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Ellora : Le Plus Grand Temple Monolithique du Monde et Ses Secrets

Les grottes d'Ellora et Ajanta vous transportent à travers le temps, dévoilant les trésors artistiques et spirituels de l'Inde ancienne. Découvrez ces merveilles lors de votre prochain voyage solo ! ✨🌏 #GrottesEllora #VoyageEnInde #PatrimoineUNESCO

À la Découverte des grottes d’Ellora : Un Trésor Spirituel et Architectural Aujoud´hui nous largons les amares et commençons un tour du monde anciens et le mystère de ses mégastructures. comme celles qu’on peut trouver dans les grottes de Ellora y Ajanta de le Maharashtra. Maharashtra : Sur les Traces du Monde Ancien avec les Grottes d’Ellora Voyager en solo en Inde est une aventure en soi,…

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L'escalier de la Mairie de La Rochelle

Toute la Galerie de La Rochelle est à découvrir ici: https://www.steph-photo.fr/la-rochelle

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From Monuments anciens du Mexique (1866), a lithograph expertly executed by the artist, erotic publisher, explorer, and general enigma Jean-Frédéric de Waldeck — who died #onthisday in 1875. More about his life and controversial work here: https://publicdomainreview.org/essay/brief-encounters-with-jean-frederic-maximilien-de-waldeck #otd

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🐭🔩 Le Mäusebunker : le bunker des souris de Berlin 🧱🐀

Un bâtiment brutaliste à l’allure de vaisseau de guerre, ancien laboratoire animalier et désormais monument controversé. Découvre son histoire, son architecture unique et pourquoi il fascine autant qu’il dérange 👇

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Festival of the Federation

The Festival of the Federation (Fête de la Fédération) was a celebration that occurred on the Champ de Mars outside Paris on 14 July 1790, the first anniversary of the Storming of the Bastille. With over 300,000 people in attendance, the event honored the achievements of the French Revolution (1789-99) and the unity of the French people.

The festival itself was a monumental accomplishment, as tens of thousands of French citizens volunteered to labor in the mud and rain to build an amphitheater on the Champ de Mars with a colossal Altar of the Fatherland at its center. The event marked the birth of French patriotism, at least in the sense that such a term is understood today, and was the first celebration of 14 July, France's national holiday, which is still annually celebrated. At the same time, the festival was perhaps the high watermark of unity during the French Revolution itself, since afterward the revolutionaries devolved into factionalism and politics based on terror.

Unifying a Nation

By 1790, France was a nation intoxicated with revolutionary fervor, just as the French had begun to discover their national fraternity. The National Assembly, the representative body that had risen in defiance of the king during the Estates-General of 1789, had already declared the abolition of feudalism and noble tax privileges in the August Decrees and had proclaimed the natural rights of men in the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. It was a new day in France, one in which all citizens could stand beside their neighbors as equals, at least in theory if not quite in practice. The feasts of the federations that sprang up across the country and culminated in the ecstatic, massive festival on the Champ de Mars celebrated not only the Revolution but also this sense of unity that had not existed in France under the Ancien Régime.

Prior to the Revolution, Ancien Régime France was a collection of regions that differed from one another in their customs, languages, and sets of laws. Partially owing to their origins as feudal domains that had little in common besides fealty to the same king, some French territories still valued their own local identities above that of the collective nation. Scholar William Doyle uses the example of Brittany where, even on the eve of the Revolution, people were more likely to speak Breton than French and dressed in traditional garments. In some areas, especially in the north, laws were customary, with over 300 local customs being observed. This differed from the south, which largely followed Roman law. As Doyle points out, this could lead to much confusion, as "the law relating to marriage, inheritance, and tenure of property could differ in important respects from one district to another; and those who held property in several might hold it on widely differing terms" (4). Even royal edicts could be contested by certain local parlements, the high judicial courts, which could refuse to register them within their jurisdictions. Other barriers to unity under the Ancien Régime included poor infrastructure outside metropolitan areas like Paris, hindering the flow of information, as well as taxation which also varied from place to place; the whole French landscape was pockmarked with internal customs barriers, set at multiple different rates on a wide range of items. Even currency and units of measurement differed, enough to make any foreign traveler mad with frustration.

But aside from merely upsetting 18th-century tourists, these differences frustrated any kind of national cohesiveness. Historical grievances and feuds between provinces worsened the issue. To some, unity of any kind seemed impossible; to emulate these feelings, French historian Jules Michelet writes:

How will Languedoc ever consent to cease to be Languedoc, an interior empire governed by its own laws? How will ancient Toulouse descend from her capital, her royalty in the south? And do you believe that Brittany will ever give way to France?...you will sooner see the rocks of Saint-Malo and Penmarch change their nature and become soft. (441)

Yet, the Revolution had done the impossible and given hope to France's 27 million people. By spring 1790, King Louis XVI of France (r. 1774-1792) had reluctantly consented to the Revolution's radical reforms and was living as a virtual prisoner in Paris. Down the street from him, the Assembly was working to codify their progress in a new constitution. And all across the country, common people had joined in the Revolution, as exemplified in the Great Fear of July 1789, when countryside peasants stormed the châteaux of their seigneurial lords. By 1790, many in France believed the Revolution to be over and looked to one another with a new sense of fraternity, united in their devotion to the patrie (fatherland).

This unity manifested itself in the form of liberty trees, which sprouted on village greens throughout France. These trees, trimmed of their leaves and branches, were decorated with ribbons of blue, white, and red, the colors of the Revolution and of the patrie. As trees had long symbolized fertility and rebirth, so too had these villages been reborn from the oppression of the Ancien Régime. They were a way for a village to show solidarity with the Revolution, and to tell the world that it "was no longer seigneurial property, and its people no longer dependents" (Schama, 492). Across France, public officials would be sworn in beneath liberty trees, priests would bless them, and joyful citizens would dance around them with hands clasped, entirely devoted to the nation. To paraphrase French socialist historian Jean Jaurès (1859-1914), French liberty, which previously had rested solely with the fortunes of the National Assembly, was now being concentrated in as many centers as there were communes (Furet, 65). Yet the federation movement that would soon sweep France would not be spearheaded by the Assembly or the villages, but by detachments of the National Guard.

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[lounesdarbois]

Le séjour en Angleterre, l'hiver. 1/2

En 1998 Londres était une ville noire, le train se frayait un chemin via Brixton, Clapham, Lambeth avant de vous jeter avec les bagages dans un entrepôt gris appelé gare de Waterloo. Le wagon avait longé des heures semblait-il, les murs des habitations de Croydon par des couloirs de briques noires déglinguées, brunâtres, édentées sous la pluie, une vision qui vous glaçait le sang. C'était ça le plus riche pays d'Europe ? Cette ville de Londres était comme un camp de travail de damnés. En plein été une pluie noirâtre détrempait la zone. La pelouse des stades était noire, les églises, les rues étaient noires, ainsi durant des semaines, des mois, toute l'année, tout le temps.

Tout a changé depuis 2007. l'Eurostar entre désormais dans Londres par la gare Saint-Pancras, château néo-gothique bien frotté avec sa toiture en verre et ses marchands de fleurs. La brique est redevenue tendance, l'esthétique usine ancienne est soudain passée au premier plan et les bobos raffolent des lofts en brique et poutrelles d'acier depuis le grand tournant de l'année 2000.

Nous sommes vendredi, 8h du matin. À peine le pied posé commence la mission d'esquiver les touristes. À eux les magasins de souvenir, les photos devant Buckingham, les files d'attente à la Tour, à eux l'imagerie d'Épinal des cabines et des uniformes rouges, illustrations de nos manuels de langue de classe de sixième. Les touristes veulent voir "les choses à voir". Dans les voyages l'envers du décor seul est attirant. La rue du vrai peuple comme dans Nil by Mouth, Gosford Park, Scum, Get Carter. Les recoins, les embrasures, les jardins privés d'arrière-cour, les escaliers de service, les remises, les guérites de concierge, les fenêtres entrebaillées, les renfoncements, les appentis, la lucarne d'une tourelle, les portes dérobées, les cheminées fumantes, les sentiers de lotissement privé, les courettes d'anciennes écuries, les préaux, et toute cette vie prise sur le fait, cent fois plus parlante que les monuments pétrifiés.

Pourquoi des vacances en Angleterre ? Pour le repos. On se délasse très bien dans les villes affairées pendant que les gens travaillent. L'art du repos est un paradoxe, "Je vais dormir tranquille car je sais désormais que mon pire ennemi veille sur moi" dit Eastwood dans un western ancien. Londres est un lieu de méditation pour tout ce qui n'y existe plus: la ville en bois d'avant l'incendie, les docks, les entrepôts de marchandises "East India", le rêve colonial qui permettait d'importer sur un territoire sombre mille choses colorées, étonnantes et parfumées venues du bout du monde, débarquées par des centaines de bateaux à voile chaque jour. C'est la ville froide qui se chauffe au thé indien et aux tapis persans.

Londres est enfin la ville des églises et des stades, deux raisons valables de traverser la Manche quand on a rassemblé assez d'argent et de journées de congé payé. Vaste sujet que les sous, chose honteuse et cruciale, c'est la "partie honteuse" de notre être social, "one's private part". Les années de vaches maigres où l'on est bloqué chez soi au minimum vital sont des années perdues. La vie, c'est tout de suite. Il est trop tard pour voir White Hart Lane, Highbury et Boleyn Ground, tous démolis alors qu'ils comptaient parmi les plus beaux stades du monde avec leur déclivité splendide, leur premier rang à deux mètres de la ligne de touche. Samuel Pepys, William Thackeray, John Henry Newman, Antoine de Souroge, qui ont tous foulé le pavé de cette ville, ne sont plus lus par personne. Les époux Mosley sont voués à l'oubli pour le crime d'avoir eu raison contre Churchill, enfin Stuart Pearce, Paul Gascoigne et Darren Anderton ont pris leur retraite. Restent les kidney pies, les pintes, les chants d'église et les chants de stade, quelques îlots traditionnels de culture populaire qui feront l'affaire pour changer d'air quelques jours.

Bien que ce ne soit pas un "pays ami", le Royaume-Uni est un sujet d'étude pour qui cherche un passage dans la déglingue occidentale actuelle. Il est probablement invincible, dépositaire par une résolution mystérieuse de la Providence de quelque qualité de guide lorsque le continent va bien et de contrepoids lorsque le continent va mal, notamment parce qu'il est une synthèse du continent mais placé à l'écart de celui-ci. Contre toutes les certitudes statistiques je crois plausibles les thèses du style "Les anglo-saxons et l'alliance", en tout cas il est impensable que ce pays et ce peuple, nœud du premier empire mondial de 1066 à 1960, s'effondrent vraiment. Parions que tout ce que subit cette nation actuellement n'est qu'apparence, que sa substance protégée par la légendaire hypocrisie locale mieux que par la mer est intacte, vivace comme au temps des docks. Ces vacances seront l'occasion de s'en assurer sur le terrain.

Aller tous les 2 ans avec un thermomètre en Angleterre pour prendre sa température est le moyen de comprendre où en est notre pays à nous par comparaison. La France est ma filiation, elle seule m'importe, et tous les voyages loin d'elle me la font davantage aimer. Mais la France envahie est un bagne que je ne puis souffrir et je l'ai quitté d'abord pour prévenir un possible pétage de plombs. Peuple joli, pays artisanal, les voir chaque jour alors qu'ils sont mon seul repère ici bas, écrasés de merde industrielle, sadiquement retournés, souillés, dévorés, dans une atmosphère tantôt ricanante tantôt indifférente, dans un désastre à ce point monstrueux, à ce point diabolique, à ce point pornographique, répété chaque année pire avec le néant comme seul dieu, avec le déclin comme seul horizon pendant que tout le monde s'en fout… habiter là, voir cela, et ne rien faire? Je suis comme J*, j'ai le tempérament de Carthage, seul trait que j'ai gardé de l'autre filiation. J'aurais un jour difficile commis contre un cloporte pris au hasard un "acte désespéré" aussitôt traité dans les médias comme (etc)… Alors je suis parti. Ailleurs c'est moche, c'est sale, c'est nul, c'est envahi tout autant certes, mais ce n'est pas chez moi. Alors c'est supportable. C'est tout.

L'Angleterre est-elle envahie? Depuis 1989 à y faire des aller-retours, jamais là-bas je n'ai vu les quartiers pakistanais et jamaïcains prendre la forme de l'invasion massive, de ce dégueulage sans respect, de cette agression sur la France par millions et millions de resquilleurs. L'Angleterre a fait marcher au pas ses importations dés les temps élizabéthains, c'est la culture du dock et de l'entrepôt qui s'exprime: d'abord faire payer ce qui entre, marchandises, marchands, voyageurs, pour les calmer. Billingsgate. Après on parle. Ce qui rentre doit rapporter, doit payer, ou crever sous la pluie, ou dégager.

L'Angleterre n'est pas envahie au sens où on l'entend chez nous. C'est le lad local qui tient la rue, pas la racaille. Si la racaille bouge une seule oreille elle se fait repeindre en rouge d'abord par la rue puis par la loi, garde-fous redoutables qui vous écrasent et vous ruinent à la première incartade, et qui espèrent même que vous commettiez l'incartade pour pouvoir jouir de vous rosser. La racaille est plutôt sujet de dégoût chez la gent féminine qui a besoin d'hommes réfléchis et durs pour survivre dans le marche-ou-crève qu'est ce pays. L'Angleterre est un pays dur, la France aussi, mais la première est plan-plan, organisée pour que les profiteurs s'appauvrissent et se déshonorent. Les femmes toujours un peu chiennes renifleuses d'air du temps disait Céline, comprennent inconsciemment ce genre de ligne de force, et se marient en conséquence. Années 1980, au moment où ils remontaient durement la pente sous Thatcher nous coulions doucement sous Mitterand.

Qu'est-ce que la vraie bourgeoisie française a gagné depuis 1981 à part un peu d'argent dans le meilleur des cas? Elle est passée du prestige au dérisoire, du vêtement BCBG aux loques du rappeur américain. Elle a dit pardon à des gueunons qui prenaient les places assises dans le métro, en ajoutant "madame" pour se persuader de céder par politesse, non par soumission. Elle s'est déshonorée en élevant ses filles dans le coton quand il fallait sortir le fouet. Elle a tourné de plus en plus vite dans la cage à hamster, affolée de servitudes croissantes pour une rétribution en monnaie de singe. Elle s'est mise même à parler de plus en plus vite, perdant tous ses codes structurants, déposant son Littré sur le trottoir avec une pancarte "à donner" pendant que la pelouse de la maison de campagne se couvrait de ronces.

Le peuple qui va au pub et regarde le foot a intégré le slogan "No room for racism" autant que l'irruption des turbines à vent et des antennes 5G dans le paysage. Ils savent que c'est incongru, que c'est faux, que c'est forcé, que ça ne les concerne pas. La longue histoire anglaise nous apprendra que l'attitude d'approbation chez ces hypocrites-nés était feinte, que cette ruse de la raison les fera survivre aux dépens de beaucoup d'autres Blancs qui eux se sont laissés entraîner par cette propagande. Devancer et surexprimer une loi pour en faire un escabeau, permet de traverser le torrent à pied sec.

London loves. Réservation faite dans un hôtel victorien minuscule à Lancaster Gate, dans Paddington, juste au-dessus de Hyde Park. Un quartier immobile, inchangé depuis notre dernière venue ici en 2003. Les vêtements et les voitures ont seuls pris du plomb dans l'aile. Il y a 20 ans c'étaient encore les années de l'imperméable Burberrys et de la Jaguar XJ Sovereign, aujourd'hui ces sont les baskets en mousse et les quatre-quatre électriques. Désolants signes extérieurs de richesse des bourgeoisies actuelles, à vous écœurer de trimer pour un argent qui n'est plus dépensable qu'en horreurs.

Chambre d'hôtel soi-soi pour passer l'hiver. Etroite, feutrée, avec son chauffage et sa douche proprette, pourvue d’une fenêtre à guillotine donnant sur une place calme avec église, c'est la planque idéale pour voyageur transi de froid. Chaque palier de l'escalier prend jour par une fenêtre avec vue sur une cour vaste comme un parc, bordée d'anciennes écuries converties en maisonnettes. Elles sont peintes en rose pâle, en vert menthe, en bleu ciel dans le style Notting Hill, et sont typiques de l'impulsion vitaliste qui a remonté Londres du marécage à la fin des années 1980, phénomène qui coïncide avec le renouveau des quartiers de l'est, évoqué dans les films A Long Good Friday et dans Trainspotting ("Londres était la ville du boum").

Bagages posés, direction Brompton Oratory. On traverse cette campagne appelée Hyde Park, si grande qu'elle dissimule toute construction urbaine lorsque l'on se trouve en son centre. Ainsi était conçu le Luco, le plus charmant jardin du monde gâché en 1973 par la tour Montparnasse.

Brompton Oratory est la plus grande église catholique de la ville. Religion persécutée, puis déconsidérée, de nos jours anecdotique, la foi de l'Eglise catholique était chez les Anglo-Saxons associée aux Irlandais, peuple jugé ici comme les Bretons l'étaient par la troisième république, des gens pieux qui seraient arriérés, de bas standard, suspects de déloyauté envers le pouvoir central, et pour toutes ces raisons, tués en masse dans des famines et des guerres. La devise du cardinal Newman est gravée en lettres d'or près d'un vitrail. Cor ad cor loquitur. Elle n'a l'air de rien cette devise. Certaines sentences apparemment banales ne tombent sous le sens que dans certains moments de grâce, ou de crise. Fleurit là où Dieu t'a planté (S-F de Sales) est ce cette teneur. Dans la vie normale plus la chose est simple plus on passe à côté. Et puis l'on se figure mal aujourd'hui le sens du chemin spirituel parcouru par Newman, de l'anglicanisme à l'Eglise. C'était un grand bourgeois de l'establishment, il avait la voie royale pour une vie sacerdotale tranquille. La recherche de la vérité l'a exilé loin des cercles d'Oxford pour le placer dans la religion des Irlandais et des continentaux avec toute l'aura d'infamie que cet amoindrissement supposait.

La partie sainte de l'église est séparée du reste par une clôture. À dix mètres se trouve un monsieur longiligne occupé à allumer les hauts cierges de l'autel avec une tige spécialement conçue. Il me faut lui parler, je lui adresse un signe d'excuse, il vient. C'est un prêtre dans le style High Church, comme le Reverend Runt de Barry Lyndon, sans la perruque toutefois. Soutane noire, col oratorien. Je lui demande dans quelle chapelle latérale est enterré le corps de Newman. Il répond que sa sépulture n'est pas ici mais à Birmingham. Il ressemble beaucoup au Reverend Runt. Remerciements. Je réserve un billet pour Birmingham.

En sortant, étonnement de croiser la marmaille de l'école Saint-Philip voisine qui vient en sens contraire pour la messe. Cette école était le nec plus ultra des écoles RC de Londres, les écoles non-anglicanes, catholiques. Les temps ont changé. Dans un désordre banal de sortie scolaire une soixantaine de fils de consuls tropicaux repousse les portes d'entrée comme si c'étaient celles d'un saloon, sûrs de leurs droits, mal encadrés par trois types effeminés et autant de bonnes femmes qui portent des pantalons.

Admiré quelques gravures anciennes chez un antiquaire en face du parvis, puis un jardin privé fabuleux appelé Thurloe Square. Les entrepreneurs en rénovation sont à pied d'œuvre dans ce quartier de South Kensington et opèrent ici selon des directives que l'on devine strictes, résultat pas un seul dépôt improvisé, pas une poussière sur les murs, et partout du revêtement protecteur apposé le long des surfaces bâties. Sur la chaussée pas de congestion de trafic, les voitures se garent à distance les unes des autres, on sent qu'un règlement draconien fait marcher au pas tout ce beau monde. Un saut à Sloane Square pour entrer chez les marchands de mobilier. Des rayons entiers de meubles et tissus fabuleux attendent sagement que la vraie vie commence, que leur vocation de servir d'arrière-plan à quinze enfants d'une famille blonde commence, dans une maison pleine de musique et de lueurs de feu de cheminée, cela répété en centaines de foyers par milliers de rues. Mais nul souffle n'anime cette matière inerte dans les allées vides et en guise de clients potentiels déambulent en se donnant le bras deux misérables p*.

Un peu plus loin voici Stamford Bridge, l'un des seuls stades de Londres encore au milieu des habitations, et l'un des plus beaux du monde pour la déclivité des premiers gradins, pour la profondeur des virages et la proximité du premier rang avec la pelouse. Mais le plus beau stade du monde se trouve à Manchester, c'est Old Trafford hélas. Devise "Amare et servire" au fronton d'une école. Le goût pour le latinisme est ancien, il est comme le blasonnement, il permet de poser une institution, une marque, un nom. Les emblèmes des clubs rappellent la l'affection locale pour les animaux. Les enfants sont éduqués avec les chansons de Moondog et en grandissant ils voient chaque semaine jouer des équipes signalées par tout un bestiaire en écussons. Sheffield Wednesday a une chouette, Wolverhampton a un loup, Watford a un cerf, Millwall, Chelsea et Aston Villa ont un lion, Ipswich a un cheval, Crystal Palace a un aigle, Bristol City a un pinson, Leicester a un renard, Derby County a un bélier, West Bromwich Albion a une grive, Norwich a un canari, Brighton a une mouette, Brentford a une abeille, Tottenham a une poule, etc.

À Sheperd's Bush, un bref tour chez le vendeur de vêtements de sport classiques Stuarts London. Un peu plus loin je prends deux pintes dans un pub qui se remplit à toute vitesse. Nous sommes vendredi soir et la fête commence dans ce pays, et quelle fête, quand on sait de quoi les Anglaises sont capables. Je paie et vais à l'embarcadère du bateau-taxi.

C'est la nuit. Le bateau met toute la gomme et fend les flots à l'allure d'une voiture sur la route. Les rivages de la ville défilent d'ouest en est. C'est un trajet qu'a souvent décrit Samuel Pepys dans son journal des années 1660, lorsque la ville était tellement encombrée que la longer en bateau à voile allait plus vite que la traverser à pied. Débarquement à Blackfriars, puis métro jusqu'à Mile End. Ce nom de quartier est le titre d'une chanson de Pulp que l'on peut entendre dans Trainspotting. Affamé je prends un maxi Fish & Chips dans une échoppe en préfabriqué, un "cheap chippy". Retour en métro avec Orbital, Bicep, Dido, Oasis dans les écouteurs, l'album de 1991 de Blur, et surtout Happy Mondays. Qui a parlé d'époque triste pour ces chères années 1990? Les Mondays sont le stéréotype de l'explosion de joie naïve, "laetitae" du début de la musique électronique, phase qui a culminé avec Dance Machine entre 1993 et 1995. Oh certes l'ecstasy y était pour beaucoup, et l'héroïne. Trainspotting n'est pas un film sur la drogue, c'est un panorama du changement qui s'est opéré entre 1986 et 1991 au plan du vêtement, des musiques, du rapport à l'argent, au travail, au sport, au loisir c'est un vrai film sur la Culture, un outil performant pour dater les us et coutumes. Les gens qui ont vécu la charnière dont Pierre-Marie et Alain Soral, plus critiques sur les années 1990, m'ont dit que l'année 1986 était la dernière pour vivre en vrai marginal. Après, le mainstream a tout emporté, il fallait obligatoirement engranger du fric, et les marqueurs comme Bernard Tapie, les Bains Douches, la montée des cailleras et du Sentier, les digicodes et les interphones, les néos-cons et les ringards-show-bizz sont autant de signes irréfutables dont on peut retracer la montée aujourd'hui.

Retour tardif à l'hôtel. Voilà une journée comme elles devraient toutes se dérouler, consacrées aux découvertes, aux églises, à l'étude, aux stades, aux gens charitables qui connaissent leur place. Une vie dégagée, surtout. La bourgeoisie actuelle surjoue l'aisance? Elle est perclue de tracas. Nous avons un immense besoin de longues plages de temps données à la musique, à l'amitié, au paysage, à la peinture, au sport, de périodes complètement délivrées des servitudes administratives et matérielles. Nous rêvons d'une vie rustique et habitée, semée de brave gens, décorée de matériaux bruts. Après une soirée arrosée, se caler la faim avec un pie & mash dans une échoppe en regardant les résultats du foot, rentrer pompette en taxi et monter chez soi par des escaliers en bois à une chambrelle sans chauffage, se blottir dans un lit sous trois couverture de laine mérinos et dormir quinze heures.

SAMEDI

Déballage de valise. Il en tombe un adaptateur de prise électrique Europe/Grande-Bretagne qui date de l'aventure à Hong Kong, voici 18 ans, et qui fonctionne aujourd'hui sur les prises de l'hôtel. Un charme des colonies était d'y vivre comme chez soi, selon des mœurs, des rites et même des normes techniques conservées dans les plus petits détails. Nous n'avons pas assumé d'être nous La Civilisation, avons voulu croire à la relativité, aux civilisations. Contresens total. En reniant nos droits sur l'étranger chez lui qui y naissait grâce à nous, soudain notre chez-nous est devenu chez l'étranger. Nous propagions la vie, la nôtre donnant vie à la sienne, il propage la mort. Fort peu de connards de Blancs éteints et attentistes ont mit bout à bout ces évidences de statistiques médicales malgré leur arsenal d'arguments rationnels par milliers de lignes de tableaux Excel. La catégorie moderne c'est l'indifférence, "nous vaincrons car nous sommes les plus morts".

Marylebone. Joli, aisé, mais pas puissant comme à l'époque… Vague odeur de faisandé, et cette impression d'arriver trop tard. "J'arrive toujours quand on éteint" disait Morand. Penhaligon par exemple, est bien là, mais ouvert, putassier, racoleur, démocratisé. Le décor est là, mais où est cette distance, cette exclusivité, ce léché, ce feutré, cette légende sous-jacente, ce "meilleur à venir" qu'exhalait une seule de ces enseignes il y a seulement 15 ans? Vague ambiance de fast-fashion, de triche et de sauve-qui-peut commercial dans l'air.

Midi, c'est bientôt l'heure du match. Direction la gare d'Euston déjà remplie de fans de Tottenham qui attendent le métro aérien. Dès confirmation du panneau d'affichage toute la foule bouge ensemble vers le quai et vient s'entasser dans les wagons tubulaires. Tension palpable mais ce ne sont pas non plus ces visages fermés qui en font des caisses, comme on en voit à Anderlecht, Lyon ou Paris. C'est familial, c'est bon enfant. Ce sont des bandes de potes de 60 ans qui ont esquivé leur femme, des lycéens, des enfants avec le grand-père, ce genre de public. Le métro aérien passe des ponts élevés au-dessus des rues, entre les bâtiments gris. Quartiers sans beauté notable mais sans vandalisme, qui se donnent tel qu'ils sont. Vie, ciel, vitesse, plein air, aperçu des perspectives, comme dans le premier clip de King Krule, avec les infrastructures nues. Enfant j'étais complètement émerveillé par Paris vu du métro numéro 6, celui qui traverse la Seine et qui est en "aérien" de Passy à Lamotte-Picquet. Les appartements éclairés que le wagons frôlait, la vie déclinée en mille possibilités partout qui nous était promise en héritage.

La raison de cette visite à Tottenham, tout au nord de la ville, est son nouveau stade de 62 000 places. Les ingénieurs en étagement des gradins, les scientifiques du terracing, ont trouvé le compromis entre l'ancien et le nouveau style. Gradation faible en bas, forte en haut, de sorte qu'un pan de tribune pris du lower au upper tier commence à 25% de déclivité pour finir à 33%. C'est une configuration médiane entre l'ancien et le nouveau style, en vogue depuis 15 ans. La pire étant celle répandue largement sur le continent avec ses pentes à 30% dont le plus bas gradin est à 3 mètres au-dessus du sol et à 10 mètres de distance du terrain. Ce n'est pas du stade c'est de la mise en cage par des invertis des ondes qui ne sentent pas, qui ne savent pas ce qu'est l'émotion grégaire (pour ce qu'il en reste).

On passe les tourniquets. Direction le bar. Le remplissage des pintes se fait par le fond du gobelet pourvu d'un clapet anti-retour où insérer le robinet. Plus vite, plus propre. J'en bois deux en binge sous les gradins dans ces hangars en béton bondés de monde, avant d'entrer dans le stade proprement dit. Strapontin réservé au local 107 comme dans Irishman, c'est un "lower block" situé à quelques rangées de la pelouse. Et bon sang, quel stade…

La proximité pelouse-gradins dans les stades c'est l'art de faire servir le peuple au club et le club au peuple. Tottenham bat Brighton 2-1. Assez sympa mais beaucoup de touristes et de Coréens amortis. Retour à pied par le long boulevard lugubre décrit dans Football Factory, bondé de foule à cette heure, et pause bière en chemin dans une auberge Tudor prise d'assaut.

Londres, moitié prison, moitié village. Sinistre ici, ravissant là. Quantités de plaques de rue en ancien français comme à Conduit Mews ou à Montagu Row, avec des constructions organiques où tous les équipements sont externes, où un pont sur les toits permet le passage d'un bâtiment à l'autre sans descendre en rue.

Dans cette manière de construire il y a quelque chose de chaleureux et de sécurisé qui vous charme d'autant mieux que le climat est lugubre. La vie possible. Enfant j'ai vaguement eut cette intuition en tombant dans un journal Spirou sur une page de la bande dessinée "Les chevaliers du pavé", plus tard avec le jeu "Versailles", plus tard encore avec "Les boucliers de Quetzalcoatl", notamment quand il fallait passer la guérite des quais du port. Londres s'est enrichie deux siècles durant grâce aux plus grands quais de marchandises du monde. Alors que j'étudiais le sujet dans des livres on m'apprit suite à des recherches généalogiques récentes que le père de mon arrière-arrière-grand-père travaillait aux tonneleries des docks de Bordeaux. "Ce que tu cherches te cherche".

DIMANCHE

Dans un monde qui pourrit on doit chercher la permanence d'une forme incorrompue, chercher une base arrière hors du temps, presque hors de l'espace. Quelle est cette citation vue chez Zentropa il y a deux ans, introuvable depuis, qui évoquait un lieu qui soit un refuge sûr, mais libre du temps et de l'espace, ou quelque chose comme cela. C'était bien amené.

Traversée de Hyde park vers l'église. Quelques nageurs font leurs longueurs dans la Serpentine. Le thermomètre affiche 7 degrés. Un crochet par l'église orthodoxe où officiait autrefois Antoine de Souroge. On comprend ici comme la beauté de ce parc et le charme feutré de ce quartier ont servi d'arrière-plan à ses trois conférences sur la stabilité intérieure (Le Temps, Le Silence, Le Corps). Quelque chose de profondément stable émane de ces lieux alors que tout y est jeune et frais comme les fleurs de saison. Ainsi de chaque mot du Métropolite Antoine. Cor ad cor loquitur aurait pu être sa devise, d'ailleurs il ne pouvait ignorer la proximité immédiate de Brompton Oratory. C'est comme si John Henry Newman avait déteint sur lui.

Dans l'église orthodoxe, quelques hommes durs à têtes rasées, style mafieux slaves, se tiennent immobiles sur un côté. Selon l'excellent usage des orthodoxes la dévotion est active, on peut entrer ou sortir pendant l'office, chaque membre de leur Eglise en est un sociétaire. Chuchotements, ambiance feutrée, dames voilées qui vont et viennent en bon ordre, ravissantes, visages déterminés lorsqu'elles embrassent leurs icônes sacrées. Grâce décontractée des femmes traditionnelles, les vraies, qui connaissent leur place, qui savent ce qu'elles doivent faire. Ces femmes servent leur religion et leur race comme on tient sa maison. Disposition qui leur confère ce charme visible aujourd'hui et qui suppose une rude éducation préalable, un arsenal complet d'habitudes prises dès l'enfance, une sorte de diète du mode de vie dont nous n'avons pas idée. Catholiques en carton, nous voulons la tradwife et enseignons à nos filles qu'elles ont par exception spéciale tous les droits en ce monde. Résultat, des empotées à la fois tyranniques et apeurées, qui "font carrière" et ne savent même pas servir un bœuf bourguignon correct. Une femme féminine c'est quelqu'un de propre, de souriante, de débrouillarde, c'est tout. Les autres sont les féministes.

Pendant les psalmodies, apaisante vision que celle des prêtres hiératiques avec leurs gestes coulés, leurs signes de croix, les inclinaisons, les mains qui touchent terre. Un jour on comprendra mieux l'initiative de Benoît XVI saluant un dignitaire orthodoxe, et concluant la rencontre non en bénissant le patriarche comme le supposait sa position de Primus Inter Pares mais en demandant à cet orthodoxe de le bénir, lui. Noble Benoît XVI, belles années d'espoir où l'on croyait une embellie possible.

Brompton Oratory, l'église de Newman. Sa prière Lead kindly light, dont la lecture peut faire pleurer. C'est la Messe du dimanche. Loin des touristes on peut se faire visiteur des rues qui n'intéressent personne et à l'encontre des troupeaux du parterre, le fidèle des chapelles latérales. Le désordre moderne qui suppure jusqu'en ce sanctuaire est agaçant et pourtant... et pourtant cette petite fille appliquée à son devoir de catéchisme, qui recopie Our Father avec soin sur un prie-Dieu qu'elle utilise comme un bureau, n'est-elle pas divine? Elle calligraphie ligne à ligne toute la prière et décore le titre avec des fleurs dessinées au crayon de couleur. N'est-il pas vrai qu'en certains cas l'on peut croire au Créateur par ses créatures ? Appelée par sa mère elle quitte à regret son beau dessin en faisant "rhooo, pfff so!", vissant son index sur la tempe dans un geste que faisaient les enfants de ma génération en Essonne il y a 35 ans et que je n'avais plus vu quiconque faire depuis.

Le monde est violent, le monde est méchant, la plupart des gens ont la scélératesse chevillée au corps et je n'ai aucune confiance en eux. La confiance, cela ne se gagne pas, au contraire cela s'éprouve par des imprévus et des revers, par des bastons, par tous ces moments où l'on découvre par les faits qui est qui. J'ai pour ces raisons été très ami avec la bande de Grenoble à l'époque. C'étaient de jeunes Français réchappés du déclassement, des divorces, de l'échec scolaire et de la drogue, de tout ce qui a tué à petit feu tant de braves gars. Ensemble nous menions grand train sans payer dans cette ville haïe, sans commettre une faute d'orthographe, sans nous mêler ni aux racailles ni aux gauchistes ni aux étudiants. L'amitié c'est d'être un Razoumikhine les uns pour les autres. Au premier coup dur vous verrez vos soi-disant amis s'enfuir comme une volée de moineaux, et vous apprendrez qu'ils n'étaient que des voisins de beuverie. Je n'ai jamais compris la confiance en la vie des gens du mainstream, les fêtes de collègues aux sourires confiants alors qu'ils peuvent se tuer socialement la semaine suivante. Je n'ai jamais compris qu'il faille rester civique lorsque les gens vous sortent leurs opinions sur la politique, l'athéisme, sur n'importe quoi, comme s'il était entendu que vous serez d'accord avec eux. Ils n'ont pas lu Gustave Le Bon ni Céline et ils parlent quand même. Toujours les mêmes opinions, les mêmes sujets vus mille fois, interprétés par automatisme. La manière qu'ils ont de croire en la vie, comme si l'invasion n'existait pas, comme si les atrocités en Afsud et Algérie n'avaient pas existé, comme si la partie en était à 0-0 et venait de commencer... Le score est à 0-36 et même davantage. "Les gens". Leur naïveté me fait pleurer. Leur indifférence m'exaspère. Leur méchanceté me fait vouloir les tuer. Je suis content d'être un f* et de n'avoir ainsi nulle commerce avec eux. Comme Schopenhauer j'ai souvent regretté d'avoir pris la parole en public pour "essayer d'être sympa avec les gens" mais jamais je n'ai regretté de m'être tu.

Au stade, à l'église, partout, être avec les autres mais en léger retrait, ne communiant que par le chant, l'écriture ou la prière. Cor ad cor loquitur, le reste est bavardage. Les mondanités déçoivent toujours: soit guindées, soit familières, toujours heurtées, pleines d'entorses aux saines hiérarchies. Le travail lui, ne déçoit jamais. Pour le reste il y a encore le stade et l'église, contrepoids d'un équilibre idéal. On s'est rendus fous dans ce pays par les mondanités, cela jamais mieux décrit que dans la pièce "L'après-dîner" de Sylvie Joly. Elle avait tout compris. Les relations sociales sont non pas le lieu de la charité mais une manière de se placer, d'obtenir, de dominer. "Dans n’importe quel salon, en dix minutes d’assemblage, il se commet plus d’impairs, d’horreurs de goût et de tact, que dans tous les Corps de garde de France en dix ans"(Céline). S'intéresser aux autres est impoli mais ne pas s'y intéresser l'est aussi. En somme on n'en sort pas. Par-delà ce champ clos il faut chercher les charités de réseau, les gens sur qui compter et qui puissent compter sur nous, les lieux exclusifs et gratuits "réservés aux membres".

Passion quasi-générale des jeunes Anglaises pour l'enlaidissement artificiel appelé maquillage, notamment pour l'assombrissement du visage à grandes peletées de fond de teint ocre. Finies les jeunes filles élisabethaines pures comme la neige des gravures de Lucas de Heere (Wives and daughters, 1560). Celle située à droite de l'œuvre avec son cache-gorge et son chapeau dissimule un type physique rare, qui persiste jusqu'à nos jours dans la vraie vie, et trouvable chez Kelly Rutherford, pour donner un point de repère, ou encore chez d'autres filles méconnues du grand public mais pas de moi, et dont le souvenir, les mots et l'odeur sont encore là 20 ans après.

West Ham. Ce club était autrefois logé à 20 minutes à pied des Royal docks, tout à l'est de la ville, à Boleyn Ground, de son vrai nom Upton Park, stade de 32 000 places. Depuis 2014 il est au London Stadium qui a 62 000 places. C'est un stade loin de la ville, neutre, normé, entouré de terrains vagues comme tous les nouveaux stades extirpés de leur terroir local. Signe des temps. On peut lire une époque par l'évolution du stade: règlement intérieur, prix des places, sociologie des spectateurs par stratification des gradins, domaine d'activité des sponsors, origine des spectateurs, des joueurs et des "femmes" de joueurs, des investisseurs et des employés, etc.

Dès les abords du London Stadium on est abasourdi du profil des supporters qui affluent. Majorité de vieux types assez gros et surtout très grands, le crâne rasé, en Stone Island, Lyle & Scott, Barbour, Fred Perry, mais Lacoste a presque disparu du paysage. Le vrai smart casual était le plus beau style jamais inventé. C'est écrit dans L'avenir de Lacoste. Discussion informelle avec un supporter pour en savoir davantage. Il dit notamment que l'aversion la plus notoire des Hammers n'est pas Chelsea ni Millwall comme le disent les médias, mais Tottenham. Ce derby, lorsqu'il a lieu, rappelle l'antagonisme ancien des ouvriers chrétiens et des bourgeois franc-maçons (et pire), la détestation est totale. Il est vrai que l'on entendait de curieux slogans hier ("y* army"). On entre. Siège attribué en bas d'un virage, à 10 mètres de la pelouse et à proximité immédiate du parcage visiteur. C'est West Ham contre Arsenal aujourd'hui. Les stades donnent à voir la vraie échelle des choses. Tout d'abord, la majorité des joueurs sont étonnamment petits. Le terrain lui aussi est nettement plus réduit que sur un écran. Par contre les gradins, les virages, les courbures des rangées de sièges garnis de spectateurs révèlent une immensité, une amplitude qui vous souffle. C'est particulièrement prégnant lorsque la foule ainsi ordonnée se met à chanter. La foule qui devient peuple c'est l'esthétique de l'empyrée.

Le vrai club de Londres est toutefois Chelsea à mon sens, surtout avant 1996, année de publication de Football Factory par l'un de leurs fans, étincelle qui a mis le feu aux poudres et ouvert le filon des livres de supporters. Avant 1996, Chelsea était ce club populaire anonyme dans un quartier d'élite, avec un maillot classe, un blason classe, une sorte de PSG des années 1980. Tottenham: truc de bourgeois franc-maçons et d'étrangers, mais très beau maillot, très beau stade. West Ham et Millwall, clubs historiques d'ouvriers des fonderies et des chantiers navals, réputation de cogneurs, forte culture, fort ancrage local. Arsenal, devenu après Wenger et Highbury un club de pakistanais et de jamaïcains, sans intérêt. Palace, club de banlieue plan-plan qui joue demain. Fulham, QPR, Charlton et Wimbledon, à découvrir, une autre fois.

Beaucoup de chants et de ferveur. West Ham ramasse un méchant score de tennis, 1-6 à domicile, et le stade se vide de moitié pendant la seconde période. Le parcage visiteur fait coucou de la main aux locaux parce que le doigt d'honneur est interdit et que tout est filmé. Il faudrait demander à ces gros durs s'ils sont vaccinnnés, s'ils se sont mis à genoux pendant BLM. En sortant, un petit Pie and Mash dans une échoppe ambulante puis une pinte dans un pub de centre commercial qui s'est rempli de tous les déçus du match.

Plus tard, Marylebone, de nuit. Trottoirs mouillés, fenêtres éclairées. Je me laisse choir en terrasse d'un bar à chicha protégée de la pluie par un store en tissu pour commander l'arôme pomme, un verre d'eau et un thé. Enfin goûter la grande paix des dimanche soir lorsqu'on ne travaille pas. La vie, voilà, que dire d'autre. I need the night, bonne petite chanson. Les tenanciers sont de gras Somaliens confortablement allanguis en des couches molassones, promontoires depuis lesquels ils jugent le monde qui passe en levant le menton, comme des pachas négriers (dont ils descendent peut-être). Dire que l'école nous contraignait d'offrir du riz pour sauver ces gens-là de leur famine en 1991 et qu'aujourd'hui ils se croient arrivés par eux-même. Sans nous, vivraient-ils seulement?

Ce soir j'observe cela sans affect, de loin, depuis ma plane. La rue est un spectacle à part entière dans ce quartier riche, avec la pluie dans le halo des lumières des fenêtres d'hôtel. Cette chicha me fait extrêmement plaisir. "Être ailleurs" disait Paul Morand, et dégagé de tout, sont des ambitions suffisantes en vacances. Il y a deux façons de se soulager. On peut essayer de jouir du monde et comme Pepys foncer sur "force gigot" et "jeunes filles bien propres à me divertir". On peut encore vivre sans besoin. Déposer le fardeau du rôle social. J'aurais depuis longtemps fait un heureux moine s'il n'y avait eu cette fascination pour les jeunes filles, notamment pour les beaux visages féminins, les belles jambes, les belles mains, le charme que leur confère l'éducation stricte, les manières distinguées, l'émotion contenue.

[wonder-worker]

"A similar item in all the biographies written about Fredegonde during the first half of the nineteenth century was the emphasis placed on her gender. When we recall what was written about Fredegonde in 1789, “Frédégonde seroit aujourd’hui le modele des reines, & peut-être des rois,” and compare it to what Langerack wrote in 1847, “Mais ce n’était pas assez pour Frédégonde d’être reine: il lui fallait être reine et roi tout ensemble,” we see how Fredegonde was viewed as crossing the line between feminine queenship and masculine kingship. The central ideas in the quotations are different–the first one emphasises her “crimes” as a leader and presents her masculine behaviour as a positive feature. In the second one, however, the criticism is aimed at her unfeminine ambition and lust for power. It was no longer the monarchy itself which was negative but the queen who did not behave like a good bourgeois queen should have behaved. The same image of Fredegonde subjugating her husband persisted throughout the early nineteenth century as it was used as an example of “unnatural” relations and as a sign of the Merovingian period’s decadence. She was thus perceived in many occasions as a masculine figure but her “greatness” was always attached to the political needs tied to historiography–just as Clovis’ “greatness” was tied to the rebirth of French monarchy in the beginning of the nineteenth century. Both figures were instruments used by historians to bolster their vision of the “French nation.”

Fredegonde’s role as a queen of France was partly based on second-hand sources written during the Ancien Régime, and as the use of these sources diminished, so did her role in the history of France. In addition, there are several revealing reasons why no one ever wrote any entire work about Fredegonde. First of all she was not perceived as a good role model for female readers and therefore no woman writer would or could write about her. The choice of topics for women authors was very limited–most of them wrote to make a living and it would have been very difficult to get a book about Fredegonde published as it could not have been sold to a bourgeois lady. Saint queens from the Merovingian period, Clotilde, Radegonde and Bathilde, were more suitable topics for biographies as they functioned as role models–even for queens such as Maria Amelia who identified herself to a bourgeois lady as well. Secondly the reason why there were no works about Fredegonde is that she did not represent the nineteenth-century idea of civilisation, whereas Brunhilde could be depicted as the well-educated patron of religious monuments. Fredegonde was in fact perceived as less “French” and more German than Brunhilde. But as Chilperic’s wife, as a “queen of France,” she could not be ignored, and queenship itself assured her a place among “famous women.” The new historiographical ideas which led to represent Gauls, and Gallo-Romans, as opposing the Franks brought about a slow change in Fredegonde’s role. She no longer represented the early monarchs but the German Franks who were perceived as oppressing the Gauls. Her history was thus a warning example of what might happen to a society if “natural” social classes or gender hierarchies were not respected. Eventually she also came to represent the threat of Germanic influence in France –all in one person."

— Heta Aali, "Fredegonde – Great Man of the Nineteenth Century", Les Grandes figures historiques dans les Lettres et les Arts 2 (2013)

[aurevoirmonty]

Fait un petit saut à Verdun cette semaine. Je n’y étais pas allé depuis mon service militaire, il y a donc plus de 40 ans. Arrivée devant l’Ossuaire de Douaumont avec son immense champ de croix blanches…Difficile de garder les yeux secs, je suis content d’être seul. Court arrêt à la tranchée des baïonnettes: Il reste cinq malheureux petits bouts de ferraille à peine visibles fichés dans du ciment. Ils n’auraient pas pu recouvrir cette tranchée d’un ouvrage léger plutôt que de ces dalles de béton? Promenade sur le Fort de Douaumont, attention aux tiges de fer tordues qui sortent partout de l’herbe, et quelques pas dans les bois alentour… C’est bien ce qu’on raconte: Que des trous et des bosses à perte de vue! Pas un m2 qui soit plat, après 90 ans de pluie et de neige! Quand-même, ils l’ont drôlement défendu le pays les anciens! La terre est glaiseuse, glissante, il faudrait des bottes. Dans quel état ils devaient être! A part ça il n’y avait pas un chat. J’ai vu deux femmes devant l’ossuaire et quatre clients dans le bistrot où je suis allé manger un sandwich. On était jeudi. Peut-être le week end? Balladé le soir dans la ville. Passé au pied de l’immense escalier avec en haut le monument à la gloire des combattants. Je le reconnais à peine tellement il est bien nettoyé et éclairé. Des jeunes sont assis sur les marches, ils parlent fort, quelqu’un crie Haziz… et je ne sais quoi. Sans doute le descendant d’un de ces tirailleurs Marocains qui ont combattu ici? Sur la route du retour arrêt au hasard dans un petit cimetière militaire. Je compte à peu près 40 rangées de 60 croix, soit 2400 tombes. Au milieu, au pied du mât du drapeau, il y a un pot de fleurs, nous sommes 5 jours après le 11 novembre. Dans tout le cimetière j’ai vu 3 fleurs fraîches et 3 ou 4 autres en plastique.

Konk

[notrebellefrance]

Les Arènes de Nîmes

Les Arènes de Nîmes font partie des plus anciens monuments romains encore debout aujourd’hui. Avec une longue histoire et une architecture fascinante, les Arènes de Nîmes sont un monument emblématique qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

Le site a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ par l’empereur romain Auguste. Il a été conçu comme un amphithéâtre pour les jeux publics et il est considéré comme l’un des plus grands amphithéâtres construits à l’époque romaine. Il est construit en pierre volcanique locale et comporte trois niveaux de gradins qui peuvent accueillir jusqu’à 24 000 spectateurs. La forme circulaire typique des arènes romaines est visible avec ses arcs extérieurs et ses arches intérieures. Les arènes étaient le lieu des jeux publics, connus sous le nom de « munera », qui incluaient des combats de gladiateurs, des courses de chars et des spectacles théâtraux.

[justforbooks]

Montolieu est l’étape idéale pour les amoureux du livre

Montolieu (Aude) constitue une agréable escapade à quelques kilomètres de Carcassonne. Ce « Village du Livre & des Arts » rassemble 17 librairies et a séduit de nombreux écrivains par son charme. L’occasion d’une belle balade littéraire dans les rues du bourg.

C'est l'un des 8 villages du livre recensés en France. On y trouve des libraires de livres anciens et d'occasion mais aussi des professionnels des arts et des métiers du livre : relieurs, doreurs, graveurs, calligraphes, enlumineurs, fabricants de papier, imprimeries artisanales, éditeurs.

Dans les 17 librairies du village, on trouve principalement des livres d'occasion, avec du vécu… une histoire. Certaines sont spécialisées en livres jeunesses ou encore en littérature anglaise : il y en a pour tous les goûts.

Après avoir visité Carcassonne et sa fameuse Cité médiévale, une étape par Montolieu (Aude), charmante commune située à une quinzaine de kilomètres, s’impose. Il s’agit d’un « Village du Livre & des Arts », autrement dit un bourg rural où sont installés des librairies et des commerces d’artisanat autour du livre.

Riche d’une longue histoire, puisque occupé depuis la Préhistoire, Montolieu est devenu un village du livre en 1990, à l’initiative de Michel Braibant, relieur belge installé à Carcassonne, explique l’office du tourisme du Grand Carcassonne. Son rapport avec les écrivains est toutefois plus ancien encore : le village en a inspiré beaucoup, comme l’autrice Anna Gavalda, qui a vécu à Montolieu quelques années.

Au total, aujourd’hui, cette commune de 800 habitants compte 17 librairies de livres anciens, neufs ou d’occasion. « Certaines librairies ont justement des spécialités (BD, jeunesse, art, revues, journaux anciens…) », détaille l’office du tourisme. Les visiteurs peuvent aussi arpenter les 15 galeries ou ateliers d’art du village. Le bourg dispose par ailleurs d’un Musée des Arts & Métiers du Livre, où il est notamment possible de s’initier aux arts graphiques.

Mais plus généralement, ce bourg pittoresque est l’occasion d’une agréable balade. Au détour de ses ruelles fleuries et de ses maisons anciennes, il est possible de découvrir l’église Saint-André, un édifice du XIVe siècle classé aux monuments historiques, l’ancienne manufacture royale de draps, ou encore la chapelle Saint-Roch, qui offre un magnifique panorama sur les environs.

Situé sur les contreforts de la Montagne noire, au beau milieu des vignes, Montolieu ouvre sur de nombreux itinéraires de randonnée dans les gorges de l’Alzeau et de la Dure, avec ses ponts et ses moulins. « Oliviers, cyprès, variétés de cactus et arbustes fleuris mettent sublimement en beauté le paysage », assure l’office de tourisme.

Daily inspiration. Discover more photos at Just for Books…?

[selidren]

Automne 1923 - Champs-les-Sims

3/7

Mise devant le fait accompli, je n'ai pu qu'essayer de l'en dissuader. A t-on idée d'offrir un sarcophage à sa grand-mère centenaire sans qu'elle y imagine un message subliminal glauque ? Il n'a rien voulu entendre, il a même tenté de me convaincre grâce à un argumentaire qui fonctionnerait si on la seule personne qu'on essayait de convaincre était Constantin Le Bris en personne. Il m'a parlé d'un de ses maîtres à penser, qui a forgé sa vocation, l'illustre Auguste Mariette, a été inhumé dans une espèce de sarcophage. Il m'a même fait visiter le monument dédié à ce monsieur lorsque nous sommes passés au Caire. Le lieu ne manque pas de panache, mais je doute que cela soit approprié pour une femme comme Madame Eugénie. Dans une tentative un peu maladroite, il a même ajouté "Allons bon, je ne compte quand même pas la faire momifier". En effet, je doute que l'idée ait plu à sa grand-mère. En plus du cadeau sarcophage s'entend.

En rentrant en France, j'ai donc eu ce mélange de curiosité et d'appréhension quand à savoir la réaction de Madame Eugénie. Pour des raisons évidentes, le sarcophage a été bloqué à la douane de Marseille quelques temps, mais comme nous étions attendus au mariage d'Alexandre, nous avons du nous résoudre à le laisser là-bas et attendre que l'administration fasse son œuvre. Très personnellement, j'ai espéré que le sarcophage soit malencontreusement perdu comme le sont des centaines de lettres par les postes françaises. Malheureusement, il n'est pas aisé de perdre un colis de plus d'une tonne.

Vous voudrez sans doute savoir ce qu'en a pensé Madame Eugénie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle a semblé apprécier. Elle connait depuis sa naissance le caractère particulier de Constantin et son tact légendaire, alors elle a du trouver malgré tout une forme de contentement. De toute façon, connaissant la dame, elle aurait pu détester et abhorrer le cadeau qu'elle aurait quand même insisté pour être enterrée à l'intérieur. Juste parce que c'est un cadeau de son cher petit-fils.

Transcription :

Eugénie « Et bien, merci mon petit... »

Constantin « Cela vous plaît ? Ah, je savais qu’Albertine se trompait, je vous connais bien mieux qu’elle ! Voulez vous voir l’intérieur ? J’imagine que oui, mais malheureusement la dalle en calcaire est bien trop lourde pour moi. J’ai néanmoins fait polir les encoignures et pour que cela reste sobre mais élégant, j’ai demandé à un sculpteur de Karnak de graver à l’intérieur du couvercle des étoiles comme dans les hauteurs des chambres funéraires des pyramides et dans le fond, une représentation de la déesse Mout. Bon, notre homme n’avait pas le style d’un ancien égyptien, mais il a fait un travail correct. Je lui ai également dicté quelques formules rituelles traditionnelles et j’ai traduit en hiéroglyphes votre nom comme je l’ai pu et vos titres de façon approximatives pour qu’il les grave également à l’intérieur. »

Eugénie « Mes titres ? Je ne suis ni noble ni reine. »

Constantin « Non, mais vous êtes ma grand-mère et le coeur de notre famille. Et bien plus encore. »

Eugénie « Continue Constantin... Qu’as-tu ajouté ? »

Constantin « Mère dévouée, mère aimée, honorable matriarche et protectrice de la lignée.  Je voulais également y inscrire le nom de tous vos descendants, mais je n’aurai pas su comment traduire tous ces noms français et de toute façon, nous étions attendu à Alexandrie. »

Eugénie « C’est un cadeau singulier, tout comme toi mon petit Constantin. Je suis fière d’être ta grand-mère. »

[murdock-prod-fr]

Visite d'Amalgame partie 1

Eyh Boss !!!

Vous y croyez, vous, au fait que les artistes aient besoin de températures décentes pour travailler ? Ouais, moi non plus. Heureusement, notre Renard colocataire local avait genre... 16 ventilos, 4 clims et des bidons d'eau à leur jeter dessus pour les faire travailler. C'était futé hein, du coup ils s'y sont mis direct.

Du coup, ben, je m'suis dit que ça s'rait cool de vous emmener faire un p'tit tour à la Cité-Disque d'Amalgame, histoire de vous montrer quelques concept art !

AMALGAME

Amalgame est un lieu de mouvement. Semblable à un immense gyroscope, elle tourne sur elle même, propulsée par un système complexe de mécanismes et d'horlogerie. Ce qui alimente cette formidable machinerie est le Cœur, source de toute l'énergie de la cité, précieusement gardé dans le Temple Cinétique par la Gardienne du Mouvement et ses suivantes.

Mais Amalgame est le dernier lieu de Matière au milieu du Vide qui s'étend. Pour se protéger, les Larris la font grandir régulièrement, afin de repousser ce Rien terrifiant loin de leurs maisons. Mais dernièrement, les précieux mécanismes montrent des signes de fatigue, dévorés par la rouille et fracturés par les efforts répétés réclamés par ses habitants. Et elle tremble, au risque de tout détruire.

TEMPLE CINETIQUE

Le Coeur de la Cité est protégé dans cet ancien bâtiment, dans l'un des disques les plus éloignés à force d'être repoussé par le centre avec les croissances répétées. A l'intérieur, la Gardienne du Mouvement, Lyra Alden, et ses Suivantes, réparent les mécanismes sénescents et prennent soin du vieux Coeur.

Autrefois le symbole étincelant du pouvoir des Larris, le temple est maintenant devenu un mal nécessaire impossible à oublier pour leurs chefs, les Grands Chorégraphes. Couteux à entretenir, capricieux, la machine agace les seigneurs de la danse céleste qui ne font que le strict minimum pour s'en occuper, en attendant de trouver mieux, et les gardiennes souffrent chaque jour, sacrifiant tout ce qu'elles ont sans aucun retour.

LE CHOEUR

Le Choeur est le centre de la Cité Disque de Amalgame, véritable bastion du gouvernement, les Grands Chorégraphes. Personne n'est autorisé à entrer dans le bâtiment monumental en son centre, excepté pour ceux qui ont obtenu une audience avec leurs chefs.

LA SPHERE DE L'ORACLE

L'ancien prophète a depuis longtemps choisi de se retirer dans ce curieux orbe argenté qui orbite autour des disques en n'ouvrant sa porte qu'à ceux en recherche de réponses.

La réalité semble différente pour ceux qui pénètrent en ces murs, surgissant brutalement dans un paysage sans limite, à l'horizon lointain, pour être accueilli quelques pas plus loin par l'Oracle, confortablement installé derrière une table de jeu de stratégie avec une expression indéchiffrable.

Eh bah, Boss, c'est que vous en avez fait du chemin ! Prenez une pause, je vous montre la suite bientôt ! Et si v'z'avez des gens qui préfèrent un guide anglophone, je fais la même là bas pour eux !

[publicdomainreview]

From Monuments anciens du Mexique (1866), a lithograph expertly executed by the artist, erotic publisher, explorer, and general enigma Jean-Frédéric de Waldeck — who died #onthisday in 1875. More about his life and controversial work here: https://publicdomainreview.org/essay/brief-encounters-with-jean-frederic-maximilien-de-waldeck #otd

[roumatrip]

À l’issue de presque 17 heures de voyage en train particulièrement lentes et remuantes, nous avons atteints la capitale hongroise, Budapest.

Honnêtement, en parcourant près de 50 kilomètres à vélo pour visiter, je n’avais pas découvert plus belle ville jusqu’à présent. Chaque monument est magnifique et tellement entretenu que l’on dirait que la fin du chantier date d’hier. Mais outre les nombreux monuments, la vie dans les différents quartiers du centre-ville est très plaisante pour qui aime les marchés aux puces, le streetfood, ou les anciens baraquements soviétiques réhabilités en bars, que l’on peut donc selon moi appeler des bars-aquements… Visionnaires ces soviétiques.

Malheureusement, il y a quand même eu quelques fails : la grande synagogue était fermée, les bains de Rudas hors de prix et la citadelle de Gellért en travaux. Pour pallier à ces nombreuses déceptions, nous avons décidé d’aller jouer de la musique au bord du Danube face au coucher de soleil avant d’aller profiter de la vie nocturne un soir de fête… On s’en est pas trop mal sortis en fait.

On continue à rentrer doucement, direction Wien !

Affaire à suivre…

[cheminfaisantblog]

Quincy Market, le marché de la joie ?

Après notre séjour à Boston, nous avons été particulièrement ravis d’être passés par Quincy Market, ce lieu à part où tout semble avoir un prix… sauf la joie.

Elle y est abondante, simple, sans artifice. Dès qu’on y pénètre, elle nous saisit — comme un parfum ancien — et nous emporte dans un pan d’histoire lointain, inscrit parmi les seize sites officiels du Freedom Trail, cette célèbre ligne rouge tracée au sol, qui guide les pas des curieux à la découverte des monuments et lieux emblématiques de Boston.

La joie s’intensifie au fil de notre avancée dans l’aire de restauration : conviviale, variée, attrayante, elle invite à la dégustation de fruits de mer, de soupes généreuses, de curiosités culinaires qui flattent le palais et l’imaginaire.

Elle nous libère, l’espace d’un instant, des tensions du quotidien : bureaux, chantiers, pressions… tout s’efface.

On se surprend à presque léviter, portés par cette atmosphère flottante, flânant entre les stands de babioles et de souvenirs.

Puis vient le paroxysme de cette légèreté : à l’extérieur, aux extrémités est et ouest du marché, les places ouvertes deviennent scènes de spectacle vivant. On y croise jongleurs, musiciens, saltimbanques… Et là, l’émerveillement redevient possible.

Enfin, pour conclure cette parenthèse enchantée :

un cappuccino goût noisette.

Symbole discret de prévoyance, de richesse intérieure…

Et de joie, toujours.

Oui, la joie !

[zax-le-gardien-du-temps]

Chronopolis : La Cité (Hors) du Temps

Nichée dans une baie paisible au nord-ouest du Lac Zéphirya, Chronopolis est une cité majestueuse où le temps n'est pas seulement un concept, mais une force tangible et omniprésente. Son architecture mêle élégance classique et ingénierie avancée, avec des bâtiments ornés de cadrans solaires, de rouages et de mécanismes sophistiqués qui semblent murmurer les secrets du temps à ceux qui savent les écouter.

Les Quartiers et Monuments Emblématiques

• La Place du Temps Perdu

Située au nord-est du centre-ville, cette place circulaire est un carrefour où convergent de nombreux chemins temporels. En son centre trône la Grande Horloge de l’Éternité, un mécanisme colossal dont les aiguilles ne suivent pas une seule ligne temporelle, mais semblent osciller entre les époques. Il se dit que ceux qui s'attardent trop longtemps sur cette place ressentent parfois des fragments du passé ou des visions du futur.

• La Tour de l'Infini

S’élevant à proximité de la Place du Temps Perdu, cette tour élancée est un chef-d’œuvre d’ingénierie. Son sommet disparaît presque dans le ciel, et son intérieur est constitué d’escaliers en spirale qui semblent s’étirer bien au-delà des lois conventionnelles de la physique. Certains disent que le temps y est plus fluide, et que ceux qui l’arpentent peuvent entrevoir d’autres réalités.

• Le Grand Conservatoire du Temps

Situé au cœur de Chronopolis, ce vaste édifice est à la fois une bibliothèque, une académie et un sanctuaire du savoir. C’est ici que sont formés les Gardiens du Temps sous l'enseignement des Grands Sages, des érudits ayant dédié leur existence à l’étude des flux temporels. Les salles d’étude sont remplies de parchemins, de livres anciens et de sphères temporelles renfermant des fragments de l’Histoire.

• La Cité des Mécanismes

À l’ouest du centre-ville, ce quartier labyrinthique est un enchevêtrement de bâtiments étroits, de passerelles suspendues et de ponts animés par des rouages géants. L’air y résonne du cliquetis des engrenages et du souffle des machines. C’est le domaine des horlogers, des mécaniciens et des ingénieurs temporels, qui y travaillent sans relâche pour perfectionner les artefacts permettant aux Gardiens de voyager à travers le temps.

• L'Observatoire Astral

Dressé sur une colline dominant Chronopolis, l’Observatoire est un lieu d’étude où les étoiles et les constellations sont scrutées afin de décrypter les cycles temporels. Il abrite une lunette d’une technologie avancée, capable de percevoir les anomalies temporelles et de suivre les failles dans le continuum.

• La Gare Chronotemporelle

Cette gare unique en son genre ne se limite pas aux transports traditionnels. Ses quais sont reliés aux Voies du Temps, un réseau de passages permettant de se déplacer non seulement dans l’espace, mais aussi à travers différentes périodes. Des trains aux wagons en cuivre poli et aux moteurs à énergie temporelle partent régulièrement vers des destinations inconnues.

• Le Port du Lac Zéphirya

En bordure de la ville, ce port est un lieu animé où accostent des navires au design sophistiqué, utilisant des voiles en tissu d’éther capables de capter les courants temporels. Certains de ces bateaux sont capables de naviguer entre les dimensions, reliant ainsi Chronopolis à des réalités parallèles.

L'Atmosphère de Chronopolis

Malgré son apparence harmonieuse, Chronopolis est un lieu en perpétuel mouvement, où l’on peut ressentir les flux du temps qui coulent à travers ses rues et ses bâtiments. Les habitants sont des érudits, des explorateurs et des inventeurs, tous liés par une fascination commune pour le temps et ses mystères.

Parfois, des anomalies surgissent : une horloge qui tourne à l’envers, un passage qui semble mener vers un autre siècle, un murmure du passé qui flotte dans l’air… Mais c’est là toute la nature de Chronopolis, une ville où le temps lui-même est vivant.