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Copa del Mundo 2022: Despierta la barra de fútbol americano

Copa del Mundo 2022: Despierta la barra de fútbol americano

Esta es una edición de The Great Game, un boletín informativo sobre la Copa del Mundo de 2022 y cómo el fútbol explica el mundo. Registrarse aquí. Cuando el capitán de Polonia, Robert Lewandowski, le robó el balón a Abdelilah Al-Malki en el partido de la Copa Mundial del sábado pasado entre Polonia y Arabia Saudita, y luego anotó su primer gol del torneo, los fanáticos de Polonia en el Kleos Bar…

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DÍA 7 - SHIGATSE – XEGAR LA KORA EN EL MONASTERIO DE TASHILHUNPO, LOS ESTRICTOS CONTROLES DE CARRETERA Y LA FLIPADA DE ENTRAR EN EL PARQUE NACIONAL DEL EVEREST VIENDO OCHOMILES AL FONDO Distancia recorrida: 240 Km. Tiempo estimado en carretera: 7 - 8 horas. Altitud: 4,330 mt > Shigatse Empezamos el día en esta ciudad a 250 kilómetros de Lhasa, la segunda ciudad más importante del país y la capital cultural de la región de Tsang. Desde que los mongoles empiezan a respaldar a la escuela budista Gelugpa, Shigatse ha sido la sede del Panchen Lama, la segunda autoridad espiritual del budismo después del Dalai Lama, y uno de los centros administrativos. La ciudad está dividida en un minúsculo pero bellísimo barrio tibetano situado a los pies de la antigua fortaleza cuyo centro es el monasterio de Tashilhunpo y concurridas calles comerciales y avenidas que son el corazón de otra pequeña ciudad china en expansión. > La kora y el monasterio de Tashilhunpo Comenzamos el día visitando el corazón del barrio tibetano en el monasterio de Tashilhunpo. Este monasterio es una de las seis grandes instituciones de la escuela budista de Gelugpa, junto con Drepung, Sera y Ganden en Lhasa y Kumbun y Labrang en otras provincias. Fue fundado en 1447 por Genden Drup, un discípulo de Tsongkhapa. Este monasterio ha sido la sede de un importante linaje para el budismo: los Panchen Lama, grandes maestros y segundos líderes espirituales de Tïbet después del Dalai Lama. Aquí pasamos una hora realizando la kora al monasterio, circunvalándolo en el sentido de las agujas del reloj. Ésta es una práctica budista que se hace en los lugares sagrados y es un buen momento para observar desde arriba una vista panorámica de toda la ciudad. Tashilhunpo es uno de los pocos monasterios que no fue destruido durante los años de la revolución cultural, así que está muy bien conservado. Además, es uno de las instituciones religiosas más grandes activas en Tíbet. La enorme estatua dorada del Buda del futuro es la estatua de oro más grande del mundo. En otros edificios de color ocre cercanos coronados por cúpulas también de oro se encuentran las tumbas de los pasados Panchen Lama. > La historia de los Panchen Lama El Panchen Lama es la segunda autoridad en Tíbet, de quienes se dice que han guardado cierta rivalidad con los Dalai Lama. De hecho, los Panchen Lama dirigen el proceso de elección de cada nuevo Dalai Lama, y viceversa. Ser los segundos líderes espirituales del país pero carecer de importancia política les ha permitido no estar tan perseguidos después de la ocupación China. Sin embargo, caminan entre dos aguas entre su fidelidad al Dalai Lama y la presión que pone sobre ellos China para intentar influir en los mensajes que transmiten a la población tibetana. El noveno Panchen Lama (1883 - 1937) pasó sus últimos días en una celda china. Tras su muerte, las autoridades chinas forzaron a los tibetanos a elegir un nuevo Panchen Lama pro-chino. Inicialmente, el décimo Panchen Lama estuvo de parte del gobierno de Beijing pero cuando murió se había convertido en un héroe para Tíbet por la defensa de su pueblo. Este Panchen Lama tuvo un papel relevante en el levantamiento de Lhasa de 1959. Además, en septiembre de 1961 presentó a Mao un amplio informe de todas las atrocidades cometidas contra Tíbet y le pidió la libertad de su tierra. La respuesta que obtuvo de Mao fue una petición de denunciar al Dalai Lama por reaccionario y asumir el liderazgo espiritual del país, algo que rechazó de lleno. Posteriormente en 1964, con miles de tibetanos congregados en Lhasa, gritó a la multitud su creencia de que algún día Tíbet sería libre y el Dalai Lama volvería al Potala para ser el líder espiritual de todos. Después de aquello, China lo metió en una cárcel durante 14 años, donde sufrió las más crueles torturas. Se le acusaba de criticar a China, participar en orgías y participar en la organización de un ejército tibetano. Tras salir de prisión en 1978, el Panchen Lama no ha vuelto a hablar en contra de China pero ha mantenido su posición de defensor de la preservación de la cultura y tradiciones de Tíbet. Finalmente se casó con una doctora China (cuentan que obligado) y volvió a suelo tibetano para morir supuestamente de un ataque el corazón, aunque por aquí se habla de envenenamiento. La historia no acaba aquí. En 1995 el Dalai Lama identificó como la reencarnación del Panchen Lama a Gedhun Choekyi Nyima, un niño de 6 años de la región de Amdo. Sólo un mes después de aquello, el gobierno de Beijing lo recluyó en un lugar desconocido convirtiéndolo en el prisionero político más joven del mundo. Paralelamente, el gobierno Chino forzó a los lamas de Tashilhunpo a identificar a un nuevo Panchen Lama favorable a sus intereses. Obviamente el interés de China es controlar la educación y enseñanzas que difunde el segundo líder del budismo y poder influenciar cuando llegue el momento la identificación del próximo Dalai Lama. Mientras tanto, el Panchen Lama identificado por el Dalai Lama, ahora con más de 20 años, permanece bajo arresto domiciliario en algún lugar desconocido. > Los paisajes de las montañas de Buda y la entrada en el Parque Nacional del Everest Después de la visita, seguimos nuestro viaje por carretera. Hoy tendremos que cruzar dos pasos de montaña para entrar en el Parque Nacional del Everest, el primero Tsuo La (4.500 metros) desde donde disfrutamos del típico paisaje del altiplano, un gran horizonte de pequeños valles y un cielo azul como en pocos sitios. El segundo paso del día será el punto más alto de nuestro viaje, el paso de Gyatsola (5.248 metros), aquí entramos oficialmente en el Parque Nacional de Chomolungma, nombre que recibe el Everest en Tibetano. El paisaje durante todo el camino es espectacular. Las horas de autobús pesan menos cuando vas viendo estos maravillosos paisajes al otro lado de la ventanilla. Aquí sí los ojos me brillan e intento recordarlo todo y grabar bien estas imágenes en mi retina, como hago siempre cuando viajo y piso lugares que me emocionan. Pasos de montaña. Llanuras rocosas en las alturas. Tímidos riachuelos que bajan de las cimas abriendo grietas en las laderas. Agua que corre con sorprendente fuerza por ríos a uno y otro lado de la carretera. Preciosas casas tibetanas en las aldeas a los pies de montañas decoradas con coloridas banderas de oración. Y de repente un paso elevado que deja picos nevados a la vista y profundos valles abajo coronados por nubes que van y vienen. Este paisaje no es comparable a ninguna otra cosa que haya visto, y eso que he tenido la suerte de ver enormes montañas como las de Suiza y profundos valles como los escoceses o los birmanos. Podría enseñaros mil fotos o mostraros mil vídeos y aún así sería imposible transmitiros lo que se siente siendo un punto minúsculo en mitad de estas gigantescas montañas. Me emociono al atravesar el arco de entrada y pisar el parque nacional del Everest. Veo los primeros ochomiles al fondo. Y me doy cuenta de que ahora sí he encontrado el Tíbet rural que yo esperaba. > Las aldeas, las casas, la gente Las casas tibetanas nos acompañan durante toda la ruta por la carretera de la amistad. Son casas construidas de adobe en dos plantas: la de abajo para los animales, la de arriba para la familia. El techo repleto de banderas de oración y en el centro la obligatoria bandera de China que debe ondear en todas las casas. Nos movemos por carreteras llenas de baches que serpentean por lo más alto de la montaña, que atraviesan pequeñas y viejas aldeas con preciosas casas tradicionales y gente que nos mira relativamente sorprendidos, que atraviesan montañas por donde baja el agua de las cumbres y por donde aparecen de vez en cuando pastores en las alturas guiando rebaños de ovejas, cabras y yaks. Después de un día intenso de emociones y a pesar la lluvia, los baches y las horas de carretera, llegamos a Xegar para pasar la noche. Esta pequeña población es una muestra más del acelerado crecimiento que China está impulsando en Tíbet. En mitad de la nada, entre aldeas tradicionales, Xegar es otro horroroso pueblo en construcción.