straße befindet. Galle ist die Heimat einer lebendigen muslimischen Gemeinde, die sich hier massenhaft zum Freitagsgebet versammelt. Erwägen Sie einen Besuch im Restaurant Mama's Galle Fort für einen leckeren Teller mit Reis und Curry zum Mittagessen. Flaggenfelsenbastion Am südlichsten Ende der Festung befindet sich die Flag Rock Bastion, wo Sie die untergetauchten Felsen sehen können, die im Laufe der Jahrhunderte Dutzende von Schiffen beansprucht haben. Es ist auch der beste Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten und furchtlose Einheimische zu beobachten, die von den Felsen in das aufgewühlte Wasser springen. Atlas & Boots Triton-Bastion Fahren Sie weiter nach Norden entlang der Festungsmauer am westlichen Rand zur Triton Bastion, einem ruhigeren Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Sri Sudharmalaya buddhistischer Tempel Steigen Sie von der Triton Bastion aus von der Mauer und gehen Sie die Pedlar Street hinunter und erwägen Sie eine kurze Pause für ein Eis in Pedlar's Inn Gelateria. Biegen Sie nach Norden auf die Parawa Street ab und dann nach Westen zurück zur Rampart Street, wo Sie die kompakte Pagode des buddhistischen Tempels Sri Sudharmalaya sehen. Atlas & Boots Neptun-Bastion Kehren Sie zu den Festungsmauern bei Neptune Bastion zurück, wo die Brandung merklich sanfter ist, und fahren Sie nach Norden. Bastion Clippenburg Ein weiterer ruhigerer Aussichtspunkt ist die Clippenburg Bastion, wo Sie mit etwas Glück die eine oder andere Meeresschildkröte in den Gewässern darunter sehen können. Es gibt immer noch Überreste der Ausrüstung der Lloyd's Signal Station (im Besitz der Lloyd's Company), die hier installiert wurde. Aeolus-Bastion Fahren Sie weiter nach Norden über die Grasflächen, wo bis vor kurzem die moderne Armee von Galle stationiert war. Heute gibt es nicht mehr viel zu sehen und der größte Teil des Gebiets ist abgesperrt. Außerhalb der Mauer befindet sich jedoch das Grab der muslimischen Heiligen Dathini Ziryam. Sternenbastion In der nordwestlichen Ecke von Galle Fort befindet sich Star Bastion, wo die Befestigungen als Sklavenquartiere und Gefängnis genutzt wurden. Hier sind noch einige Kanonen vorhanden. Atlas & Boots Mondbastion Folgen Sie der Mauer zurück nach Osten, wo Moon Bastion einen großartigen Blick auf das internationale Cricketstadion im Norden sowie über das moderne Galle bietet. Beenden Sie Ihre Tour hier oberhalb des Galle Fort Clock Tower. GALLE FORT: Das Wesentliche Was: Ein DIY-Rundgang durch Galle Fort. Wo: Wir übernachteten im South Lake Resort in Koggala,

das 23 km östlich von Galle liegt und einen ruhigen und charmanten Ausgangspunkt bietet, um das Fort von Galle zu besuchen. Das Hotel umfasst eine Reihe geräumiger Zimmer mit Blick auf den See oder den Garten und ist nur wenige Minuten vom Strand entfernt, an dem einheimische Fischer auf Stelzen im Meer sitzen. Das Restaurant bietet eine Auswahl an internationaler Küche – obwohl die lokale Kost bei weitem am leckersten war! Zu den weiteren Aktivitäten in der Region zählen Surfen in Kathaluwa und Segeln auf dem Koggala-See. Natürlich können Sie stattdessen auch einfach am Strand faulenzen oder sich einer Behandlung im Spa Oya hingeben, das nur eine Bootsfahrt vom Hotel entfernt liegt. Atlas & Boots Wann: Die beste Reisezeit für Galle, Koggala und die Südküste Sri Lankas ist Dezember bis April, wenn es nur wenig regnet. Wie: Sie können Galle mit der Bahn von Colombo oder Koggala sowie anderen wichtigen Stützpunkten aus erreichen (Fahrplan hier einsehen). Es gibt mehrere tägliche Verbindungen von Colombo, die zwischen zwei und drei Stunden dauern – LKR 340/180/100 für die 1./2./3. Klasse. Es gibt auch mehrere Busverbindungen von Colombo und anderen wichtigen Zielen, aber der Zug ist eine weitaus angenehmere Erfahrung. Viele entscheiden sich für einen privaten Transfer von Galle, da die Schnellstraße gebaut wurde, die die beiden Städte verbindet. Die Fahrt von Colombo beträgt nur zwei Stunden und vom Flughafen 2,5 Stunden. Sie können Galle von Koggala entweder mit einer 20-minütigen Zugfahrt oder einer 30-minütigen Busfahrt erreichen. Wir empfehlen, den weniger stressigen und angenehmeren Zug zu nehmen. Das South Lake Resort ist nur einen kurzen Spaziergang oder eine Tuk-Tuk-Fahrt vom Bahnhof entfernt (1 km). Je nach Weiterreiseziel stehen verschiedene Buslinien zur Verfügung. Es ist erwähnenswert, dass wir Busreisen in Sri Lanka als ziemlich stressig empfanden, sodass Sie vielleicht stattdessen einen Transfer nehmen möchten. Ihr Hotel kann dies arrangieren, aber es lohnt sich immer, einen Rabatt auszuhandeln, da diese normalerweise überhöht sind (z. B. wenn 15.000 LKR angegeben sind, fragen Sie nach 11.000). Viele Touristen entscheiden sich dafür, einen Fahrer für die gesamte Reise zu mieten. Dies kostet ungefähr 45 USD pro Tag (einschließlich der Tage, an denen Sie den Fahrer nicht benutzen). Wir haben Ajaa (+94 777 284 178) und Sisi (+94 777 203 083) für kürzere Transfers genutzt und fanden sie freundlich und zuverlässig. Die meisten internationalen Flüge landen am Bandaranaike International Airport (CMB). Buchen Sie über Skyscanner zu den besten Preisen. Lonely Planet Sri Lanka ist ein umfassender Reiseführer für Sri Lanka, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen wählen möchten. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Die Stadt Genf ist eine Weltstadt. Wir haben während unserer Städtereise mehr als nur Banken, Juweliere und Schokoladenläden entdeckt Genf in der Schweiz ist die Definition einer globalen Stadt. Da fast die Hälfte der Bevölkerung aus Ausländern und Expats besteht, scheint es nur richtig, dass die Stadt das Hauptquartier der Vereinten Nationen sowie weitere 20 internationale Organisationen, darunter das Rote Kreuz und die Welthandelsorganisation, beherbergt. Hier wurden die Genfer Konventionen unterzeichnet und heute ist die Stadt ein Symbol des Fortschritts. Von einem charmanten und historischen Stadtzentrum bis hin zu internationalen Wahrzeichen und Institutionen ist die Stadt Genf ein Sinnbild für das moderne Europa des 21. Jahrhunderts. Wir haben ein verlängertes Wochenende damit verbracht, die Stadt Genf zu erkunden und mehr als nur Banken, Juweliere und Schokoladenläden zu entdecken. Folgendes haben wir getan. 1. Jet d'Eau (Wasserstrahl) am Genfer See Wo auch immer Sie in der Stadt Genf hingehen, Sie werden diesen rekordverdächtigen Wasserbrunnen wahrscheinlich in Sichtweite haben. Er ist das berühmteste Wahrzeichen von Genf und dank seiner Höhe von 140 Metern in der ganzen Stadt sichtbar. Wir verbrachten unsere Abende damit, am Ufer des Genfersees zu spazieren und auf den Jet d'Eau zu blicken, bevor wir uns in einer der vielen Gelaterias der Stadt verwöhnen ließen. 2. Allée des Nations im Palais des Nations Der Palast der Nationen (Palais des Nations) dient seit 1936 als Hauptquartier der Vereinten Nationen und ihres Vorgängers, des Völkerbundes. Mit Blick auf den Genfer See und die Alpen beherbergt der Palast der Nationen jedes Jahr Tausende von zwischenstaatlichen Treffen. Gegenüber dem Palast befindet sich die beeindruckende Skulptur Broken Chair, ein Denkmal für den Widerstand der Organisation gegen Landminen und Streubomben. Führungen durch den Palast werden in 15 Sprachen angeboten und dauern eine Stunde. 3. Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum Wir besuchten dieses faszinierende Museum mit seiner Dauerausstellung The Humanitarian Adventure sowie einer temporären Ausstellung über Gandhi. Die Hauptausstellung untersucht drei große Herausforderungen in der heutigen Welt: die Verteidigung der Menschenwürde, die Wiederherstellung familiärer Bindungen und die Verringerung natürlicher Risiken, während sie gleichzeitig eine einzigartige Geschichte humanitären Handelns vermittelt. Das Museum trifft den perfekten Ton: umfassend informativ und zutiefst ergreifend. 4. CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) Wir haben unsere Teilchenphysik vor unserem Besuch im CERN aufgefrischt, aber trotz der Bemühungen unserer Reiseleiter (die auch Kernphysiker sind) haben wir nicht wirklich viel verstanden! Die Wissenschaftler hier betreiben das größte Teilchenphysik-Labor der Welt und sind wahrscheinlich die klügsten Menschen, die wir je treffen werden. Daher schwiegen wir, wenn sie fragten, ob die Gruppe irgendwelche Fragen hätte! 5. St.-Pierre-Kathedrale Die berühmteste Kirche Genfs ist über 850 Jahre alt und bietet vom Nord- und Südturm aus eine hervorragende Aussicht über das Stadtzentrum und den Genfersee. Die Kathedrale befindet sich in der Altstadt von Genf und thront auf einer archäologischen Stätte, an der Überreste der früheren Basilika gefunden wurden. Vor Ort befindet sich ein kleines Museum, in dem die ausgegrabenen Artefakte ausgestellt sind. 6. Platz du Bourg-de-Four Die Genfer Altstadt ist ein Labyrinth aus kleinen Gassen und malerischen Plätzen voller gemütlicher Cafés, Restaurants, Galerien und Museen, und der Place du Bourg-de-Four ist das Herzstück davon. Der Hauptplatz ist angeblich der älteste Platz in Genf und beherbergte jahrhundertelang einen römischen Marktplatz. Wir trafen uns mit einem alten Freund von Kia und genossen einen Kaffee und einen Snack, während wir zusahen, wie die Welt in jeder erdenklichen Sprache vorbeizog. 7. Maison Tavel Es gibt größere und

prächtigere Museen in Genf (Naturkundemuseum und Kunst- und Geschichtsmuseum, um nur zwei zu nennen), aber wir haben dieses intime Museum in der Altstadt wirklich genossen. Das im 12. Jahrhundert erbaute Maison Tavel ist das älteste Haus in Genf und zeigt eine Reihe von Artefakten und historischen Objekten. Eines der besten Exponate ist die multimediale Präsentation und 3D-Karte, die zeigt, wie sich die Stadt Genf im Laufe der Jahrhunderte von einer mittelalterlichen Handelsstadt zu der modernen internationalen Stadt entwickelt hat, die sie heute ist. 8. Patek-Philippe-Museum Eine Sache an Genf und der Schweiz im Allgemeinen ist, dass es immer pünktlich ist, und dafür gibt es einen sehr guten Grund. Die Uhrmacherkunst wurde in Genf von Antoni Patek entwickelt und verfeinert, der eine Leidenschaft für Zeitmesser hatte und sie zu den Luxusuhren entwickelte, für die das Land heute bekannt ist. Das Patek Phillipe Museum zeigt die Geschichte der Luxusuhrmacherei vom 16. Jahrhundert bis heute und beherbergt eine riesige Sammlung kostbarer Uhren. 9. Jardin Anglais und L'horloge Fleurie (Blumenuhr) Im Jardin Anglais (Englischer Garten) steht die einst größte Blumenuhr der Welt. Leider hält es den Titel nicht mehr, aber es hat immer noch den längsten Sekundenzeiger der Welt mit 2,50 Metern! Die ikonische Uhr wurde 1955 als Hommage an die Uhrmacher der Stadt geschaffen. Unverwechselbar schweizerisch. Die Stadt Genf beherbergt einige andere ausgezeichnete Parks, darunter den Parc des Bastions, den Parc de la Grange und den Botanischen Garten. 10. Mont Salève-Seilbahn Bild: Yann, CC BY-SA 3.0 Mont Salève auf 1.100 Metern (3.600 Fuß) liegt geografisch in Frankreich, ist aber nur eine kurze Busfahrt entfernt. Es bietet einen weiten Blick über die Stadt Genf sowie den Mont Blanc und die Alpen. Die Fahrt mit der Seilbahn dauert weniger als fünf Minuten, aber der Panoramablick von oben wird Sie stundenlang unterhalten. Neben der Aussicht werden spannende Aktivitäten wie Paragliding, Klettern, Mountainbiken, Trekking und Skifahren im Winter angeboten. Bus-Nr. 8 vom Zentrum von Genf fährt zur Seilbahnstation, die Sie auf den Gipfel des Mont Salève bringt. Stadt Genf: DIE WESENTLICHEN Was: Besuch der internationalen Stadt Genf, Schweiz. Wo: Wir verbrachten jeweils zwei Nächte im Eastwest Hotel und im Tiffany Hotel. Das erste bietet moderne Zimmer mit einer verführerischen Mischung aus Ost- und Westdekor. Die Zimmer sind elegant und modern und mit einer Nespresso-Maschine ausgestattet – ein Bonus, der nicht unbemerkt blieb! Tiffany im Arts District ist traditioneller und strahlt Jugendstil im gesamten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert aus. Beide Vier-Sterne-Hotels bieten hervorragende Einrichtungen und Restaurants vor Ort sowie Zugang zur Altstadt und den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt. Parkplätze sind vorhanden, aber unnötig, da die Hotels den Gästen kostenlose Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stellen! Wann: Genf liegt in den Alpen und ist daher am besten zwischen April und Oktober in den Frühlings-, Sommer- und Frühherbstmonaten zu besuchen. Im Winter fährt die Seilbahn nicht und viele Attraktionen schließen früher und/oder am Wochenende. Außerdem ist der Jet d'Eau nur von 10:00 bis 16:00 Uhr in Betrieb, im Vergleich zu den Sommermonaten, in denen er bis zum Sonnenuntergang in Betrieb bleibt. Juli und August sind die besten Reisezeiten für das Wetter, aber es ist auch die überfüllteste und teuerste Reisezeit des Jahres. Aufgrund der internationalen und geschäftlichen Klientel der Stadt sind die Wochenenden oft ruhiger und in Hotels können gute Angebote gefunden werden. Wie: Die Stadt Genf ist eine der am besten vernetzten der Welt. Der internationale Flughafen liegt nur 4 km von der Stadt entfernt und ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Hauptbahnhof ist Gare Cornavin, wo es viele internationale und inländische Zugverbindungen gibt. Es

ist auch das Zentrum des städtischen Bus- und Straßenbahnsystems, das natürlich wie ein Uhrwerk läuft. Genf wird ausführlich in Lonely Planet Switzerland behandelt. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Das Fram Museum in Oslo schafft die perfekte Balance zwischen Fakten und Fantasie und spricht Entdecker-Junkies, Geschichtsinteressierte und Kultursuchende gleichermaßen an. Die Norweger haben eine reiche und erfolgreiche Geschichte in der Polarforschung. Hier in Großbritannien verehren wir die Namen von Shackleton und Scott, während wir die von Nansen und Amundsen nur flüstern. Die Legenden von Shackleton und Scott werden für ihr Überleben gegen die Widrigkeiten und ihr ultimatives Opfer gepriesen, während ihre norwegischen Kollegen dafür bekannt sind, in relativ undramatischem Ruhm zu triumphieren. Es wurde argumentiert, dass dort, wo Shackleton und Scott bei ihren Bemühungen scheiterten, Nansen und Amundsen sich durch sorgfältige Vorbereitung, Liebe zum Detail und die Fähigkeiten auszeichneten, die nur denen vererbt wurden, die in den Polarregionen gezüchtet wurden – denen aus Ländern wie Norwegen. Das Fram-Museum in Oslo schwärmt weder von dieser klassischen Ära der Polarforschung, noch ist es eine Übung in Chauvinismus, der die norwegische Überlegenheit auf diesem Gebiet zur Schau stellt. Das Museum veranschaulicht natürlich das Abenteuer, die Gefahren, die Entbehrungen und den Mut dieser Pioniere, aber es feiert auch die Männer hinter den Entdeckern und überprüft die mitgeführte Ausrüstung, die abgeschlossene wissenschaftliche und medizinische Forschung und die Tiere, die die Expeditionen begleiteten. Das Museum ist buchstäblich um die beiden Schiffe herum gebaut, die die norwegische Polarforschung ausmachen: die Fram und die Gjøa. Das Museum ist in zwei hohen Gebäuden untergebracht, die für die Unterbringung der Schiffe ausgelegt sind, und umfasst zahlreiche Ausstellungen und bietet die Möglichkeit, an Bord zu gehen und die legendäre Fram zu erkunden. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Entdeckungsreisen im Herzen des Fram-Museums in Oslo. Wenn Sie jemals in Norwegens Hauptstadt sind, sollten Sie es nicht verpassen. Erste Durchquerung Grönlands (1888-1889) Fridtjof Nansen ist eine Legende in Norwegen: Held, Pionier, Staatsmann und Menschenfreund. Sein Name ging zum ersten Mal in die Annalen der Geschichte ein, als er zusammen mit fünf Gefährten als erster das Innere Grönlands durchquerte. Gemeinfrei Fridtjof Nansen führt das Team bei der ersten Durchquerung des Landesinneren Grönlands an Nansen lehnte die komplexe Organisation im Kolonialstil und die große Arbeitskraft ab, die frühere arktische Unternehmungen bedrängt hatten, und plante seine Expedition stattdessen für ein kleines Team von sechs Personen. Nach sechs Wochen Skifahren über die Eiskappe von Ost nach West erreichte das Team triumphierend Godthaab (Nuuk) an der Westküste Grönlands. Dort verbrachten sie den Winter, wo Nansen den Details der Jagd, des Fischfangs und des Lebens der Einheimischen große Aufmerksamkeit widmete – Fähigkeiten, die sich bei zukünftigen Polarexpeditionen als wesentlich erweisen würden. 1889 kehrten sie als Nationalhelden nach Norwegen zurück. Nansens Arktisexpedition (1893-1896) Nansen kehrte in die Arktis zurück, um herauszufinden, ob es möglich wäre, den Nordpol zu erreichen, indem man die natürliche Drift des Polareises nutzte. Der Plan war, ein Schiff so weit wie möglich nach Norden zu segeln, bis es im Packeis verschwand, das hoffentlich über den – oder so nah wie möglich – den Nordpol driften würde. Gemeinfrei Die Fram verlässt Bergen 1893 in Richtung Arktischer Ozean Betreten Sie die Fram: ein Schiff von außergewöhnlicher Stärke, das entwickelt wurde, um dem erdrückenden Druck des arktischen Packeises standzuhalten. Das Schiff, was auf Englisch „vorwärts“ bedeutet, wurde aus den härtesten verfügbaren Eichenhölzern gebaut, verwendete durchgehend ein kompliziertes System aus Querträgern und Streben und verfügte über einen abgerundeten Rumpf, der so konstruiert war, dass er aus dem Griff des Packeises nach oben rutschen konnte. Die Expedition war weitgehend ein Erfolg. Obwohl der Pol nicht hergestellt wurde, bewies Nansen, dass seine Theorie richtig war.

Das Schiff erreichte nördlich bis zu 84°4'N und Nansen machte einen Überland-„Sprung zum Pol“ und erreichte 86°13,6'N – fast drei Grad über der vorherigen Markierung für den äußersten Norden. Nordwestpassage (1903-1906) Roald Amundsens Expedition auf der Gjøa, die ebenfalls im Fram-Museum untergebracht ist, war die erste, die die Nordwestpassage ausschließlich per Schiff eroberte. Mit einer sechsköpfigen Besatzung durchquerte Amundsen die Passage in einer dreijährigen Reise. Atlas & Boots Die Gjøa – das erste Schiff, das die Nordwestpassage eroberte – ausgestellt im Fram-Museum Nach zwei Wintern in der kanadischen Arktis räumte Amundsen endlich die Passage frei. Anschließend fuhr er 800 km (500 Meilen) auf Skiern in die Stadt Eagle in Alaska. Dort schickte er ein Telegramm, in dem er seinen Erfolg ankündigte, bevor er die Rückreise zu seinen Gefährten auf Skiern antrat. Amundsens Südpolexpedition (1910-1914) Roald Amundsen wurde die Nutzung der Fram für eine neue Expedition in die Arktis gewährt. Allerdings hatte Amundsen seine wahren Absichten geheim gehalten, und so segelte er, als er in See stach, zur Überraschung der beobachtenden Medien und seiner Begünstigten, nach Süden in Richtung Antarktis statt nach Norden in Richtung Arktis. Gemeinfrei Amundsen und seine Gefährten am Südpol am 14. Dezember 1911 Die Südpolexpedition von 1910-12 wurde erfolgreich abgeschlossen. Amundsen und vier Gefährten erreichten den Südpol am 14. Dezember 1911, einen Monat vor der Ankunft der Gruppe von Robert Falcon Scott. Amundsen hatte die auf der Gjøa-Expedition zur Nordwestpassage erlernten Fähigkeiten angewendet: Hundefahren, Iglubau, Kleidung und polares Überleben von den Inuit. Amundsen erreichte mit seinen vier Gefährten und 17 Schlittenhunden den Südpol. Sie verbrachten drei Tage in der Gegend, nahmen Messungen vor und umrundeten den Pol auf Skitouren, um sicherzustellen, dass sie den unsichtbaren Südpol tatsächlich erfasst hatten. Sie kehrten dann nach einer Abwesenheit von 99 Tagen und einer zurückgelegten Strecke von 3.000 km (1.800 Meilen) ohne Verlust von Männern zurück, um die Landpartei zu treffen. Der Flug N24/N25 zum Nordpol (1925) Diesmal erhob sich Amundsen in die Lüfte, um mit fünf Besatzungsmitgliedern in zwei Flugzeugen zum Nordpol zu fliegen: der N24 und der N25. Sie starteten in Ny-Ålesund, Svalbard, und flogen in Formation bis 87°43′ N, wo sie nach mehr als acht Stunden Flugzeit auf Leinen im Treibeis landeten. Gemeinfrei Die Flugzeuge N-24 und N-25 landeten auf 87°43'n Die N24 war beim Start beschädigt worden und konnte nicht mehr geflogen werden, also kämpften die sechs Männer dreieinhalb Wochen lang, um auf dem Treibeis eine Startbahn zu schaffen. Mit primitiven Werkzeugen und dem Überleben mit sehr begrenzten Essensrationen gelang es ihnen schließlich, die verbleibende N25 mit allen sechs Männern an Bord in die Luft zu bringen. Acht Stunden später und ohne Treibstoff landeten sie sicher vor der Nordküste von Nordaustlandet, Svalbard. Ein kleines Schiff, das zufällig in der Gegend war, brachte sie nach Ny-Ålesund zurück. Der Norge-Flug (1926) Amundsen stieg erneut mit den Entdeckern Lincoln Ellsworth und Umberto Nobile in die Lüfte. Die Männer flogen mit 13 weiteren Besatzungsmitgliedern im Luftschiff Norge von Ny-Ålesund auf Spitzbergen über den Nordpol nach Teller in Alaska, USA. Dies war die erste unbestrittene Sichtung des Nordpols. Darüber hinaus war es auch die erste Expedition, die den Arktischen Ozean erfolgreich überquert hat. Gemeinfrei Das Luftschiff Norge in Ny-Ålesund, Svalbard vor dem Abflug Amundsen und sein Kollege Oscar Wisting, die ihn 1911 zum Südpol begleiteten, waren die ersten Männer, die sowohl den Nord- als auch den Südpol erreichten. Fram-Museum in Oslo: Das Wesentliche Was: Besuchen Sie das Fram-Museum in Oslo und erfahren Sie mehr über die Polarforschung. Wo: Wir übernachteten im Scandic Vulkan Hotel, einem modernen und umweltfreundlichen Hotel im pulsierenden Stadtteil Vulkan, nicht weit vom Zentrum von Oslo entfernt.

Das Hotel ist Norwegens erstes Hotel der Energieklasse A – was bedeutet, dass es fast seine gesamte Energie selbst erzeugt. Die stilvollen Zimmer haben raumhohe Fenster mit Blick auf die umliegenden Viertel, während das Frühstück – komplett mit Waffeleisen und Cappuccino-Maschinen – reichlich ist! Gleich nebenan befindet sich die Mathallen Food Hall mit einer Reihe von Boutique-Restaurants und Bars sowie der Fluss Akerselva, der sich perfekt für Spaziergänge nach dem Frühstück eignet. Wann: Ich habe Oslo im Sommer und Herbst besucht und kann, wie die meisten europäischen Städte, das ganze Jahr über besucht werden. Für das beste Wetter sind jedoch Frühling und Sommer (Mai bis August) die besten Reisezeiten. Das Wetter in Norwegen ist so schlecht wie das in Großbritannien, sodass Sie außerhalb der Saison mit kalten und nassen Tagen unter dunklem Himmel rechnen können. Ab Spätherbst fahren die Fähren nicht mehr, Busse sind die einzige Alternative. Obwohl die Busse regelmäßig fahren, sind sie bei weitem nicht so angenehm wie die Fähren und bieten weitaus weltlichere Ausblicke. Wie: Das Fram-Museum in Oslo befindet sich in Bygdøy, eine kurze Bus- oder Fährfahrt vom Stadtzentrum entfernt. Die Fähre, die von Anfang April bis Anfang Oktober verkehrt, legt am Pier 3 hinter dem Rathaus (Oslo Rådhuset) ab und braucht 10-15 Minuten. Wenn die Fähre nicht fährt, nehmen Sie stattdessen den Bus Nr. 30. Dieses kann am Kai in der Nähe des Rathauses oder vom Stadtzentrum aus bestiegen werden und dauert etwa 15 Minuten. Über die Halbinsel Bygdøy verstreut gibt es mehrere andere bemerkenswerte Museen, darunter das Kon-Tiki-, das norwegische Schifffahrts-, das Wikingerschiffs- und das norwegische Volkskundemuseum. Alle liegen 15 Gehminuten voneinander entfernt. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen Oslo Pass zu kaufen, der freien Eintritt in mehr als 30 Osloer Museen und Attraktionen sowie freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln beinhaltet. Den Pass gibt es in drei Stückelungen: 24 Stunden: 335 NOK (40 USD)48 Stunden: 490 NOK (58 USD)72 Stunden: 620 NOK (74 USD) – wir haben uns für diese entschieden Wir sind mit einer Billigfluggesellschaft von London nach Oslo geflogen. Buchen Sie über Skyscanner zu den besten Preisen. Oslo wird von drei Flughäfen angeflogen: Gardermoen, Torp Sandefjord und Rygge. Wir empfehlen, wenn möglich, Gardermoen zu benutzen, da die anderen beiden weiter entfernt liegen und einen längeren und teureren Transfer erfordern. Alle Flughäfen werden von Zügen und Bussen angefahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Visit Oslo. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

In Oslo gibt es viel zu tun: Die Stadt beherbergt faszinierende Museen, lebendige Kunstgalerien und hat eine hervorragende Anbindung an die Landschaft Wir sind nach Norwegen gefahren, um das Nordlicht zu sehen, konnten aber nicht ohne ein paar Nächte in der Hauptstadt abreisen. In Oslo gibt es viele interessante Dinge zu tun. Die Stadt beherbergt eine Mischung aus faszinierendem Erbe, faszinierenden Museen, lebendigen Kunstgalerien und hervorragendem Zugang zur Landschaft, alles inmitten einer ruhigen Lage am Wasser. Norwegen ist das Land der Wikinger, der Polarforschung, des Nobelpreises und von Edvard Munch – und all das ist in Oslo zu sehen. Nachfolgend bieten wir Tipps und Vorschläge für die besten Aktivitäten in Oslo – und einige, die Sie unterwegs vermeiden sollten. Kaufen Sie einen Oslo Pass, der freien Eintritt zu mehr als 30 Museen und Sehenswürdigkeiten in Oslo sowie freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln beinhaltet. Den Pass gibt es in drei Stückelungen: 24 Stunden: 335 NOK (40 USD)48 Stunden: 490 NOK (58 USD)72 Stunden: 620 NOK (74 USD) – wir haben uns für diese entschieden Machen Sie eine Fjord-Sightseeing-Kreuzfahrt, um einen Eindruck vom Land (oder Meer) zu bekommen. Sei dir nur bewusst, dass es im Winter wahrscheinlich windig, nass und definitiv kalt sein wird, also zieh dich warm an. Lassen Sie sich nicht von den irreführenden Plakaten rund um Oslo täuschen. Das Munchmuseet beherbergt nicht die berühmteste Version von Edvard Munchs Der Schrei. Stattdessen finden Sie das ikonische Gemälde im Nasjonalmuseet. Schämen Sie sich nicht, ein dummes Foto vor The Scream zu machen, wenn Sie es besuchen. Sie werden nicht der Erste oder Letzte sein, der dies tut. Seien Sie bereit, Premium-Preise zu zahlen. Norwegen ist in den besten Zeiten ein teures Reiseziel und Oslo ist seine Hauptstadt und sein kosmopolitisches Zentrum. Fliegen Sie nicht zu den Flughäfen Torp Sandefjord oder Rygge, wenn Sie es vermeiden können. Obwohl die Billigfluglinien diese Flughäfen anfliegen, frisst die An- und Abreise Ihre Zeit und Ihr Budget. Wir empfehlen, wenn möglich Oslo Gardermoen (Oslo Lufthavn) zu benutzen. Machen Sie eine Wanderung in der umliegenden Landschaft. Das ausgedehnte Netz von Osloer Wanderwegen ist mit dem U-Bahn-System der Stadt bequem zu erreichen. Machen Sie einen Spaziergang auf dem Gelände der Festung Akershus und genießen Sie den Panoramablick auf die Stadt und den Oslofjord. Berücksichtigen Sie die Jahreszeiten, bevor Sie Oslo besuchen. Nicht nur das Wetter ist merklich anders, auch Öffnungszeiten und Transportmöglichkeiten ändern sich von Saison zu Saison. Ab Spätherbst fahren die Fähren nicht mehr, Busse sind die einzige Alternative. Besuchen Sie die Halbinsel Bygdøy, wo es mehrere bemerkenswerte Museen gibt, darunter das Kon Tiki-, das Fram-, das Wikingerschiff- und das Norwegische Volkskundemuseum. Alle liegen 15 Gehminuten voneinander entfernt. Übersehen Sie nicht das Nobel Peace Center. Das Zentrum beherbergt eine Reihe faszinierender Ausstellungen sowie ein gemütliches Café und einen Laden. Vergessen Sie nicht, einen Spaziergang durch die ruhigen und entspannenden Parks rund um den Königspalast zu machen. Wir waren im Herbst dort, als die Blätter gelb waren und es wirklich sehr schön war. Nutzen Sie das ausgezeichnete Visit Oslo Visitor Center und das Ruters Kundensenter. Beide befinden sich im Stadtzentrum und sind voll von hilfsbereitem und freundlichem Personal. Nehmen Sie sich die Zeit, durch das Stadtzentrum zu schlendern und dabei die unzähligen historischen Gebäude, Denkmäler und Kunstwerke zu bewundern, die in der ganzen Stadt verstreut sind. Bleiben Sie nicht zu weit von der Mitte entfernt. Oslo ist eine sehr fußgängerfreundliche Stadt, die man, wenn möglich, am besten zu Fuß erkundet. Erkunden Sie die ziemlich schicke Gegend von Aker Brygge entlang der Uferpromenade. Es gibt zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants zu genießen,

eine hervorragende Aussicht über den Oslofjord und es kostet nichts, am Kai entlang zu schlendern und die frische Meeresluft zu genießen. Schauen Sie sich um, im Inneren und auf dem Opernhaus von Oslo. Auch wenn Sie nicht die Absicht haben, sich eine Aufführung anzusehen, ist das Gebäude faszinierend; Es ist das erste Opernhaus der Welt, das Sie auf dem Dach betreten lässt! Es werden auch Führungen angeboten. Machen Sie sich zu guter Letzt keine Sorgen über die Sprachbarriere – alle sprechen Englisch! (Obwohl wir immer empfehlen, ein paar Grundlagen zu lernen.) Aktivitäten in Oslo: Das Wesentliche Was: Aktivitäten in Oslo, Norwegen. Wo: Wir übernachteten im Scandic Vulkan Hotel, einem modernen und umweltfreundlichen Hotel im pulsierenden Stadtteil Vulkan, nicht weit vom Zentrum von Oslo entfernt. Das Hotel ist Norwegens erstes Hotel der Energieklasse A – was bedeutet, dass es fast seine gesamte Energie selbst erzeugt. Die stilvollen Zimmer haben raumhohe Fenster mit Blick auf die umliegenden Viertel, während das Frühstück – komplett mit Waffeleisen und Cappuccino-Maschinen – reichlich ist! Gleich nebenan befindet sich die Mathallen Food Hall mit einer Reihe von Boutique-Restaurants und Bars sowie der Fluss Akerselva, der sich perfekt für Spaziergänge nach dem Frühstück eignet. Wann: Für das beste Wetter sind Frühling und Sommer (Mai bis August) die beste Reisezeit für Oslo. Außerhalb der Saison können Sie damit rechnen, dass die Tage unter dunklem Himmel kalt und nass sind. Ab Spätherbst fahren die Fähren nicht mehr, Busse sind die einzige Alternative. Obwohl die Busse regelmäßig fahren, sind sie bei weitem nicht so angenehm wie die Fähren und bieten weitaus weltlichere Ausblicke. Wie: Wir sind mit einer Billigfluggesellschaft von London nach Oslo geflogen. Buchen Sie über Skyscanner zu den besten Preisen. Oslo wird von drei Flughäfen angeflogen: Gardermoen, Torp Sandefjord und Rygge. Wir empfehlen, wenn möglich, Gardermoen zu benutzen, da die anderen beiden weiter entfernt liegen und einen längeren und teureren Transfer erfordern. Alle Flughäfen werden von Zügen und Bussen angefahren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Visit Oslo. Weitere Aktivitäten in Oslo finden Sie im Lonely Planet Guide to Norway. .

[einereiseblog]

Ich schielte auf die Karte auf meinem Handy und las die winzigen Zahlen im nachmittäglichen Schein einer unversöhnlichen Sonne. Der Tempel der Artemis war definitiv auf der Karte markiert – Nummer 23. Wir hatten den Morgen in Ephesus verbracht, Turkey's ikonische archäologische Stätte und waren nun auf der Suche nach dem Tempel der Artemis, einem der berühmten sieben Weltwunder der Antike. Wir waren drei verschiedene Pfade entlanggegangen und an die Grenzen des Geländes gestoßen, ohne den scheinbar mythischen Tempel ausfindig machen zu können. Schließlich latschten wir zum Südtor, die Arme in unnatürlichen Winkeln ausgestreckt, um Luft um unsere schwitzende Haut zu lassen. Wir wurden am Tor von einem typisch geselligen Türken begrüßt, der uns fröhlich erzählte, dass der Tempel der Artemis überhaupt nicht im Komplex von Ephesus, sondern 3 km entfernt, in der Nähe der Stadt, sei. Obwohl uns ein 3 km langer Fußmarsch selten einschüchterte, sprach die Aussicht, in der gottlosen Hitze zum Tempel zu schleppen, keinen von uns an, also sprangen wir stattdessen in ein Taxi. Zehn Minuten und 5 US-Dollar später fanden wir uns auf einem kahl werdenden Hügel aus sumpfigem Schlamm und verdorrtem Gras wieder. Atlas & Boots Fit für eine Göttin? Der berühmte Tempel der Artemis thront auf einem kahl werdenden Sumpfhügel Wir gingen zu einer verlassenen Informationstafel und überblickten die Szene dahinter. Wir haben nicht viel von dem Tempel erwartet (bis auf die Pyramiden von Gizeh wurden alle antiken Wunder zerstört), aber wir haben mehr Fanfare rund um die Stätte selbst erwartet: vielleicht ein Samtseil oder eine Art Gedenktafel – etwas, das an die Bedeutung erinnert Der Seite. Stattdessen fanden wir eine einsame Säule, die von verstreuten Steinen umgeben war. Atlas & Boots Was bleibt heute Es scheint, dass der Tempel der Artemis, eine Hommage an die gleichnamige griechische Göttin der Jagd, jetzt zur viertbesten Sehenswürdigkeit der Stadt nach Ephesus, der Burg Ayasoluk und der Isa-Bey-Moschee wurde. Wir verbrachten 20 Minuten damit, um die Ruinen herumzulaufen und konnten uns wegen des sumpfigen Beckens nicht zu nahe kommen. Der um 800 v. Chr. erbaute Tempel wurde dreimal nacheinander durch Überschwemmungen, Brandstiftung und Plünderungen zerstört. Die dritte Inkarnation stand 600 Jahre lang und umfasste über 127 Säulen, von denen nur noch eine am ursprünglichen Standort erhalten ist. Als wir vor der einsamen Säule standen, versuchten wir, ihre Bedeutung aufzunehmen; um sich in den Echos einer glorreichen Vergangenheit zu sonnen. Leider war alles, was wir fühlten, ein Gefühl der Unterdrückung, gefärbt mit dem Schuldgefühl, Brite zu sein. Wie Sie sehen, wurden Teile des Tempels ausgegraben und in den „Ephesus Room“ des British Museum transportiert, nachdem die britischen Archäologen John Turtle Wood in den Jahren 1869-1874 und David George Hogarth in den Jahren 1904-1906 gearbeitet hatten. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass die Briten wertvolle Artefakte für sich beanspruchen. Andere umstrittene Gegenstände sind der Rosetta Stone aus Ägypten und die Elgin Marbles aus Griechenland. Die Behörden in beiden Ländern haben sich lange für die Rückgabe dieser Objekte eingesetzt, aber das British Museum hat sich geschickt geweigert und behauptet, dass die Schätze Weltkulturerbe und für Besucher in London besser zugänglich seien. Das British Museum ist wahrscheinlich auch besorgt darüber, dass unbezahlbare Artefakte in ausländischen Museen gefährdet sind, die weitaus weniger Mittel haben. Schließlich wurde im Ägyptischen Museum in Kairo der Bart von König Tutanchamun mit alltäglichem Kleber wieder aufgeklebt. Schließlich könnte das British Museum, wenn es einem Anspruch nachgibt, die Schleusen für Dutzende anderer öffnen. Andererseits ist das britische Eigentum an wertvollen Artefakten im Allgemeinen das Ergebnis kolonialer Streitigkeiten und nicht diplomatischer Vereinbarungen. Wenn wir einem modernen Verhaltenskodex

folgen wollen, dann besteht die einzige Möglichkeit darin, wertvolle Artefakte in ihr Herkunftsland zurückzugeben, unabhängig davon, ob es die Mittel und die Motivation hat, sie so zu erhalten, wie wir es tun würden. Eine Sache, die uns bei Atlas & Boots immer wieder erstaunt hat, ist der unfassbar herzliche Empfang, den wir als Briten auf der ganzen Welt erfahren. Inder haben uns Landsleute genannt, ein Fidschianer hat Großbritannien das „Mutterland“ genannt und Kenianer haben uns stolz erzählt, dass sie immer noch den Schilling benutzen. Es scheint, dass die koloniale Vergangenheit Großbritanniens so kraftvoll, so vollständig war, dass es ihm gelang, nicht nur ferne Länder zu beherrschen, sondern sich auch selbst beliebt zu machen. Vielleicht ist es für Großbritannien jetzt an der Zeit, Demut zu zeigen; die gleiche Höflichkeit zu erweisen, die andere uns bieten. Vielleicht ist es an der Zeit, unsere Schätze zurückzugeben. Besuch des Tempels der Artemis: das Wesentliche Was: Besuch des Tempels der Artemis in Selçuk, Turkey. Wo: Wir entschieden uns für das Akay Hotel, das perfekt gelegen ist, um Ephesus sowie die anderen Sehenswürdigkeiten rund um Selçuk zu besuchen. Es liegt in der Nähe des Tempels der Artemis, der Burg Ayasoluk, der Basilika St. John und der Isa-Bey-Moschee und nur 10 Gehminuten vom Stadtzentrum und dem Bahnhof entfernt. Das Hotel verfügt über einen einladenden Swimmingpool, eine kleine Bar mit kalten Getränken, Snacks und Bier und sogar ein Paar Schildkröten, die durch den Garten streifen. Der eigentliche Anziehungspunkt ist jedoch der weite Blick auf die umliegende Stadt und Landschaft. Das Frühstück wird außerhalb Ihres Zimmers mit Blick auf die Aussicht serviert, fragen Sie also nach einem Zimmer im Obergeschoss. Das Personal hat nur begrenzte Englischkenntnisse, wird sich aber sehr bemühen, Ihnen bei allem, was Sie brauchen, zu helfen. Şükran hatte ein Wörterbuch in der Nähe und schrieb fleißig Sätze auf, um sicherzustellen, dass wir uns richtig verstanden. Wann: Die beste Reisezeit für Ephesus ist der Frühling (März bis Mitte Juni), wenn das Wetter gemäßigt und die Tage lang sind. Beachten Sie, dass es vor allem im April ein oder zwei Tage regnen kann. Auch wenn es milder als im Sommer ist, unterschätzen Sie die Sonne nicht. Der Sommer wird definitiv heiß und wahrscheinlich überfüllt sein, während der Winter kalt und regnerisch sein kann. Wie: Sie können vom Akay Hotel zum Tempel der Artemis laufen, da er nur 1 km entfernt ist. Der Eintritt ist frei. Tatsächlich gibt es keinen Eingang; Sie können einfach darauf zugehen! Wir sind angekommen Turkey am internationalen Flughafen Atatürk in Istanbul und verbrachte einige Tage in Istanbul, bevor es nach Selçuk weiterging. Wir nahmen einen Inlandsflug nach Izmir (1 Stunde) und stiegen dann in einen Zug nach Selçuk (1 Stunde 20 Minuten). Der Flughafen ist international und hat überall Verbindungen zu einer Reihe von Inlandszielen Turkey. Buchen Sie über Skyscanner zu den besten Preisen. Die Züge erwiesen sich als sehr zuverlässig und einfach zu bedienen. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf der Website der Türkischen Staatsbahn. Wir nutzten auch den Zug, um nach Denizli weiterzufahren, um Pamukkale zu besuchen. Einsamer Planet Turkey ist ein umfassender Reiseführer für das Land, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen nehmen möchten. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Von wilden Bergen bis hin zu politischen Premieren teilen wir die interessantesten Fakten über Pakistan Ich war kürzlich zum ersten Mal in Pakistan, um den K2-Basislager-Trek zu absolvieren. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich meine Flüge ohne einen Hauch von Beklommenheit gebucht habe. Pakistan hat lange unter schlechter Presse gelitten, die durch jahrelange politische Instabilität noch verschärft wurde. Daher gibt es immer noch Gebiete in Pakistan, in denen Reisen nicht ratsam sind. Während meines Besuchs fühlte ich mich jedoch kein einziges Mal in Gefahr oder um meine Sicherheit besorgt. Ich fühlte mich in Pakistan wohler auf den Straßen als in den meisten südasiatischen Ländern – obwohl ich hinzufügen sollte, dass dies anekdotisch ist und aus meiner Erfahrung als weißer Mann stammt. Pakistan ist ein wunderschönes Land mit magischen Bergen und einem faszinierenden Erbe. Jahrelang war das Land für alle außer den hartgesottensten Reisenden vom Radar verschwunden, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sich dies ändert. Die meiste Zeit verbrachte ich in Pakistan damit, die wilden Karakorum-Berge im Nordosten zu erkunden. Unterwegs sammelte ich unzählige interessante Fakten über Pakistan. Hier teile ich die besten von ihnen. Interessante Fakten über Pakistan Pakistan ist ein mehrheitlich muslimischer Staat. Tatsächlich lautet sein vollständiger Name Islamische Republik Pakistan. (Quelle: BBC News) Pakistan bestand ursprünglich aus zwei Staaten Ost- und Westpakistan, die während der Teilung Indiens am Ende der britischen Herrschaft im Jahr 1947 gegründet wurden. Nach einem Krieg löste sich Ostpakistan schließlich ab und wurde 1971 zu Bangladesch. (Quelle: BBC News) Historicair/CC von 3.0 Die Teilung Indiens im Jahr 1947 führte zu Massenmigration Die Teilung Indiens führte zur größten Massenmigration der Menschheitsgeschichte: rund 10 Millionen Menschen. Bei den damit einhergehenden Unruhen und der weit verbreiteten Gewalt starben bis zu eine Million Zivilisten. (Quelle: BBC History) Ein Unabhängigkeitsaktivist prägte 1933 den Namen des Landes. Pakistan bedeutet wörtlich übersetzt „Land der Spirituell Reinen und Reinen“. Aber es wurde auch als Akronym konzipiert, das für Punjab, Afghanistan (North-West Frontier Province), Kaschmir, Sindh und Belutschistan steht. (Quelle: Singh, Sarina. (2004) Pakistan & the Karakoram Highway. London: Lonely Planet) Pakistans Hauptstadt Islamabad wurde 1960 erbaut. Sie liegt nur 14 km von der historischen und ehemaligen Hauptstadt Rawalpindi entfernt. (Quelle: Britannica.com) Atlas & Boots Einige der interessantesten Fakten über Pakistan können aus seinen Bergen bezogen werden Berge erklären mehrere interessante Fakten über Pakistan. Das Land beherbergt einige der höchsten Gipfel der Welt, darunter den K2, den zweithöchsten Berg der Welt (Spitzname „Savage Mountain“), sowie fünf der Achttausender – die einzigen Berge der Welt über 8.000 m (26.247 Fuß). (Quelle: NASA Earth Observatory) Tatsächlich ist die Karakorumkette die Heimat der weltweit größten Ansammlung von Hochgebirgen. Die durchschnittliche Höhe der Berge im Karakorum beträgt etwa 6.100 m (20.000 ft). (Quelle: Britannica) Pakistan hatte zwei Nobelpreisträger. Abdus Salam erhielt 1979 den Nobelpreis für Physik und Malala Yousafzai erhielt 2014 den Friedensnobelpreis. Sie war damals gerade 17 Jahre alt und damit die jüngste Preisträgerin aller Zeiten. (Quelle: Nobel Prize) JStone/Shutterstock Malala Yousafzai erhielt 2014 den Friedensnobelpreis 1989 wurde Benazir Bhutto die erste Frau, die gewählt wurde, um ein islamisches Land zu führen, als sie Premierministerin von Pakistan wurde. Sie wurde 2007 von den pakistanischen Taliban ermordet. (Quelle: New York Times) Die Stadt Sialkot in Pakistan produziert 40 % der Fußbälle (Fußbälle) der Welt. Die Produktion geht auf das Jahr 1889 zurück, als ein britischer Kolonialunteroffizier nicht auf die Lieferung von Fußbällen auf dem Seeweg warten wollte und einen örtlichen Sattler bat, seinen durchstochenen Ball zu reparieren.

Zufrieden mit den Ergebnissen bestellte er die Herstellung einer Charge. (Quelle: The Atlantic) Der höchste Geldautomat der Welt befindet sich am Khunjerab-Pass an der Grenze zwischen Pakistan und China auf einer Höhe von 4.693 m (15.397 ft). Es wurde entwickelt, um Temperaturen von bis zu -40 °C standzuhalten. (Quelle: The Telegraph) Sulo Letta/Shutterstock Der Geldautomat befindet sich am Khunjerab-Pass auf 4.693 m (15.397 ft) Die Bergregion Kaschmir, eine mehrheitlich muslimische Region im nördlichsten Teil Indiens, wird sowohl von Pakistan als auch von Indien beansprucht. Der Streit um die Region dauert seit 1947 an und hat zu Jahrzehnten der Gewalt geführt, darunter Kriege in den Jahren 1947, 1965 und 1971. (Quelle: National Geographic) Das Indus-Tal im heutigen Pakistan und Nordindien gilt als die älteste Zivilisation der Welt, die älter als Ägypten und Mesopotamien war. Im Jahr 2016 entdeckten Experten Beweise dafür, dass es bis zu 8.000 Jahre alt sein könnte – 2.500 Jahre älter als bisher angenommen. (Quelle: Nature Journal) Im Jahr 2018 gewann der ehemalige internationale Cricket-Star Imran Khan die Wahl zum pakistanischen Premierminister. Imran Khan gewann die Cricket-Weltmeisterschaft 1992 als Kapitän Pakistans, nachdem er England im Finale besiegt hatte. (Quelle: The Guardian) Shutterstock Imran Khan gewann 1992 die Cricket-Weltmeisterschaft Das Indus Basin Irrigation System (IBIS), das sich über die flachen Ebenen des Industals erstreckt, ist das größte zusammenhängende Bewässerungssystem der Welt. (Quelle: Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)) Pakistan hat die drittgrößte muslimische Bevölkerung der Welt und ist das zweitgrößte Land mit muslimischer Mehrheit. (Quelle: Pew Research Center) Pakistan ist eines von nur neun Ländern, die über Atomwaffen verfügen. Die anderen Länder, die irgendeine Form von Atomwaffen kontrollieren, sind die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Nordkorea, Indien und Israel. Als solches ist Pakistan auch das einzige Atomland mit muslimischer Mehrheit. (Quelle: The Independent) Pawika Tongtavee/Shutterstock Der Karakorum Highway ist eine der höchsten asphaltierten Straßen der Welt Der Karakoram Highway (KKH), auch bekannt als China-Pakistan Friendship Highway, ist der höchste transnationale Highway der Welt, eine der höchsten asphaltierten Straßen der Welt und eine der besten Straßenfahrten der Welt. Die 1.300 km lange Autobahn verbindet China und Pakistan über das Karakorum-Gebirge und ihr Bau dauerte zwei Jahrzehnte und mehr als 1.000 Menschenleben. Sein höchster Punkt liegt auf 4.714 m (15.466 ft) in der Nähe des Khunjerab-Passes. (Quelle: The Guardian) Der Kutiah-Gletscher in Pakistan hält den Rekord für die schnellste Gletscherflut. 1953 schoss es in nur drei Monaten mehr als 12 km vorwärts, was einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 112 m pro Tag entspricht. (Quelle: National Snow and Ice Data Center) UmairHaider/Shutterstock Ein Polospieler beim Shandur Polo Festival Pakistan hat den höchsten Poloplatz der Welt. Das Shandur Polo Festival am Shandur Pass veranstaltet das jährliche Turnier zwischen den Distrikten Chitral und Gilgit. Das Turnier begann in den 1930er Jahren, als ein britischer Offizier eine jahrhundertealte sportliche Rivalität formalisierte. (Quelle: Der Wächter) Hauptbild: UmairHaider/Shutterstock .

[einereiseblog]

Wir enthüllen die besten Aussichtspunkte im New Forest National Park in Hampshire, dem vielleicht am meisten unterschätzten Park Großbritanniens Wir haben kürzlich ein paar Tage damit verbracht, den New Forest zu erkunden und dabei die besten New Forest-Fahrradrouten zu entdecken. Trotz des schlechten Wetters während unserer Reise (Willkommen in England!) haben wir es geschafft, unterwegs einige großartige Aussichten zu finden; Ausblicke, die an einem Sommertag mit blauem Himmel und Sonnenschein zweifellos unglaublich sind. Der New Forest wurde 2005 gegründet und ist der zweitjüngste Nationalpark Großbritanniens. Es mag ihm an den dramatischen Seen und Gipfeln seiner berühmteren Kollegen fehlen, aber seine ausgedehnten Heideflächen, malerischen Wälder und 3.000 wilden Ponys machen den Park zu einem würdigen Outdoor-Reiseziel. Unglücklicherweise machte Englands unberechenbares Wetter die Landschaft trotz unseres Besuchs im späten Frühling zu einer kleinen Herausforderung. Um uns nicht zu vereiteln, versuchten wir unser Bestes, um die besten Aussichtspunkte im New-Forest-Nationalpark zu finden. Die besten Aussichtspunkte im New Forest National Park Wir haben die Aussichtspunkte auf der untenstehenden Google-Karte eingezeichnet und die GPS-Koordinaten hinzugefügt, um Ihnen die Navigation zu den Zugangspunkten zu erleichtern. Der New Forest ist in den südlichen Teilen des Parks flacher, sodass die meisten Aussichtspunkte im raueren Nordwesten zu finden sind. Alle von uns aufgeführten Aussichtspunkte verfügen über kostenlose Parkplätze und einfachen Zugang zu Wander- und Radwegen. 1. Burley-Parkplatz GPS-Koordinaten: 50°49'29.4″N 1°41'50.1″W Atlas & Boots Ein wildes Pony grast in der Nähe des Burley-Parkplatzes 2. Castle Hill-Gasse GPS-Koordinaten: 50°49'42.9″N 1°43'01.1″W Atlas & Boots Die Aussicht vom Schloss Hill Lane in der Nähe des Dorfes Burley 3. Streikposten-Parkplatz GPS-Koordinaten: 50°51'04.0″N 1°43'41.5″W Atlas & Boots Über Picket Post ziehen dicke Wolken über den Himmel 4. Acres Down Parkplatz GPS-Koordinaten: 50°53'10.8″N 1°37'15.5″W Bild: New Forest Holidays Acres Down an einem klaren Tag (wir sind zuverlässig informiert, dass es sie gibt!) 5. Wilverley-Einschließungsparkplatz GPS-Koordinaten: 50°48'30.1″N 1°38'29.1″W Atlas & Boots Der hohe Nadelwald bei Wilverley Inclosure 6. Totmannhügel GPS-Koordinaten: 50°56'55.2″N 1°43'34.0″W Atlas & Boots Deadman Hill bietet einen weiten und weiten Blick über die Heidelandschaft des New Forest 7. Ashley-Weg GPS-Koordinaten: 50°56'23.0″N 1°44'10.9″W Atlas & Boots Ashley Walk bietet einen hervorragenden Zugang zu Wanderwegen 8. Godshill Cricketplatz GPS-Koordinaten: 50°56'05.0″N 1°44'35.4″W Atlas & Boots Gehen Sie um das Cricketfeld herum, um über das Tal zu sehen, in dem Ditchend Brook verläuft 9. Godshill-Einschluss GPS-Koordinaten: 50°56'35.7″N 1°45'00.4″W Atlas & Boots Wir kamen nicht an diesem schönen Pferd vorbei, bevor der Himmel aufging und wir in Deckung gingen! 10. Burgberg GPS-Koordinaten: 50°56'57.5″N 1°45'30.1″W Atlas & Boots Der Blick über den Fluss Avon in Hampshire von Castle Hill (nicht zu verwechseln mit der Castle Hill Lane in der Nähe von Burley) Beste Aussichtspunkte im New Forest National Park: Das Wesentliche Was: Erkunden Sie die besten Aussichtspunkte im New Forest National Park. Wo: Wir übernachteten im charmanten Wayside Cottage, das von den noch charmanteren Trish und Ian geführt wird. Das Cottage verfügt über sechs entzückende Zimmer, alle mit WLAN, Flachbildfernseher, eigenem Bad, super bequemen Betten und großen Fenstern, die viel Licht hereinlassen. Das Ferienhaus verfügt auch über kostenlose Parkplätze vor Ort. Morgens wird im eleganten Speisesaal ein köstliches (und reichhaltiges) Frühstück serviert, und in der Lounge stehen während Ihres Aufenthalts Tee, Kaffee und hausgemachter Kuchen für Sie bereit. Bei schönem Wetter lohnt es sich, das Gelände der Hütte zu nutzen, das von wunderschönen lila Glyzinien umgeben ist.

Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch mit Trish und Ian, die ein faszinierendes Leben als Koch (Trish) und Linienpilot (Ian) in Simbabwe geführt haben. Atlas & Boots Wann: Wie wir wissen, ist gutes Wetter in England nie garantiert, aber Juni bis August ist ohne Zweifel die trockenste und wärmste Zeit des Jahres. Es ist jedoch auch Hochsaison und die Verfügbarkeit könnte ein Problem darstellen, insbesondere während der Schulferien von Ende Juli bis August. Vor diesem Hintergrund sind auch die Nebensaisonen (April bis Mai und September bis Oktober) eine gute Zeit, um den New Forest zu erkunden. Wie: Wir haben Fahrräder vom Forest Leisure Cycling Center gemietet, das über eine Flotte von Fahrrädern verfügt, darunter Tandems, Kinder- und Elektrofahrräder sowie Fahrradanhänger für Hunde und Kinder. Die unten angegebenen Preise gelten für 24 Stunden und beinhalten Helme, Rucksack, Pumpe, Schloss, Werkzeugsatz und einen mobilen Ersatzmechaniker. Siehe ihre Website für zusätzliche Ausrüstung, Preise und Rabatte. Premium-Aufhängung für Erwachsene£17,5029er£20Tandem£35Elektrisches Fahrrad£29 Sie führen auch lokale Reiseführer und detaillierte Karten (auch in ihrem Online-Shop erhältlich). Der Besuch des Nationalparks ist kostenlos und es gibt unzählige kostenlose Parkplätze im gesamten Park mit Zugang zu Hunderten von Kilometern Wander- und Radwegen. South West Trains fahren von London Waterloo zu mehreren großen Bahnhöfen in der Nähe des New Forest, darunter Portsmouth, Southampton, Bournemouth und Poole. Die Fahrzeiten liegen in der Regel zwischen 1-2,5h. Weitere Stationen innerhalb des Parks sind Ashurst, Beaulieu Road, Brockenhurst, Hinton Admiral, Lymington, New Milton, Sway und Totton. National Express bietet eine Reihe von Verbindungen von London und Südengland an, die in Lyndhurst, Lymington und Ringwood sowie an anderen Haltestellen im New Forest halten. Wir hielten uns zu der Zeit in Frankreich auf, also nahmen wir eine Fähre von St. Malo in Frankreich nach Portsmouth in Großbritannien, dem nächstgelegenen Cross-Channel-Hafen zum New Forest, 50 km (30 Meilen) und 65 km (40 Meilen) von Burley entfernt. Brittany Ferries betreibt eine Route zwischen St. Malo und Portsmouth. Lonely Planet England ist ein umfassender Reiseführer für England, einschließlich des New Forest National Park, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen wählen möchten. New Forest OS Explorer Map ist die detaillierteste und am einfachsten zu lesende Karte im Maßstab 1:25.000. Es enthält Touristeninformationspunkte, beliebte Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte, Sehenswürdigkeiten und Informationen zu Wegerechten. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Das Tauchen in den Wracks der Sonesta-Flugzeuge auf Aruba war unheimlich und surreal, aber letztendlich aufregend Ich bin hoffnungslos bei der Fischbestimmung. Mein Gedächtnis ist miserabel und ich mag es nicht, mit einer Fisch-ID-Tafel zu tauchen – es wird einfach zu einem Stück Unordnung, das zu den wesentlichen Dingen hinzugefügt wird (Manometer, Lungenautomaten, Tauchcomputer und meine Kamera). Daher ist es unwahrscheinlich, dass ich ihn identifizieren kann, es sei denn, es handelt sich um einen Rotfeuerfisch, einen Zackenbarsch, einen Clownfisch, einen Wal, einen Delfin oder einen Hai. Wenn ich ehrlich bin, stört mich das nicht wirklich. Wenn es um das Tauchen geht, bin ich mehr daran interessiert, etwas Neues oder Einzigartiges zu sehen oder auszuprobieren, es sei denn, es handelt sich um ein wirklich erstaunliches Riffsystem (wie zum Beispiel unsere Tauchgänge am Great Barrier Reef), wie unser kürzlicher Wandtauchgang in den Turks- und Caicosinseln. Ich liebte zum Beispiel unseren Wracktauchgang in Dschibuti und das Tauchen mit Haien auf den Galápagos. Als wir die Möglichkeit sahen, während unserer 11-tägigen Kreuzfahrt von Charleston aus ein Flugzeugwrack in Aruba zu betauchen, haben wir uns sofort angemeldet. Die beiden als Sonesta Airplanes bekannten Flugzeuge, eine Convair 240 (oder eine DC-3; darüber lässt sich streiten) und eine YS-11 liegen vor der Küste von Aruba und wurden absichtlich versenkt, um ein künstliches Riff für Taucher zu schaffen. Wir buchten einen Tauchgang mit zwei Tanks bei SE Aruba Fly N Dive, einem lokalen Unternehmen direkt am Strand von Oranjestad, der Hauptstadt der niederländischen Insel Aruba. Es erwies sich als einer der surrealsten Tauchgänge, die wir je gemacht haben. Nachdem wir uns im Tauchshop getroffen und unsere Neoprenanzüge und Flossen angelegt hatten, fuhren wir ein paar Minuten aufs Meer hinaus, um uns auf unseren ersten Tauchgang vorzubereiten. Es war eine Weile her, seit Kia und ich getaucht waren (das letzte Mal war Steves Bommie in Australien), aber wir machten uns schnell wieder vertraut und nach den üblichen Sicherheitschecks waren wir wieder im Meer und stiegen auf dem Weg zu unserem zum Meeresboden hinab erste Seite. Schon bald stießen wir auf die ersten Anzeichen von Trümmern. Der Convair-Rumpf ist in zwei Teile gespalten, wobei mehrere kleinere Wrackteile auf dem sandigen Boden des Sonesta-Riffs verstreut sind. Die verschiedenen Teile des Convair-Flugzeugs Zuerst tauchte eine Heckflosse auf, gefolgt von einem Propeller, einem Motor, einem Flügel und dann dem größten Teil des Rumpfes: eine zweigeteilte höhlenartige Hülle, die Taucher aus nächster Nähe erkunden können. Das Convair an sich ist ein beeindruckender Ort, aber es ist das YS-11, das uns wirklich den Atem geraubt hat. Dieses alte Passagierflugzeug hat noch einen intakten Rumpf, durch den Taucher problemlos hindurchschwimmen können. Als das Wrack in Sicht kam, war es wirklich schwer zu begreifen. Tauchen ist surreal genug – es entführt uns physisch aus unserer Welt und versetzt uns in eine andere, in der Selbstgefälligkeit tödlich ist – aber eine Maschine des Himmels zu finden, die stumm und gelassen auf dem Meeresgrund ruht, ist einfach erstaunlich. Atlas & Boots Unser erster Blick auf die YS-11 Wir schwammen die Breite des Rumpfes durch die Türen direkt hinter dem Cockpit, bevor wir das gesamte Flugzeug umrundeten. Dann tauchten wir wieder in den Rumpf ein und schwammen über die gesamte Länge, von den hinteren Türen bis nach vorne – ein durch und durch surreales Erlebnis. Nach ein paar letzten Minuten der Erkundung des Wracks machten wir uns auf den Weg zurück an die Oberfläche. Unser zweiter Tauchgang war am malerischen Garden Reef, aber eigentlich waren die Flugzeugwracks von Sonesta das Highlight unserer Reise. Unsere Karibikkreuzfahrt hatte 11 idyllische Tage mit Schwimmen, Schnorcheln und Faulenzen an unberührten Stränden, aber das Driften durch die Kammer des YS-11-Flugzeugs

mit seinem scharfen Teppich aus Seepocken und dem unheimlichen Unterwasserlicht bot den besten Moment der gesamten Reise. Tauchen an den Wracks der Sonesta-Flugzeuge auf Aruba: das Wichtigste Was: Tauchen Sie im Rahmen einer 11-tägigen Karnevalskreuzfahrt ab Charleston zu den Wracks der Sonesta-Flugzeuge auf Aruba und halten Sie in St. Thomas auf den Amerikanischen Jungferninseln, Aruba, Bonaire, Grand Turk auf den Turks- und Caicosinseln und Princess Cays auf den Bahamas. Wenn Sie Zeit für weitere Tauchgänge haben, lesen Sie unseren Leitfaden zu den besten Tauchplätzen auf Aruba laut Divemastern. Wo: Wir übernachteten in einer Balkonkabine an Bord der Carnival Sunshine. Unser Zimmer war geräumig und komfortabel, und der Balkon war einen Besuch wert. Das Schiff selbst ist mit unzähligen Speise- und Unterhaltungsmöglichkeiten ausgestattet. Für Tagesessen mochten wir BlueIguana Cantina und Pizzeria del Capitano. Für das Abendessen empfehlen wir, den kleinen Aufpreis zu zahlen, um mindestens einmal in jedem der Spezialitätenrestaurants zu speisen (Steakhouse, JiJi Asian Kitchen und Cucina del Capitano). Wann: Das Tauchen an den Flugzeugwracks von Sonesta auf Aruba ist das ganze Jahr über möglich. Besuchen Sie zwischen Dezember und April das beste Wetter: heiß, sonnig und trocken mit geringer Luftfeuchtigkeit und lauen Nächten. Wie: Wir buchten unseren Tauchgang bei den lokalen Experten SE Aruba Fly N Dive, die uns über unsere Optionen sprachen und uns halfen, den besten Tauchplatz basierend auf unserer kurzen Zeit auf Aruba auszuwählen. Unser Divemaster war sachkundig und professionell und half dabei, den Tauchgang zu einem der besten zu machen, den wir je gemacht haben. Wir haben unsere Karibikkreuzfahrt bei Carnival gebucht. Die Preise beginnen bei 1.579 $ pro Person für eine Balkonkabine und beinhalten Unterkunft, alle Mahlzeiten, eine Auswahl an alkoholfreien Getränken und Unterhaltung. Wir verwenden unseren Keepgo International Wifi Hotspot, um uns zu helfen, auf Reisen online zu gehen. Das Gerät generiert eine sichere WLAN-Verbindung über lokale 4G-Mobilfunknetze in über 120 Ländern. Über diesen Empfehlungslink erhalten Sie 10 % Rabatt auf jedes Keepgo-Produkt. Wir sind über New York nach Charleston geflogen, aber ab Januar 2020 gibt es Direktflüge aus Großbritannien. Buchen Sie über Skyscanner für die besten Preise. Schließlich, wenn Sie vorhaben, auf Aruba zu schnorcheln (und das sollten Sie wirklich tun), sollten Sie eine Vollgesichts-Schnorchelmaske einpacken. Wir verwenden und empfehlen Aria QR+ von Ocean Reef. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Die besten Wanderungen im Northumberland National Park offenbaren eine unterschätzte, aber äußerst reizvolle Weite der englischen Landschaft Inmitten der alten sanften Hügel zwischen der schottischen Grenze und Englands industriellem Nordosten liegt der Northumberland National Park. Englands nördlichster Nationalpark ist mit knapp über 2.000 Einwohnern auch der am wenigsten besuchte in Großbritannien und der am dünnsten besiedelte in England und Wales. Diese zerklüftete, abgelegene Landschaft erstreckt sich über eine Fläche von 1.049 km2 und ist vor allem für die UNESCO-Welterbestätte Hadrianswall bekannt, die sich von Küste zu Küste durch Englands Landschaft zieht. Aber Northumberland hat mehr zu bieten als alte Milecastles und bröckelnde Festungen. Diese zeitlose Landschaft ist die Heimat der sanft geschwungenen Cheviot Hills an der anglo-schottischen Grenze; der meistfotografierte Baum Großbritanniens; und Kelder Forest, Englands größtes künstliches Waldgebiet. In Bezug auf die Tierwelt sind im Park Rehe, wilde Ziegen, Eichhörnchen, Moorwildvögel und das seltene Birkhuhn zu sehen. Darüber hinaus wurde es 2013 zum Dark Sky Park erklärt, was bedeutet, dass es vor künstlicher Lichtverschmutzung geschützt ist, um die Astronomie in der Region zu fördern. Tatsächlich ist es das größte Gebiet mit geschütztem Nachthimmel in Europa, was es zu einem der besten Orte in Großbritannien macht, um Sterne zu beobachten. Über 1.100 km Wanderwege machen den Park zu einem der beliebtesten Wanderziele Englands. Hier teilen wir die besten Wanderungen im Northumberland National Park – 12 einzigartige Möglichkeiten, Englands abgelegenen Norden zu erkunden. Beste Wanderungen im Northumberland National Park Wir haben die besten Wanderungen im Northumberland-Nationalpark für jedes Können ausgewählt, von sanften, hügeligen Tagesausflügen bis hin zu anspruchsvollen mehrtägigen Wanderungen. Weitere Informationen zu Aktivitäten und Unterkünften im Northumberland-Nationalpark finden Sie auf der Website des Nationalparks. 1. Platanenlücke Distanz: 4km (2.5mi)Dauer: 1-2 StundenSchwierigkeit: Leicht Joe Rey Fotografie/Shutterstock Der englische Baum des Jahres 2016 Im Brunnen einer markanten Senke entlang des Hadrian's Wall Path steht der englische Baum des Jahres 2016 (ja, es gibt einen Baum des Jahres). Sie erkennen es vielleicht aus dem Film Robin Hood: Prince of Thieves als die Platane, auf die der Junge Wulf klettert, um Guy of Gisborne und seinen Männern auszuweichen. Dieser angenehme Spaziergang ist die perfekte Einführung in den Northumberland National Park und sein berühmtestes Wahrzeichen, den Hadrianswall. Die kurze, aber süße Reise hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie im Twice Brewed Inn beginnt und endet, einem Pub, der für seine selbstgebrauten Ales und herzhaften Northumberland-Würstchen bekannt ist. 2. Greenlee-See Distanz: 5.5km (3.6mi)Dauer: 1-2 StundenSchwierigkeit: Leicht Natürliches England/CC 2.0 Der größte natürliche See in Northumberland Greenlee Lough ist der größte natürliche See in Northumberland und die umliegenden Feuchtgebiete bilden eine idyllische Umgebung, besonders im Frühling, wenn das Wollgras und die gelbe Schwertlilie zum Leben erwachen. Der Fußweg ist auch ein großartiger Ort zur Vogelbeobachtung. Das flache Greenlee ist voller Barsche, was es zu einem einfachen Jagdrevier für Fischadler macht. Die Greifvögel halten sich auf ihrem alljährlichen Zug gen Süden im Spätsommer und Frühherbst oft für ein paar Wochen auf. 3. Otterburn-Strecken Entfernung: 13,5 km (8,5 Meilen)Dauer: 4-5 StundenSchwierigkeitsgrad: Mittel PJ_Fotografie/Shutterstock Die grenzüberschreitenden Otterburn Ranges Jetzt reden wir. Diese grenzüberschreitende Wanderung führt Sie zu den verlassenen Otterburn Ranges. Auf dem Gipfel des Brownhart Law bietet sich ein hervorragender Panoramablick, bevor der Weg abfällt und nach Schottland führt. Der Höhepunkt der Wanderung ist der Gipfel des Blackhall Hill, der die beste

Aussicht auf die benachbarten Hügel und Täler bietet, weiter über die Cheviot Hills und nach Norden nach Schottland. Das britische Militär nutzt die Reichweite seit über 100 Jahren für Trainingsübungen. Wenn rote Fahnen wehen, sind bestimmte Bereiche gesperrt. Bleiben Sie immer auf den ausgewiesenen Fußwegen. 4. ALWINTON UND HARBOTTLE Entfernung: 7,5 km (4,5 Meilen)Dauer: 2-3 StundenSchwierigkeitsgrad: Leicht bis mittelschwer Dave Head/Shutterstock Die Überreste von Harbottle Castle Zu den Höhepunkten dieser kurvenreichen Strecke gehören zwei ruhige Dörfer, die durch Fußwege verbunden sind, die unberührte Wiesen überqueren, und eine ruhige Landstraße, die an den Ruinen von Harbottle Castle vorbeiführt. Einst von Robert the Bruce erobert, wurde Harbottle Castle aus Sandstein aus dem 12. Jahrhundert mit Blick auf den Fluss Coquet und die Coquet Gorge erbaut. Die Route führt am Drake Stone (auch bekannt als Dragon Stone oder Draak's Stone) vorbei, einem überdimensionalen Findling, von dem angenommen wird, dass er von Druiden benutzt wurde. 5. Oberes Coquetdale Distanz: 14km (9mi)Dauer: 3-4 StundenSchwierigkeitsgrad: Moderat Dave Head/Shutterstock Diese Wanderung lässt die Zivilisation schnell hinter sich Die grünen Kammlinien und steilen Täler von Upper Coquetdale und den Cheviot Hills sind ein wunderbarer Schritt nach oben von der oben genannten Dorfroute. Diese wilde Wanderung lässt die Zivilisation schnell hinter sich und gewinnt etwas an Boden, während sich der Weg nach Norden in Richtung der schottischen Grenze windet. Der Höhepunkt der Wanderung liegt in der Nähe von Saughy Hill auf 465 m, von wo aus die schottische Grenze am nördlichen Horizont zu sehen ist. Wie oben beschrieben beginnt die Wanderung im Dorf Alwinton, wo Walter Scott seinen berühmten Roman Rob Roy schrieb und sich dabei von der umliegenden Landschaft inspirieren ließ. 6. Simonside-Hügel Entfernung: 12 km (7,5 Meilen)Dauer: 3-4 StundenSchwierigkeitsgrad: Mittel Dave Head/Shutterstock Die Heidelandschaft von Simonside Klippen, Nadelwälder, Heidemoor und Feen bestimmen diese Wanderung zum Simonside-Gipfel, wo Sie ein 360°-Blick auf die Cheviot Hills und die Nordseeküste erwartet. Unterwegs markieren verschiedene alte Steinhaufen und markante Felsen die zahlreichen Höhepunkte des hügeligen Kamms. Die Simonside Hills sind auch Gegenstand mehrerer Folklorelegenden von „Feen“ und „kleinen Leuten“, von denen die berühmtesten die Duergar sind. Laut Brewer's Dictionary of Phrase and Fable waren die Duergar „Zwerge, die in Felsen und Hügeln wohnen; bekannt für ihre Stärke, Subtilität, magische Kräfte und Fähigkeiten in der Metallurgie.' Halten Sie die Augen offen. 7. Hareshaw-Linn-Wasserfall Distanz: 5km (3mi)Dauer: 1-2 StundenSchwierigkeit: Leicht coxy58/Shutterstock Hareshaw Linn in der Nähe von Bellingham Wasserfälle begeistern immer wieder und Hareshaw Linn ist der schönste der Region. Die kurze Wanderung beginnt in Bellingham, wo einst eine Eisenhütte stand. Der Weg folgt dem Hareshaw Burn (Fluss), der sich durch ein bewaldetes Tal schlängelt. Nicht weniger als sechs Brücken überqueren den Hareshaw Burn an verschiedenen Stellen, bevor die Strecke den 10 m hohen Hareshaw Linn erreicht. Je nach Jahreszeit (und Tageszeit) sind im Wald Eichhörnchen, Spechte, Grasmücken, Fliegenschnäpper, Dachse und Fledermäuse zu sehen. 8. Hochschultal Distanz: 8km (5mi)Dauer: 2-3 StundenSchwierigkeitsgrad: Moderat Dave Head/Shutterstock Überquerung des College Burn Das breite College Valley ist ein so ruhiger Ort, wie man es sich nur vorstellen kann. Der flache Weg führt entlang des College Burn nach Süden, bevor er den Burn überquert und auf der angrenzenden Seite nach Norden zurückkehrt. Der Fluss schlängelt sich durch das weite unberührte Tal mit ineinandergreifenden Moorhügeln, die allgegenwärtig am Horizont sind. Die nahe gelegenen einheimischen Wälder bieten Rehen, Hasen und wilden Cheviot-Ziegen Schutz, die häufig auf den Hügeln in der Nähe der Hethpool-Mühle zu sehen sind.

9. Elsdon Burn Distanz: 4km (2.5mi)Dauer: 1-2 StundenSchwierigkeit: Leicht Gary Alford/Shutterstock Blick aus der Vogelperspektive auf das Dorf Elsdürn Eine weitere wunderbare Flusswanderung, die Elsdon Burn Route, ist eine beliebte Option für Familien. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen die Kirche aus dem 12. Jahrhundert in Elsdurn, die angeblich die Toten der Schlacht von Otterburn von 1388 beherbergt, die Relikte einer Motte-and-Bailey-Burg, ein mittelalterlicher Pele-Turm (einer von mehreren, die entlang der schottischen Grenze gebaut wurden). , ein Pub und ein Impromptu Tea Room (so heißt es eigentlich). 10. Greenhaugh und Thorneyburn Entfernung: 4 km (2,5 Meilen)Dauer: 1-2 StundenSchwierigkeitsgrad: Leicht bis mittelschwer Jim McWilliam/CC 2.0 Black Middens Bastle in der Nähe von Greenhaugh Der Greenhaugh and Thorneyburn Loop Trail bietet einige herrliche Ausblicke über das Tarset Valley. Unterwegs gibt es mehrere „bastles“, befestigte Bauernhäuser, die im 16. und 17. Jahrhundert gebaut wurden, um die Überfälle entlang der anglo-schottischen Grenze abzuwehren. Im Spätfrühling und Sommer stehen die Heuwiesen der Boughthill Farm in voller Blüte mit einer Reihe von Wildblumen wie Margeriten, Orchideen, Butterblumen, Gelber Klapperschlange, Rotkehlchen und Trauerdistel, die alle ausgestellt sind. 11. Pfad der Hadriansmauer Distanz: 35km (22mi)Dauer: 2 TageSchwierigkeit: Mittelschwer Dave Head/Shutterstock Der Hadrian's Wall Path ist einer der beliebtesten Wanderwege Großbritanniens von Küste zu Küste Die gesamten 135 km (84 Meilen) des Hadrian's Wall Path folgen den Verteidigungsanlagen der römischen Provinz Britannia, die die nördlichste Grenze des Römischen Reiches bildeten. Der Bau begann 122 n. Chr. unter Kaiser Hadrian, um die „Barbaren“ im Norden in Schach zu halten. Heute ist der gut markierte Wanderweg eine der beliebtesten Küstenrouten Großbritanniens. Der 35 km lange Abschnitt, der den Northumberland-Nationalpark durchquert, könnte theoretisch an einem einzigen Tag zurückgelegt werden. Viel angenehmer ist es jedoch, den Kurs auf mindestens zwei Tage zu verteilen. Der Weg führt durch Sycamore Gap sowie einen beträchtlichen Teil des Northumberland Pennine Way. 12. Pennine-Weg Distanz: 102km (64mi)Dauer: 4 TageSchwierigkeit: Schwierig Dave Head/Shutterstock Der Pennine Way folgt einem Teil des Hadrian's Wall Path Großbritanniens ältester nationaler Wanderweg wurde 1965 eröffnet und durchquert einige der schönsten Hochlandlandschaften Englands. Es ist bei weitem der berühmteste und einer der beliebtesten Fernwanderwege Großbritanniens. Der Pennine Way beginnt im Peak District und verläuft 431 km (268 Meilen) nach Norden, den ganzen Weg über die Yorkshire Dales und den Lake District bis zum Dorf Kirk Yetholm, direkt hinter der schottischen Grenze. Der letzte Abschnitt führt durch den Northumberland National Park und umfasst viele der oben genannten Wanderungen, einschließlich eines bedeutenden Abschnitts des Hadrian's Wall Path. Dabei zeigt es das Beste des Nationalparks von den antiken Stätten im Süden bis zu den Cheviot Hills im Norden und alles dazwischen. Hauptbild: Dave Head/Shutterstock .

[einereiseblog]

Das Robert Louis Stevenson Museum in Samoa war ein unerwarteter Höhepunkt unserer Reise nach Samoa. Aus einem flüchtigen Kulturstopp wurde ein wirklich faszinierender Morgen „Das Booker-Prize-Geld würde mich nicht einmal bei Zigaretten halten“, witzelte einmal die Bestseller-Krimiautorin Martina Cole. Angesichts des Snobismus über die Art der kommerziellen Fiktion, die sie schreibt, hob der Seitenhieb der respektlosen Autorin die Tatsache hervor, dass kommerzielle Fiktion literarische Fiktion subventioniert und es Verlegern ermöglicht, anspruchsvolle Literatur zu veröffentlichen, die kaum jemand kauft. Vielleicht war es ein ähnlicher Snobismus, der den Autor Robert Louis Stevenson 32 Jahre lang aus der Norton Anthology of English Literature ausschloss, und der Grund, warum er 1973 in der 2000-seitigen Oxford Anthology of English Literature völlig unerwähnt blieb. Moderne Kritiker haben seinen Stil kritisiert als simpel, aber wenn rohes und fesselndes Geschichtenerzählen überhaupt einen Wert hat, würde Stevenson sicherlich zu den ganz Großen gehören. Der Autor von Treasure Island und Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Stevenson, wurde in Schottland geboren und lebte und starb später in Samoa auf halbem Weg um die Welt. Im Alter von nur 44 Jahren wurde ihm auf dem Berg Vaea in Samoa ein königliches Begräbnis zuteil. Heute sind sein 400 Hektar großes Haus und seine Grabstätte auf Samoas Hauptinsel 'Upolu für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir gingen für einen flüchtigen Blick mit und waren uns einig, dass wir nicht bis nach Samoa fahren konnten, ohne diesen kulturellen Zwischenstopp zu besuchen. Wir kamen um 10 Uhr morgens an und erwarteten, dort eine Stunde zu verbringen, kamen aber vier Stunden später erschrocken wieder heraus, dass wir es fast verpasst hätten. Erstens ist das Robert Louis Stevenson Museum wunderschön. Es ist hell, luftig, elegant und zurückhaltend – die Art von Zuhause, in dem ich leben würde, wenn ich es mir leisten könnte. Es weht ein Hauch von Kolonialromantik – man kann die Zigarren und den Brandy förmlich riechen. Ich konnte mich nicht für ein Lieblingszimmer entscheiden: vielleicht sein Arbeitszimmer mit seinen seltenen Erstausgaben, vielleicht das Zimmer seiner Mutter mit freiem Blick auf den Pazifik oder vielleicht das riesige Wohnzimmer mit verstaubtem Klavier und Löwenfell. Sogar sein „Krankenzimmer“ beschwor die Romantik einer längst vergangenen Zeit herauf. Auffallend ist auch der tiefe Respekt der Samoaner für Stevenson. Der örtliche Reiseleiter Taina sprach mit offensichtlicher Liebe und Bewunderung von „Tusitala“ (der Name der Samoaner für Stevenson, was „Erzähler der Geschichten“ bedeutet). Einmal tränten ihre Augen, als sie beschrieb, wie er für die Interessen des samoanischen Volkes kämpfte. Sie erzählte uns, dass die Samoaner manuell einen Pfad auf den Mount Vaea geschnitten haben, um Tusitalas letzten Wunsch zu erfüllen, auf seinem Gipfel begraben zu werden. Nachdem wir das Robert Louis Stevenson Museum erkundet hatten, machten wir uns auf den Weg zum Gipfel des Mount Vaea, um sein Grab zu besuchen. Besucher können eine 2,5 km lange Route zum Gipfel wandern oder einen steileren 0,8 km langen Pfad nehmen, der etwas anspruchsvoller ist. Wir entschieden uns für letzteres und erreichten den Gipfel in einem unordentlichen, verschwitzten Zustand. Wir setzten uns auf einen Schluck Wasser. Als wir den Panoramablick genossen, ist es möglich, dass wir uns genauso in diese so geschätzte Insel verliebt haben wie Stevenson. Als wir wieder nach unten gingen, sprachen wir darüber, wie aus einem flüchtigen kulturellen Zwischenstopp ein wirklich faszinierender Morgen geworden war. Und dann lächelten wir… Wenn Reisen uns noch überraschen konnte, hatten wir einen langen Weg vor uns, den wir genießen konnten. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Wir verbrachten unseren letzten Tag in Myanmar mit einer Radtour durch Bagan, die weltweit größte und dichteste Ansammlung von buddhistischen Tempeln, Pagoden, Stupas und Ruinen Nachdem wir über 250 km (155 Meilen) durch Myanmar gefahren waren, einschließlich einer 83 km (52 ​​Meilen) langen Fahrt zum Mount Popa, wurde der letzte Tag unserer Radtour durch Myanmar – nur 25 km (15 Meilen) um die Tempel von Bagan herum – zu einem Kinderspiel. Trotz der kurzen Entfernungen schien die birmanische Sonne stark und mit ihr kam die dunstige birmanische Hitze. Zum Glück gab es bei über 2.000 buddhistischen Bauwerken, die sich über 104 Quadratkilometer (40 Quadratmeilen) verteilen, regelmäßig Erleichterung in den kühlen und luftigen Steintempeln. Das im zweiten Jahrhundert nach Christus gegründete Königreich Bagan hatte einst über 10.000 buddhistische Tempel, Pagoden und Klöster, die alle zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert erbaut wurden. Da es sich in einer aktiven Erdbebenzone befindet, hat Bagan im Laufe der Jahrhunderte viele Erdbeben erlitten, von denen das jüngste im Jahr 2016 über 400 Gebäude zerstörte und Hunderte weitere beschädigte. Heute sind noch die Überreste von „nur“ 2.000 Tempeln und Pagoden zu sehen, von denen viele repariert und restauriert werden. Diese ikonische Stätte mit dem Fahrrad zu sehen, ist eine großartige Möglichkeit, direkt zwischen den Ruinen zu sein. Auf Bodenhöhe ist es einfacher, sich entlang kleinerer, ruhigerer Straßen, zu denen Reisebusse keinen Zugang haben, zwischen den Standorten zu bewegen. Erst auf dieser Ebene bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie viele Strukturen es gibt. An jeder Ecke, hinter jeder Baumgruppe steht ein uralter Tempel oder eine Pagode, die darauf wartet, immer wieder neu entdeckt zu werden. Nachfolgend sehen wir uns die Höhepunkte des Radfahrens in Bagan an und bieten eine Liste der Sehenswürdigkeiten, die Sie gesehen haben müssen, zusammen mit einer einfachen Routenkarte, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Radfahren Bagan: Route Die Google-Karte unten enthält mehrere wichtige Sehenswürdigkeiten sowie andere Sehenswürdigkeiten, die wir beim Radfahren in Bagan entdeckt haben. Wir besuchten Shwesandaw Paya, um den Sonnenuntergang am Abend unserer Ankunft zu beobachten, Thitsawadi Paya für den Sonnenaufgang am nächsten Morgen und den Old Bagan Pier für eine Sonnenuntergangskreuzfahrt auf dem Irrawaddy River an unserem letzten Abend. Dhammayazika Paya Die großartige Dhammayazika Paya aus dem 12. Jahrhundert ist kaum zu übersehen. Seine riesige, goldene, glockenförmige Pagode, die auf Terrakotta-Terrassen montiert ist, funkelt im Zwielicht und erhebt sich stolz über die umliegenden Ebenen. Es wurde beim Erdbeben 2016 schwer beschädigt und war während unserer Reise tabu. Wir konnten immer noch einen Blick auf das beeindruckende Bauwerk werfen, obwohl es aus der Ferne war und Gerüste unsere Sicht teilweise verdeckten. Atlas & Boots Dhammayazika wurde beim Erdbeben 2016 schwer beschädigt und war während unseres Besuchs gesperrt Dhammayangyi Pahto Dieser riesige ummauerte Tempel ist von überall in Bagan sichtbar und der breiteste von allen. Es ist berühmt für seine surrealen, schwach beleuchteten, zugemauerten Innengänge, durch die Besucher nach Belieben wandern können. Es wird gesagt, dass König Narathu den Tempel im 12. Jahrhundert erbaute, um seine schrecklichen Sünden wiedergutzumachen: Er ermordete seinen Vater und seinen Bruder und hingerichtete seine Frau, eine indische Prinzessin, weil sie hinduistische Rituale praktizierte. Er ist der am besten erhaltene Tempel von Bagan und weist in seinen oberen Ebenen detaillierte Mörtelarbeiten auf. Atlas & Boots Dhammayangyi Pahto ist von überall in Bagan sichtbar Atlas & Boots Kia wandert durch die atmosphärischen Gänge Paya Thone Zu Paya Thone Zu wurde kürzlich renoviert und ist einzigartig, da es der einzige Tempel in Bagan ist, der aus drei Tempeln besteht, die durch enge Passagen miteinander verbunden sind.

Das Innere des Tempels enthält zahlreiche Wandmalereien, von denen viele unvollständig sind, da angenommen wird, dass die Tempel aufgrund der mongolischen Invasion in Burma im 13. Jahrhundert vor ihrer Fertigstellung hastig verlassen wurden. Atlas & Boots Paya Thone Zu ist der einzige Tempel in Bagan, der aus drei miteinander verbundenen Tempeln besteht Shwezigon Paya Dieser riesige vergoldete Tempel in der nahe gelegenen Stadt Nyaung-U ist die wichtigste religiöse Stätte der Stadt. Es wird angenommen, dass die Hauptpagode einen Knochen und einen Zahn von Gautama Buddha enthält. An den Himmelsrichtungen befinden sich vier Schreine, die jeweils einen 4 m hohen stehenden Bronze-Buddha beherbergen. Sie wurden 1102 gegossen und sind Bagans größte erhaltene Bronzebuddhas. An einem heißen und sonnigen Tag ist das Blattgold und der reflektierende Steinboden fast blendend. Unbedingt Sonnenbrille tragen! Atlas & Boots Es wird angenommen, dass Paya einen Knochen und einen Zahn von Gautama Buddha enthält Ananda Pahto Ananda Pahto wurde während des Erdbebens 2016 teilweise beschädigt, bleibt aber für Besucher geöffnet. Der Tempel ist einer der schönsten, größten und am besten erhaltenen aller Bagan-Tempel. Fertiggestellt im Jahr 1105 – vor über 900 Jahren – thront das ikonische Bauwerk 50 m (170 ft) über den umliegenden Ebenen. Es ist ein beliebter Ort, daher gibt es auf dem Gelände viele fliegende Händler, die Souvenirs wie Bücher, Postkarten und Ölgemälde verkaufen, aber lassen Sie sich dadurch nicht von einem Besuch abhalten. Atlas & Boots Ananda Pahto ist einer der schönsten, größten und am besten erhaltenen aller Bagan-Tempel Shwesandaw Paya Am Tag unserer Ankunft in Bagan hatten wir gerade genug Zeit, um in unserem Hotel einzuchecken und schnell zu duschen, bevor wir uns auf den Weg machten, um den Sonnenuntergang über einer der berühmtesten Aussichten der Welt zu genießen. Die anmutige Shwesandaw Paya ist Bagans berühmtester und beliebtester Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Tagsüber haben Sie den Ort jedoch wahrscheinlich ganz für sich allein, was ihn zu einem idealen Ort für Tempelpanoramen und Fotografie macht. Atlas & Boots Shwesandaw Paya ist Bagans berühmtester und beliebtester Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten Thitsawadi Paya Thitsawadi Paya ist ein seltenes dreistöckiges Gebäude – die meisten in Bagan sind nur zweistöckig – was es zu einem weiteren idealen Ort für Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge macht. Es gibt eine hervorragende Aussicht auf die nahe gelegene Dhammayazika Paya und den Sulamani-Tempel sowie unzählige Stupas. Atlas & Boots Thitsawadi Paya ist ein weiterer idealer Ort für Sonnenuntergänge oder Sonnenaufgänge Kreuzfahrt auf dem Irrawaddy-Fluss Beliebte Flusskreuzfahrten auf dem Irrawaddy starten am Old Bagan Pier und bieten einen alternativen Blick auf die Region. Bagans endloses Meer aus Stupas konnten wir nicht sehen, aber es war ein toller Abschluss unseres Radtages. Eine 1,5-stündige Flusskreuzfahrt führt zum gegenüberliegenden Ufer, bevor Sie mit der Strömung ruhig zurücktreiben, während die Sonne über dem Wasser untergeht. Atlas & Boots Kreuzfahrten auf dem Irrawaddy-Fluss starten am Old Bagan Pier Radfahren Bagan: das Wesentliche Was: Wir radelten Bagan im Rahmen einer 13-tägigen Radtour durch Myanmar (Birma). Wo: Die Tour begann in Yangon, der größten Metropole des Landes, bevor sie nach Norden zum Inle-See, Pindaya und Mandalay führte, dann nach Zentral-Myanmar mit dem Mount Popa und dem Irrawaddy-Fluss, bevor sie in Bagan endete. Die Unterkunft umfasste 10 Nächte in komfortablen Hotels der Touristenklasse, eine Nacht in einem Gästehaus und eine Nacht in einem Kloster (als Gastfamilie eingestuft). Wann: Die beste Reisezeit für Myanmar ist von Oktober bis März, wenn der Monsun abgeklungen ist und die Temperaturen angenehm sind. Von April bis Mai wird es im Land sehr heiß. Die zentralen Regionen, in denen Bagan und Mandalay liegen, können Temperaturen von über 40 °C erreichen – nicht ideal zum Radfahren!

Von Mai bis September kommt es mit dem Südwestmonsun zu heftigen Regenfällen. Während dieser Zeit können Straßen unpassierbar werden, insbesondere von Juli bis September. Ab Oktober lassen die Regenfälle nach. Wie: Wir haben die 13-tägige Myanmar-Radtour von G Adventures zum Preis ab 2.499 € (2.730 USD) pro Person gebucht. Der Preis beinhaltet alle Unterkünfte, 12 Frühstücke, vier Mittagessen, ein Abendessen, Fahrradverleih (einschließlich Helme und Wasserflaschen), Inlandsflüge, Transport, einen fantastischen Chief Experience Officer während des gesamten Trips und zusätzliches Hilfspersonal, einschließlich erfahrener Reiseleiter, Mechaniker und Fahrer. Für weitere Informationen oder Buchungen rufen Sie 0344 272 2040 an oder besuchen Sie gadventures.co.uk. Beachten Sie, dass die Preise keine internationalen Flüge beinhalten und es keine Direktflüge aus dem Vereinigten Königreich gibt. Mehrere Fluggesellschaften bieten jedoch One-Stop-Flüge von London Heathrow über Dubai, Kuala Lumpur, Singapur oder Bangkok an. Buchen Sie über skyscanner.net. Wenn Sie irgendwo eine Radtour in Erwägung ziehen, lesen Sie unsere fünf Tipps für Radreisende. Lonely Planet Myanmar ist ein umfassender Reiseführer für Myanmar, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch die weniger befahrene Straße nehmen möchten. Offenlegung: Wir sind mit Unterstützung von G Adventures nach Myanmar gereist. Alle Publikationen sagen das, aber wir garantieren wirklich keine positive Berichterstattung. Wir sagen, was wir denken – gut und schlecht – damit Sie mit ehrlicher Beratung fundierte Entscheidungen treffen können. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Die Felsenfestung Sigiriya ist Sri Lankas beliebteste Attraktion. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Warteschlangen, Menschenmassen und Werber vermeiden, um Ihren Morgen dort optimal zu nutzen Es kommt nicht oft vor, dass Leute „Felsformationen besuchen“ sagen, wenn sie gefragt werden, was sie im Urlaub gerne machen – eine seltsame Tatsache, wenn man bedenkt, dass so viele von uns Zeit und Geld dafür aufwenden, sei es in Kappadokien TurkeyYosemite in den USA, Guatape in Kolumbien oder auch Machu Picchu, das ohne seine felsige Kulisse nur halb so dramatisch wäre. Eine der weltweit weniger bekannten Kuriositäten in dieser Kategorie ist die Felsenfestung Sigiriya in Sri Lanka, eine gigantische Felssäule, die sich 200 m (660 Fuß) aus den bewaldeten Ebenen darunter erhebt. Sigiriya liegt ungefähr im Zentrum des Landes und ist neben Anuradhapura im Norden und Polonnaruwa im Osten ein Eckpfeiler des kulturellen Dreiecks Sri Lankas. Sigiriya, auch bekannt als "Löwenfelsen", ist besonders bemerkenswert für die Festung, die in seine Mauern und sein Plateau eingebaut ist. Bunte Fresken schmücken die Wände, während zwei riesige Löwentatzen das Haupttor bewachen. Atlas & Boots Es wird gesagt, dass die Festung vor über 1.000 Jahren von König Kasyapa erbaut wurde, der seinen Vater lebendig in einer Mauer begrub, bevor er den Thron bestieg. Kasyapa starb 495 n. Chr. eines gewaltsamen Todes, danach wurde die Festung als buddhistisches Kloster genutzt. Heute ist die Felsenfestung Sigiriya ein UNESCO-Weltkulturerbe. Besucher können die 1.200 Stufen erklimmen, von denen viele mit der Felswand verschraubt sind, um eines der am besten erhaltenen Beispiele antiker Stadtplanung zu erkunden. Hier sind unsere Tipps für die Planung Ihrer Reise. Holen Sie sich Ihr Timing richtig Sigiriya Rock Fortress ist nicht so berühmt wie Machu Picchu, aber es ist Sri Lankas beliebteste Touristenattraktion, also gehen Sie nicht davon aus, dass es nicht überfüllt sein wird. Wir machten die 30-minütige Fahrt von Habarana Village by Cinnamon, um um 7.30 Uhr anzukommen. Die Website öffnet um 7 Uhr morgens und wir empfehlen, bald danach dort zu sein. Es ist früh, aber die einreihigen Treppenhäuser verstopfen später am Tag und können den einstündigen Aufstieg auf drei Stunden verlängern. Atlas & Boots Besuchen Sie früh für dünnere Menschenmengen Es ist auch eine gute Idee, Wochenenden, insbesondere Sonntage, sowie Feiertage zu vermeiden. Denken Sie daran, dass im Gegensatz zu Machu Picchu der Platz auf dem Plateau begrenzt ist. Wenn Sie also zu überfüllten Zeiten vorbeikommen, werden Sie in der Schlange stehen, während die Leute die Spitze erkunden. Zahlen Sie das Preisschild Die Eintrittsgebühr für die Felsenfestung Sigiriya beträgt 4.500 LKR pro Person (entspricht 30 USD / 28 GBP). Einige argumentieren, dass der Preis von 60 $ für zwei Personen überteuert ist – und sie haben vielleicht Recht – aber bedenken Sie, was Sie bereits für den ganzen Weg nach Sri Lanka ausgegeben haben. Es lohnt sich, etwas mehr Geld auszugeben, um die größte Sehenswürdigkeit des Landes zu sehen! Nehmen Sie einen Reiseführer mit – aber keinen Reiseführer Wenn Sie den Sigiriya-Komplex betreten, werden Ihnen wahrscheinlich die Dienste eines Führers angeboten. Es ist nicht notwendig, einen zu verwenden. Alle Schilder und Wege sind klar und ein guter Reiseführer erklärt die Bedeutung der Sehenswürdigkeiten (wir verwenden Lonely Planet). Atlas & Boots Der Lonely Planet Reiseführer für Sri Lanka wird Ihnen gute Dienste leisten Wenn Sie den Besuch über Ihr Hotel organisieren, sollten Sie bei der Buchung darauf hinweisen, dass Sie keinen Reiseführer benötigen, da einer normalerweise im Rahmen von vorgebuchten Paketen angeboten wird. Hetzen Sie nicht durch In der Hoffnung, Menschenmassen auszuweichen, fuhren wir direkt zum Gipfel und opferten unterwegs eine Reihe guter Fotomotive. Im Nachhinein hätten wir uns mehr Zeit für eine Pause nehmen können, da sich die Menschenmassen erst auf unserem Weg nach unten zu sammeln begannen.

Atlas & Boots Das Morgenlicht sorgt für bessere Fotos Fühlen Sie sich nicht unter Druck, nach oben zu stürmen. Machen Sie eine Pause, um den weiteren Blick auf die Sigiriya-Felsenfestung zu genießen, bevor Sie sich auf den Weg nach oben machen. Das frühe Morgenlicht in Kombination mit weniger Menschen sorgt für eine bessere Sicht und natürlich für bessere Fotos. Beachten Sie die Fotografie-Schilder Das Fotografieren ist an bestimmten Stellen entlang des Weges nicht gestattet, insbesondere an den Fresken, die eine Galerie mit bemalten Nymphen beherbergen. Traumzeit Machen Sie keine Fotos von der Galerie Bitte beachten Sie diese Schilder, nicht nur zum Erhalt des Geländes, sondern auch um zu vermeiden, dass Ihre Kamera beschlagnahmt wird. Wir haben Berichte darüber gehört, dass teure DLSRs (ohne Rückgabe) als Strafe für das Ignorieren der Schilder beschlagnahmt wurden. Die Warnungen sind klar, aber fragen Sie im Zweifelsfall einen Wachmann. Es gibt normalerweise einen, der im geschützten Bereich ausgehängt ist. Verbringen Sie Zeit in den Gärten Die Sigiriya-Felsenfestung ist von einem ausgedehnten Netz aus Gärten, mit Lilien bedeckten Wassergräben, Teichen, Kanälen, Gassen und Springbrunnen umgeben. Es lohnt sich, nach dem Besuch des Felsens Zeit damit zu verbringen, das Gelände zu erkunden. Atlas & Boots Das weitläufige Gelände der Felsenfestung Sigiriya Wir haben das Sigiriya Museum nicht besucht, da wir unter Zeitdruck standen. Uns wurde gesagt, dass es ziemlich spärlich ist, aber es ist im Ticketpreis enthalten, so dass Sie es vielleicht trotzdem besuchen möchten. Besuchen Sie den nahe gelegenen Pidurangala-Felsen Leider fehlen dem Sigiriya-Komplex Aussichtspunkte auf den Felsen selbst. Der Sigiriya-Felsen ist das höchste Ding in der Gegend, daher ist es schwierig, einen geeigneten Platz zu finden, um ihn zu fotografieren. Der nahe gelegene Pidurangala Rock bietet eine hervorragende Lösung. Pidurangala liegt zwei Kilometer nördlich von Sigiriya und ist ein härterer Aufstieg (ca. eine Stunde), aber viel billiger (500 LKR / 3,5 USD) und bietet einen Panoramablick auf die Gegend. Atlas & Boots Der Blick auf die Felsenfestung Sigiriya von Pidurangala Budgetbewusste können Pidurangala anstelle von Sigiriya besteigen. Dies ist eine vollkommen akzeptable Art, Sri Lankas beliebteste Sehenswürdigkeit zu sehen, aber unsere Empfehlung ist, beides zu tun! Felsenfestung Sigiriya: Das Wesentliche Was: Besuch der Felsenfestung Sigiriya, auch bekannt als „Löwenfelsen“, in Sri Lanka. Wo: Wir übernachteten im Habarana Village by Cinnamon, einem charmanten Hotel, 30 Autominuten von Sigiriya entfernt. Unser Zimmer war modern und komfortabel mit Blick auf malerische Gärten, die von Wegen durchzogen sind, die zum Habarana-See führen, sowie das eine oder andere Baumhaus! Das Personal im Cinnamon war typisch srilankisch: immer bereit mit einem Lächeln oder amüsanten Anekdoten, die normalerweise mit der aufrichtigen Vertraulichkeit eines Freundes erzählt wurden. Atlas & Boots Der Pool, das Spa und die Annehmlichkeiten waren alle vorbildlich, aber wir müssen das Essen besonders erwähnen. Wir konzentrieren uns nicht oft auf die Küche, aber wir machen eine Ausnahme für Executive Chef Chandana Wijeratne, die uns das beste Essen zubereitet hat, das wir in ganz Sri Lanka hatten. Wenn Sie gutes Essen schätzen, empfehlen wir Ihnen dringend, den privaten Kochkurs bei Chandana zu buchen (fragen Sie an der Rezeption oder buchen Sie im Voraus unter reservations@cinnamonhotels.com). Der temperierte Dahl ist vielleicht das Beste, was Sie jemals probieren werden. Wann: Das Wetter in Sri Lanka ist etwas kompliziert, da es zwei separate Monsunzeiten gibt, die verschiedene Teile des Landes betreffen. Jan-April und Mitte Juli-Sep bieten landesweit die besten Quoten für gutes Wetter. Wie: Die Eintrittsgebühr für die Felsenfestung Sigiriya beträgt 4.500 LKR (30 USD / 28 GBP). Sie können von Colombo über Habarana nach Sigiriya gelangen.

Es gibt einen täglichen Zugservice am frühen Morgen von Colombo (siehe Fahrplan hier) – LKR 600 für reservierte Tickets der 2. Klasse. Vom Bahnhof aus können Sie mit Cinnamon ein Tuk Tuk nach Habarana Village nehmen. Habarana nach Sigiriya ist eine 30-minütige Fahrt (16 km) entfernt. Ihr Hotel kann ein Taxi sowie Tickets nach Sigiriya selbst organisieren. Viele Touristen entscheiden sich dafür, einen Fahrer für die gesamte Reise zu mieten. Dies kostet ungefähr 45 USD pro Tag (einschließlich der Tage, an denen Sie den Fahrer nicht benutzen). Wir haben Ajaa (+94 777 284 178) und Sisi (+94 777 203 083) für kürzere Transfers genutzt und fanden sie freundlich und zuverlässig. Die meisten internationalen Flüge landen am Bandaranaike International Airport (CMB). Buchen Sie über Skyscanner zu den besten Preisen. Lonely Planet Sri Lanka ist ein umfassender Reiseführer für Sri Lanka, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen wählen möchten. Leitbild: Atlas & Boots .

[einereiseblog]

Der Nahe Osten beheimatet die ältesten Städte der Welt, einige blühend und andere kämpfend. Wir werfen einen Blick auf die Allerältesten Den ältesten Städten der Welt haftet eine gewisse Ästhetik an: geschäftige Souks unter strahlend blauem Himmel, fließende Gewänder aus flüsterweißer Baumwolle, von der Sonne gelb gestrichenes Steinmauerwerk. In Wirklichkeit waren die ältesten Städte der Welt jedoch im Laufe ihrer langen Geschichte mit tiefen Unruhen konfrontiert. Tragischerweise sind einige immer noch unbewohnbar. Die syrische Stadt Aleppo zum Beispiel ist wahrscheinlich die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt, aber heute tobt ein Bürgerkrieg. Auch Damaskus ist kategorisch tabu. Das heißt nicht, dass das Ideal verloren ist. Einige der ältesten Städte der Welt blühen. Orte wie Plovdiv in Bulgarien haben sich an die moderne Gesellschaft angepasst und dabei die Schönheit längst vergangener Zeiten bewahrt. Wir untersuchen unten beide Gruppen von Städten: diejenigen, die gedeihen, und diejenigen, die noch kämpfen. 10. Beirut, Libanon 3.000 v. Chr Beirut, oft mit einem Phönix verglichen, wurde sieben Mal zerstört und wieder aufgebaut. Es wird bereits im 14. Jahrhundert v. Chr. in Briefen an den ägyptischen Pharao erwähnt, und Archäologen haben Feuersteinwerkzeuge ausgegraben, die vom Mittelpaläolithikum und Jungpaläolithikum über das Neolithikum bis zur Bronzezeit stammen. (Bild: Public Domain) Top-Sehenswürdigkeit: Nationalmuseum von Beirut – die bedeutendste kulturelle Institution der Stadt zeigt die Geschichte des Libanon und zeigt Stücke aus der Bronze- und Eisenzeit sowie aus der hellenistischen, römischen, byzantinischen und mamlukischen Zeit. 9. Gaziantep, Turkey 3.650 v. Chr Gaziantep ist, wie viele der anderen ältesten Städte der Welt, in seiner außergewöhnlich langen Geschichte durch viele Hände gegangen, einschließlich der Byzantiner, Kreuzfahrer und Osmanen. Im Süden gelegen Turkeynahe der syrischen Grenze, ist heute einer der führenden Hersteller von bearbeiteten Teppichen und exportierte allein im Jahr 2006 Teppiche im Wert von 700 Millionen Dollar. (Bild: Adam Jones, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Gaziantep Zeugma Mosaic Museum – das größte Mosaikmuseum der Welt mit 1700 m² Mosaiken, von denen viele an der römischen Stätte Belkıs-Zeugma ausgegraben wurden, bevor der Birecik-Staudamm einen Großteil der Stätte für immer überschwemmte. 8. Plowdiw, Bulgarien 4.000 v. Chr Plovdiv, die zweitgrößte Stadt Bulgariens, konkurriert seit langem mit der Hauptstadt Sofia. Ursprünglich eine thrakische Siedlung, wurde sie später zu einer großen römischen Stadt, bevor sie an die Byzantiner und Osmanen fiel. Heute ist es eine ethnisch und religiös vielfältige Stadt mit einer Reihe von Kirchen, Moscheen und Synagogen sowie einer armenischen Kirche und einer gotischen Kathedrale. Ihre tolerante Haltung und lebendige Kultur haben ihr den Titel Kulturhauptstadt Europas 2019 eingebracht. (Bild: Dennis Jarvis, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Plovdiv Roman Theatre – erbaut unter der Herrschaft von Kaiser Trajan, wurde das Theater erst in der Neuzeit nach einem ungewöhnlichen Erdrutsch im Jahr 1972 freigelegt. Jetzt restauriert, wird es als Veranstaltungsort für besondere Veranstaltungen und Konzerte genutzt. 7. Sidon, Libanon 4.000 v. Chr Im Christentum vollbrachte Jesus in Sidon sein erstes Wunder, indem er Wasser in Wein verwandelte. Wenn nicht wunderbar, dann ist Sidon sicherlich magisch. Die Altstadt von Sidon liegt an der Mittelmeerküste, 40 km (25 Meilen) von Beirut entfernt, und ist ein wunderschön erhaltenes Labyrinth aus engen Gassen, gewölbten Wegen und einer Reihe von Moscheen aus der Zeit der Umayyaden. Es wird gesagt, dass der heilige Paulus einst Sidon besuchte, ebenso wie Alexander der Große, der natürlich die große Stadt eroberte. (Bild: Heinz Hövel, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Sidon Sea Castle – die von den Kreuzfahrern erbaute Seeburg liegt auf einer kleinen Insel, die durch einen steinernen Damm mit dem Festland verbunden ist.

Die Burg wurde von den Mamluken zerstört, um die Rückkehr der Kreuzfahrer in die Region zu verhindern, und später von Fakhreddine restauriert. 6. Fayum, Ägypten 4.000 v. Chr Faiyum liegt 100 km (62 Meilen) südwestlich von Kairo und nimmt einen Teil von Crocodilopolis ein, einer alten ägyptischen Stadt, die ein heiliges Krokodil namens Petsuchos verehrte. (Es klingt erfunden, aber wir haben es überprüft.) Petsuchos lebte in einem speziellen Tempelteich und wurde von Priestern mit gespendeten Lebensmitteln ernährt. Als Petsuchos starb, wurde es durch ein anderes Krokodil ersetzt. Heute umfasst Faiyum große Basare, Moscheen und Bäder, und der nahe gelegene Qarun-See ist ein beliebter Urlaubsort für die in die Städte drängenden Ägypter. (Bild: Asmaa Tawfiq, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Wadi Elrayan – eine natürliche Senke in der westlichen Wüste Ägyptens, bestehend aus zwei Seen, die durch Ägyptens einzigen Wasserfall verbunden sind. Elrayan wurde 1989 als Schutzgebiet ausgewiesen, um die biologischen, geologischen und kulturellen Ressourcen des Gebiets zu bewahren. 5. Susa, Iran 4.200 v. Chr Susa ist Schauplatz von „Die Perser“, einer Tragödie von Aischylos und dem ältesten erhaltenen Stück der Theatergeschichte. Susa wird unter dem Namen Shushan in der hebräischen Bibel erwähnt, hauptsächlich in Esther, aber auch in Nehemiah und Daniel. Es wird gesagt, dass sowohl Daniel als auch Nehemia in Susa lebten und dass Esther dort Königin wurde, König Ahasverus heiratete und die Juden vor dem Völkermord rettete. Die Stadt wurde inzwischen in das eher entzückende Shush umbenannt. (Bild: Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Shush Castle – Ende der 1890er Jahre unter der Leitung des französischen Archäologen Jean-Marie Jacques de Morgan erbaut, ist Shush Castle heute als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich. Es wurde im Iran-Irak-Krieg der 1980er Jahre schwer beschädigt, wurde aber seitdem von der iranischen Regierung vollständig restauriert. 4. Damaskus, Syrien 4.300 v. Chr Von einigen als die älteste bewohnte Stadt der Welt bezeichnet, war Damaskus möglicherweise bereits 10.000 v. Chr. besetzt, obwohl dies umstritten ist. Damaskus, eine der größten antiken Städte der Welt, wurde von Alexander dem Großen erobert und von den Römern, Arabern und Osmanen regiert. Die Stadt wurde nach der Ankunft der Aramäer, eines semitischen Volkes aus Mesopotamien, das ein Netz von Kanälen errichtete, das noch heute von den modernen Wassernetzen der Stadt genutzt wird, zu einer wichtigen Siedlung. (Bild: Arian Zwegers, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Umayyaden-Moschee – die größte Touristenattraktion der Stadt soll das Haupt von Johannes dem Täufer sein. Es enthält auch das Mausoleum von Saladin und wird von Muslimen als der Ort angesehen, an dem Jesus (Isa) am Ende der Tage zurückkehren wird. 3. Aleppo, Syrien 4.300 v. Chr An der Kreuzung mehrerer früher Handelsrouten gelegen, wurde Aleppo nacheinander von Hethitern, Assyrern, Arabern, Mongolen, Mamelucken und Osmanen regiert. Die Stadt ist derzeit in einen Bürgerkrieg verwickelt und hat eine turbulente Geschichte hinter sich. Sein Erdbeben von 1138 wird allgemein als das dritttödlichste Erdbeben in der Geschichte nach den Erdbeben von Shensi und Tangshan in China aufgeführt, was auf seine Lage entlang des nördlichen Teils des Transformationsverwerfungssystems des Toten Meeres an der Grenze der arabischen und afrikanischen Platte zurückzuführen ist. (Bild: Johan, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Zitadelle von Aleppo – Die im 13. Jahrhundert erbaute Zitadelle überblickt die Altstadt von Aleppo und ist als UNESCO-Weltkulturerbe „geschützt“. Tragischerweise wurde die Zitadelle im vergangenen Jahr durch Bombenanschläge beschädigt. Die BBC hat berichtet, dass Bodenkämpfe und Luftangriffe der Regierung mehr als 60 % der Altstadt zerstört haben. 2. Byblos, Libanon 5.000 v. Chr Byblos, wie es von den Griechen benannt wurde, die Papyrus aus der

Stadt importierten, ist die Heimat des phönizischen Alphabets, des weltweit ersten weit verbreiteten Alphabets. Die Stadt liegt auf einer Sandsteinklippe 40 km (25 Meilen) nördlich von Beirut und ist seit der Jungsteinzeit ununterbrochen bewohnt. Heute wird es als kulturelles Touristenziel immer beliebter und bietet eine Mischung aus antiken Ruinen, Sandstränden und malerischen Bergen. (Bild: Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Byblos Castle – von den Kreuzfahrern im 12. Jahrhundert erbaut, wurde die Burg 1190 von Saladin abgebaut und 1197 wieder aufgebaut, nachdem die Kreuzfahrer Byblos zurückerobert hatten. Heute steht es in der Nähe einer Reihe ägyptischer Tempel, eines römischen Amphitheaters und einer phönizischen königlichen Nekropole – ein Zeugnis der reichen und abwechslungsreichen Geschichte der Stadt. 1. Jericho, Palästinensische Gebiete 9.000 v. Chr Jericho, das in der Ferne von den Ufern des Jordan glitzert, ist wahrscheinlich die älteste Stadt der Welt. Archäologen haben die Überreste von 20 aufeinanderfolgenden Siedlungen freigelegt, die 11.000 Jahre zurückreichen, obwohl gesagt werden muss, dass die Stadt dazwischen für große Zeiträume verlassen war. Die Stadt war von 1949 bis 1967 von Jordanien besetzt und steht seit 1967 unter israelischer Besatzung. 1994 erhielt sie als erste arabische Stadt im Westjordanland im Rahmen eines Abkommens zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation administrative Autonomie. (Bild: Avishai Teicher, Creative Commons) Top-Sehenswürdigkeit: Das orthodoxe St.-Georgs-Kloster im Wadi Qelt – erbaut im späten 5. Jahrhundert n. Chr. von Johannes von Theben, das Kloster schmiegt sich an die Klippen des Wadi Qelt. Wie andere Sehenswürdigkeiten in den ältesten Städten der Welt wurde das Kloster im Laufe der Jahrhunderte zerstört und restauriert und ist heute für Pilger und Besucher geöffnet. In The Lost Civilization Enigma: A New Inquiry Into the Existence of Ancient Cities, Cultures, and Peoples Who Pre-Date Recorded History zeigt der Bestsellerautor Philip Coppens, dass es stichhaltige Beweise dafür gibt, dass die Zivilisation viel älter, viel weiter fortgeschritten und weit entfernt ist spezieller als derzeit angenommen wird. Offensichtlich haben unsere Geschichtsbücher viel ausgelassen! Hauptbild: Johan, Creative Commons .

[einereiseblog]

Wir besuchen Cooktown im äußersten Norden von Queensland, wo Kapitän James Cook sein havariertes Schiff auf den Strand setzte und dabei half, ein riesiges Land zu gründen Wenn Sie eine Karte von Australien gesehen haben, haben Sie die riesige, abgelegene Kap-York-Halbinsel gesehen, ein Gebiet, das größer als Großbritannien ist, aber nur 18.000 Einwohner hat. Die Halbinsel Cape York, die den nördlichsten Punkt Australiens beheimatet, zeigt nach oben in Richtung Torres Strait und Neuguinea in der nordöstlichen Ecke der kontinentgroßen Insel Australien. Am südöstlichen Rand der rund 2.600 Einwohner zählenden Halbinsel liegt Cooktown, eine Kleinstadt mit großer Geschichte. Während unserer Kleinschiff-Expedition rund um das Great Barrier Reef mit Coral Expeditions machten wir einen Vormittag. Atlas & Boots Blick über das Wasser von Cooktown Als Erkundungs-Junkie, der von Karten, großartigen Expeditionen und epischen Entdeckungsreisen besessen ist, war ich nur zu erfreut, das legendäre Land von Cooktown zu betreten. Großer südlicher Kontinent Leutnant James Cook stach 1768 als Kapitän der HMS Endeavour, einem umgebauten Kohleschiff, von Plymouth, Großbritannien, aus in See. Es war die erste seiner mittlerweile vier legendären Reisen in den Pazifischen Ozean. Das knapp 30 m lange Schiff beförderte 93 Mann nach Tahiti. Ihre Mission: den „Transit der Venus“ zu beobachten. Die Endeavour trug weitere „geheime“ Anweisungen, um „einen Kontinent oder ein Land von großer Ausdehnung“ in Besitz zu nehmen, von dem angenommen wird, dass es in den südlichen Breiten existiert. Cook wurde beauftragt, den sagenumwobenen – aber unerforschten – großen südlichen Kontinent zu entdecken. Im Oktober 1769 erreichte die Endeavour die Küste Neuseelands und war damit das erste europäische Schiff seit Abel Tasmans Heemskerck im Jahr 1642. Das Schiff fuhr weiter nach Norden zu dem, was damals als Terra Australis bekannt war. Atlas & Boots Ein Modell der HMS Endeavour Am 29. April landete die Endeavour als erstes europäisches Schiff an der Ostküste Australiens. Cook landete an der Südküste der heutigen Botany Bay in Sydney. Die Endeavour fuhr weiter nach Norden und segelte entlang der Ostküste Australiens. Das Schiff und seine Besatzung entgingen nur knapp einer Katastrophe, nachdem sie am Great Barrier Reef auf Grund gelaufen waren. Nachdem sie Waffen und Vorräte abgeworfen hatte, um das Schiff zu erleichtern, gelang es der Besatzung, die Endeavour zu befreien. Nur eine Woche später setzten sie das Schiff am 17. Juni 1770 an der Mündung des späteren Endeavour River an der Stelle des heutigen Cooktown auf den Strand. Cook und seine Crew blieben 48 Tage vor Ort, während sie Reparaturen durchführten. Hier trafen sie auf den Stamm der Aborigines Guugu Yimithirr, was zum ersten dokumentierten bedeutsamen Kontakt mit Australiens Ureinwohnern führte. Am 19. Juli 1770 traten sie ihre Rückreise nach Großbritannien an und erreichten nach fast drei Jahren auf See am 12. Juli 1771 die englische Hafenstadt Dover. Kochstadt heute Heute macht Cooktown das Beste aus seiner maritimen Geschichte mit dem herausragenden James Cook Museum im Zentrum. Das Museum ist in einem wunderschönen, 1899 erbauten ehemaligen Kloster untergebracht und zeigt gut erhaltene Relikte, darunter die Kanone und den Anker der Endeavour – die 1969 von einem amerikanischen Forschungsteam geborgen wurden – sowie Tagebucheinträge und Ausstellungen über die lokale indigene Kultur. Wir verbrachten eine Stunde damit, durch die Räume des kleinen Museums zu wandern, fasziniert von den dargestellten Geschichten. Besonders überzeugend sind die Auszüge aus Cooks Tagebüchern. Sie beschreiben das erste Treffen seiner Crew mit dem Stamm der Aborigines Guugu Yimithirr sowie die Scharmützel und die Versöhnung vor der Abfahrt des Schiffes. Es gibt auch einen Bericht über Cooks Leben in einer Reihe von Tafeln an den Wänden. Andere Galerien beherbergen Gegenstände von den Schülern und Nonnen,

die das Kloster einst ihr Zuhause nannten, Geschichten aus dem Palmer-Goldrausch und eine Ausstellung, die dem chinesischen Erbe der Region gewidmet ist. Die Indigenous Gallery bietet einen faszinierenden Einblick in die Kultur und Geschichte der Guugu Ymithiir, insbesondere in ihre Perspektiven der Begegnungen mit Cook und seiner Crew. Entlang der Uferpromenade befindet sich der Bicentennial Park, der mit Gedenken an die historische Landung übersät ist. Dazu gehören die viel fotografierte Bronzestatue von Captain Cook sowie ein zweites Denkmal, das vor über hundert Jahren errichtet wurde. Die hohe Sandsteinsäule und die Gedenktafel erheben sich von einem quadratischen Sockel, der auf jeder Seite Trinkbrunnen enthält. Draußen im Wasser befindet sich auch ein Felsen, der die Stelle markiert, an der die Endeavour auf Grund gelaufen ist. Atlas & Boots Die Bronzestatue von Captain Cook In der Nähe befindet sich die Milbi Wall, eine 12 m lange Mosaikinstallation, die die Geschichte des lokalen Aborigine-Stammes Guugu Yimithirr darstellt. Die in drei Teile gegliederte Installation zeigt die Entstehungsgeschichten des Endeavour River und seiner Umgebung, das erste Treffen zwischen den Ureinwohnern der Kap-York-Halbinsel und den Europäern sowie das Referendum von 1967, als die Australier die Rechte der Ureinwohner anerkannten. Es lohnt sich auch, beim urigen und charmanten Postamt vorbeizuschauen, um eine Postkarte mit einer Briefmarke zum Thema Captain Cook (was sonst!) zu verschicken. Das Postamt wurde 1880 gegründet und dient gleichzeitig als Sitz des Australian Bureau of Meteorology für die Region. Schließlich gibt es noch den Grassy Hill Lookout, den 162 m hohen Hügel, den Cook auf der Suche nach einer sicheren Passage durch die Riffe bestiegen hat. Hier fand die erste dokumentierte europäische Sichtung von Kängurus statt. Der Wissenschaftler Joseph Banks zeichnete die Tiere in seinem Tagebuch als „Gangurru“ auf, die er als „Känguru“ transkribierte. Der 360-Grad-Blick auf die Stadt, den Fluss und das Meer ist den 20-minütigen Spaziergang von der Stadt wert. Wir sind nach Queensland gefahren, um am Great Barrier Reef zu tauchen und zu schnorcheln, aber in Cooktown an Land zu gehen, in die Fußstapfen der Legende zu treten, etwas über seine einzigartige Geschichte zu erfahren und durch die hübsche Stadt zu schlendern, war ein faszinierender Abstecher vom rollenden Korallenmeer. Atlas & Boots Cooktown erkunden: das Wesentliche Was: Erkunden Sie Cooktown, den historischen Landeplatz von Captain Cook in Australien. Wo: Wir haben auf Coral Expeditions II in einer Kabine auf dem Oberdeck übernachtet. Unser Zimmer war äußerst komfortabel und überraschend geräumig mit viel Stauraum und einem atemberaubenden Meerblick. Atlas & Boots Aperitifs wurden auf dem Oberdeck serviert und die Mahlzeiten wurden im Speisesaal des Unterdecks eingenommen, wo Küchenchef Mark Festmahle zum Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Morgen- und Nachmittagstee zubereitete. Die maximale Kapazität von 44 Gästen (unsere hatten 22) sorgt für eine hervorragende Kameradschaft und Atmosphäre, die durch eine entzückende Crew noch verstärkt wird. Insgesamt war es eine wunderbare Art, das Great Barrier Reef zu erkunden. Wann: Die beste Zeit, um Cooktown, Queensland und das Great Barrier Reef zu besuchen, ist von Juli bis Oktober wegen guter Sichtverhältnisse und wenig Regen und Wind. Wie: Wir haben uns Coral Expeditions für eine 7-Nächte-Expedition von Cairns nach Hinchinbrook Island, Lizard Island und zurück nach Cairns angeschlossen. Die Preise beginnen bei 3.680 AUD (2.720 USD) pro Person und beinhalten alle Mahlzeiten, Tee und Kaffee, Schnorchelausrüstung und Neoprenanzüge, Schnorchelausflüge, geführte Fahrten mit dem Glasbodenboot, Präsentationen von Meeresbiologen, Zugang zu Inseln, Meeresparks und Nationalparks, an Einführung in die Tauchfertigkeiten für Ersttaucher und Rücktransfer zu einem Hotel in Cairns oder zum Flughafen Cairns.

Die Preise beinhalten keine Tauchgänge ($80 AUD / $60 USD pro Person, pro Tauchgang) oder Stinger Suits. Beachten Sie, dass es an Bord keinen Internetzugang gibt. Expeditionen starten und kehren zum Cairns Cruise Liner Terminal zurück. Sie erhalten vor der Abfahrt Anweisungen zum Einsteigen, die es wert sind, sorgfältig gelesen zu werden, da Taxifahrer nicht immer genau wissen, wohin sie fahren müssen. Cairns selbst kann mit dem Auto von Hertz Australia, mit dem Bus von Greyhound Australia oder mit dem Flugzeug zum Flughafen Cairns erreicht werden. Buchen Sie Inlands- oder Auslandsflüge über Skyscanner zu den besten Preisen. Lonely Planet Australia ist ein umfassender Reiseführer für das Land, ideal für diejenigen, die sowohl die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erkunden als auch weniger befahrene Straßen nehmen möchten. Offenlegung: Wir haben das Great Barrier Reef mit Unterstützung von Coral Expeditions erkundet. Alle Publikationen sagen das, aber wir garantieren wirklich keine positive Berichterstattung. Wir sagen, was wir denken – gut und schlecht – damit Sie mit ehrlicher Beratung fundierte Entscheidungen treffen können. Leitbild: Public Domain .