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thisisanotherpov · 5 years ago

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Carta #8

Hola compitrueno, hoy nos adentramos en el norte de Galicia. Espero que te encuentres mejor a estas alturas, pues todo empieza a despejarse y a volver a la normalidad, así que a lo mejor pronto podemos correr aventuras sin ser mediante cartas. Para mí no hay mejor sitio para pensar en libertad y despejarse que una playa como la de As Catedrais, donde la fuerza del mar y el tiempo han convertido el lugar en una obra de arte, el monumento natural más impresionante que he visto. Ante la marea alta aparenta ser un acantilado al mar como cualquier otro, pero cuando la marea baja…

Una costa de quince kilómetros perfilada por arcos naturales de piedra maciza de treinta metros de altura sobre el mar, bajo los cuales se puede andar con la marea baja a través de pasillos, cuevas inundadas, muros de pizarra… Aunque se las conoce como la playa de las catedrales, realmente la playa en sí se llama Augasantas (Aguas Santas), y se hizo tan mundialmente famosa hace menos de medio siglo. Su actual nomenclatura viene dada por el título de una foto de un fotógrafo gallego, derivado de la forma de los arcos, que simulan los arbotantes de las catedrales o templos cristianos, o, en mi opinión, también porque el lugar es tan mágico que parece una catedral obra de las mareas que han esculpido los acantilados a su merced, creando así un importante repertorio de arcos, columnas y bóvedas a nivel arquitectónico a través de arenales y playas.

Para llegar a la playa han construido un paseo al borde de los acantilados muy bien señalizados y con paneles de información, aventura recomendada sobre todo cuando hay pleamar, para contemplar el lugar desde arriba con gran probabilidad de ver una magnifica puesta de sol.

El lugar está protegido bajo la Red Natura 2000, cubriendo así sus casi veintinueve hectáreas de las cuales veinte son marinas. Desde hace un par de años han limitado su visita masificada durante el verano y que la hace peligrar, por lo que desde el uno de julio al treinta de septiembre se necesita autorización para visitar el lugar, aunque es gratuita y se tramita desde internet. Considero que es una buena forma de tener un limite de visitantes diarios para preservar el lugar sin coste adicional para las personas interesadas en conocerlo.

Hay muchas rutas de senderismo en esta zona de Galicia aprovechando su clima, paisaje y turismo habitual derivado de la visita de As Catedrais. A lo largo del litoral hay numerosas playas y de todas las características, con un paisaje que se puede admirar desde gran variedad de miradores casi todos cerca de la costa.

Una curiosidad son las mareas vivas (que suceden cuando hay luna llena y luna nueva), con las cuales tanto la pleamar como la bajamar son más fuertes, es decir, más altas y bajas de lo habitual, permitiendo así el paso entre playas y arenales y que habitualmente no se podría hacer. Eso sí, de darse este capricho hay que hacerlo con precaución y rapidez, ya que el agua sube muy rápido por tratarse de una costa horizontal. Incluso de normal la marea crece tan rápido que no te das cuenta; hace dos años yo, que acostumbro mucho a caminar por las playas de mi tierra y estoy acostumbrada a los cambios de mareas, me pilló por banda y me vi empapada hasta las rodillas ante la dificultad que tuve para escapar del oleaje. ¡Suerte que estaba cerca de la esplanada de arena que lleva a la salida!

Destaca que la costa lucense tiene historia con la tradición ballenera, una actividad de riesgo ya que mantenían la técnica del arpón manual, la cual fue introducida en Galicia por los vascos durante la Edad Media. En Rinlo hubo uno de los puertos especializados más importantes al igual que en Estaca de Bares, destacado lugar por ser el punto más septentrional de España y que une las aguas del Cantábrico y el Atlántico por donde pasa una de las rutas migratorias de las ballenas. Cabe mencionar el Barco-Museo Boniterio Reina del Carmen en Burela, un buque especializado en la pesca de bonitos que dedica parte de su exposición a la pesca ballenera. Por si no lo sabias, la pesca de ballenas en Galicia se llevó a cabo desde el siglo trece hasta el siglo pasado, una actividad ahora prohibida mundialmente (en España desde 1986). En su época la caza de ballenas se realizaba, impulsada por los vascos en nuestro país, para obtener su grasa que se usaba para hacer aceite (saín) que daba vida a las lámparas de antaño o como lubricante de máquinas; sin embargo la carne en España no se consumía y se exportaba a Francia y, en Galicia, se comerciaba sobre todo con Japón. Con la adhesión a la Prohibición Mundial del Comercio de Ballenas cesó este tipo de pesca y desmantelaron todas las naves industriales que había en todo el país, lo cual en Galicia y otras comunidades autónomas afectó a pueblos marineros especializados.

A ciento veinte kilómetros de la costa al sur de Ribadeo encontramos la ciudad homónima y capital provincial de Lugo, caracterizada por tratarse de una ciudad romana fundada en el siglo veinticinco antes de Cristo, siendo así la ciudad más antigua de Galicia. Durante la época romana se conocía como Lucus Augusti (que significa bosque sagrado), quedando de ella su majestuosa muralla romana y otros restos conservados en museos. También se dice que su origen podría ser prerromano, basándose en la divinidad celta Lug, el cual vendría a ser el dios nórdico Loki.

La ciudad lucense se construyó en una colina rodeada por el río Miño y otros dos más pequeños, habiendo una Reserva de la Biosfera llamada Terras do Miño en el lugar, donde hay una importante conservación paisajística y hábitats fluviales atlánticos a nivel internacional.

La muralla de Lugo es única en el mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, mantiene intactos sus más de dos kilómetros de circunferencia. En su interior, dada la expansión de la ciudad actual, se encuentra el centro urbano, la catedral, el museo provincial y la casa consistorial entre otros edificios importantes.

Cuenta la leyenda que se construyó la muralla para proteger un bosque, de ahí el nombre romano de Lucus Augusti. Se caracteriza por sus diez puertas, siete metros de ancho en algunos puntos y sus setenta y una torres que se mantienen originales, aunque en su momento original fueron ochenta y cinco.

Si me lo permites, te voy a contar las características y curiosidades de sus puertas:

Puerta del Campo Castelo (o conocida como puerta de la Cárcel), abierta en el siglo diecinueve para facilitar el cambio de guardia de la cárcel nueva en 1887 y también para acceder al juzgado. Sus medidas son más de cuatro metros de ancho y más de siete de alto, teniendo que derribar escaleras romanas y parte del Reducto Cristina (donde se ubicaba la puerta principal durante la época romana), utilizando estas piedras para su construcción y también para el alcantarillado de la puerta de San Fernando.

Puerta de la Estación fue abierta ante la necesidad vecinal de comunicar la ciudad con el ferrocarril. Se amplió en 1921, obra en la cual se derribó la puerta medieval y se construyó la actual. A diferencia de las demás, esta no tiene decoración por la dificultad económica de la ciudad a raíz de la Primera Guerra Mundial. Tiene un ancho de diez metros con más de ocho de altura.

Puerta Falsa es una de las puertas originarias de construcción romana aunque completamente modificada, de ahí su nombre. Se trataba de una puerta de uso exclusivo de los militares romanos que daba paso a una trinchera excavada en el terreno. Se cerró durante la Edad Media y se abrió en el siglo diecisiete con la construcción del Hospital de San Bartomeu. En el siglo pasado se construyó el acceso de escaleras. De casi cuatro metros de ancho, mide más de cinco metros de altura.

Puerta Miñá (conocida como puerta del Carmen o puerta mineana) permanece desde la época romana. Su nombre se debe a que da acceso al río Miño. Es la menos modificadas de todas, constando con sus más de tres metros y medio de ancho originales, guardada por dos torreones de granito. No se derribó ni sustituyó como otras gracias a la crisis económica que sufrió el municipio en 1870.

Puerta Nueva es también de la época romana, fue en ese momento la salida de Lucus Augusti hacia Brigantium y la principal puerta de la muralla hasta la construcción de la de San Fernando. En 1899 fue derribada, levantándose una más moderna y amplia (más de cuatro metros de ancho y ocho de alto), aunque en 1900 se reformó ante su mala conservación.

Puerta del Obispo Aguirre, abierta en el siglo diecinueve para facilitar la comunicación del nuevo seminario construido por orden del Obispo Aguirre con el cementerio. Tiene diez metros de ancho y más de ocho de altura. Dicen que cuando la abrieron aparecieron lápidas romanas.

Puerta del Obispo Odoario, abierta en 1921 de forma ilegal, fue el motivo de declarar la muralla Monumento Nacional. Se abrió para facilitar las obras del Hospital de Santa María, aunque su obra finalizó en 1928, dejándola con doce metros de ancho y nueve de altura.

Puerta de San Fernando fue la primera puerta moderna, abierta en el 1854 por donde se adentraba el acueducto romano. Fue inaugurada por la Reina Isabel II. Se reformó en 1962 para facilitar el tráfico y se ensanchó, quedando en más de siete metros de ancho y más de dote de alto. Es uno de los principales accesos a la ciudad vieja, comunicando las zonas más pobladas de Lugo.

Puerta de San Pedro ya existente durante la Época Romana, en la Época Medieval se la conocía como puerta Toledana por su dirección hacia Castilla, por donde entraban los mercaderes toledanos que accedían a la ciudad. Aunque ha sido modificada, mide casi cuatro metros de ancho y más de cinco de alto. Se mantiene el original frontón triangular con el escudo de la ciudad de 1781. Es la puerta por donde acceden los peregrinos del camino primitivo.

Puerta de Santiago (conocida como puerta del Postigo) está totalmente modificada aunque es originaria de la construcción romana. Con cuatro metros y medio de ancho y más de cinco de altura, pertenecía a la Iglesia y daba a las huertas. En las época de la peste era la única que se mantenía abierta. Al acceder por esta puerta nos encontramos la Catedral de Santa María. En su interior había una imagen de Santiago Matamoros, que es la representación medieval del Apóstol.

El Reducto Cristina que te he mencionado antes se construyó en 1837 y era un baluarte defensivo de la artillería y que unía dos tramos de la muralla separados por una fortaleza. Su construcción fue motivada por las Guerras Carlistas y su nombre era en honor a la reina regente, María Cristina de Borbón.

En Lugo también destacan las termas romanas de Lucus Augusti, los restos de un antiguo balneario romano a orillas del Miño del siglo quince antes de Cristo y que se declararon Monumento Histórico-Artístico en 1931. Actualmente forman parte del Hotel Balneario. En las excavaciones de las temas se encontraron dedicatorias a las Ninfas, como agradecimiento por el manantial y su capacidad curativa. Destaca que fueron usadas durante siglos y ahora se pueden visitar en dicho hotel.

En la ciudad también encontramos un puente romano, el cual ha sido reconstruido en numerosas ocasiones, mantiene sus ciento cuatro metros de longitud y cuatro de ancho sobre el río Miño. Actualmente se trata de uno de los dos puentes peatonales de la ciudad. Destaca que durante la Época Romana fue la única forma de cruzar el río y comunicar Lucus Augusti y la actual Braga en Portugal.

La población lucense es muy consciente de su pasado romano y lo recuerdan cada año en su fiesta Arde Lucus, que se celebra a mediados de junio a raíz del 2001. Se considera desde 2017 una Fiesta de Interés Turístico Nacional, llegando a alcanzar el millón de participantes los últimos años. Se caracteriza por vestimentas romanas, ambientación, actividades romanas y celtas como:

Campamentos militares, donde deben sobrevivir con objetos típicos de la época, y que pueden ser tanto romanos como galaicos. Por si no lo sabes, antes del Imperio Romano en Galicia y parte de Asturias se ubicaban los pueblos que conformaban Gallaecia, más de cincuenta tribus de origen celta caracterizadas por mujeres que labraban la tierra y recolectaban en el bosque y hombres que cazaban o cuidaban del ganado, aunque también organizaban saqueos guerreros.

Bodas celtas, es decir, celebrar matrimonios por el antiguo celta que se renueva cada año (si así se desea) y en el cual es la mujer quien decide esa renovación. En caso de haberse renovado durante siete años consecutivos, la unión pasa a ser definitiva. En esta actividad se entrega un certificado de matrimonio.

Mercado artesanal donde también se hacen espectáculos de magia y música.

Circo romano, que se celebra en el Parque de Rosalía de Castro, se interpretan peleas de gladiadores o carreras de carruajes.

Quema de la muralla es una recreación del asedio a la ciudad romana, aunque no se celebra en la misma sino en el mismo parque que el circo romano.

Al igual que aquí en la isla con la fiesta de moros i cristians, también hacen batallas entre galaicos (celtas) y romanos.

Está de más decir que todas las actividades, trajes y representaciones se hacen con rigurosidad histórica, por lo que aunque sean unas festividades de índole lúdico, son una oportunidad para aprender sobre la cultura romana y la celta. Por tanto,

También son importantes las fiestas de San Froilán en octubre y que se celebran desde 1754. Durante el siglo XX tuvieron una gran importancia económica ya que abastecían de ganado a Castilla y León, llegando incluso al resto de la península con la llegada del ferrocarril. Actualmente son unas fiestas en honor al santo, repleto de actividades como pasacalles, conciertos, ferias de antigüedades y coleccionismo, espectáculos varios, mercadillos, etc. Destacan entre las actividades el Festival Internacional de Marionetas y la Feria Medieval.

Hoy lo dejamos aquí, creo que es suficiente todo lo que te he contado hoy, no sé cómo lo verás tú. A lo mejor te estoy aburriendo con mis cartas, aunque espero que no. ¡Gracias por seguir leyéndome! Como te dije una vez, es una experiencia que me está ayudando a mí también, porque conozco cosas de mi tierra que desconocía o no me había parado a pensar y a valorar. ¡Muchas gracias por ello!

He de sincerarme contigo y decirte que se me han acabado las ideas sobre Galicia. Tengo que consultar con la almohada estos días cómo seguir las cartas que me quedan… Así que la siguiente carta a lo mejor es toda una sorpresa, espero que para bien. ¡Nos vemos entonces!

#Lugo #Galicia #Galiza #Augasantas #playa de las catedrales #Praia das catedrais #San Froilan #Arde lucus #Lucus augusti

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thisisanotherpov · 5 years ago

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Carta #7

Hola de nuevo, compitrueno. Te dije que hoy nos iríamos al norte de Galicia para hablar sobre A Coruña y Lugo. Empezaremos por mi provincia natal, A Coruña, ciudad portuaria construida en una elevación de tierra, famosa por su faro romano, la Torre de Hércules. La verdad que las veces que he visitado Coruña ha sido en plan turista o para ir de compras al Marineda, que es el segundo centro comercial más grande de España y el tercero de Europa (tiene hasta un karting cerrado con dos alturas).

Se desconoce realmente de dónde proviene el nombre de la ciudad, cabiendo la posibilidad de ser de origen celta, latino o fenicio. Todas estas explicaciones a su toponimia tienen relación a la forma del terreno en el que se ubica: una península elevada rodeada de mar y rocas.

Como te digo, es una ciudad muy antigua, habiendo constancia de asentamientos prerromanos en el lugar, incluso fue citada por Ptolomeo como la ciudad de Faro. En la época de Julio César el puerto de Coruña fue muy importante y nombraron al lugar como Brigantium donde en el siglo uno después de Cristo, durante el reinado de Nerón, construyeron la Torre de Hércules, el faro de la ciudad que homenajeaba a la gran ruta marítima que allí había, bajo directrices de un arquitecto portugués. Tras los romanos la ciudad de Coruña estuvo bajo dominio de suevos y visigodos, formó parte del reino de Asturias e incluso fue atacada por vikingos hasta que en 1446 se le concedió el título de ciudad.

Como ya he dicho, la Torre de Hércules es el símbolo coruñés por excelencia, es el faro de la Humanidad, el más antiguo del mundo y el único romano en funcionamiento, por lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2009. Fue restaurado en los siglos diecisiete y dieciocho elevando su altura original y se dice que posiblemente los romanos lo erigieron sobre una construcción fenicia anterior. Para que te lo imagines, se trata de una columna cuadrada de cincuenta y cinco metros de altura con ventanas en sus cuatro caras, lo que lo posiciona en el tercer faro más alto de España. Dentro de la construcción encontramos las doscientas treinta y cuatro escaleras que nos llevan hasta la superficie y desde donde hay unas espectaculares vistas de la ciudad, el océano y el Parque Ecultórico de la Torre de Hércules, un museo al aire libre que va desde la península de la torre alrededor de cuarenta y siete hectáreas; en él podemos ver diferentes obras de arte relacionadas con los relatos mitológicos de la ciudad y referencias marítimas, conocidos como los guardianes de la Torre de Hércules:

· Las Puertas de Hércules, de 1992, son las puertas de la Torre hechas de bronce e inspiradas en las leyendas y mitos sobre Hércules.

· Un retrato del rey Carlos III, en cuyo reinado se remodeló la Torre.

· Ártabros son las tres figuras más representativas del pueblo ártabro (una mujer, un guerrero y un marino), hechas en granito blanco y bronce.

· Familia de menhires son un conjunto de doce menhires como representaciones varias: la diferencia entre el mundo mundano y la naturaleza, el símbolo de lo masculino y del destino, además de representar el rito de la rueda del tiempo que es eterno. Los menhires están hechos y colocados de forma estratégica: cada uno tiene un agujero por el cual se puede ver la Torre, el mar y el atardecer. Además hay un menhir de bronce a los pies de la Torre conocido como menhir pentacefálico.

· La Guitarra: el mástil de una guitarra hecho de acero y desde el cubismo, como homenaje a Pablo Serrano y a Pablo Picasso.

· La Rosa de los vientos, ubicada delante del faro (desde donde se puede ver al completo), es un mosaico de veinticinco metros en el terreno, realizado con granito, pizarra y gresite de colores azules y blancos, y diferentes adornos en su interior que hacen referencia a la cultura celta y que representan los siete grandes pueblos celtas (Galicia, Gales, Irlanda, Escocia, Cornualles, Isla de Man y Bretaña).

· El Cementerio Moro es realmente un cementerio donde se hallaban los restos de las tropas marroquís que batallaron durante la Guerra Civil junto al ejército nacional (fueron repatriados a finales de los años cincuenta). Actualmente en el lugar está la Casa de las Palabras, dedicado al diálogo entre civilizaciones con fragmentos de textos clásicos relacionados con la historia de la Torre y la ciudad en diferentes idiomas.

· Los Guardianes, también a los pies de la Torre, representan las tres cabezas de Gerión hechas de planchas de acero.

· El Ara Solis, una representación del altar como el que debió ser construido en Fisterra, que se hizo en 1994 como homenaje.

· La Hidra de Lerna: es una escultura de hormigón a los pies de la Torre (realmente parece un ancla alargada), que hace referencia a uno de los doce trabajos de Hércules.

· La copa de Gerión representando al espíritu monstruoso del décimo trabajo de Hércules, la captura de los bueyes de Gerión.

· La Barca de los argonautas, representando el viaje de Hércules con Jasón a Cólquide para conseguir el vellocino de oro.

· Breogán: escultura de granito blanco que da vida al guerrero celta que, según la leyenda, fundó Coruña. Está al inicio de la rampa que se dirige hacia la Torre.

· Caronte también está representado, el barquero de la laguna Estigia que llevó a Hércules al mundo de los muertos para traer al can Cerbero.

· La Caracola creo que es la obra que más recuerdo de todas las veces que he ido. Se trata de una caracola enrome, un cuerno de acero en la Punta Herminia se dice que con el objetivo de captar las vibraciones del mar, representando así el guardián de los sonidos marinos.

· El Combate entre Hércules y Gerión, que realmente es un estanque en el paseo que hay cerca de la Torre.

· Monte dos Bicos realmente es un yacimiento arqueológico donde hay petroglifos de la Edad de Hierro, representando así el testimonio más antiguo de la presencia del humano en el lugar.

No sé si eres fan de la mitología o si por casualidad estudiaste griego como yo, pues tal vez te puedan sonar algunas de las historias que inspiraron estos homenajes. Los que están más alejados de la Torre son la Caracola, la Copa de Gerión, la Nave de los Argonautas, Monte dos bicos, los Menhires y el Cementerio Moro.

También hay en el recinto el Monumento a los fusilados en la Guerra Civil, en la misma ubicación donde se fusilaba a políticos, artistas e intelectuales. Es un monumento compuesto de un conjunto dólmenes de granito blanco estilo Stonehenge inaugurado en 2001 en Campo da Rata.

Una de las tantas leyendas sobre el faro es la de su origen, siendo la construcción resultado de la hoguera que prendió Hércules en honor a Zeus tras decapitar a Gerión y enterrar su cabeza en el lugar.

También destacaría el Castillo de San Antón, construido en 1587 en un pequeño islote en la bahía de la ciudad para defender ésta, aunque ahora se trata de una península tras las obras que rellenaron la poca separación que había con tierra firme en 1589, año en el que la Armada Inglesa sitió la ciudad y quienes se retiraron gracias a la valentía de María Pita, uno de los personajes más importantes de la ciudad a la que se le dedica la plaza con ese mismo nombre y una casa-museo.

La fortificación fue de gran valor, sobre todo por ser la principal defensa de Coruña contra ataques piratas, entre otros, y destaca que fue construido bajo financiación vecinal. Anterior a esta construcción en el lugar había una capilla dedicada a San Antón, en la que pararon los navegantes de la Armada Invencible para ir a misa y a confesarse.

A partir del siglo dieciocho hasta 1960 fue una prisión donde estuvieron personajes como Alejandro Malaspina (marino y noble italiano al servicio de la Real Armada Española que dio la vuelta al mundo zarpando desde Cádiz). En 1964, cedida al ayuntamiento coruñés, fue convertido en museo Arqueológico Municipal, tratándose de sí mismo en uno de los restos arqueológicos de la ciudad mejor conservados y más importantes junto a otras maravillas.

Para acceder a él, se tiene que pasar primero por un jardín en el cual están las taquillas (realmente es el relleno que hicieron para convertir la isla en península). Allí se ven los restos del antiguo castillo y un cañón. En la entrada principal, una gran puerta da paso a un túnel tras el cual hay unas escaleras que suben a la parte alta y otras al patio de armas y a la entrada del museo. Bajo estas últimas están las celdas originarias y la zona de exposición de restos arqueológicos donde hay maquinaria y carros, antes eran las guaridas de los soldados. En el lugar hay mucho por ver: un aljibe en el sótano, una recreación de un barco de época, restos de castros celtas de toda la comunidad autónoma, joyas y herramientas prehistóricas, la casa del gobernador (donde se ubica el Museo de la Edad Media y Moderna de la ciudad), entre otras.

En el casco viejo de la ciudad están ubicados los restos de la muralla de la Ciudad Vieja, declarado Monumento Histórico – Artístico. Las murallas defensivas datan del siglo catorce y se conservan parte de las murallas y tres de sus puertas, las cuales abrían paso al mar:

· Puerta de Parrote (ubicada en la playa y que sube por una rampa de piedra y una escalinata) y Puerta del Clavo (sobre unos peñascales), ambas construidas en 1676, actualmente frente a las instalaciones de La Solana.

· Puerta de San Miguel (de 1607) delante del Castillo de San Antón y bajo el actual hospital Abente y Lago.

También es de gran importancia el Mausoleo granítico ubicado en el Jardín de San Carlos, donde yace el General inglés Sir John Moore. El Jardín destaca también por haberse erigido sobre las ruinas del Fuerte de San Carlos.

En la ciudad coruñesa, al igual que en otras ciudades españolas, hay multitud de museos: Bellas Artes, Casa de las Ciencias, Arqueológico, entre otros. Sin duda alguna, destacaría la Domus, antes llamado Casa del Hombre. Se trata de un museo científico, el primer museo interactivo que habla de forma global del ser humano. Cuando estás a las puertas, de verdad que no te puedes imaginar lo que vas a ver dentro. Su lema es Conócete a ti mismo, frase que figuraba en el Templo de Apolo en Delfos y que Platón atribuye a los Siete Sabios de Grecia, y es que el contenido del museo es un llamamiento a reflexionar sobre los seres humanos y se divide en diferentes zonas: Yo (como identidad), genética, evolución humana (con exposición de restos de otros homos), paisajes (entendido como tejido y células), reproducción y desarrollo embrionario (en esta zona es un poco traumático, pero se ve un video de una mujer dando a luz), sentidos, corazón y sistema circulatorio (por uno de los pasillos para avanzar en la visita, pasas por en medio de un corazón de madera), comer para vivir (dedicado a la nutrición, al gusto y al olfato), el sistema motor y el pie. Es una visita obligatoria, en mi opinión, super interactiva y para todas las edades que se te queda corta de lo divertida que es con todos sus minijuegos. Eso sí, coincidir allí con alguna excursión de colegios o institutos es el máximo caos para recorrerlo.

En Coruña ciudad también es de obligatoria visita siempre que vamos, el Monte de San Pedro. En la época de Primo de Rivera fue un punto de defensa importante, ya que su altitud permitía perfectamente visionar a los barcos guiados por la Torre de Hércules que entraban tanto a Coruña como a Ferrol. Hoy en día es un inmenso parque de casi ochenta mil metros cuadrados con unas vistas increíbles.

En él encontramos:

· Un ascensor panorámico que sube acantilado arriba desde el nivel del mar. La verdad es que no sé si sigue operativo porque fue una muy mala inversión económica para la ciudad.

· La Cúpula Atlántica (mirador – observatorio): el único mirador cubierto del país de trescientos sesenta grados y donde hay pantallas táctiles con información, datos curiosos e historia. También cuenta con una sala de proyecciones.

· Centro de Interpretación de la batería de costa del Monte de San Pedro, desde donde se hacen visitas guiadas a los bunkers del lugar datados de 1929. Se trata de una batería de cañones Vickers de diecisiete metros de largo, con un alcance de hasta treinta y cinco kilómetros y cuyos proyectiles pesaban casi una tonelada, aunque entre todos los cañones desde 1933 (cuando se inauguraron) hasta 1977 solo se efectuaron diecinueve disparos.

· Un estanque con patos. Hace muchos años había carpas japonesas y pienso para alimentarlas, era una pasada porque te venían un montón de carpas y te rechupeteaban todos los dedos.

· Un laberinto enorme de plantas italianas justo a la entrada del parque.

En el mar, frente a la elevación del monte encontramos las islas de San Pedro (Illa do Vandabal, Illa do Pé, Aguión, As tres illas y Os Fernandiños).

Lo último que destacaría es algo con lo que me quedé siendo muy pequeña del lugar: en la cúpula en uno de los puntos de la cristalera hay un escrito (o al menos lo había antes), que decía que desde ese punto en línea recta se llega a Nueva York (me suena que ponía la distancia que hay entre ambas ubicaciones, pero no lo recuerdo).

Aunque pertenece a Coruña, las Fragas do Eume no se ubican en la ciudad, están a las afueras de esta, dirección norte. Se trata del bosque Atlántico más grande y sagrado de Galicia y uno de los mejores ejemplos de este tipo de bosques en Europa; con nueve mil hectáreas de superficie y colindando con cinco municipios coruñeses, obviamente se encuentra protegido. Se compone sobre todo de robles, abedules, madroños, acebos y castaños centenarios, teniendo incluso más de 20 especies de helechos (algunos de ellos son de la época de los dinosaurios). Para los gallegos/as, las fragas son zonas espesas de bosque, destacando su humedad, frescura y temperatura constante (entre los once y quince grados en este caso). Son lugares verdes al cien por cien, con un gran ecosistema y fauna, destacando sobre todo los anfibios (la salamandra rabilarga es casi exclusiva de Galicia). Otros especímenes casi exclusivos son el escarabajo gallego (en peligro de extinción) o la babosa geomalacus maculosus (he de decir que es una babosa enorme – las he visto más largas que mi mano – y solo se encuentra en el sur de Irlanda, norte de Portugal, Galicia y Asturias). También se pueden ver lobos, corzos, jabalís, nutrias, tejones, martas (martes martes), garduñas (primas de los hurones) o jinetas (que también hay aquí en la isla y que parecen primas de los gatos). Destaca que este lugar es el único en el que vive el búho real en toda la provincia gallega.

Hay diferentes accesos a este parque, desde el monasterio de Caaveiro (vinculado a la familia de Traba, de aquella carta de la primera semana), el coto pesquero de Ombre a diez kilómetros de Pontedeume y desde el refugio de pescadores de Cal Grande. En la presa del Eume hay un mirador sobre el salto del agua que en invierno se vuelve cascada, y destaca en el lugar el monasterio barroco de Monfero. Hay rutas de senderismo por todo el parque de diferentes dificultades y distancias siempre señalizados, además de un Centro de Interpretación, un Centro de visitantes de Monfero y un Museo Etnográfico en A Capela. También decirte como curiosidad que por este paraje pasa el Camino de Santiago inglés.

Como te he dicho arriba, hoy te quería escribir también sobre Lugo, pero con todas estas páginas te voy a dejar descansar un poco de mis viajes y te lo contaré en la próxima carta. Gracias por seguir leyéndome, ¡seguiremos con la aventura!

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