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tripstations · 6 years ago

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Cities by the sea: six great beach towns in Europe | Travel

Cádiz, Spain

It was a real pigeon’s eye view. The guide atop Cádiz’s Torre Tavira (€6) manoeuvred the concave viewing dish up, down and around, showing us watchtowers, churches, palaces, dockyards – and dozens of roof terraces with flapping laundry. The camera obscura at the top of this 45-metre tower, the tallest of 129 built in the 1700s for observing merchant ships, is a perfect introduction to Spain’s most ancient city, and in particular its maritime position, with sea on three and a half sides.

This camera obscura makes ingenious use of magnification and mirrors, but it is helped enormously by the intense light in this city, capital of Spain’s Costa de la Luz. Cádiz is also nicknamed tacita de plata – silver cup – for the way the westering sun glints off the sea; it also makes the white marble west face of Santa Cruz cathedral glitter like a disco ball.

Europe map

What’s also obvious from the tower is that Cádiz is a perfect destination for those who like sea and sand but also a bit of urban buzz. Right in the old town, La Caleta is the smallest city beach, but still 450 metres long, and lovely enough to stand in for Havana in Die Another Day (Halle Berry, binoculars, orange bikini). A stroll to the south, Santa Maria beach is a family favourite, with calm water and a couple of chiringuitos (beach bars) on wide pale sand between two breakwaters.

And these are just a curtain raiser for the four miles of unbroken sands stretching on south, starting with La Victoria (bus 1 or 7 from the old town), preferred by many young gaditanos, offering chiringuitos, pedalos, beach sports, outdoor cinema on the beach, and lots of bars and clubs on the prom behind.

Santa Maria del Mar beach, Cádiz. Photograph: Jeronimo Alba/Alamy

As recently as 15 years ago Cádiz was a dodgy place, known more for drugs and prostitution than tapas and boutique hotels. Things have changed a lot, but not to the extent that tourism pushes locals’ lives to the margins. Just minutes from the cathedral square the narrow streets are home to low-key bars and greengrocers, and a historic covered market dealing mainly in fish and seafood such as oysters dredged that morning. The sea views from parks and tree-filled squares loud with birdsong are simple pleasures, but don’t miss sights such as the oldest Roman amphitheatre in Spain (entrance on Calle Meson, free); two fortresses, San Sebastián and Santa Catalina, flanking La Caleta with art exhibitions and great views back to the city; and the Beaterio catacombs (€6) for a sobering view of Cádiz life and death in centuries past.

Where to eat

La Taperia De Columela.

Tapas is the way to go, with the option in many places of “supersizing” to a media racione. Cádiz doesn’t quite have a gay quarter, but our guide, dancer Sam Gordillo Conejo, took us to its “gay corner” and purple-painted, David Hockney-decorated tapas bar La Gorda te da de Comer (the fat woman feeds you. Tapas such as salmorejo tomato dip and bright green spinach croquetas cost from €2. Restaurante Balandro, facing north over the bay, is altogether posher, but sit up on high stools at the back bar and you eat the same food (small plates from €5) as in the main restaurant. In the evening, get to locals’ favourite Taperia de Columela before the 9pm rush for interesting tapas such as aubergine “chips” and tuna lasagne (about €18 for two including a glass of wine).

Where to stay Near the cathedral, Casa Nautilus is a converted period house with central atrium, roof terrace and 15 rooms, some with traditional glassed-in balconies (doubles from €59, room-only, but help-yourself coffee, tea and biscuits). Owned by the same people, the Spanish Galleon is more hostel-style (doubles with shared facilities from €35, apartments from €65). It has amazing views from its large roof terrace, and a new ground-floor cafe doing breakfasts from €2 and a €6 vegan lunch.

Getting there Trains run to Cádiz from London via Paris, Perpignan (sleeper) and Madrid. See loco2.com for details. Liz Boulter

Toulon, France

La Verne beach, Toulon. Photograph: Jacques Dreano/Alamy

The Côte d’Azur feeling starts soon after the eastbound train leaves Marseille: pale pink houses with apricot-coloured roofs, sharp spires of cypress trees, blue sea glimpsed through the spreading branches of umbrella pines. The line runs on to the millionaire playgrounds of Cannes and Monaco, but its first stop is Toulon, capital of the less-frequented and more affordable western Riviera.

Founded by the Romans and a major naval base since the 15th century, Toulon also happens to have the warmest and sunniest climate in mainland France, and beaches of all kinds along 30 miles of inlets and peninsulas.

Like many ports it once had a rather dangerous reputation, but today it is welcoming and visitor-friendly, with an integrated public transport system covering buses and the sky-blue ferries that ply its enormous natural harbour, linking the old town with beach resorts on its southern rim (10-trip ticket €10/€6.90 under-26s).

Toulon has an enormous harbour and fine public transport. Photograph: Getty Images

So there’s a choice: base yourself at the beach and ride the ferry into the city for shopping and culture, or stay in the buzzy old town and make seaside day trips. Either way, it’s a 25-minute ferry ride between the port (bottom of rue d’Alger) and the wide sandy beach of Les Sablettes, with the Fernand Braudel botanical garden. From here the coast path runs around Cap Sicié headland, passing other beaches and coves, including small, shingly La Verne, and Fabrégas, with black volcanic sand. Water sports lovers can explore on a paddleboard or kayak from Sablettes yacht club.

Ferries also run to the peninsula of Saint-Mandrier, which has beaches on its southern coast and a cute marina on its city side, and there are more sandy bays in the upscale eastern suburb of Le Mourillon (bus 3 from Boulevard Strasbourg). The former fishing hamlet of Anse Mejean is particularly special: a semicircular bay of gin-clear water tucked under Cap Brun fortress and home to L’Escale, a waterside restaurant run by a former Toulon rugby star. (It’s usually possible to walk there from Le Mourillon, but the coast path is undergoing major reconstruction this year; take a taxi.)

L’Escale. Photograph: Liz Boulter

Toulon old town is vibrant thanks to a scheme offering tax breaks to young startups: atmospheric streets are lined with small seasonal bistros, vintage shops and galleries. The authorities also recently reopened formerly bricked-up alleyways (similar to Lyon’s traboules) under medieval buildings and made all museums (except the Naval History Museum) free. Check out the Asiatic art gallery, photography museum and contemporary Hotel des Arts. And if you’re struggling to get your head around Toulon’s watery geography, ride the cable car to the top of 584-metre Mont Faron (€7.80, take bus 40 to its foot), and it’s all laid out below.

Where to stay Le Cannier is a feet-in-the-sand fish restaurant (plat du jour €13) run by sisters Nathalie and Emmanuelle Frizzi. Eight simple, fan-cooled doubles (from €75 room-only) on the first floor have balconies overlooking the beach. In town the faded but friendly and central Little Palace has doubles with aircon from €67 room-only. Gîtes sleeping four near Les Sablettes cost from €500 a week, and Camping La Presqu’île has a pool, kids’ club and mobile homes from €420 for four (check for last-minute deals).

Where to eat

La Note Bleue

In Fabrégas, Il Gusto (formerly Chez Didier) does Italian food and a Friday grand aioli (the Provençal dish of fish, shellfish and veg with garlicky mayonnaise). Of several beach restaurants at Le Mourillon, La Note Bleue is a good bet, specialising in barbecued local fish. In town, tiny Le Baron Perché, in a small square near the port, offers a short, daily changing menu including veggie mains and Corsican specialities.

Getting there Trains run to Toulon from London St Pancras International via Lille or Marseille, typically taking just over seven hours. See eurostar.com for details. LB

Rovinj, Croatia

Photograph: Alamy

Ideally, your first glimpse of Rovinj should be from the Adriatic. Then you’ll see the elegant bell tower of the baroque church of St Euphemia rising above a sea of terracotta rooftops and pastel-coloured houses. But however you arrive (the nearest station, Kanfanar, is 15 minutes away, while Pula airport is 40 minutes south) the charms of what is undoubtedly Istria’s prettiest coastal town will soon be obvious.

The Venetians left their mark on Rovinj after five centuries of rule – the Italians, too, from 1918 to 1947. The Istrian peninsula is officially bilingual, signs pointing to Rovigno as well as Rovinj. Perhaps because the old town was an island until 1763 when the channel was filled in, the medieval cobbled alleys and charmingly minute squares haven’t really changed. It’s one of the chief pleasures of the town – just wandering along the lanes before finding one that takes you to the water’s edge.

One alleyway to look out for is Ulica Grisia, which is lined with artists’ workshops and galleries. On the second Sunday in August it turns into one long open-air art gallery.

There are plenty of islands to explore for visitors to Rovinj. Photograph: William Manning/Getty Images

While the old town’s peninsula is ringed with rocky swimming areas, including a series of concrete steps creating a beach near St Euphemia, the best beaches are to the south. Outside two of Rovinj’s poshest hotels, Monte Mulini and Hotel Lone, is a sheltered bay with pebbly beaches along with very smart sunloungers available for rent. From here cycle and hiking paths through Zlatni Rt lead to more secluded beaches as well as a rock-climbing area on the western side of the cape.

The sprinkle of islands around Rovinj makes for a satisfying day – or evening – trip. The island of Sveta Katarina is a 10-minute boat ride away (£3.65 return), and offers a dreamy view of Rovinj that’s even more wonderful at sunset. Crveni Otok (Red Island), a 20-minute boat ride away (£5 return), is a relaxing place to swim, snorkel and stroll through forest trails. It’s actually two islands joined by a causeway, and, with no cars, it’s a sublimely peaceful spot. But pack some swimming shoes to make the most of the pebbly and rocky beaches.

Where to eat Leave the harbourside restaurants to the other tourists and book ahead for La Puntulina (mains from £18), where a small terrace overlooks a rocky beach near St Euphemia. The cuisines of Italy and Istria are fused so closely that it’s hard to know where one ends and the other begins. That translates into a lot of truffles – with ravioli, steak, pecorino cheese or sea bass – as well as grilled langoustines, prawns and octopus. Tucked away in a narrow alley, Mali Raj (mains from £12), serves pasta, risotto and grilled meats and seafood on a vine-covered terrace.

Where to stay

A room at the Melegran, Rovinj

Set in a restored townhouse, intimate little Melegran has the feeling of a boutique hotel and is on a cobbled lane in the middle of the old town.

Getting there Probably the nicest way to arrive in Rovinj is to take a train to Venice then a ferry from San Basilio terminal (2hr 45min). Mary Novakovich

Cagliari, Sardinia

Poetto beach. Photograph: Getty Images

“And suddenly there is Cagliari: a naked town rising steep, steep, golden-looking, piled naked to the sky …” So wrote DH Lawrence in 1921 on sailing to Sardinia. Almost 100 years later the city that made the writer “think of Jerusalem” is just as impressive.

The Phoenicians had a trading port here in the eighth century BC, and the city was later fought over by Carthaginians, Romans, Pisans, Spanish and Piedmontese. How these various invaders felt about sunshine, white sand and turquoise sea is not recorded, but they could get them all at Poetto beach, five miles of palm-lined splendour a 15-minute bus ride from the centre (route PF or PQ, €1.20).

Get off at Via Gorgona for toddler-friendly shallow sea, or stay on three stops to 16th-century Torre Spagnola: beyond here there is a couple of miles of “free beach”. The seafront path is well-used by joggers, rollerbladers and cyclists; there are also diving and sailing clubs, beach volleyball and more.

Poetto is long enough not to feel too crowded even in August, and the water stays warm well into autumn. On summer evenings it’s buzzing as city workers hit its bars and fish restaurants. Behind is Molentargius natural park, with lagoons, flamingoes and bikes to hire.

Sunset from St Remy bastion. Photograph: Getty Images

For a break from the beach, or for those who don’t want to lie in the sun, Cagliari has more cultural offerings than might be expected from a city of 150,000 people. The former Royal Arsenal is now the Citadel of Museums, home to the national art gallery (good for contemporary Sardinian artists) and museum of archaeology plus an Asian gallery, an ethnographic museum and a startlingly graphic museum of anatomical waxworks.

Nearby, Cagliari’s Roman amphitheatre (€3) is being restored: there is talk of a Unesco listing, though for now it’s still untidy and crumbling. Below it, the university botanical garden (€4) is cool and shady on a hot day.

The granite and limestone St Remy bastion, built in 1896, has curving steps to a vast terrace with benches and palm trees, home to a Sunday flea market. The covered promenade beneath has been restored as an art space. Behind it, steep Via dell’Università leads back several centuries into the medieval old town, Castello. Torre del’Elefante, built in 1307, with a little stone elephant carved into one side, used to guard its western entrance. Visitors can climb this and Torre di San Pancrazio on higher ground to the north, for amazing views (€4 each).

A short walk away, via alleys barely wide enough for a Fiat Cinquecento, is Cagliari’s 12th-century cathedral, with its striking pale gold facade of stacked arches. The old town hall across the square also holds contemporary art exhibitions.

Where to eat

La Caravella, on Poetto beach

Cruise ships put in regularly at Cagliari, and restaurants in the streets between the port and the old town cater for this captive clientele. A better bet is the Villanova district, on the eastern flank of Castello’s hill. Its 18th- and 19th-century squares and streets are pleasant to wander, and home to gems such as Locanda dei Buoni e Cattivi (Inn of the Saints and Sinners), which does Sardinian slow food specialities such as clams with spicy confit tomatoes, and an exquisite artichoke with soft egg yolk in filo pastry.

For a cheaper dinner, Pizzeria Il Fantasma up the pedestrianised street does great pizzas and antipasti at outdoor tables. Of Poetto’s many “beach clubs”, one of the best is La Caravella, which does great things with tuna, clams and bottarga (three-course lunch €25), as well as pizzas in the evening (from €5.50).

Where to stay The Buoni e Cattivi has five rooms (from €85 B&B) and three self-catering apartments sleeping four (from €80 a night, in houses nearby. Set around an elegant interior courtyard, Hostel Marina has spacious dorms with single beds (from €20) and no bunks. Or float off to sleep on a nine-metre motorboat moored in the small marina south of Poetto (en suite cabin from €85).

Getting there Ferries run to Cagliari from Civitavecchia (near Rome), Naples and Palermo. There are also ferries to other Sardinian ports from Genoa, Livorno, Toulon and Marseille. LB

Volos, Greece

The promenade, Volos. Photograph: Getty Images

Like most mainland ports in Greece, Volos isn’t especially pretty. But this lively university town —the gateway to the islands of Skiathos, Skopelos and Alonissos— has a lot going for it. Ancient history, modern culture, and a fantastic food scene make Volos an attractive base for exploring one of Greece’s most stunning coastlines: the Pelion peninsula just to the east.

You’ll barely bump into any other foreigners in the backstreets behind Volos harbour. But you will find a handful of intriguing landmarks: the handsome Archaeological Museum, brimming with neolithic and paleolithic artefacts; Volos City Museum, which recounts the lives of local tobacco workers, footballers, and refugees through photographs and household objects dating back to the 1800s; and the old Tsalapatas tile and brick factory, a monument to the city’s industrial heritage, which doubles as an exhibition and events space.

Wandering around the old quarter of Palia is like peeling back the layers of the city’s long history. There are ancient amphorae left in situ by archaeologists, an Ottoman gunpowder depot, a Byzantine castle, and the loveliest train station in all of Greece —a yellow building with carved green woodwork built in 1884. Apartment blocks have become a canvas for Greek and international graffiti artists. Pick up a map of the city’s 40-odd murals from the tourist information office, or book a walking tour with Pelion Culture (pelionculture.gr), led by local archaeologist Yota Pantou.

Tzasteni bay near the village of Milina in south Pelion. Photograph: Getty Images

Flat and compact, Volos is easy to explore by bicycle. Join the locals freewheeling along the seaside esplanade to the city beaches that begin at Anavros. Or push on to the lush Pelion peninsula, which crooks its finger into the glassy sweep of the Pagasitikos Gulf. The tree- and taverna-lined beaches on Pelion’s south side are sheltered from the winds. Those nearest to town — Gatzea, Kala Nera, Boufa, Lefokastro — can get crowded, especially at weekends. Young guns and high rollers head to the beach bars poking out of the pine trees at Afissos. Families prefer sandy Milina, where you can take a boat trip to the tiny islands of Alatas and Prasouda, or all the way to snoozy Trikeri, adrift off Pelion’s southern tip.

Mountainous Pelion has its wild side, too. From Volos, it’s a winding drive over wooded ridges and through stone hamlets to the Aegean coastline, where the road drops down to wide-open beaches and bright green coves hemmed in by cliffs.

Where to stay Most hotels in Volos seem to be stuck in the 1980s. Aegli (doubles from €90 B&B) is the exception having been renovated in 2016. The best rooms have balconies overlooking the port. At the Domotel Xenia Volos (doubles from €125 B&B), the dreary interiors don’t quite live up to the 1960s architecture; but the beachfront location is a knockout.

Where to eat

Demiris, Volos.

Pick up red pepper pie, olive biscuits and tsoureki (Greek brioche) from Palios Fournos bakery (56 Krokiou Street, Palea) for a picnic on the beach. Around 2pm, Volos comes to a standstill as locals hit their favourite tsipouradiko. There are literally hundreds of these ouzo-and-meze bars in Volos, mostly no-frills, neon-lit joints where Anthony Bourdain would have felt at home.

Each karafaki (little bottle) of tsipouro, a grape distillate that comes with or without aniseed, is served with a titbit or two. You don’t order – the chef-patron just brings a succession of (mostly fishy) delights, that get more generous with each round of drinks. Try Demiris for fresh sea urchin and scallops, or To Filaraki (Averof 3 Nea Ionia), where you’ll be treated to cured mackerel, char-grilled octopus, and the perfect potato salad. Call it a night with an ice cream sundae at Minerva (Argonafton 53), a classic seaside café that stays open all hours.

Getting there Volos railway station is close to the harbour and served by local trains from Larissa (38 miles away), which is on the main Athens-Thessaloniki line. From Thessaloniki there are trains to Belgrade, Sofia and beyond (the Belgrade route is only open this year until 16 September, see seat61.com). EasyJet flies to Volos (Nea Anchialos airport, 40km away) twice a week. Rachel Howard

Ostend, Belgium

Photograph: Olivier Djiann/Getty Images

Ostend is called koningin der badsteden (queen of the coast), a nickname that evokes its majestic belle époque hotels and villas. Most of these were destroyed in the second world war, but there are still jewels from the era such as the 1883-built Wellington Racecourse, which holds regular race meetings, and the 1907 railway station, where most visitors arrive.

Other historic attractions include the spectacular neo-Gothic St-Petrus-en-Pauluskerk church, with its ornate twin towers. Its design was inspired by Cologne cathedral, but despite appearances it was actually built just over 100 years ago. Out of town to the south-west, the open-air Atlantic Wall Museum is a major attraction, if a sombre one, with its 60 German second world war bunkers. Happily, it is next to the recently renovated Raversyde scenic area.

From the station, it’s a 10-minute walk to the four-and-a-half-mile-long beach: its western end is backed by high-rise buildings but the sand is lovely and can accommodate thousands. In summer, trains to Ostend are always packed with daytrippers carrying beach paraphernalia and filling the carriage with holiday vibes. Towards the harbour a cluster of beach bars opens in summer, offering cocktails, tapas and music in the shade of palm trees and white umbrellas.

Summer beach bar, Ostend. Photograph: Robin De Raedt

Belgium’s largest coastal city is riding a wave of renewal. Until about 10 years ago, this queen was looking decidedly shabby, but today it oozes cool, thanks to events such as Crystal Ship, an annual arts festival transforming the streets and buildings with vivid murals and installations. This year’s edition added 10 new permanent artworks.

A 10-minute walk from the railway station a former post office from 1947 is now a popular cultural centre called De Grote Post, with arts events in its side rooms. The main hall has been restored beautifully to its former glory, and everyone comes here for coffee or a bite to eat in the popular CultuurCafé. Try the geitenkaas (goat’s cheese) encased in brickdeeg (literally “brick dough”).

CultuurCafe, Grote Post, Ostend. Photograph: Alamy

East of the centre and port, Oosteroever is a quieter, more natural stretch of beach, dominated initially by the 1811-built Fort Napoleon. It can be reached by car or bike, but it’s more fun to take the free ferry that departs from near the Vistrap, the fish market. Buy some shrimps from one of the stalls (€3) and hop on. It doesn’t get more Ostend than this. At Oosteroever, a walkway on the top of the Oostelijke Strekdam (Eastern Breakwater, part of the harbour defences) leads out into the sea. Near the foot of the Oostelijke Strekdam, the Phare East sailing club offers kayaking, surfing, windsurfing and kitesurfing.

Where to stay

Upstairs Hotel. Photograph: Gevel Balie

The new industrial-chic Upstairs Hotel (doubles from €65 room-only) is a 15-minute walk from the station and right behind the beach on Hertstraat. The lobby has table tennis, table football and a yellow slide popular with children (and adults). Between the beach and the harbour channel, the recently renovated Providence by Getaway (two-bed studios from €52), also enjoys a prime location and hip coastal vibes.

Where to eat

Expo & Kafie. Photograph: Nick Decombel

Ostend used to be associated with tourist traps – the coast road, Zeedijk, was brimming with them – but a slew of excellent new restaurants has opened. Sanseveria, a 10-minute walk from the station, serves great bagels and salads (€13.50 for bagel, dessert and a drink) and is run by Bert Vanheuverzwijn, who used to work at Michelin-starred Hof van Cleve near Ghent. The cosy interior is decorated with his grandparents’ furniture.

The coffee comes with homemade chocolate cookies. Another newcomer is Expo & Kafie, right behind the Zeedijk. The breakfasts feature Greek yoghurt and honey, artisanal bread, eggs, bacon and smoked salmon (from €10). This summer Chez Paulette opened Panorama on the roof of De Grote Post. The bar/restaurant has superb views and serves great homemade drinks (beetroot, ginger and carrot €6.50) and cocktails (€12), and dishes such as cod with smoked mozzarella and fresh herbs (€28). Delightful tapas too, from €9. Be aware that Panorama shuts in strong winds.

For something more traditional, try the The Old Inn , a five-minute walk from De Grote Post towards the beach. There are just two dishes on the menu at this delightful restaurant with walls covered in antique posters of Ostend: steak (€23) or fish (catch of the day, price varies). Annie started this business in 1969 and still reigns supreme in the kitchen. Her husband René brings the hand-cut fries and homemade mayonnaise to your table. Desserts (€7) are local classics dame blanche (ice-cream with hot chocolate sauce) or pancake mikado (my favourite).

Getting there Trains run from London St Pancras to Ostend via Brussels, taking from 3hr 32min. See eurostar.com for details. Veerle Helsen

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universallyladybear · 6 years ago

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Une équipe en europe n’a été qualifiée après une défaite 2 buts à rien de plus il est quand même à noter que les.

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Match De Rugby En Direct De la coupe du monde au japon ronan o'gara a affirmé ce samedi matin qu'il avait décliné l'offre passé six mois par le rugby en direct et les premiers matchs se jouent...

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equipedefranceinfo · 7 years ago

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Au Vélodrome, les ultras montent le son

Inspirés par les "collectionneurs de stades" anglais, les deux auteurs de Supps Par Terre ont lancé un tour de France des vingt stades de Ligue 1 pour aller à la rencontre des supporters et vivre le supportérisme de l'intérieur. Après Nice, Paris, Guingamp, Nantes, Caen, Lyon, Troyes, Monaco, Saint-Étienne, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Angers, Strasbourg, et Metz, ils sont allés à la rencontre des supporters marseillais.

* * *

À Marseille, porter les couleurs du club est une fierté qui se partage. Hommes, femmes, enfants: dans leur grande majorité, ils sont en tenue avant la réception de Lille, ce dimanche. Que ce soit sur l'avenue du Prado ou sur les marches du centre commercial du boulevard Michelet, les allées sont garnies de maillots voire de tatouages dédiés à l'OM. Et encore plus dans le stade.

Il pouvait exister, à la grande époque du Parc des Princes, une forme de jalousie du peuple marseillais – les plus anciens s'en souviennent. Pas un sentiment d'infériorité, ce n'est pas le genre de la maison, mais les Marseillais étaient persuadés que s'ils avaient une enceinte capable de garder le son à l'intérieur, ils seraient sans conteste les meilleurs. Il suffit aujourd'hui de pénétrer dans le nouveau Vel', désormais doté d'un toit, pour le constater. Si le partage de l'animation entre les six groupes donne parfois un résultat anarchique, ce stade est assourdissant.

« On ne connaît plus nos membres »

Les Fanatics, privés de leur bloc, se font entendre depuis la tribune Jean-Bouin. Dans le virage Nord, la sono pétée des Yankee empêche de coordonner les chants en début de première mi-temps. Le troisième groupe le plus important de Marseille ne peut de toute façon pas compter sur un noyau aussi efficace que celui des Marseille Trop Puissant (MTP), qui partagent le virage avec les Dodgers, où la famille Cataldo est présente.

Trois groupes, une tribune, pour quelle relation? "C'est cordial, avec une forme d'émulation, où chacun essaye d'être meilleur que l'autre", affirme Michel Tonini, le président des Yankee, qui confie aussi ne plus "connaître ses membres": "On peut s'abonner sur internet, plus besoin de passer par nous. Avec une seule carte bancaire, on peut prendre quatre abonnements. Donc avec 1.000 noms seulement, avoir 4.000 abonnés… Et nous, on reçoit juste la liste via Digitick".

Deux groupes historiques se partagent le virage Sud: South Winners et Commando Ultra. Les premiers échangeront avec nous une demi-douzaine d'appels et de mails, avant de devenir muets le jour de la rencontre. Les seconds ne pourront jamais être contactés, mais la Vieille Garde du Commando Ultra nous reçoit au Snack l'Oasis, en face du stade, une heure et demie avant le match.

« Aulas, on va la gagner cher toi »

Un membre important de la Vieille Garde, présent dès 1984 au sein du Commando Ultra, revient sur la genèse de ces rapports entre groupe: "Quand on voit arriver les Winners et les Fanas, on est contents. Tout ça va culminer avec la création d'un groupe commun: Fanatics Ultras Winners".

Mais les choses se gâtent ensuite: "Dans toute société humaine, les différences de vues entraînent des divergences d'actions et l'envie d'unité n'est pas toujours plus forte que les divergences. À Marseille, les divergences sur ce qu'il fallait faire en tant que groupe ultra ont pris le dessus sur la volonté d'être ensemble", commente-t-il, avant de finir sur une note positive: "Il y a eu beaucoup d'inimitiés, de séparations, des chemins ont divergé… Mais au moment où c'est le plus important, cette ferveur emporte tout, comme on l'a vu contre Leipzig. Je trouve ça bien".

Au stade, les deux groupes mettent une bien jolie ambiance, même si les "Aux armes", importés justement par le Commando Ultra dans les années 80, se font rares. Une autre chanson est en vogue, aujourd'hui, adressée à Jean-Michel Aulas. Au Nord, on prévient le président lyonnais: "On va la gagner chez toi", référence à la finale d'Europa League prévue à Lyon. Au Sud, sur le même air et à destination du même homme, on préfère dire: "On va tout casser chez toi". Deux vannes à ne pas prendre au pied de la lettre.

« Quand la mayonnaise prend, on emporte tout sur notre passage »

Le Vélodrome est porté par l'euphorie. Celle d'un match de coupe d'Europe épique qui fait oublier où il en était, il y a quelques mois, devant moins de 9.000 personnes face à Konyaspor, pire affluence du siècle. C'est le sens de la démesure de la cité phocéenne, capable d'être des milliers à se moquer de la "Coupe Thiriez" des autres et de célébrer en masse sa Coupe de la Ligue sur le Vieux-port.

"Marseille, c'est une ville de football dans le contexte français, mais ce n'est pas non plus l'Italie ou l'Argentine, clairement. On est quand même dans une société de consommation…", pondère notre intéressant confident anonyme. Avant d'ajouter: "Je pense que Marseille reste au-dessus en potentiel de ferveur et en hystérie collective quand tout se passe comme on l'espère. Ce qui se se produit de très particulier à Marseille, c'est un grain de folie qui, quand il arrive, rends le Vélodrome incomparable. Ce n'est pas le cas tout le temps, Marseille ça reste en France, c'est pas Boca Junior. Mais quand la mayonnaise prend, on emporte tout sur notre passage".

En première mi-temps, quand Junior Alonso doit tirer un corner, espérons qu'il ait les tympans solides. Les sifflets empêchent quiconque de tenir la moindre conversation. Les MTP passent le quart d'heure de la pause à chanter. Ils le paieront peut-être en fin de match, rattrapés par des Yankees dont le capo courageux aura eu du mal à mobiliser – surtout ceux qui se rendent dans le stade avec d'autres maillots que ceux de l'équipe phocéenne.

« Notre première bâche ? Des draps volés à la SNCF cousus par ma grand-mère »

Mais à 10 heures du matin, nous n'avions encore rien vu de tout ça. Pas de vagues bleues et blanches, pas d'homme au maillot du Barca floqué Remontada. 10 heures, c'est l'heure du rendez-vous avec Michel Tonini, dans le local des Yankee. Midi, l'homme de cinquante-deux ans débarque enfin. "Désolé, on a un problème avec la sono, il fallait réparer…", glisse-t-il en ouvrant la porte de son bureau. La famille Tonini, comme celle des Cataldo, représente Marseille et ses supporters médiatiquement. Sans être représentatif?

L'homme est sympathique, le discours rodé. Sur chaque sujet, il semble répondre avec une sincérité profonde, tant pis si la plupart des réponses ont déjà été formulées à mille autres journalistes. L'occasion est faite, cette fois, de ne pas parler de l'homme, mais de la création d'un groupe, assimilé ultra mais qui semble bien loin d'en avoir les codes.

"On était dans le virage Nord quand les ultras s'étaient créés dans le quart de virage côté Ganay (en 1984). Quand Tapie est arrivé, ils sont partis dans le virage Sud, qui était traditionnellement fermé. À l'époque, l'OM végétait et le stade était aux trois quarts vide. Au fur et à mesure, l'ambiance a disparu dans le virage Nord. Mais il y avait une énergie qu'on a eu envie de canaliser. Notre première bâche – avec des draps volés à la SNCF et cousus par ma grand-mère –, c'était 'Yankees North Army'."

Aujourd'hui, le groupe compte 3.000 membres, loin d'un âge d'or qui l'a vu atteindre 5.000. Avec un amour pour la Nord qui guide le petit monde au départ: "Il était hors de question de suivre les ultras dans la Sud, mais on n'a pas fait ça pour les concurrencer. Nous, on était du virage Nord, et on voulait qu'il vive. C'était uniquement du plaisir. On se rendait au stade à 10 heures avec les tréteaux, les tables, le barbecue, la pétanque, le Ricard… Une ambiance complètement différente. En déplacement, on arrivait dans les centres-villes, il n'y avait pas de parcage, pas d'escorte, on s'amusait", se souvient-il, en précisant qu'il ne veut pas être taxé de "passéiste".

« Le monde ultra a brisé les codes sociaux du Vélodrome »

Cet attachement à une tribune vient pourtant du passé, selon le membre de la vieille garde du commando ultra, qui invoque le sociologue Christian Bromberger: "Le monde ultra a brisé les codes sociaux qui existaient au Vélodrome, marqués par l'appartenance sociale et économique du public des différentes tribunes. Tu avais un phénomène d'appartenance sociale différente selon la tribune".

Il explique le déménagement du Commando Ultra, à l'époque: "On s'est dit qu'il valait mieux commencer une page vierge, pour pouvoir animer toute une tribune que d'avoir du mal à dompter les plus virulents. On va dans le virage Sud et l'avantage c'est qu'il n'y a personne. C'est vraiment mort là-bas". L'histoire démarre réellement en 1986, avec le succès que l'on connaît.

Une réussite que n'a pas connue Michel Tonini depuis longtemps. Ses propos sont ceux d'un homme touché – ou qui se pose en "victime", selon ses détracteurs. Il mange son pain noir, avec la plainte déposée par l'OM contre le groupe pour "escroquerie", soupçonnant les Yankee d'avoir vendu de fausses places lors du match face à Lyon. Une pratique a priori inutile si l'homme veut inviter des amis au stade: il lui suffit de s'y présenter, de dire le nombre de personnes qui vont rentrer avec lui, sans valider le moindre billet, et les portes s'ouvrent.

« Le tifo Netflix ? Il n'y avait rien de vicieux »

Auparavant, une autre histoire avait mis à mal le groupe: un tifo géant, demandé par Netflix, et validé par Tonini, avant que le projet ne tombe à l'eau quand les autres groupes apprennent cette "commande". "Il n'y avait rien de vicieux, se défend le vieux briscard. Netflix nous demande combien coûterait de financer un tifo qui prendrait tout le stade. Je leur ai dit que ça dépendait ce qu'on voulait faire. Ce n'était pas une publicité pour Netflix. Ils ne demandaient même pas à voir ce qu'il y aurait dessus avant. C'est l'OM qui a voulu savoir, et c'est la communication du club qui a saboté le truc. Ça les faisait chier que Netflix soit passé par nous et pas par le club".

Les autres groupes étaient-ils au courant? "Je n'avais pas dit quel était le partenaire, mais bien précisé qu'il y en avait un. Si j'ai quinze partenaires comme ça qui ne me demandent rien et financent des tifos, je signe tous les jours." Après le naming des stades, le naming des tifos? "On ne peut pas sponsoriser la passion. Mais ce n'était pas le but. L'OM nous aide bien financièrement… Avoir des partenaires qui nous aident financièrement, pourquoi pas", conclut Michel Tonini, qui se dit usé par "les emmerdements" que génèrent la gestion d'un groupe.

"À la Vieille Garde, on adore faire des banderoles, bien rigoler entre nous, faire des repas, se retrouver avant les matches, être au stade avant avec nos couleurs, dit l'anonyme, comme en écho. Mais on ne gère plus une asso, on ne s'occupe pas de tout ce qui fait que le mouvement ultra. Quand tu es responsable d'un groupe ultra, ça peut devenir une prise de tête. Tous les responsables te le disent. On essaye d'avoir le plaisir sans les emmerdements".

« Viens avec nous, ne psychote pas et tu te feras ton idée »

Pendant que Tonini se défend en enchaînant les cigarettes, quelques supporters descendent les Ricard au comptoir du local. Certains viennent du Jura, d'autres d'ailleurs. Ils sont déjà chauds alors que la température grimpe à peine, vers 13h30. Deux heures plus tard, quelques membres de la Vieille Garde des Commando Ultra se retrouvent non loin de la boutique du groupe CU et du snack de l'Oasis. Juste à côté, des enfants jouent au foot avec une canette de Coca-Cola écrasée.

Adossé à un muret, Cédric. Cet homme, au tambour chez les CU par le passé, a aujourd'hui pris du recul pour s'occuper de sa famille, rejoignant la Vieille Garde il y a trois ans. Lui aussi parle de l'émulation entre les groupes, dit que le Commando doit se battre pour rester à jamais le premier. Il évoque régulièrement l'image négative des ultras, autant dans la société civile que chez les dirigeants. "On a une mauvaise image parce que les gens ne sont pas imprégnés. Viens avec nous, ne psychote pas et tu te feras ton idée", finit-il par lâcher.

Une mauvaise image née avec le groupe, note notre membre anonyme de la Vieille Garde: "On n'était absolument pas désirés. Soit les plus turbulents – dans le virage Nord – trouvaient qu'on était trop organisés et qu'on demandait un effort d'organisation et de suivi de certaines consignes qui ne leur convenaient pas. Le côté 'On tape tous des mains derrière un leader', ils regardaient ça de travers parce qu'ils ne voulaient pas avoir de chefs. Soit on était considérés nous-mêmes comme beaucoup trop turbulents par la masse des abonnés de l'époque".

« On nous vole notre stade »

"Faut voir ce que c'est un abonné à l'OM en 1984, précise-t-il. Un petit notable, un commerçant, un artisan qui vient au stade pour regarder son équipe. Des pétitions ont été envoyées au président de l'OM de l'époque, Jean Carrieu, qui a passé la main à Tapie, pour demander notre interdiction de stade. Les mecs voulaient qu'on soit IDS avant l'heure!"

Au stade, le Commando Ultra dévoilera une bâche "Sanctionner une nouvelle fois ses supporters d'un huis clos, dirigeants vous êtes des mastres", en soutien aux Fanatics, obligés de payer cinq euros pour se regrouper en Jean-Bouin. "C'est un scandale, appuie Cédric. On supprime ta tribune, mais on veut quand même te faire venir pour mettre l'ambiance en te forçant à payer en plus. Je le prends très très mal. On nous vole notre stade alors que certains sont là depuis quarante ans." En fin de match, les Fanatics sortiront une banderole: "Jamais nous n'abdiquerons".

En attendant, tous au stade, la ferveur peut reprendre. Pendant quatre-vingt-dix minutes, les soucis seront oubliés. Cet état de fait se ressent ici plus qu'ailleurs. Dans la victoire, dans les joies et la ferveur, comme dans une démesure parfois imprégnée de mauvaise foi, les supporters comptent bien rester "à jamais les premiers".

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