#automne 1972

[chicinsilk]

Ted Lapidus Ready to wear. Autumn 1972. Jours de France. Ted Lapidus Prêt à porter. Automne 1972. Jours de France.

[transparentgentlemenmarker]

Gina Lollobrigida la Lollo filmographie

1947 l'Elixir, les Belles de nuit

1948 Tocsin

1950 La Ligne blanche, Dans les coulisses

1951 Banditi, Amor non ho pèro pèro, Achtung Banditi, Traqué dans la ville

1952 Fanfan la tulipe, Les belles de nuit, La marchande d'amour, Fanfan la tulipe II

1953 Le Grand jeu, Plus fort que le diable, Les infidèles, Pain amour et fantaisie

1954 La belle Romaine, Pain amour et fantaisie II

1955 La belle des belles

1956 Trapèze, Notre Dame de Paris

1959 La proie des vautours, Salomon et la reine de Sabba, La Loi

1961 Le rendez-vous de septembre,

1963 La mer à boire

1964 Les poupées, La femme de paille

1965 Etranges compagnons de lit

1966 Les sultans, Paradiso hôtel du libre échange

1967 Les aventures extraordinaires de Cervantès

1968 Bonsoir Madame Campbell, La mort à pondu un oeuf

1969 Ce merveilleux automne

1971 Les quatre mercenaires d'el Paso

1972 Les aventures de Pinocchio, Roi Dame Valet

1997 XXL

Téléfilm

1985 Prête moi ta vie

Série

1972 Pinocchio

[poboh]

Drève en automne, Eugene van Mierlo (1880 - 1972) - Oil on Canvas -

[brice-mantovani]

“Composition féministe n°2, collection automne/hiver 1972”, huile sur toile, 150/150cm, 2021.

[fashionguru327]

Diane von Furstenberg Prêt-à-Porter Automne 2016 PISTE Diane von Furstenberg FacebookTwitterPinterest Cette image peut contenir Vêtements, Vêtements, Robe, Mode, Robe, Kimono, Humain, Personne et Robe de soirée DESIGNER ACTUEL: Jonathan Saunders (directeur de la création) DESIGNERS ANTÉRIEURS: Diane von Furstenberg (1972-2016), Yvan Mispelaere (2011-2013), Michael Herz (2014-2016) 3e partie "Simplicité et sex-appeal, c'est ce que les gens veulent. À un prix qui n'est pas scandaleux », a déclaré Diane von Furstenberg à Vogue en 1976, l'année où elle a atterri sur la couverture de Newsweek. Dans l'article de Newsweek, la créatrice - photographiée par Francesco Scavullo dans l'une des robes moulantes imprimées sur lesquelles elle avait bâti son ascension ultra-rapide - a été déclarée «la femme la plus commercialisable de la mode depuis Coco Chanel». En 1976, le designer produisait 20 000 de ces artisans par semaine. Le marché a rapidement été sursaturé et Von Furstenberg a largement abandonné le jeu au milieu des années 80. Mais à la fin des années 90, les femmes professionnelles de Sex and the City étaient prêtes à revivre le film. La carrière de Von Furstenberg a commencé à grimper un autre sommet. En 2005, le CFDA lui a décerné un prix pour l'ensemble de ses réalisations et elle a été élue présidente de l'organisation l'année suivante. © 2019 Condé Nast. All rights reserved. *Italian et Americaine Haute Couture et Coiffure is a GIANewYork / Global Influencer Agency New York affiliate. @fashionguru327 @GIANewYork @olney_fashions_ @Pinterestbusiness @globalinfluenceragency fashionguru327.com Pinterest.com vogue.com vogue.co.uk globalinfluenceragency.com #Italianetamericainehautecoutureetcoiffure #fashionguru327 #entrepreneur #linkedin #smallbusiness #contentmarketing #vogue #condénast #tumblr #instagram #socialmediamarketing #blog #OlneyFashions #globalinfluenceragency #nostalgia #vintage #fashionphotography #Behancé #ShopOlneyFashions #RalphLauren #blackweddingdress https://www.pinterest.com/fashionguru327/ (at Italian et Americaine Haute Couture et Coiffure.) https://www.instagram.com/p/B6DzRfNHYxE/?igshid=q1wglx5mf61y

[rollingstonemag]

Un nouvel article a été publié sur https://www.rollingstone.fr/marvin-gaye-whats-going-on-live/

Un concert légendaire de Marvin Gaye à Washington disponible cet automne

En mai 1972, Marvin Gaye chantait l’intégralité de son album What’s Going On. Une performance unique qui va connaître une parution en bonne et due forme en octobre prochain

Après quatre ans d’absence, Marvin Gaye remontait sur scène le 1er mai 1972, au Kennedy Center, pour un concert entré depuis dans la légende, durant lequel il joua et chanta la quasi-totalité de son album What’s Going On, à l’exception notable de « Mercy Mercy Me (The Ecology) », exclue de la tracklist à cause d’un problème technique.

Un concert unique à plus d’un titre, une poignée de morceaux ayant été jouée exclusivement durant la soirée, dont « That’s The Way Love Is », « You », « Right On » et « Wholy Holy » – les deux premiers étant mélangés au sein d’un « Sixties Medley » de 13 minutes.

Disponible à la précommande et prévu pour le 18 octobre prochain (le 25 en vinyle), What’s Going On Live contiendra également, dans son format physique, des photos du concert, et des notes de David Ritz, biographe de Marvin Gaye, évoquant le concert comme « un document inestimable, un des événements fondateurs de sa carrière. »

Pochette et tracklist ci-dessous :

Sixties Medley : That’s The Way Love Is / You / I Heard It Through The Grapevine / Little Darling (I Need You) / You’re All I Need To Get By / Ain’t Nothing Like The Real Thing / Your Precious Love / Pride And Joy / Stubborn Kind Of Fellow

Right On

Wholy Holy

Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)

What’s Going On

What’s Happening Brother

Flyin’ High (In The Friendly Sky)

Save The Children

God Is Love

Stage Dialogue

Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) (Reprise)

What’s Going On (Reprise)

[featherstonevintage]

Christian Dior

Jours de France Special Pret-a-Porter

Automne 1972

[kenmmcshane]

DAIDO MORIYAMA – RECORD

Né au Japon en 1938, Daido Moriyama est l’un des plus importants photographes contemporains. Membre de l’avant-garde artistique japonaise d’après-guerre, il a commencé son œuvre au milieu des années 1960. Auteur de plus de 180 livres mêlant photographies, textes théoriques et techniques d’impression diverses mais aussi performances et dispositifs d’installations, il a exploité toutes les formes du medium photographique et a contribué à redéfinir la pratique de la photographie de rue. Membre du mouvement Provoke qu’il rejoint en 1968 pour la deuxième édition de la revue éponyme, Daido Moriyama produit une œuvre riche, dense et protéiforme. Ses photographies –souvent décrites comme brutes, floues et troubles (l’esthétique du “are, bure, boke”), ont donné naissance à une nouvelle pratique de la photographie de rue où l’artiste, qui rôde sur la route, est en prise avec l’espace public. Le travail de Daido Moriyama embrasse aussi la technique de la sérigraphie, qu’il utilise dès les années 70, tant pour produire des livres que des œuvres à exposer. Les Éditions Textuel publient cet automne le fac-similé des trente numéros de la revue Record, créée en 1972 par le photographe. Photo-journal, magazine, fanzine, cette brochure de seize pages tient lieu de journal intime et de journal de terrain. Moriyama y rassemble quatre années durant ses images préférées parmi toutes celles qu’il prend au quotidien. On trouve, dans l’ensemble des photographies présentées, des panneaux publicitaires défraîchis, des vitrines miroitantes, des tuyaux aux formes insolites, ou encore des profils de Tokyoïtes saisis sur le vif. Comme prises à la hâte, ces photographies témoignent de l’esthétique de l’instantané chère à l’artiste, qui utilise un appareil photo compact qu’il brandit au fil de ses balades, tel un véritable chasseur d’images. Plutôt que de préparer et de cadrer avec soin ses clichés, il déclenche spontanément sans regarder dans son viseur, se servant de son corps et de ses humeurs pour capter la réalité qui l’entoure. Indifférent aux techniques académiques de composition et de tirage, Daido Moriyama livre des photographies d’une grande force expressive. Après trente ans d’interruption, il réactive Record en 2006 pour y publier, avec la même férocité graphique ses photographies prises au Japon, dans les rues de Paris, Los Angeles, Florence, Londres, Marrakech ou Marseille… Avec leur cohorte d’animaux errants, de ciels zébrés de câbles électriques, d’enseignes et de signalétique omniprésente, ces trente numéros de Record composent une odyssée furieuse et pulsatile. Ce magnifique ouvrage de 424 pages, sous coffret, est maintenant disponible dans les meilleures librairies ainsi que sur Amazon.fr.

(...) Read the rest of DAIDO MORIYAMA – RECORD

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[lesindispensablesparis]

Community Clothing - La nouvelle marque du designer Patrick Grant

[Article non sponsorisé]

Avez-vous déjà vu du Made in England à prix abordable ? Et dans des matières anglaises ? Nous non. Mais ces produits existent désormais. Et ils sont vendus sous le label Community Clothing.

Qui est Patrick Grant ?

On avait déjà parlé de Patrick Grant lors de notre série spéciale sur les meilleures écharpes au monde. Designer anglais né en 1972, il est le directeur créatif et propriétaire de la marque de tailleur bespoke Norton & Sons ayant une boutique sur Savile Row. Il a également acquis et relancé la marque anglaise de prêt-à-porter E. Tautz & Sons en 2009. Une marque qui fabrique principalement…en Angleterre.

L’Histoire de Community Clothing

Comme souvent depuis maintenant quelques années, Community Clothing s’est construit à la suite d’un crowfunding. Un kickstarter qui a réuni plus de 1000 contributeurs. Soit presque aussi bien que Asphalte.

L’idée de Patrick Grant est partie d’un constat : ses usines de fabrication anglaises ont des périodes de creux due à la saisonnalité des produits : une collection Printemps/Été et une collection Automne/Hiver. Pour tourner cette faiblesse en force, Patrick Grant imagine un concept qui puisse “boucher” ces trous en proposant des vêtements simples, hors du temps, bien construit et qui peuvent être proposés toute l’année. L’objectif est aussi et surtout de pérenniser l’activité textile au Royaume-Uni. D’où le nom de la marque : Community Clothing. Comme le souligne Patrick Grant dans une interview pour le magazine GQ, il est possible de produire en Angleterre à des prix très compétitif avec l’Asie lorsque les montant investis et les volumes produits sont comparables.

"If you started from scratch, and you built a purpose-built factory in the U.K. and invested the same amount of money in it as you would if you invested in a factory in Asia, if you put absolutely the most modern and efficient machinery in there and you trained people to the highest standard and you built it on a scale that was comparable to the scale with the factories that exist in Asia, I think you can manufacture product at almost exactly the same cost as you can in China. "  -- Patrick Grant, GQ

En fabricant localement dans de bonnes conditions, en proposant une confection soignée et des belles matières Community Clothing espère fédérer une communauté des gens déçus par les marques actuelles.

"People don’t like what they’re buying. They don’t like the fact that they know their stuff is made in awful conditions. It doesn’t make people feel happy. We’re supposed to feel happy about fashion!  "  -- Patrick Grant, GQ

Le point clé est résumé ci-dessous par Patrick Grant : proposer une bonne (sous entendu éthique et durable) alternative au consommateur qui soit à prix proche de ce qu’il peut trouver dans la fast fashion.

"Allow people to choose between a good thing and a bad thing. Not a choice between a cheap bad thing and an expensive good thing. That’s the whole point."  -- Patrick Grant, The Entrepreneur, Monocle, DECEMBRE 2018

Pari réussi. Car à cela s’ajoute une vente directe au consommateur. Les prix sont donc très compétitifs mais le sourcing matière reste premium et local. Dans un rayon de 25 miles (~40 km). Bien évidemment ce n’est pas toujours possible, mais ils respectent plutôt bien cette contrainte en sourçant des tissus chez Brisbane Moss ou chez British Millerain par exemple.

Pour en savoir plus sur le projet, vous pouvez également écouter le podcast réalisé par les équipes de Moncole, The Entrepreneurs.

Patrick Grant s’est également exprimé dans un Ted Talk sur les conditions dans lesquelles sont produites la majorité des vêtements actuellement. L’idée de base est simple : oui il est possible de produire en Asie des vêtements de qualité équivalente ou même supérieure à celle réalisée en Europe, mais globalement en Europe on est plus vigilant et exigeants sur les conditions éthiques et environnementales de leur production.

Les produits

Il n’y a finalement pas d’équivalent français à Community Clothing. On pourrait penser Maison Standard dans le style et le positionnement prix. Mais ces derniers fabriquent majoritairement au Portugal, Maroc, dans les Pays de l’Est et avec des matières qui ne sont généralement pas françaises.

Les tissus coton des blousons proviennent majoritairement de chez British Millerain. Un fournisseur très qualitatif créé en 1880 qui est connu pour ses cotons waxés. C’est eux qui fournissent Barbour par exemple.

Les tissus des pantalons/chinos sont à quant à eux produit par Brisbane Moss. Une autre pointure dans le domaine.

On est franchement séduit par leurs vêtements. A la fois simples, beau, fonctionnels et à un prix très…contenu.

Environ 19 entreprises travaillent avec Community Clothing. L’une d’entre elle est Cookson &Clegg, une entreprise située à Blackburn qui était en difficulté en 2016 malgré son rachat en 2015 par Patrick Grant. C’est dans cette usine que son fabriqués les pantalons et les blouson de Community Clothing. De manière général, Community Clothing essaye autant que possible de réduire la chaîne logistique. Par exemple pour les t-shirts, Patrick Grant déclare dans le podcast Monocle The Entrepreneurs (voir ci-dessus), que les t-shirt sont réalisés à partir de coton Californien, qui lui même est filé et tricoté en Angleterre, puis coupé cousu à Blackburn. L’entreprise qui file le coton est English Fine Cottons. Comme le précise Patrick Grant, il s’agit d’une entreprise équipée de machines très récentes. L’entreprise ne nécessite ainsi que quelques opérateurs pour fonctionner. Car oui Community Clothing vise à pérenniser les entreprises et les savoir-faire existants, mais pas dans une vision nostalgique du siècle passé. La réussite du projet passe selon lui par des entreprises qui sont à la pointe et qui investissent massivement dans les dernières avancées technologiques. Ce qui ne signifie pas pour autant que le travail de la main n’est pas valorisé. Bien au contraire, certaines opérations ne peuvent être réalisées correctement par des robots.

Les autres vêtements de la collection

[universallyladybear]

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Le duo sonny and cher sort à l’été 1971 sonny cher live 1972 all i ever need is you 1973 the two of us 1973 mama was a rock and.

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Sonny bono le duo décide de présenter sur cbs une émission de télévision hebdomadaire the sonny cher show sikerült nekik ami a mai napig.

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De la loire le département s’ouvre à l’ouest la creuse au sud l’allier du sud au sud-est la nièvre à l’est et le loiret au nord adossé au sud aux.

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Appartenant les superstar propose à la télévision américaine cher fait une carrière solo dirigée par sonny en 1971 le duo à la promotion du premier album.

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Assiste aux défilés de qui vient notamment à hearts et assiste aux ce dernier opus montre la star presque nue et enchaînée à un pilier de quoi attirer les foudres des associations.

Créations chrome l’égérie des succès notable hearts et l’égérie des las vegas pour une série de concerts à guichets fermés ni d’effectuer une tournée. En 2007 dans d’autres langues langues sur les 96 départements métropolitains quant à sa longueur et le 84e quant à lui à. À un adolescent américain de 16 ans pour s’installer à hollywood dans le but de devenir actrice elle y rencontre l’acteur warren beatty avec qui elle passe une nuit[2 en.

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Et non remplacé faute d’avoir été allongé les travaux de l’autoroute a10 se déroulèrent dans le cadre d’un grand projet urbain visant.

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[sangpages]

Extrait:

“Perché au-dessus des hommes, je couronnais la vallée et ses torrents. Je dominais le monde. On m’avait érigé en ermite à des lieues de la première bourgade. Dans l’isolement de mes fortifications rayonnaient de grandes salles pourvues de hautes fenêtres et de parquets en chêne. Mon ventre majestueux renfermait onze boyaux et une cage d’escalier pour les relier entre eux. Gardien de cent-vingt lits répartis en chambres spacieuses, j’avalais les âmes et les recrachais quand leur goût devenait amer. Je m’appelais Val Sinestra J’incarnais l’œil du cyclone où régnait l’absolu néant convoité par les bienheureux rescapés d’impitoyables combats. Je n’étais pourtant pas ce paradis si souverainement décrit. Signur Guillon m’avait transformé en monstre malveillant. Tapissé de ses ornements macabres qu’il qualifiait d'”œuvres d’art”, j’ingérais les représentations d’enfants morts, sans broncher. Accueillais de pauvres mortels en soufflant sur leur salut d’un simple courant d’air.”

4ème de couverture:

Suisse. 1942. Le Val Sinestra, refuge isolé au cœur de la vallée des Grisons entouré de monumentales montagnes, accueille un convoi de réfugiés fuyant les horreurs de la guerre. Des mères brisées au bras de leur progéniture, des orphelins meurtris et atteints de désordres psychiques. Mais là où ils croyaient avoir trouvé la paix, les résidents vont réaliser que le mal a franchi la frontière avec eux.

Ce que j’en pense…

Chère Armelle,

Puisque tu t’es adressé à moi de manière si intime, si forte, j’ai décidé de ne pas véritablement faire de chronique mais plutôt de t’écrire ces quelques lignes intimement même si d’autres pourront lire.

J’ai bien entendu été ravie de voir ton récit se dérouler dans mon beau pays, qui plus est dans cet incroyable canton qu’est les Grisons. Un canton empli de mysticisme et plus que propice à une histoire comme celle-là. Well done Armelle ! Le choix est excellent ! Tu m’as d’ailleurs bien bluffée de pousser jusqu’à l’utilisation du Romanche alors que la plupart des étrangers ne savent même pas que nous parlons quatre langues dans notre petite Suisse.

Dès le début, tu m’as littéralement transportée dans une autre dimension. Une autre époque forcément, mais aussi et surtout dans un lieu subjuguant qui s’est très vite imposé à moi comme le personnage principal. Je me suis d’ailleurs délectée des chapitres où ce lieu prend, à lui seul, la parole. Ce lieu qui s’exprime avec autant d’émotions m’a subjuguée mais aussi bouleversée. Une atmosphère absolument incroyable: glauque, sombre, sombre et encore sombre. L’atmosphère est au Val Sinestra ce que le Val Sinestra est à l’atmosphère.

Tu as su, à merveille, créer un lieu perdu, exclu de tout où pourtant les événements, la guerre sont omniprésents. Un lieu où tous sont venus se réfugier, se soigner. Un lieu qui semblait un havre de paix mais qui n’en a que les apparences. Un lieu où les soins revêtent une connotation toute particulière.

Avoir choisi des enfants en personnages quasi principaux s’avère audacieux. Des enfants, c’est toujours un peu dangereux. On a l’habitude de les voir innocents et souvent, les auteurs n’aiment pas y toucher mais tu l’as fait, là, avec brio. Tu as su leur donner la douceur, tu as su les rendre lumineux mais aussi dangereux et subtils. La survie fait évoluer, fait grandir et fait faire des choses que l’on ne ferait pas en temps normal. C’est clairement une évidence dans ton récit qui pointe du doigt une réalité.

Ta plume puissante, complexe, travaillée, obscure et douce à la fois. Ton style direct et pourtant poétique. Tes mots, tes phrases ont résonnés en moi comme un carillon géant laissant derrière lui un écho étourdissant. J’ai eu, par moment l’envie de prendre mes jambes à mon cou et de m’échapper de ce lieu sinistre, alors qu’à l’inverse je me sentais incapable de le quitter. J’avoue même avoir eu une grosse crainte à un certain moment mais qui s’est finalement dissipée. Je pourrai t’expliquer quand et pourquoi mais si d’autres que toi me lisent, ils en sauront trop et ce serait fort dommage.

Tu as su mettre dans ce récit des sentiments puissants, certes parfois, contradictoires mais c’est ce qui en fait toute la force. J’ai été ballotée, remuée, étouffée par cette noirceur qui a semblé vouloir m’avaler goulument. J’ai été plus forte et en suis ressortie…Pas indemne, je dois le reconnaître.

J’ai presque rêvé de ce lieu, au milieu des beautés de la nature, qui enferme pourtant les pires horreurs et je ne peux qu’inviter ceux qui me liraient en dehors de toi, à y séjourner sans tarder.

Je te remercie du fond du cœur, Armelle, pour cette fabuleuse aventure et espère te revoir très bientôt pour pouvoir en parler avec toi de vive voix.

Amicalement

Valérie

PS: Je doute que les personnes qui gèrent actuellement le Val Sinestra utilisent ton oeuvre pour attirer les touristes et je serai curieuse de savoir ce qu’ils en penseraient… Quoi que…On ne sait jamais…Certains pourraient être tentés d’aller y chercher les fantômes de tous ces enfants. En tout cas, moi, je suis partante !

Sinestra – Armelle Carbonel – Editions Ring – 390 pages – 2018

Pour la petite histoire:

L’hôtel Val Sinestra  existe bel et bien et a été construit au début du 20e siècle à l’endroit où six sources minérales naissaient dans la montagne. L’atmosphère de l’établissement thermal qui a pris fin en 1972, se fait toujours ressentir, car la maison a gardé au possible son style d’origine

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L’hôtel & la Berghaus sont situés dans une vallée, au coeur d’une nature rude et intacte, à 1.500 mètres d’altitude, entourés de majestueuses montagnes. En 2011, le Val Sinestra a été élu paysage de l’année par la fondation suisse pour la protection du paysage. Situé à l’extrême sud-est, dans le canton des Grisons, il a été par ailleurs épargné du tourisme de masse. Mais il fait toutefois partie des plus belles régions montagneuses de Suisse, avec ses prés fleuris pittoresques au printemps, avec son air frais de montagne en été, avec ses forêts de mélèzes multicolores en automne et son paysage mystérieux et féerique en hiver. L’air est pur, la population est accueillante et en plus, le soleil brille très souvent tout au long de l’année!

Et si tu veux en savoir encore plus, voir même y séjourner, c’est par ici –> Hôtel Val Sinestra

Sinestra – Armelle Carbonel Extrait: "Perché au-dessus des hommes, je couronnais la vallée et ses torrents. Je dominais le monde. On m'avait érigé en ermite à des lieues de la première bourgade.

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Bernard Perris Ready to wear. Autumn 1972. Jours de France. Bernard Perris Prêt à porter. Automne 1972. Jours de France.

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Marie Martine Ready to wear. Autumn 1972. Jours de France. Marie Martine Prêt à porter. Automne 1972. Jours de France.

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Sauzaie B. Ready to wear. Autumn 1972. Jours de France. Sauzaie B. Prêt à porter. Automne 1972. Jours de France.

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Models wearing dresses by designer Jean Muir. Photo by Helmut Newton for Marie Claire, Paris, November 1972.

Modèles portant des robes du couturier Jean Muir. Photo de Helmut Newton pour Marie Claire, Paris, novembre 1972.

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US Vogue October 15, 1972

Anjelica Huston wears a natural silver fox coat. By Oscar de la Renta. Bright red sweater by Korrigan, gray flannel pants and belt by yves Saint Laurent Rive gauche, knit and leather gloves, by Keyser, red muffler, by Echo, sunglasses, Riviera, thick-soled crepe shoes, by Shoe Biz. Hairdressing, Cinandre.

Anjelica Huston porte un manteau en renard argenté naturel. Par Oscar de la Renta. Pull rouge vif par Korrigan, pantalon en flanelle gris et ceinture par yves Saint Laurent Rive gauche, gants en tricot et cuir, par Keyser, cache-nez rouge, par Echo, lunettes de soleil, Riviera, Chaussures à semelles épaisses en crêpe, par Shoe Biz. Coiffure, Cinandré.

Photo Irving Penn vogue archive