#Musées de Zurich

[mdameninie]

Un weekend à Zurich

[mybeingthere]

Paul Camenisch (1893 - 1970) was a Swiss architect, draftsman and painter. He was a co-founder of the expressionist artist groups «Rot-Blau» (also of "Rot-Blau II") and the «Gruppe 33».

Camenisch studied architecture at the ETH Zurich under Karl Moser. From 1916 to 1919 he was a construction manager in East Prussia, Danzig and Berlin. From 1921 to 1924 he painted his first watercolors with fantastic architectural landscapes. In 1924 he moved to the "Villa Loverciano" in Castel San Pietro in Mendrisiotto. There his friends Hermann Scherer and Albert Müller encouraged him to paint and from 1925 he turned away from architecture completely and became a full time artist.

On New Year’s Eve 1924/1925, Paul Camenisch, Hermann Scherer and Albert Müller founded the Group "Rot-Blau”, an artists’ association modeled on “Die Brücke”, which made the most important contribution to Swiss Expressionism.

In the summer of 1926, Camenisch and his future wife Martha Hörler spent three months with Ernst Ludwig Kirchner in Frauenkirch for the first time ; further stays followed. In the same year, the third and final exhibition of the artist group "Rot-Blau" took place in the Kunsthalle Basel, organized by the sponsor and curator Wilhelm Barth. Kirchner acquired the portrait of the sculptor Hermann Scherer from Camenisch and shortly afterwards donated it to the Museum Folkwang in Essen. There it was confiscated in 1937 in the Nazi campaign " Degenerate Art ". It was shown in 1937 in the Nazi exhibition " Degenerate Art " in the Haus der Kunst in Munich and has been considered lost ever since.

Camenisch initially based his work on Ernst Ludwig Kirchner in terms of color and form. At the beginning of the 1930s, his style moved away from expressionism.

After the deaths of Scherer and Müller, the "Rot-Blau", also known as "Rot-Blau" II", was re-founded in 1928 with Hans Stocker , Coghuf (Ernst Stocker), Otto Staiger, Charles Hindenlang and Max Sulzbachner.

In 1933 he married Martha Hörler and in the same year he was one of the co-founders of the Basel artists' association " Group 33 "; he was its president from 1937 to 1952. In 1953 he was expelled from the group because of alleged political activities on a cultural trip to Russi. In fact, alongside his painting, Camenisch was intensively involved in political work, initially in various aid committees such as the founding of the "Aid Organization for Women and Children in Germany" and in aid for emigrants, supported by his wife who was also a politically active member of the PdA . Due to the predominantly politically motivated artistic and social isolation, galleries in Basel were put under pressure by the Hypothekarbank to stop exhibiting Camenisch.

In 1959, Camenisch was able to present his work in a major solo exhibition at the Musée de l'Athénée in Geneva and in 1962 in Prague. He was involved in the preparations for a comprehensive exhibition of his work in August/September 1970 at the Kunsthalle Basel, but died on February 13 of the same year. He was buried in a grave in the Hörnli cemetery .

[krisis-krinein]

Test de comportement des fourmis. Photo: Musée zoologique, Zurich.

[pwlanier]

Nicolas de Staël (1914 - 1955), Composition, signed; signed and dated Octobre 1949 on the reverse, oil on canvas.

Note: Executed in 1949, the richly impastoed Composition exemplifies Nicolas de Staël’s unique form of abstraction. According to the artist, “one simply cannot think of any object whatsoever, because there are simultaneously so many objects that the ability to take them in falters and fades” (Nicolas de Staël quoted in: Denys Sutton, Nicolas de Staël, Paris 1960, p. 61). Proceeding from this prismatic concept of material reality, de Staël pursued an evocatively abstract style that ultimately developed to incorporate representational elements. In many ways, the present work anticipates the mimetic content of de Staël’s later corpus; only a short distance separates it, for example, from Agrigente (1953) at the Kunsthaus, Zurich. Composition equally boasts an impressive provenance, hailing from a superlative private collection of nineteenth and twentieth-century art, assembled by eminent Swedish surgeon Philip Sandblom and his wife Grace over a period of seventy years. Including the finest works by modern masters such as Delacroix, Cézanne, Seurat, Picasso, and Mondrian, over time the Sandblom Collection has donated several masterpieces to the National Museum and Moderna Museet in Stockholm.

Composition epitomises the transformation that de Staël’s painting underwent in 1949, whereby dramatic, stormy, and more clearly cubist-influenced compositions achieved a new tranquillity and simplification. This distinction marks the arrival of de Staël’s mature idiom, first based upon the organisation of irregular geometric shapes into contrasting, often architecturally delineated, fields of colour. In March of 1950, the Musée National d’Art Moderne in Paris acquired a similarly transitional painting, Composition (Les Pinceaux) of 1949. In keeping with his staunch independence from artistic groups and movements, de Staël requested this work be exhibited outside of the galleries devoted to abstract art, and instead above the main staircase. He did nevertheless seek out mentors, foremost among them Georges Braque, his neighbour in Paris during the 1940s. Following de Staël’s death, Braque expressed deep admiration for his friend: “De Staël was a painter; he had the true sense of painting… he was always seeking freedom. He succeeded in evolving. Basically, painting is like love. It is direct, it is power. And it was that way for de Staël” (Georges Braque quoted in: ibid., p. 20).

In January of 1949, de Staël travelled back to Brussels, the city of his orphaned youth, and visited Amsterdam and The Hague where he particularly admired the heavy admixtures of black pigment in paintings by Rembrandt van Rijn and Frans Hals. The palette of black, red, and golden yellows that composes so many of Rembrandt’s self-portraits, and other classic paintings like The Jewish Bride (circa 1667) or Syndics of the Drapers’ Guild (1662) in Amsterdam’s Rijksmuseum, is immediately evident in Composition. Like The Jewish Bride, the present work’s brighter passages contrast directly with a mass of deep green-black pigment occupying nearly half the canvas, a formal arrangement strikingly like that of Rembrandt’s newly wedded pair. De Staël’s emulation of earlier Dutch chiaroscuro is equally matched by heavy modelling, achieved through liberal use of a palette knife. Much like Rembrandt, de Staël chose high-quality materials and only employed oil paint, in contrast to contemporaries like Jean Dubuffet who experimented by incorporating unorthodox materials like sand or sawdust.

Following the artist’s death, British art historian Douglas Cooper wrote: “de Staël was unique among the painters of his generation in that he stood out against an easy-going acceptance of the non-figurative aesthetic and insisted on the responsibility of any serious painter to try and reconcile the pattern of abstract forms and arbitrary colours, which are the constituent elements of every picture, with the facts of a visual experience” (Douglas Cooper, ‘Nicolas de Staël: In Memoriam’, The Burlington Magazine, Vol. 98, No. 638, May 1956, p. 140). Composition testifies to this drive, evincing de Staël’s place among the foremost modern painters of the Twentieth Century.

Courtesy Alain Truong

[alexisgeorge24]

16 novembre :00h00 c'est une bonne heure pour débuter une journée si on a l'intention de profiter du lever de soleil au sommet d'un volcan. 2 heures de 4x4 pour se rapprocher au maximum du Parinacota à la frontière du Chili à 5100m. On est 4 en comptant notre guide. On passe rapidement de 0 à -10° en quelques 100aines de mètre d+. J'ai les mains congelée mais c'est le seul problème technique. Le cardio et le morale sont au top, et en 4h30 on atteind le sommet qui est à 6300m (!!!). Les derniers 300m étant particulièrement éprouvants puisqu'on avait l'impression que le sommet tout proche était inatteignable. Arrivé en haut évidement la vue est à couper le souffle, surtout à 06h30 aux aurores et avec le volcan jumeau du Paniracota juste en face, le Pomerape. On redescend en 1h30 puis s'enchaînent:

Retour à l'hébergement, taxi jusqu'à la frontière, bus jusqu'à Patacamaya, bus jusqu'à Oruro, pizza et visite express de la ville, bus de nuit jusqu'à Sucre.

Bilan: 7km, 1200m d+

En parallèle, Jessica fait mieux que moi avec une ascension à 9000m en 30min depuis l'aéroport CDG. Arrivée à Zurich escale de 6h avant de prendre le vol de nuit vers Sao Paulo et être sur le même continent que moi.

17 novembre : Arrivé de bonne heure dans le logement qu'on s'est réservé avec Jessica, j'en profite pour faire une lessive et prendre 5 douches. 4000km à l'est, Jessica termine un vol pénible car "peu d'espace pour mes jambes, à côté d'une personne un peu imposante et derrière une personne qui s'est littéralement allongée sur moi. Je retiendrai un mauvais souvenir de ce vol. Puis escale de 3h à Sao Paulo avant d'embarquer vers Santa Cruz. Arrivée en Bolivie, je passe la police aux frontières puis en voulant me diriger vers les couloirs de correspondance, j'aperçois mon sac de rando par terre avec d'autres bagages. Heureusement que je l'ai aperçu car j'ai du de nouveau m'enregistrer pour le dernier vol vers Sucre. Ensuite j'atteins enfin la ville pour retrouver mon Alexis qui est venu me chercher à l'aéroport vendredi vers 17h30".

Arrivés à la chambre, sieste méritée pour Jessica puis bar où elle découvre, à sa bonne surprise, les prix des cocktails en Bolivie.

18 novembre: Journée dediée à la visite de Sucre. Pour briller en société, il s'agit de la capitale constitutionnelle du pays, qu'est-ce que cela veut dire ? Que dans la constitution il est indiqué que la capitale c'est Sucre, voilà. La capitale de facto c'est La Paz (où siègent le gouvernement et autres institutions gouvernementales) et la capitale économique Santa Cruz. Bref, la ville est à 2800m, je suis donc au club med mais Jessica sent les montés. On commence la journée en prenant des churros AU DULCE DE LECHE. Ensuite on se dirige vers le museo del Tresoro où sont exposés des bijoux et pierres précieuses qu'on peut trouver dans le pays comme l'Ametrine Bolivienne (j'espère pouvoir caler cette information un jour lors dun diner). A défaut de trouver toutes les églises et cathédrales ouvertes au public, nous faisons un tour au marché ou je me pète le bide aux salades de fruits. On termine la visite par la Ricoleta, qui pour le plus grand plaisir de Jessica est à 100m d+. Belle vue sur la ville, visite d'un couvent et des musées sur les techniques de tissages indigènes. Bières/cocktails au même bar que la veille puis direction la gare routière pour notre bus de nuit vers Uyuni.

19 novembre: Arrivé à 5h30, ça nous donne le temps de prendre un petit déjeuner, trouver une agence pour un tour de 3 jours et organiser la suite de notre voyage au Chili. A 10h30 on charge le 4x4 et on commence par un "cimetière" de trains et locomotives. Nous n'avons aucune explication de notre "guide" Alex qui s'avérera tout aussi inutile que les locomotives. J'imagine qu'il s'agit d'anciens moyens de transports pour les mines du coins. En tout cas dommage pour le manque totale de conservation mais ça reste divertissant de grimper sur et dans les loco toute rouillées. Après ça, direction le Salar d'Uyuni, un désert de sel à perte de vue tout blanc avec un ciel bleu magnifique et quelques volcans au loin. Le desert est tellement impressionnant que de loin on voit le reflet des montagnes sur le sol. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on voit c'est sublime. Puis on s'enfonce un peu plus dans le désert, on déjeune dans un batiment en sel, puis de nouveau dans le désert mais cette fois éloigné des autres touristes pour pouvoir faire des photos. Ensuite on s'arrête sur une "île" de cactus géants. Jessica commence à en chier avec l'altitude (3600m). On termine la journée en admirant le coucher de soleil sur les montagnes en plein milieu du désert, spectacle incroyable. Nuitée dans un hôtel familiale de San Juan sans eau chaude. De toute façon les douches c'est pour les fragiles. Jessica n'est pas étonnée des vacances que je lui ai préparées.

20 novembre : On quitte le Salar pour s'enfoncer dans un désert qui me rappel le parc de Sajama. On roule au pied du Volcán Ollagüe que je capture avec mon drone à bord du 4x4, on s'arrête à des lagunes où habitent des flamands rose, on se promène dans une "forêt" de rochers, observe ves vigognes sauvages et des lapins andins. Le mal de tête de Jessica s'accentue lorsque qu'on remarque qu'on est à 4400m. On termine la journée avec la laguna colorada dans un paysage dessiné par Van Gogh puis par une région avec des fumerolles qui doivent se transformer en geysers tôt le matin (quand il fait très froid). A l'auberge, après le dîner, je laisse comater Jessica pour aller me baigner dans des thermes d'eau chaude sous un ciel chargé d'étoiles. Je traîne pas trop et je rentre tenir compagnie à Jessica qui passera l'une des pires nuits de sa vie.

21 novembre : Jessica se réveil avec du plomb dans la tête et c'est partie pour continuer notre visite, youhou. On ne visitera qu'un lac puis direction la frontière chilienne. On frôle la prison à cause de Jessica qui avait oublié dans sa poche un citron vert au moment de passer la douane. Je nous esquive un interrogatoire musclé en le balançant dans la poubelle en prétextant vouloir aller aux WC. Une fois sortie de mon personnage d'agent 007 je m'aperçoit qu'on pouvait le déclarer en 2 min sans être embêté. La douane passée, au plus grand plaisir de Jessica nous passons de 4700m à 2400m en arrivant à San Pedro. Le mal d'altitude disparaît progressivement et elle peut à nouveau se considérer en vacances. Puis s'ensuit une séquence d'événements peu intéressante mais agréable par son efficacité : check-in, douches, bus de 1h pour Calama, déjeuner, achat carte SD (oui Jessica s'est ramenée avec l'appareil photo sans vérifier s'il y en avait une dedans), location de voiture, route jusqu'à San Pedro, contemplation couché de soleil sur la valle de la luna, apero/dîner. On découvre alors que ce village touristique est très charmant et offre plusieurs choix de restos et bars, ce qui n'est PAS DU TOUT la norme depuis le début de mon séjour dans les Andes.

22 novembre : 2h de route pour atteindre Piedras Rojas, une énorme lagune peu profonde donnant à l'eau une couleur turquoise, entourée de sable blanc (ou de sel ou les 2) et ponctuée de roche volcanique rouge. 2e étape sur le chemin du retour aux lagunes Miscanti et Miñiques plus haute en altitudes (= Jessica pas bien). Magnifique avec quelques vicuñas qui s'y baladent mais on est un peu saoulés par les règles bizarres imposées. Il faut préciser que contrairement à tous les autres pays d'Amérique latine, le Chili capitaliste ne croit pas aux biens publiques et tout terrain est privé (ou communale), à savoir donc les endroits touristiques, ne serait-ce qu'une flaque d'eau (je ne déconne même pas, on a du payer pour en voir une) et est soumis à un droit payant à la communauté du coin. On en fera constamment l'expérience frustrante, comme avec ce canyon où lon decide de se poser pour déjeuner mais qui ne paye aucune mine et qu'on devra payer. Après ce petit pique nique on se dirige vers le Salar de Atacama au bord de la Laguna Chaxa remplie de flamands roses qui tapent la pose devant les objectifs. Le Salar n'a rien à voir avec celui de Uyuni, le sel étant mélangé à de la boue, mais les paysages sont tout de même beaux dans ce milieu à perte de vue et chaotique. Le soir on admirera le coucher de soleil depuis un point de vue qui donne sur San Pedro et la chaîne de volcans de la frontière Bolivienne. Dans ce désert, voir les couleurs virer du jaune à l'orange puis au rouge nous fait oublier qu'on est sur Terre.

23 novembre : On continue la visite du désert avec la Laguna Tebenquiche; à travers le sentier qui le longe nous avons différents points de vue sur la chaînes de volcans qui se reflète sur l'eau de la lagune qui est un miroir parfais grâce à l'eau qui n'est que superficielle. Puis direction la star du coin, la Valle de la Luna. En voiture et à pied nous nous promenons dans ces formations de terre, de roche et de sable et on a l'impression que Kubrik va crier "action" à tout moment (oui je fais de mon mieux pour varier les références à des paysages extra-terrestres). C'est tellement beau que je n'hésite pas à braver le sentier pour prendre une photo panoramique. Plus tard une touriste me fera remarquer qu'elle "apprécierait si je restais sur le sentier". Contrairement à ce que l'on pourrait croire, creuser une tombe dans le sable n'est pas chose facile. Le soir on se couche à 00h00 car:

24 novembre : Réveil à 3h30 pour profiter des températures glaciales qui provoquent des geysers au site de El Tatio, à 2h de route de San Pedro. Sur le chemin on fera des haltes pour admirer la voie lactée. Ce n'est pas pour rien que plusieurs observatoires se situent dans ce désert. Arrivés à El Tatio aux aurores, nous faisons le tour du site en admirant une 20aine de geysers plus ou moins importants. Avec le soleil qui se lève derrière les montagnes, le spectacle évolue constamment avec la lumière et les fumerolles comme protagonistes principaux. De retour à San Pedro, on check-out et direction Calama pour prendre notre bus pour la Bolivie le lendemain. Sur le chemin on s'arrête à la Rainbow Valley (valle Arcoiris) qui porte bien son nom. La aussi de la roche volcanique en plein milieu du désert chargée de différents minéraux et métaux qui donnent cet aspect d'arc-en-ciel. Dernière étape avant notre hébergement, le village de Chiu Chiu et son église entièrement à la chaux sortie tout droit d'un western.

25 novembre : Journée dédiée au transfert à Tupiza en Bolivie avec escale à Uyuni après le passage de la frontière. Arrivés à destination on fait le seul bar de la ville qui est une "vinoteca". Je dois visiblement revoir mon espagnol parce que je pensais que "vino" signifiait "vin" et non "vinaigre". On a préféré la pizza.

26 novembre : Le rythme du voyage ralentit mais ce n'est pas plus mal. Visite à pied de la quebrada (vallée) Palala ou nous regrettons presque les entrées payantes du Chili mais qui sont propres... on rentre à l'hôtel pour éviter la pluie puis nous ressortons pour admirer le coucher de soleil depuis le Cerro Cruz.

27 novembre : Visite des environs en tour privé en 4x4. Au programme:

Cañon del Inca, Cañon del Duende, El Silar avec une pause déjeuner à Toroyo en dégustant des tamales prévus par notre chauffeur. Des paysages aux couleurs balayant plusieurs nuances du rouge au marrons. Au cañon del Inca le passage devient de plus en plus étroit et on s'enfonce à pied jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Nous sommes tout seul et je peux enfin sortir mon drone sans déranger personne. De retour à Tupiza nous enchaînons direct avec un "rapidito" (taxi, sensé être plus rapide qu'un bus) pour Tarija. L'attente et longue pour trouver un 3e passager pour partager la course, mais ça me donne l'occasion de me couper les cheveux et rendre un peu plus heureuse Jessica. Apres 3h de belle route à travers la montagne pendant la "golden hour" (coucher de soleil), nous arrivons à notre hébergement. Fast food et dodo.

28 novembre : La "capitale" Bolivienne du vin se situe à 1900m et je retrouve enfin un climat méditerranéen après 1 mois dans les Andes arides, ça fait plaisir. Nous visitons la ville avec la jolie place principale, la "casa dorada" qui était la maison d'un noble commerçant bien entretenu et le Mirador de la Loma de San Juan. Nous sommes un peu déçus de la ville car aucune église ne se visite. On apprendra plus tard que c'est commun en Bolivie à cause de vols qui ont eu lieu; les églises n'ouvrent que pour la messe. On arrive tout de même à passer une bonne soirée dans l'un des rares bars de la ville.

29 novembre : tour organisé emblématique de la ville: la visite des bodegas avec dégustations de vin. On commence par une maison qui est sensé faire du vin de haute gamme, et c'est franchement pas bon. On continue avec une autre Bodega qui nous sert du vin mais clairement sa sent la triche tellement ça a un goût de Kir. Les 2 prochaines nous servent des vins passables et à la dernière c'est la fête, on nous sert des vins sans aucune explications. On aura chacun dans les 10 verres au total, la quantité compensant largement la qualité. En plus on passe pour des experts juste parce qu'on est français et les vignerons espèrent nous satisfaire. On dit poliment que c'est pas mauvais. Un des vignerons (le haut de gamme) veut nous impressionner et nous sort et de ses "grand" vin juste pour nous. En effet c'est mieux mais pas extraordinaire non plus. Par contre les dégustations se font au bord des vignes et les paysages rappellent la France du Sud, c'est donc beau. J'aurai aussi gouté un singani (pisco bolivien, eau de vie de vin) excellent, ça ils savent faire. Le soir on prend un bus de nuit pour Potosí.

30 novembre : Arrivés à notre hôtel à 07h00, on prend sûrement ce qui est notre meilleur petit déjeuner tout hôtel, tout pays, confondu ! Une oasis dans ce désert culinaire. Après avoir visité la très jolie cathédrale, on visite la casa de la moneda qui fabriquait et frappait toute la monnaie de l'empire espagnole. Il faut rappeler que la mine d'argent de Potosí est la plus grande jamais exploitée et est toujours en activité. Bizarrement aujourd'hui les pièces viennent du Canada et les billets de France. La raison donnée par le guide c'est le prix de l'électricité (mwe...). Le bâtiment coloniale est en tout cas très joli et on y aperçoit plusieurs engins de frappe du XVIe aux XXe siècle. On embarque ensuite vers un tour organisé pour visiter la mine, ou l'on n'exploite plus l'argent mais d'autres minéraux (zinc, fer, plomb, je ne sais plus). On aprehende un peu car on ne veut pas tomber dans du voyeurisme de misère comme indiqué par certains avis lus en ligne. Finalement on trouve la visite très intéressante; on se ballade avec notre guide (UNE ex mineur, fait rare) dans les galléries du cerro Rico (la roche volcanique permet aucun support de structure pour que ça tienne), on observe sans déranger les mineurs extraire la roches, notre guide les connaît et nous laisse leur donner des boissons et feuilles de coca achetés préalablement au marché (apparemment c'est mal vu de rien apporter). Ils sont tous en train de mâcher des feuilles de coca, ce qui leur donne une grosse boule au niveau de la joue. On monte sur une gallérie supérieure à l'aide d'échelle à travers des trous assez étroits et Jessica n'est pas très à l'aise. On ne visitera pas les galléries inférieures chargées en "j'ai oublié quel gaz issue du volcan" qui provoque systématiquement la mort des mineurs après 15 ans d'activité s'ils ne prennent pas leur retraite. Selon la guide c'est un bon travail, payé largement au dessus du salaire moyen bolivien, mais dont on reconnaît les conditions de travail difficile. Avant de sortir on passe donner des offrandes (cigarettes, coca) à Tio, la divinité de la mine. On le retrouve dans toutes les mines des Andes et c'est un mixe de Dieu, Satan, Pachamama (j'ai pas bien compris), mais qui ressemble surtout à Satan avec un gros zizi.

1 décembre : On n'attendait que ça depuis la veille: le petit déjeuner. Puis fin de visite de cette très jolie ville, qui fut dit-on à un moment la plus grande au monde (mwe, en vérifiant il s'agit du "nouveau monde". A l'apogée de Potosí, Pékin faisait 10 fois sa taille). Avant de partir pour Sucre, nous visitons le très joli Convento de Santa Teresa. A Sucre je découvre une mini brasserie artisanale et enfin, après 2 mois, je déguste une bonne bière. Même Jessica boit 2 pintes.

2 décembre : Dernière journée avec Jessica, on sent la fin approcher et on est un peu tristes. On finit tout de même la visite de la ville entamée il y a 2 semaines avec la casa de la libertad où la déclaration d'indépendance de la Bolivie a été signée (Haut Pérou à l'époque), le Couvant de Santa Clara où notre "guide" nous présente les tableaux en lisant leur pancarte (titre, peintre, date) et la Iglesia de San Felipe Neri où l'on peut monter sur le toit en forme de terasse pour y admirer la ville. Mention spéciale pour les rellenas et empanadas de la pause déjeuner tout aussi bons que pas chères. Le soir on laisse une dernière chance à la cuisine bolivienne dans un restaurant bien critiqué pour ses plats locaux, c'est sans surprise un échec, mais les cocktails sont vraiment pas chers. On n'en profite pas trop car on n'est pas d'humeur à faire la fête, snif.

[artspaume]

JASMINE GREGORY – Si je ne peux pas l’avoir, toi non plus / Capc Musée d’art contemporain (FR)

Si je ne peux pas l’avoir, toi non plus

VEN 17 NOV 2023 – DIM 28 AVR 2024

Vernissage JEU 16 NOV 2023 19:00

Jasmine Gregory, artiste américaine vivant à Zurich, présente sa première exposition personnelle Si je ne peux pas l’avoir, toi non plus en France au Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux en collaboration avec le CCS. Jasmine Grégory propose dans le cadre de cette exposition de déconstruire son rapport à la peinture. Celle-ci apparaît dans différents états, pour multiplier les points de vue permettant d’aborder ce médium chargé d’histoire. La peinture est mise sous vitrine ; des jeux de lumière la font apparaitre et disparaitre ; elle s’étend sur les murs pour devenir architecture. Autant de gestes qui invitent à se déplacer pour regarder la peinture autrement.

Dans son travail, Jasmine Gregory cherche à aller à la marge de la peinture. Elle utilise des restes, des déchets, des rebuts de la peinture et les expose. La peinture ne s’arrête donc pas au cadre (ni de la toile, ni de l’exposition), elle s’étale et dégoute, déborde, sort de son espace pour mieux s’interroger sur son propre sort, sa propre finitude et sa propre mort. C’est dans ce monde d’après que l’artiste pense sa peinture. Au même titre que des figures pop comme Lana Del Rey sont fantasmées et iconisées, Jasmine Gregory s’interroge sur ce qu’il reste d’une icône quand elle n’est plus qu’une carcasse. Consciente de vivre à une époque qu’elle considère être les débris d’un monde déjà mort, elle envisage la peinture dans cette dimension critique –ce medium de l’Histoire de l’art par excellence, célébré, déclaré mort et ressuscité maintes fois. Usée, manipulée, inscrite dans une histoire patriarcale et capitaliste, il n’en reste au même titre qu’un souvenir mortifère qu’elle tord jusqu’à épuisement.

Au lieu d’accepter une situation qui semble inéluctable – la fin de l’art -, Jasmine Gregory parle la langue du collage, un assemblage étrange de références au capitalisme tardif (peintures reprenant des images publicitaires provenant du monde bancaire), afin de les transformer. La peinture est ici déconstruite sous différentes formes, théâtralisée dans certaines salles de l’exposition comme pour évoquer une tragédie, ou au contraire surexposée sous une lumière extrêmement blanche comme pour l’ausculter. Une peinture vide puis trop pleine, chargée de signes qu’elle efface aussitôt.

Centre culturel suisse. On Tour à Bordeaux

Capc Musée d’art contemporain

7 rue Ferrere Bordeaux

[decobelva]

Patricia Urquiola , architecte et designer espagnol. 

Les œuvres de Patricia Urquiola sont exposées dans de nombreux musées d'art et de design à travers le monde, notamment le MoMA de New York, le musée des Arts décoratifs de Paris, le Design Museum de Monaco, le Vitra Design Museum de Weil am Rhein, le Victoria & Albert Museum de Londres, le Design Museum de Zurich, le Stedelijk Museum of modern and contemporary art d'Amsterdam et le Philadelphia Art Museum.

Lors du festival de design de Madrid, début 2020, une exposition intitulée "Patricia Urquiola. Nature Morte Vivante" s'est ouverte au public, mettant l'accent sur le travail à différents stades de sa carrière. L'exposition s'articule de manière non chronologique autour de cinq piliers qui explorent les thèmes récurrents de l'œuvre et de l'état d'esprit de Patricia Urquiola.

"L'exploration de l'esprit de Patricia Urquiola offre de nombreuses surprises, notamment la découverte des thèmes inattendus qui nourrissent sa curiosité vorace : la réalité virtuelle, l'économie, la politique, l'intelligence artificielle, la théorie de la couleur, l'Anthropocène, la robotique, l'écologie et la durabilité, les questions de genre, l'homme et les machines, et ainsi de suite. Elles sont le fondement de toute une façon de penser qui est impérative à la responsabilité et à la cohérence d'une personne qui introduit avec soin chaque nouvel objet de sa création dans cette planète agonisante et maltraitée. La carrière de Patricia Urquiola révèle une attitude "rhizomatique" à l'égard des projets, un type d'état d'esprit qui est aussi sa méthode de travail. Ainsi, tous les éléments impliqués ont la même importance et s'influencent mutuellement de manière horizontale, sans imposer de hiérarchie", explique Ana Dominguez Siemens, commissaire de l'exposition.

REF : https://patriciaurquiola.com/studio

[bloggraphismesherbrooke]

Nelly Rudin

Nelly Rudin est une artiste, enseignante et designer originaire de la Suisse. Elle est née à Bâle le 11 juillet 1928 et est décédée à Zurich le 4 décembre 2013. Elle étudia le design à l’école de commerce de la ville. Elle développe son côté artistique à partir de 1964 autour du style suisse. C’est une artiste accomplie et reconnue, ayant créé plusieurs œuvres artistiques, publicitaires, mais aussi des installations utilisant l’espace disponible lors d’expositions.

Son travail a été présenté par la revue Neue Grafik dans la catégorie nouvelle génération de graphistes. Elle utilise dans son travail des formes géométriques, des lignes simples majoritairement droites, une grille de composition qui lui est propre et des couleurs vives, le tout assemblé en compositions abstraites. Ces œuvres touchent directement aux notions de basic design que nous étudions cette session.

- Première présentation de ses œuvres en 1967 à la Galerie 58 de Rapperswil, en Suisse.

- Exposition de son travail en 2000 au musée Haus Konstruktiv (art constructif, concret, conceptuel) de Zurich et rétrospective de son art au même musée en 2011.

Études et travail

- Elle a travaillé de 1951 à 1954 pour la compagnie pharmaceutique et chimique J.R. Geigy A.G. à Bâle.

- Elle s’installe à Zurich en 1954 pour travailler quelques années dans le studio publicitaire de Ernst A. Heiniger et de Josef Müller-Brockmann. Trois ans plus tard, elle y installe son propre bureau et devient entrepreneure.

- Elle commence l’enseignement en 1962 dans la Kunstgewerbeschule (école d’art) de Bienne en Suisse.

- Elle se consacre à temps plein à l’art en 1964.

SAFFA - 1958 - Zurich

L’affiche présentée plus haut a été créée pour l’exposition Suisse sur le travail des femmes (SAFFA) de 1958 et a été sélectionnée parmi les 100 meilleures proposées. Cette affiche, représentant une spirale de rectangles verts, célèbre l’importance du travail et de l’apport des femmes dans la société, depuis les débuts de l’humanité jusqu’au monde actuel. On peut voir la spirale partir d’une statuette antique, jusqu’à la photographie d’une femme. L’utilisation de formes simples pour créer un chemin droit toutefois non linéaire afin de montrer la présence et l’importance des nombreuses réalisations des femmes dans l’histoire est efficace et bien pensé. Le contraste entre l’utilisation de formes simples, en aplat, avec celle du découpage photographique est agréable à l’œil et sert bien l’intention de l’affiche. On reconnait le Style Suisse grâce à l’utilisation des colonnes, des formes et couleurs simplifiées et au choix et à la disposition de la typographie.

Pourquoi donc ?

J’ai choisi cette designer car je souhaite en savoir plus sur les femmes ayant marqué les arts et le design. D’une façon générale, et ce tout au long de l’histoire, les hommes ont occupé une place énorme dans tous les sphères de la société. Sans vouloir retirer à ces messieurs quelque mérite que ce soit, je crois qu’il est temps d’explorer les réalisations et l’histoire des personnages féminins. Cette affiche fut créée par une femme pour représenter les femmes et souligner l’importance de leur travail à une époque où elles étaient plus souvent qu’autrement confinées dans les rôle domestiques de mères, ménagères et épouses. 

[lilstjarna]

Récapitulatif 2023

Alors que 2024 est déjà bien avancé, je voulais reprendre le fil des voyages effectués en 2023. Ce récapitulatif des destinations visitées et un bon moyen de revenir sur les émotions vécues et d'analyser les choix faits afin de se projeter pour un nouveau cycle de voyages.

janvier

Aix-la-Chapelle, Allemagne

Une destination choisie pour son caractère ancien, avec ses petites rues médiévales et ses belles demeures. Par chance, il neigeait ces jours là ce qui a rendu le séjour féérique. C'est une petite ville pleine de charme qui nous a donné envie d'y retourner en été pour la voir sous un autre jour.

février

Rome, Italie

Un grand classique pour un grand week-end de st valentin. Les températures étaient fraiches mais le ciel dégagé ce qui nous a permis de privilégier les ballades en extérieur. Nous y étions tous les deux déjà allé, en complément des lieux emblématiques nous avons donc aussi axé notre visite vers des quartiers moins connus, de belles découvertes en ont résulté.

Birmingham, Angleterre

D'abord perplexe par les allures hybrides de cette ville qui mélange bâtiments anciens et style industriel, j'ai fini par me laisser conquérir grâce aux charmes de ses longues promenades le long des canaux. Idéale pour un week-end ou une étape, Birmingham est vivante et pleine de surprises.

mars

Meaux, France

Une escapade à la journée dans cette belle ville à la cathédrale magistrale et aux mignonnes ruelles. On promène le long de la Marne puis on se dirige vers le musée de la grande guerre. Remonter le fil d'un conflit terrible à travers les salles aux visuels et objets saisissants. Une épopée émouvante.

avril

Glasgow, Edimbourg, Ecosse

Petit périple en Ecosse afin de rallier Glasgow à Edimbourg. Si la première est moins touriste et davantage moderne, elle a su garder des quartiers authentiques et un magnifique jardin botanique qui méritent le détour. pour la seconde, à peine besoin de la présenter, du castle au arthur's seat à victoria street, on se perd dans les rues pavées avec un plaisir sans fin.

Amsterdam, Pays-Bas

Charmante plus que jamais au printemps avec ses vélos en fleurs et ses tulipes colorées, Amsterdam est une destination dont on ne se lasse pas. Il y a toujours un nouveau recoin à découvrir, un nouveau café à fréquenter, une nouvelle exposition à visiter.

Louvain, Belgique

Située à proximité de Bruxelles, Louvain est une visite d'un jour à ne pas manquer. Avec son centre ville ancien aux jolis bâtiments, son immense béguinage parfaitement préservé et ses nombreuses boutiques pleines de trésor, c'est une escapade qui saura vous ravir.

mai

Zurich, Suisse

Court séjour sous la pluie qui n'aura pas pu mettre en lmumière, j'en suis certaine, tous les avantages de Zurich. Au bord de lac, avec ses jolis maisons colorées et ses promenades au bord de l'eau, cette ville suisse est étonnamment dynamique mais reposante. De nombreux musées permettent d'ailleurs d'y mieux comprendre l'histoire et la culture suisse. Une seule solution : y retourner.

juin

Giverny, France

Un village emblématique de la ceinture francilienne est la maison de Monet et son célèbre jardin de nymphéas. Une sortie que nous n'avions encore pu faire, c'est désormais corrigé. Et le lieu est à la hauteur de nos attente, au-delà de la charmante demeure et ses environs fleuris, c'est un village charmant à découvrir et le merveilleux musée de l'impressionnisme. A découvrir donc de toute urgence.

Lyon, France

Une nouvelle année, un nouveau séjour à Lyon. C'est presque ainsi que l'on pourrait résumer notre décision de nous rendre à nouveau dans la capitale gastronomique française. difficile de résister aux charmes des traboules, des bouchons et de la confluence. Nous y retournons donc annuellement avec enthousiasme et ne sommes jamais déçus de notre décision.

juillet

Birmingham, Oxford, Bristol, Angleterre

Après un premier aperçu de Birmingham, nous y voici de retour comme point de départ d'une grande odyssée estivale anglaise. Après une visite de Warwick et de son château qui nous donne envie de nous y attarder, coup de cœur absolu pour Oxford. La cité universitaire déploie tous ses charmes pour nous séduire et le réussit merveilleusement bien. Oxford est impossible à oublier et ancrée dans nos cœurs pour longtemps. A Bristol c'est une ville aux différentes facettes qui nous attend, des maisons traditionnelles colorées au quartier du street-art, c'est une chasse aux trésors.

août

Morbihan, France

Petit tour des villages balnéaires et intérieurs du Morbihan afin de profiter des rayons de soleil sur les maisons anciennes et les prés aux vaches. De Erquy à Paimpont, on enchaine les visites de châteaux médiévaux, les dégustations de spécialités locales et les promenades au bord des falaises, tous les plaisirs de la Bretagne.

Nancy, France

Idéale pour un week-end, Nancy offre des promenades urbaines et rurales. De la place stanislas aux bords de la moselle, on se plait à déambuler dans les ruelles, à découvrir une église gothique ou une maison art nouveau. Plusieurs parcours organisés par l'office de tourisme sont d'ailleurs à découvrir en autodidacte, une belle initiative.

septembre

Metz, France

Metz est une ville charmante avec son centre ancien, ses belles demeures et ses ponts fleuris. Riche de ses nombreux musées et activités, c'est une cité vivante qui allie parfaitement urbanisme et nature. Une destination idéale pour tous car chacun saura y trouver une caractéristique qui lui plait.

Mannheim, Heidelberg, Allemagne

Si Mannheim représente parfaitement l'idée d'une Allemagne après-guerre reconstruit rapidement au béton, malgré son château inspiré de versailles qui dénote dans le paysage, Heidelberg en est le parfait opposé. Cette petite ville de montagne a pu conserver un centre historique important qui en fait tout son charme. Maisons pastels, ruines romantiques, promenades philosophiques, voilà une destination coup de cœur.

Vannes, Lorient, France

Au bord de l'eau, Vannes offre une centre ancien avec des maisons aux colombages bien conservés. Des églises et musées se cachent à chaque recoin, quand ce n'est pas des crêperies. En longeant le port de plaisance on atteint l'océan et ses ballades bucoliques. impossible d'y résister, on ne pense qu'à y revenir.

Aix-en-Provence, France

La ville aux mille fontaines porte bien son surnom. quand on prend le temps d'explorer les multiples ruelles d'Aix-en-Provence, elles sont effectivement partout. On explore la vieille ville colorée avec plaisir, s'arrêtant dans un musée ou une galerie pour une pause artistique. puis direction le marché afin de se remplir le ventre de spécialités salées ou sucrées.

octobre

Valence, Avignon, Arles, Nice, France

Afin de clôturer l'été indien, quoi de mieux qu'un grand traintrip dans le sud-est de la France. Après une halte à Valence qui nous révèle une petite ville sympathique, direction le classique Avignon afin d'arpenter la vieille ville, la cité du pape et les ruelles aux moulins. Escale ensuite à Arles la romaine afin d'explorer ses vestiges antiques et goûter à ses charmes avant de se rendre à Nice pour se perdre dans ses rues ensoleillées et plonger les pieds dans la mer.

novembre et décembre

Angers, France

Habillée de marchés de noël en cette période hivernale, Angers se révèle plus festive que jamais. D'un bout à l'autre du centre ville, les odeurs de vin chaud et de bretzels fromagés embaument l'air. La promenade digestive du dimanche prend un autre tournant. On finit en beauté par une escale au château afin d'admirer la vue sur la maine.

[whencyclopedfr]

Interview: les Corps au Moyen Âge

Au Moyen Âge, les attitudes à l'égard du corps humain étaient pleines de contradictions: glorifié, opprimé, soigné et châtié. Une nouvelle exposition temporaire au Musée national suisse de Zurich - Convoités. Soignés. Martyrisés. Les corps au Moyen Âge - réévalue la façon dont les Européens du Moyen Âge voyaient, concevaient et imaginaient le corps humain. Dans cet entretien, James Blake Wiener interroge la conservatrice Christine Keller sur les détails de l'exposition.

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[marciamattos]

Bruno Giacometti en 1968

L’architecte Bruno Giacometti est mort dans sa 105ième année

L’homme a peu marqué par sa création. La mémoire d’Alberto Giacometti, son frère aîné, lui doit beaucoup. Bruno avait énormément donné d’œuvres de lui à Zurich.

Il était le gardien de la mémoire familiale, sans se vouloir pour autant le gardien du Temple. Bruno Giacometti vient de mourir chez lui en 2012 , à Zollikon, dans le canton de Zurich. Il était dans sa 105e?année, puisque le Grison avait vu le jour là Stampa le 27 août 1907.

Bruno était le cadet du peintre Giovanni et de son autoritaire épouse Annetta. Quand il avait fallu lui trouver un parrain, le couple l’avait cherché à Genève. Il s’agissait de Ferdinand Hodler, qui mourra en 1918. Bruno pouvait ainsi se situer dans une sorte de «famille royale». Alberto, enfant prodige, était né en 1901. Parrain: Cuno Amiet. Diego, qui se sera longtemps voulu l’ombre de son aîné, était l’avait suivi en 1902. Les trois frères ont une sœur, Ottilia, morte en couches. Ce sera la seule à poursuivre la lignée, même si c’est sous le nom de Berthoud. Leur cousin est enfin le grand peintre Augusto Giacometti.

Pavillon suisse à Venise

Les rapports familiaux sont moins idylliques que ne le veut la légende dorée. A 102?ans, Bruno tiendra du reste à rectifier le tir. Il publiera alors, en allemand, son livre «Bruno Giacometti errinert sich» (Bruno Giacometti se souvient). Formé au «Poly» de Zurich, le jeune homme commence par travailler dans un bureau d’architecte. Sous les ordres de Karl Egender, il réalise notamment un pavillon conique pour l’exposition nationale de 1939, la «Landi».

En 1940, l’homme ouvre son bureau, Proche du peintre Max Bill, il imagine du coup des scénographies d’expositions pour le Kunsthaus de Zurich. Un musée dont il restera toujours très proche. En 1952, il se voit choisi comme auteur pour le pavillon suisse de la biennale de Venise, utilisé depuis lors. Son œuvre de bâtisseur reste cependant assez modeste. Citons le Musée d’histoire naturelle de Coire ou la Clinique d’épilepsie à Zurich.

Une riche fondation

Alberto Giacometti meurt en 1966. Ses sculptures ne valent alors pas grand-chose sur le plan commercial. Bruno participera à la constitution de la Fondation Giacometti suisse, créée avec des fonds privés, après refus d’achat par Zurich de pièces essentielles chez un collectionneur américain. Après la mort de Diego, alors que la cote monte, Bruno doit s’entendre avec la Genevoise Annette Arm, veuve du sculpteur. Une femme qui, selon lui, a toujours engendré des tensions.

On sait qu’il existe aujourd’hui deux fondations Giacometti, la suisse et la française, créée après le décès d’Annette. Bruno et sa femme, restés sans enfants, ont fait don à la première d’un nombre impressionnant d’œuvres, dont les magnifiques plâtres provenant de la succession d’Alberto. Ils sont conservés par le Kunsthaus de Zurich. La Fondation française développait alors déjà des buts hégémoniques. Elle entendait ainsi trier le bon grain de ce qu’elle estimait l’ivraie. Mais où se situe le faux en matière de bronzes, qui sont des multiples…

La Fondation française peut désormais régner sans partage.

[floorkoeleman]

On November 27, I will take part in the workshop "Inventories of Historical Collections and Digital Platforms" in Zurich. This is a great opportunity to exchange views with my esteemed colleagues from the projects Bibliothèques et musées en Suisse entre 18e et 19e siècle: une histoire parallèle of the Université de Neuchâtel, hallerNet at the Universität Bern, and the research portal by the Swiss Institute for Art Research (SIK-ISEA). I will also give an introduction to my work on Cabinets d’Amateurs or pictures of collections.

[gelendya-oldtimer]

1962 Citroën DS 19 Cabriolet " Le Caddy " par Chapron

Vendu 145 424 € [$]

1962 Citroën DS 19 Cabriolet " Le Caddy " par Chapron

Titre de circulation norvégien

Châssis n° 4245419

Numéro Chapron 7487

- Seulement 34 exemplaires produits

- Coloris d'origine

- Vendu neuf à Zurich

Chapron proposait sa propre gamme de carrosseries, dont le cabriolet baptisé " Le Caddy ", sur la base de l'ID 19. Cette version ne sera produite qu'à 34 exemplaires.

Celui que nous présentons, ainsi que le confirme la fiche de construction Chapron, fut commandé par Schlotterbeck, l'agent Citroën de Zurich en Suisse. Le châssis fut livré le 23 octobre 1962 et est sorti des ateliers le 22 novembre suivant. Ce précieux document précise un " habillage complet " pour la carrosserie et une teinte blanche, assortie à la capote doublée en drap. La sellerie rouge vif était assortie aux jantes et des phares anti-brouillard complétaient les équipements de série. L'élégant cabriolet a visiblement passé l'essentiel de sa vie en Suisse, puisque c'est au Musée automobile de Muriaux que le père de l'actuel propriétaire en a fait l'acquisition en 1997. Ce dernier, fin-connaisseur de Citroën, vice-président du club SM de Norvège et très actif dans le domaine des Citroën de collection avait alors ramené la " Le Caddy " par la route jusqu'en Norvège, à Oslo ! Anciennement restaurée, la voiture fut ensuite entretenue et l'intérieur refait dans la même configuration qu'à l'origine à l'exception de la capote devenue noire. Ancien mécanicien Citroën, il assurait lui-même l'entretien de sa voiture qu'il décida de transmettre à son fils en 2017. La carrosserie a été anciennement repeinte et dispose de ses badges et baguettes spécifiques, tandis que le tableau de bord est complété d'un autoradio Continental Edison. En bon état de fonctionnement, cet exemplaire rarissime sera apprécié des esthètes et mérite de rejoindre une nouvelle collection de qualité.

[vagabondageautourdesoi]

Renoir à Guernesey

En un séjour d’un mois à Guernesey, Renoir retrouve le goût de peindre ! L’exposition célèbre le 140e anniversaire du séjour de Renoir dans l’île anglo-normande en présentant onze œuvres prêtées par les musées de Zurich, de Londres ou du Havre. En septembre 1883, Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) se rend tout d’abord à Jersey puis à Guernesey. Sa compagne, Aline Charigot l’accompagne. Avec un…

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Vallée des Rois, Tombeau de Toutânkhamon - Égypte

Expositions

Les expositions consacrées à Toutânkhamon connaissent régulièrement un succès populaire considérable.

En 1967, une exposition du mobilier funéraire de Toutânkhamon au Petit Palais supervisée par Christiane Desroches Noblecourt à Paris a attiré plus de 1 240 000 visiteurs. En 2004, l'exposition « Toutânkhamon – L’Or de l’Au-delà » à Bâle a attiré près de 600 000 visiteurs, mettant à mal la capacité d'accueil du musée où se tenait l'exposition. En 2007, pour une exposition similaire à Los Angeles, on a vendu près de 500 000 billets en un mois.

En 2008, une reproduction grandeur nature du tombeau de Toutânkhamon a été faite à la Toni Areal de Zurich.

Du 27 mai au 5 juin 2011, la Foire Exposition de Limoges présentait « Le fabuleux trésor de la tombe de Toutânkhamon ». Cette exposition reconstituait chaque pièce de la tombe et plus de 1 000 objets retrouvés dans le tombeau étaient présentés au public (répliques réalisées à l'identique par les artisans des Ateliers du Caire dont les deux sarcophages extérieurs revêtus d’or, le sarcophage intérieur en or massif, le masque en or du roi, les deux chars de parade du roi, le trône d’or, les lits funéraires plaqués d’or et la momie du pharaon)

Cette même exposition s'est déplacée à Chambéry du 10 au 19 septembre 2011 à SavoiExpo lors de la Foire de Savoie, à Bruxelles du 20 avril au 27 novembre 2011 à Brussels Expo au Heysel et du 12 mai 2012 au 1er septembre 2012 au parc des expositions de la porte de Versailles.

Une exposition mondiale itinérante est organisée à partir de 2018, « Toutânkhamon, le trésor du pharaon », présentant 150 objets et pièces de mobilier funéraire du Trésor. Elle a débuté à Los Angeles (mars 2018 à janvier 2019) attirant 700 000 visiteurs puis s'est poursuivie à Paris à la Grande halle de la Villette (mars à septembre 2019) où avec 1 423 170 visiteurs, elle est l'exposition la plus visitée de France, devançant une autre exposition de ce trésor, l'exposition « Toutânkhamon et son siècle » qui avait attiré 1,24 million de spectateurs au Grand Palais à Paris en 1967. « Toutânkhamon, le trésor du pharaon » se poursuivra à Londres de novembre 2019 à mai 2020 avant de continuer dans d'autres métropoles, non encore précisées. Les objets rejoindront ensuite en 2024 le nouveau Grand Musée égyptien en cours de construction.

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Trophée Coupe du Monde : Quelle est la valeur de la Coupe ?

Cette Coupe du monde a une histoire riche et aussi captivante que les nombreux matchs qu'elle a vus. Le tournoi le plus prestigieux en lui-même a une histoire fascinante à raconter. Combien vaut le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA ? Nous vous donnons plus de détails sur le trophée de football le plus légendaire. Le trophée Jules Rimet À l'origine, le prix récompensant le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA était le trophée Jules Rimet. Appelé à l'origine "Victoire", mais plus connu sous le nom de "Coupe du Monde", il a été rebaptisé en 1946 en l'honneur du président de la FIFA, Jules Rimet, qui a lancé la compétition en 1929 par un vote. Le sculpteur français Abel Lafleur l'a créée en argent sterling plaqué or sur une base en lapis-lazuli. Lire aussi : Hymnes de la Coupe du monde : Quelles sont les 3 chansons ? Afin de pouvoir accueillir davantage de détails, sa base a été remplacée en 1954 par une version plus haute. Elle mesurait 35 centimètres et pesait 3,8 kilogrammes. Il était composé d'une coupe décagonale soutenue par une figure ailée de Nike, la déesse de la victoire de la Grèce antique. Le Trophée Jules Rimet a été transporté en Uruguay pour la première Coupe du Monde de la FIFA à bord du Conte Verde, qui a appareillé le 21 juin 1930 de Villefranche-sur-Mer, au sud-est de Nice. C'est ce même navire qui a transporté les footballeurs de France, de Roumanie et de Belgique au tournoi cette année-là. Quelle est la valeur du trophée de la Coupe du Monde ? Il s'agit en effet du trophée le plus cher de tous les temps. Le trophée de la Coupe du monde de la FIFA est en or 18 carats avec des bandes de malachite sur la base. Il mesure 36,8 centimètres de haut et pèse 6,1 kilogrammes. Le trophée a été créé par l'entreprise italienne Stabilimento Artistico Bertoni. Il n'existe aucune source concernant la valeur réelle du trophée. Le trophée, qui est le plus emblématique de tous les sports, est reconnaissable dans le monde entier grâce à son design. Il a été créé il y a environ cinq décennies et c'est le même trophée qui est remis aux vainqueurs tous les quatre ans. Avant 1974, les vainqueurs recevaient un trophée différent, le trophée Jules Rimet. Lire aussi : Gains Coupe du Monde 2022 : Quelles sont les sommes en jeux ? Avec ses 20 millions de dollars, c'est l'un des trophées les plus chers de l'histoire du sport. Selon le cours actuel de l'or, l'or du trophée lui-même vaut 250 000 dollars. Étant donné la croissance exponentielle du marché des souvenirs sportifs après la pandémie, cette valeur aurait facilement pu augmenter de manière significative. Quelqu'un peut-il acheter le trophée de la Coupe du monde ? Il n'existe actuellement qu'un seul trophée original, qui date de 1974. Sur la base du trophée, il est gravé "Coupe du Monde de la FIFA". À la suite du tournoi de 1994, une plaque a été ajoutée sur la face inférieure du trophée. Les noms des pays vainqueurs y sont gravés. Ces noms ne soient pas visibles lorsque le trophée est à la verticale. Le trophée original est désormais conservé au Musée du football mondial de la FIFA à Zurich, en Suisse. Il ne sort que lorsqu'il effectue sa tournée des trophées de la Coupe du Monde. Il est également présent lors du tirage au sort final de l'édition suivante, ainsi que sur le terrain lors du match d'ouverture et de la finale de la Coupe du Monde. Lire aussi : Qui va gagner la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Notre prono ! Le trophée original n'est pas à vendre. Toutefois, certaines répliques du trophée de la Coupe du monde sont vendues dans divers points de vente. Elles sont fabriquées avec presque les mêmes matériaux que l'original. Selon la FIFA, le trophée original ne peut être touché et détenu que par un groupe restreint de personnes, dont d'anciens vainqueurs et des chefs d'État. Read the full article