#rif kif

[spilladabalia]

Freaky Fukin Weirdoz - Sticky Weed

[444namesplus]

a aa aach aaf aah aak aam aan aap aar aas aash aat aath ach ae aech aef aeh aek aem aen aep aer aes aesh aet aeth af ah аi aich aif aih aik aim ain aip air ais aish ait aith ak am an ao aoch aof aoh aok aom aon aop aor aos aosh aot aoth ap ar as ash at ath au auch auf auh auk aum aun aup aur aus aush aut auth cha chach chaf chah chak cham chan chap char chas chash chat chath che chech chef cheh chek chem chen chep cher ches chesh chet cheth chi chich chif chih chik chim chin chip chir chis chish chit chith cho choch chof choh chok chom chon chop chor chos chosh chot choth chu chuch chuf chuh chuk chum chun chup chur chus chush chut chuth e ea each eaf eah eak eam ean eap ear eas eash eat eath ech ee eech eef eeh eek eem een eep eer ees eesh eet eeth ef eh ei eich eif eih eik eim ein eip eir eis eish eit eith ek em en eo eoch eof eoh eok eom eon eop eor eos eosh eot eoth ep er es esh et eth eu euch euf euh euk eum eun eup eur eus eush eut euth fa fach faf fah fak fam fan fap far fas fash fat fath fe fech fef feh fek fem fen fep fer fes fesh fet feth fi fich fif fih fik fim fin fip fir fis fish fit fith fo foch fof foh fok fom fon fop for fos fosh fot foth fu fuch fuf fuh fuk fum fun fup fur fus fush fut futh ha hach haf hah hak ham han hap har has hash hat hath he hech hef heh hek hem hen hep her hes hesh het heth hi hich hif hih hik him hin hip hir his hish hit hith ho hoch hof hoh hok hom hon hop hor hos hosh hot hoth hu huch huf huh huk hum hun hup hur hus hush hut huth i ia iach iaf iah iak iam ian iap iar ias iash iat iath ich ie iech ief ieh iek iem ien iep ier ies iesh iet ieth if ih ii iich iif iih iik iim iin iip iir iis iish iit iith ik im in io ioch iof ioh iok iom ion iop ior ios iosh iot ioth ip ir is ish it ith iu iuch iuf iuh iuk ium iun iup iur ius iush iut iuth

ka kach kaf kah kak kam kan kap kar kas kash kat kath ke kech kef keh kek kem ken kep ker kes kesh ket keth ki kich kif kih kik kim kin kip kir kis kish kit kith ko koch kof koh kok kom kon kop kor kos kosh kot koth ku kuch kuf kuh kuk kum kun kup kur kus kush kut kuth ma mach maf mah mak mam man map mar mas mash mat math me mech mef meh mek mem men mep mer mes mesh met meth mi mich mif mih mik mim min mip mir mis mish mit mith mo moch mof moh mok mom mon mop mor mos mosh mot moth mu much muf muh muk mum mun mup mur mus mush mut muth na nach naf nah nak nam nan nap nar nas nash nat nath ne nech nef neh nek nem nen nep ner nes nesh net neth ni nich nif nih nik nim nin nip nir nis nish nit nith no noch nof noh nok nom non nop nor nos nosh not noth nu nuch nuf nuh nuk num nun nup nur nus nush nut nuth o oa oach oaf oah oak oam oan oap oar oas oash oat oath och oe oech oef oeh oek oem oen oep oer oes oesh oet oeth of oh oi oich oif oih oik oim oin oip oir ois oish oit oith ok om on oo ooch oof ooh ook oom oon oop oor oos oosh oot ooth op or os osh ot oth ou ouch ouf ouh ouk oum oun oup our ous oush out outh pa pach paf pah pak pam pan pap par pas pash pat path pe pech pef peh pek pem pen pep per pes pesh pet peth pi pich pif pih pik pim pin pip pir pis pish pit pith po poch pof poh pok pom pon pop por pos posh pot poth pu puch puf puh puk pum pun pup pur pus push put puth ra rach raf rah rak ram ran rap rar ras rash rat rath re rech ref reh rek rem ren rep rer res resh ret reth ri rich rif rih rik rim rin rip rir ris rish rit rith ro roch rof roh rok rom ron rop ror ros rosh rot roth ru ruch ruf ruh ruk rum run rup rur rus rush rut ruth sa sach saf sah sak sam san sap sar sas sash sat sath se sech sef seh sek sem sen sep ser ses sesh set seth sha shach shaf shah shak sham shan shap shar shas shash shat shath she shech shef sheh shek shem shen shep sher shes shesh shet sheth shi shich shif shih shik shim shin ship shir shis shish shit shith sho shoch shof shoh shok shom shon shop shor shos shosh shot shoth shu shuch shuf shuh shuk shum shun shup shur shus shush shut shuth si sich sif sih sik sim sin sip sir sis sish sit sith so soch sof soh sok som son sop sor sos sosh sot soth su such suf suh suk sum sun sup sur sus sush sut suth ta tach taf tah tak tam tan tap tar tas tash tat tath te tech tef teh tek tem ten tep ter tes tesh tet teth tha thach thaf thah thak tham than thap thar thas thash that thath the thech thef theh thek them then thep ther thes thesh thet theth thi thich thif thih thik thim thin thip thir this thish thit thith tho thoch thof thoh thok thom thon thop thor thos thosh thot thoth thu thuch thuf thuh thuk thum thun thup thur thus thush thut thuth ti tich tif tih tik tim tin tip tir tis tish tit tith to toch tof toh tok tom ton top tor tos tosh tot toth tu tuch tuf tuh tuk tum tun tup tur tus tush tut tuth u ua uach uaf uah uak uam uan uap uar uas uash uat uath uch ue uech uef ueh uek uem uen uep uer ues uesh uet ueth uf uh ui uich uif uih uik uim uin uip uir uis uish uit uith uk um un uo uoch uof uoh uok uom uon uop uor uos uosh uot uoth up ur us ush ut uth uu uuch uuf uuh uuk uum uun uup uur uus uush uut uuth

[32-kader-tahri]

Démocratie au Maroc : c’est à mourir de rire !!

Il faudra rappeler aux marocains curieusement toujours colonisés semble t-il, leur propre histoire, qui lui assure une forme de protection, comme au temps du protectorat français du Maréchal Lyautey ! Le Maroc moderne n’est qu’une création française, surtout qu’il n’est pas non plus sorti d’une guerre d’indépendance victorieuse. Il est le fruit d’une alliance contestable, entre la tradition séculaire des sultans alaouites portée par le fait national et la modernité occidentale, imposée par le fait colonial.

L’Histoire du Maroc retiendra sans doute que le pouvoir rifain d’Abdelkrim el-Khattabi promet l’indépendance pour le Rif d’abord, pour tout le Maroc ensuite, s’il parvient à le conquérir. Déclenchée pour empêcher la soumission du Rif aux Espagnols, la guerre prend, au fil d’une implacable logique, une nouvelle dimension. Abdelkrim el-Khattabi était un véritable homme d’État, enveloppé d’une grande dignité puisée du fond de l’Islam et qui fascine secrètement Lyautey. Il est un homme charnière dans l’histoire du nationalisme maghrébin.

L’intelligence d’Abdelkrim est d’être parvenu à regrouper ces tribus autour de lui en une fédération qu’il tient d’une main ferme, voire brutale lorsque nécessité fait loi. Pour cela, il bénéficie d’un outil de gouvernement efficace et fidèle, dont les chefs sont puisés directement dans son clan, mais où l’on retrouve aussi une poignée d’Européens, marginaux fascinés par le personnage ou déserteurs gagnés à sa cause, qui offrent à son armée une expérience et une formation irremplaçables.

Contrairement à la caricature des combats coloniaux. Quelques centaines de rifains, obligés de ménager leurs balles achetées avec leurs maigres ressources agricoles, se battaient contre 40.000 espagnols majestueusement ravitaillés par mer. Après quelques semaines de combat pourtant inégal, le général Marina avait perdu la moitié de ses dix mille hommes et avait demandé et obtenu 35.000 hommes en renfort. Si les armées d’invasion avaient été secouées de la sorte dans tout le pays et que c’était possible, comme elles l’étaient dans le Rif, il aurait fallu un corps expéditionnaire franco-espagnol d’un million d’hommes éparpillés de Oujda à Safi, et de Tanger à Zagora pour faire fléchir la révolte des rifains.

Abdelkrim disait hautement: « Nous considérons que nous avons le droit, comme toute autre nation, de posséder notre territoire, et nous considérons que le parti colonial espagnol a usurpé et violé nos droits, sans que sa prétention à faire de notre gouvernement rifain un protectorat ne soit fondée. […] Nous voulons nous gouverner par nous-mêmes et préserver entiers nos droits indiscutables ».

En mai 1926, la guerre est terminée, Abdelkrim conclue: « J’ai vu mes idées s’évanouir l’une après l’autre. Comme dans beaucoup de pays d’Orient, l’arrivisme, l’esprit de corruption se sont introduits dans notre cause nationale ».

Et le peuple rifain continua le combat comme il l’avait engagé, seul, La coalition Espagne-France avec la complicité du sultan Moulay Youcef avait mis en échec cette initiative de libération. la première sortie de l'armée marocaine en 1958, à sa tête Hassan II et le général Oufkir, c'était pour raser des villages rifains et causer des milliers de morts (les spécialistes parlent de 5000 à 10000 morts civils). Depuis, le Rif a été volontairement marginalisé, surveillé et offert aux fonctionnaires véreux, avec pour mission de mater les Rifains, et surtout amplifier les trafics de kif. !!!

Pour les Algériens, les Marocains restent de mauvais voisins tant qu'ils accumulent des gouvernants comme H.2 et M.6  qui pratiquent avec cynisme une politique continue d'affaiblissement politique, militaire et économique du Maroc qui va vers l’obscurantisme amené par une culture étrangère  juive et moyenâgeuse. Relativisme, cynisme, égoïsme, haine de soi, font le lit de sa destruction. Le bien être du peuple Marocain ne viendra pas d’un pouvoir corrompu et conçu pour l’accaparement des richesses par une minorité de possédants, le bilan du Makhzen (largement favorisée par la France à la fin du protectorat) n’a jamais été brillant par l’étroitesse d’esprit, de l’égoïsme et des magouilles.

Cependant il n'appartient qu'aux Marocains de s'en sortir, désigner les Algériens coupables de leurs échecs semble un aveu sournois de faiblesse, de manière générale, le Maroc est agacé par l’engagement algérien en Afrique, qui marque son retour sur le continent africain. Le souverain du Makhzen voit par exemple d’un mauvais œil l’implication de l’Algérie au Niger, en Mauritanie et au Mali. Cet exemple est assez révélateur de la guerre médiatique que mènent depuis des années les médias du Makhzen Marocain, des attaques plus virulentes que les discours officiels, censées forger l’opinion publique mené dans une surenchère médiatique et diplomatique à l’encontre de l’Algérie.

Dans le cas du Maroc, l’opposition avec l’Algérie est un moyen de légitimer le makhzen en donnant le sentiment d’une menace extérieure, pourtant les demandes de la population Marocaines portent surtout sur la politique interne, et les citoyens ne considèrent donc pas les rivalités contre l’Algérie comme une priorité et ont trop d’intérêt à ce que des budgets disproportionnés soient consacrés à la gestion du Palais, à la défense et à la corruption pour l’achat des députés et des médias européens, ces sommes colossaux auraient pu être utilisées pour des services publics essentiels comme la santé ou l’éducation. On peut mesurer précisément l’impact sur l’opinion marocaine, bien que l’on puisse observer sur les réseaux sociaux la volonté de certains citoyens marocains de réaffirmer leur fraternité avec leurs voisins algériens. Pourtant plus de 45 à 55.000 ouvriers Marocains travaillent en Algérie, ce que les autorités du Makhzen forcent de garder en silence, ce qui  peut donc passer aux yeux de la société pour de la propagande.

L’annexion du Sahara Occidental est une décision politique circonstancielle sans intérêt, une territoire qui n’a jamais été marocain ni historiquement ni ethniquement ni juridiquement. Par contre les productions du cannabis, c’est assez rentable surtout que c’est bien bon pour l’économie du pays. Au Maroc, c’est motus et bouche cousue, avec une machine bien huilée du Makhzen des opposants politiques et journalistes critiques ont été la cible de «techniques de répression» certains ont soumis à la surveillance par des logiciels-espions dans leur téléphone, d’autres sont filmés intimement chez eux. Il y a tout un éventail de techniques des attaques politiques déguisées et développées par les autorités marocaines tout en s'efforçant de conserver intacte l'image du Maroc en tant que pays respectueux des droits, visant à les faire taire, condamnés pour viol et agression sexuel et traite d'être humain. On sait que l’achat du silence des médias est une monnaie d’échange entre le Maroc, les députés et la presse européenne pour soutenir et faire de la propagande en faveur de la «marocanité du Sahara».

Si vous voulez absolument fabriquer une image bidon sur mesure, demandez conseil au Makhzen, qui malgré d’être confrontés à des critiques internes sur la violation des droits de l’homme, la corruption, la concentration des richesses et l’absence de liberté, le Maroc a trouvé dans la souveraineté marocaine du Sahara occidental, l’occasion de déverser, à travers une presse complaisante, des préjugés et des clichés sur l’autre, dans l’espoir de rallier à leur cause une population frustrée par la dégradation des conditions de vie. Force est de constater qu’en 2022, l’Algérie n’est plus seulement un rival, elle est devenu un potentiel ennemi pour les dirigeants royalistes du Makhzen, qui s’est efforcé d’instrumentaliser dans les périodes de graves crises politiques et sociales, la menace que représente son voisin de l’Est afin de contraindre les opposants politiques au silence.

Le Maroc, une monarchie conquérante et belliqueuse dont la réputation n’est pas à prouver, l’image d’un Maroc pur et faible, qu’on nous renvoie a chaque fois des despotes corrompus  de l’occident, d’un Maroc ouvert, démocratique !!

Démocratie au Maroc, quelle aberration !!!  

Le royaume du Maroc, nous renvoie l’image d’un protocole royal jugé humiliant pour le citoyen marocain, le baise main, courbettes, l’agenouillement, allégeance, l’obligation de porter la tenue du régime durant les occasions officielles et cérémonie d’allégeance où des milliers de responsables sont rassemblées comme des troupeaux de moutons  pour se mettre à genou devant le souverain prédateur. En effet pour le palais royal, l’objectif du protocole royal demeure certainement le maintien de la suprématie  symbolique du monarque à travers sa présence physique et symbole de la servitude parmi ses sujets. Au surplus ce protocole d’esclavagisme reste sans aucun doute contraire aux valeurs Islamiques et aux principes humains.

C’est une monarchie esclavagiste qui a la main mise sur les richesses terrestres, le taux d’illettrisme est de 80% dont une majorité de femmes. Les gens crèvent la dalle dans les campagnes, les berbères du Rif sont livrés à eux mêmes dans les montagnes, la monarchie n’a encore pas étouffé les mouvements de rébellion, les détenus du Rif ont été lourdement condamnés à des siècles de prison pour  juste pour avoir manifestés pacifiquement.

D’ou vient cette monarchie, revoir l’histoire. Aujourd’hui c’est Maroc panama papers, c’est plus encore Marocgate, le Makhzen ne semble pas davantage perturbé que cela par les accusations dont il fait l'objet parfois publiquement. Et pourquoi le serait-elle d'ailleurs ?

Puisque le souverain marocain est au dessus des institutions du pays, chef suprême de la Nation, garant de son unité et sa personne est inviolable. Pour autant, sa fortune ne se mélange pas avec le Budget de l’État, il est au dessus de la mêlée surtout complètement dissemblable. D’évidence, voila de quoi rassurer les sous/seuil de pauvreté Marocains, méprisé par sa majesté et ses petites mains.

La doxa sioniste continue toujours à nous abreuver par l’intermédiaire d’une certaine presse française de son « Armée la plus morale du monde » qui assassine délibérément les enfants Palestiniens quotidiennement et pareillement le Royaume démocratique du Maroc, nous arrose d’avoir « le plus beau pays du monde » qui est  encore bourrée de talents qui devraient être au service de la monarchie, pour encore une fois inviter les Marocains à regarder ailleurs.

Le pouvoir royal qui continue à garder la main sur cette confusion qui profite aux fraudeurs qui utilisent leur fonction pour pointer leur doigt dans des directions qui ne profitent qu’à eux-mêmes. Les Marocains se sentent plus que jamais sous le joug des faux sages de la sphère du palais du Makhzen. Ils n’ont plus confiance en ceux qui sont censés montrer le chemin et le peuple ne veut plus suivre la direction imposée au lieu de perdre son temps à de pseudo démonstrations démocratiques.. Rien d’étonnant, dès lors de constater que, outre le monarque belliqueux, ces vassaux d’un autre temps font preuve d’une docilité indécente envers leurs véritables maîtres, les souverains du régime.

Je serai curieux de constater les réactions du Makhzen si des Rifains prennent les armes contre le Royaume Marocain, en faisant appel à l’Algérie pour fournir des armes et des troupes armées chargées de l'instruction des séparatistes Rifains.

Et comme on pouvait s’y attendre, le Makhzen Marocain pousserai de hauts cris avec sa rengaine anti-algérienne et en même temps son appel au lobbying du Parlement Européen, d’Israél, ceci resterai sans doute le comportement le plus adéquat comme une sorte de schizophrénie qui serai emparé de ces dirigeants du royaume, incapables de faire face aux défis économiques et sociaux de leur pays en recourant à la technique employée à savoir imputer tous leurs déboires à un ennemi extérieur.

En effet, la monarchie n'a guère changé, les crimes et les assassinats politiques sont d'actualité, les disparitions, les fusillades en terre ou  mer, les suicides vrais et faux, les siècles de prison pour qui ose dire non, bref, un enfer absolu pour les marocains et un paradis fascinant pour les traîtres et les étrangers!

La presse française n’hésite pas en décrivant la monarchie Marocaine de la citer comme une nouvelle puissance de l'Afrique, cela résonne comme des clochers habituels. Pour l’instant les intellectuels et leaders d’opinion sont tétanisés ou sont dans des combats d’arrière-garde. Pathétique le Makhzen Marocain ruminant ses haines et ses ressentiments jusqu’à la fureur et parfois au délire qui ne fait que répéter son catéchisme de victime d’un complot extérieur Il est temps qu’il sorte de sa torpeur. Il a fait le choix délibéré la stabilité et les règles de bon voisinage dans la région sur l’autel de convoitises politiques et expansionnistes.

Se lamenter ne servira à rien !!!!!!

Kader Tahri

[flor-deoro]

Planning to visit Morocco this december. Any tips and advice are welcome!

[gullivertrips]

Everything You Wanted to Know in a Guide about Chefchaouen

Introduction Set against the Rif mountains, the blue-washed Chefchaouen is one of Morocco's most distinctive and photogenic towns. Founded in 1471 as a refuge for Moorish and Jewish exiles from Spain, it became a centre for the cultivation of kif (marijuana) in the 20th century. Today it's a popular tourist destination, with narrow streets and stairways full of blue-painted buildings and doorways. There's not a lot to do in Chefchaouen itself, but it's a great base for exploring the surrounding countryside. The Rif mountains offer plenty of opportunities for hiking, mountain biking and rock climbing, and there are a number of caves and waterfalls to explore. If you're interested in learning more about the town's history and culture, the Chefchaouen Medina Museum is worth a visit. Located in a restored 16th-century house, it contains a small collection of traditional textiles, musical instruments and jewellery. Getting there Chefchaouen is located in the northwest of Morocco, around 170km from Tangier. The easiest way to get there is by private transfer or shared taxi from one of the nearby towns or cities. If you're coming from Tangier, there are regular buses and trains that make the journey in around 3 hours. The train is the more comfortable option, but it's also more expensive. Once you're in Chefchaouen, getting around is relatively easy. The town is small and most of the attractions are within walking distance of each other. If you want to explore the surrounding countryside, you can rent a car or take a tour from one of the local companies. When to go The best time to visit Chefchaouen is between April and October, when the weather is mild and sunny. The town gets very busy in July and August, so if you're looking to avoid the crowds, it's best to come outside of these months. If you're interested in experiencing the town's vibrant nightlife, the best time to visit is during the Ramadan festival. This takes place in May and June, and the streets come alive after dark with music, dance and street food. What to pack As Chefchaouen is located in the mountains, the weather can be cool, even in summer. It's a good idea to pack a sweater or jacket for the evenings, and if you're planning on doing any hiking, you'll need sturdy shoes and a hat or scarf to protect you from the sun. If you're visiting Chefchaouen during Ramadan, remember that many restaurants and cafes will be closed during the day. It's a good idea to pack some snacks and drinks to keep you going until the evening. And finally, don't forget your camera! Chefchaouen is one of the most photogenic towns in Morocco, and you'll want to make sure you capture its beauty. Read the full article

[delightfulmultibear]

Time Paradox Avoidance Enforcement Squadron CONFIDENTIAL File #21516 PROJECT MINDSCAPE

ZHOFRPH, RQH DQG DOO, WR ZHLUGPDJHGGRQ 2!

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O mjia yic'fs hfivwvly toewhhiojdst, O fswlly awjd w kibos dii. Eiffy or O chesd yic. Od'e vssj 2,236 twye eojus as'bs lsrd Qfwbody Rwlle, vcd O edoll pilt icd pihs dpwd as'll eikstwy fsdcfj wjt cjuibsf kifs ir ode kyedsfose.

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Wlsz, or yic'fs loedsjojq, dpwjm yic rif dpoe wkwxojq epia wjt upwjqojq icf lobse!

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[pdmtsn]

Clap! Clap! - Liquid Portraits (2020)

A1 Desert Stone A2 Liquid Mantra A3 Hokkaido's Farewell Portrait

B1 Southern Dub Ft. Domenico Candellori B2 Kif In the Rif B3 Mandragora

C1 Moving On Ft. Martha Da'ro C2 Rising Fire Ft. Kety Fusco C3 Quietude

D1 Tostoini D2 Blue Flower D3 Liquid Portraits Ft. Piero Spitilli

Genre: Electronic Style: Bassline

[kawayaneh]

9/5/2016 Chefchaouen, Morocco. Cannabis (kif) in the wild while hiking through the mountainous Rif region. #cannabis #kif #hike #rif #chefchaouen #morocco #europe #travel (at Morocoo Chefchaouen)

[watusichris]

Jajouka Rolling Stone

This piece about the Master Musicians of Jajouka, written for Night Flight a few years back, has been MIA on the web, but my friend Steve Krakow’s post on Facebook today has inspired an exhumation. ********** In August 1968, Brian Jones of the Rolling Stones spent two days in a remote mountain village in Morocco, recording the ceremonial music of the musical clan who lived there. Three years later, the tapes would become Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka, perhaps the first album of what came to be known as “world music” to enter the pop mainstream.

That entrance literally took centuries, and was spawned by the enthusiasm of a group of hip cognoscenti. The men who would be known as the Master Musicians of Jajouka – the malim, as they were known among their tribe – had probably been performing their music since around 800 A.D. Playing rhaita (indigenous reed instruments), wooden flutes, and handheld drums, they appeared at the pleasure of Morocco’s sultans; in later years, they were supported financially by other natives of their Rif Mountains community.

Though they were Muslims, the malim staged an annual festival, thought to be a vestige of the ancient Romans’ fertility ceremony of Lupercal. There, village boys portraying Bou Jeloud, a part-man/part-goat local divinity, would dance to their music, whipping the woman with branches to ensure that they could bear children.

“Bou Jeloud is Fear and Fucking,” Brion Gysin would write of the ceremony in his 1967 novel The Process. Author, artist, and psychic explorer Gysin was among the first Westerners to hear the music of the malim. He came to Tangier in 1950 at the behest of the American composer and writer Paul Bowles, one of the first notable postwar expatriates in North Africa. (In 1959, Bowles extensively documented Moroccan music for the Library of Congress; those recordings can be heard on a four-CD set issued in early 2016 by Dust-To-Digital Records.)

Gysin and Bowles first encountered the keening, ecstatic music of the malim at a 1951 festival. Via an entrée from Mohamed Hamri -- a Tangier artist and hustler (and lover of both Bowles and Gysin) who was a member of the mountain Attar clan, the village’s prime musical movers -- Gysin later re-encountered the musicians on their hillside home turf.

Gysin in turn introduced the music to another expat, American novelist William S. Burroughs, who settled in Tangier during the ‘50s; in his 1962 novel The Ticket That Exploded – which employed Gysin’s “cut-up” assembly techniques -- Burroughs wrote of “the Pan God of Panic piping blue notes through empty streets.”

Obsessed with the Master Musicians, Gysin established a restaurant, the 1001 Nights, in Tangier in 1954, and imported the players from Jajouka to perform there. Unfortunately, he also hired the erratic Hamri to manage the establishment, and the enterprise ultimately ran aground, with the malim returning to the Djebala foothills to play before their people again.

It is natural that Brian Jones would acquire his own taste for the malim a decade later. Co-founder of the Rolling Stones in 1962, he was the force who injected the most exotic elements into the band’s blues-based sound. He made his first trip to Morocco in 1966; upon his return in March 1967, he met Gysin for the first time, and was famously abandoned in a Tangier hospital by his band mate Keith Richards and his girlfriend, actress Anita Pallenberg, who quickly became lovers.

Nonetheless, Morocco continued to beckon Jones, who could resist neither the ancient, rapturous lure of the country’s music nor the hyper-potent kif (a hashish derivative) that powered its sound. And so in 1968 the rock star returned again, joined by recording engineer George Chkiantz, who brought a battery-powered tape machine.

Mohamed Hamri took Jones and Chkiantz up into the hillside where the Master Musicians resided, and the players recreated the music of the Jeloudia during a day-long session. At one juncture during their stay, a goat was paraded before Jones; gazing at the animal, he exclaimed in awe and fright, “That’s me!” The animal was then led off to slaughter for a communal meal.

Jones envisioned his recordings not as some form of documentation, but as the basis for a rock album. He did not approach the tracks with anything like purity: He slathered the sound with phasing and echo, and edited and cross-faded some selections. But he ultimately did not fulfill his vision of fusion.

Besieged by drug-related legal woes and hobbled by personal problems that made him a professional liability, he was himself led to slaughter: On June 8, 1969, Jones was confronted at home by Richards, Mick Jagger, and Charlie Watts, and fired from the Stones. Less than a month later, he was found dead in his own swimming pool. He was 27.

The Rolling Stones issued Jones’ tapes in 1971, with its location misspelled, as Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka, on their own custom imprint. Not surprisingly, it did not sell well, but it prophesied a deep interest among rock musicians in world music sounds, and it enjoyed a long afterlife in the work of others.

Some with more folkloric interests in Jajouka’s music traveled to Morocco with their own tape machines. In 1972, American Joel Rubiner recorded the malim in their village; one of the selections, “Brian Jones,” was created in homage to the Master Musicians’ late, famous champion. (Rubiner later appeared as a character in Jajouka Rolling Stone, an astonishing fact-based 1993 “novel” by Stephen Davis, author of the Led Zeppelin bio Hammer of the Gods.)

Another pilgrim was musician and journalist Robert Palmer, who had been transfixed by Gysin’s The Process. In January 1973, Palmer brought avant garde saxophonist-composer Ornette Coleman to Jajouka, where the pair recorded for hours with the Master Musicians. A snippet of the work, the track “Midnight Sunrise,” was included on Coleman’s 1977 harmolodic jazz-rock album Dancing in Your Head. Two albums worth of material are said to remain unreleased.

Most ironically, in 1989 Jagger and Richards traveled to Morocco to record with the Master Musicians of Jajouka in Tangier. The sessions, and a joint interview with Jagger and a very unimpressed Paul Bowles, were filmed for a promotional documentary; even 20 years after Jones’ demise, his band mates seemed uneasy talking about him. The Moroccan tracks were used as the basis for “Continental Drift,” a standout track on the Rolling Stones’ 1989 album Steel Wheels, and as a concert fanfare.

For their own part, the Master Musicians of Jajouka endured, despite an internal schism that divided the older and younger players for years. They toured internationally, recorded several commercial releases (under the direction of Bachir Attar, scion of the musical family), and played regularly at Brian Jones memorial concerts in England and elsewhere.

For many years, a framed promotional photo of Brian Jones was prominently displayed on the wall of the musicians’ communal living quarters in the heart of the Rif.

[zopiaz]

11/08/2017 - Dans les montagnes du rif, il n’y a pas que du kif!

[viralhottopics]

Morocco guide: 10 things to know before you go

(CNN)Rainbows of color, spice-market smells, an urban orchestra of sounds: Morocco can be overwhelming at first.

Lying 13 kilometers, or 8 miles, from the coast of Spain, the North African country mixes Middle Eastern magic, Berber tradition and European flair.

Tourism has more than doubled since 2002, to nearly 10 million visitors in 2011. King Mohammed VI wants to increase the annual visitor numbers to 18 million by 2020.

The royal ruler’s strategy is underpinned by infrastructure development, making traveling around the country even easier.

Add to this a program of ongoing social, political and economic reforms, and Morocco is one of the most moderate and peaceful countries in the region.

Here are 10 things you’ll want to know before you arrive:

1. Cafes dominate life in Tangier.

Cafes are the key place to socialize, for Moroccan men at least. They gather to drink sweet mint tea and watch people as they go about their affairs.

The northern port city of Tangier has a history of literary bohemianism and illicit goings-on, thanks to its status as an International Zone from 1923 to 1956.

The Interzone years, and the heady decades that followed, saw writers, rock stars and eccentrics flock to the city’s 800-plus cafs.

Two must-visit spots: Cafe Hafa (Ave Hadi Mohammed Tazi), overlooking the Strait of Gibraltar, was a favorite hangout of Tangier’s most famous expat, writer and composer Paul Bowles.

Smoky and slightly edgy, Cafe Baba (1 rue Sidi-Hosni) is the coolest spot in the Kasbah. A photo of Keith Richards, kif-pipe in hand, still adorns the grimy walls.

Sea, souks and surfs in Morocco

2. Most mosques are off-limits to non-Muslims.

Nearly 99% of the population is Muslim, and hearing the muezzin’s melodic call to prayer for the first time is a spine-tingling moment.

While very few Moroccan mosques are open to non-Muslims, one exception is the towering Hassan II Mosque in Casablanca (Blvd Sidi Mohammed Ben Abdallah; +212 522 22 25 63).

Located on a promontory over the Atlantic Ocean, the mosque was completed in 1993 and can hold 105,000 worshipers inside and out.

Tradition and technology sit side by side, with colorful zellij (mosaic tiles), intricate stucco and carved cedar complementing the retractable roof and heated flooring.

If you can’t make it to Casa, Marrakech’s 16th-century Ali ben Youssef madrassa-turned-museum (Pl Ben Youssef; +212 524 44 18 93) is open to all and also features impressive Islamic design.

3. Multilingual Moroccans will put you to shame.

Moroccans switch languages mid-sentence, reflecting the cultures — Berber, Arab, French and Spanish — that have crisscrossed the country.

Arabic is the official language, and you’ll hear the Moroccan dialect, Darija, spoken on the street.

French continues to be widely spoken in cities; foreigners are often addressed in this first. Spanish is still spoken in Tangier.

There are also three main dialects spoken by the country’s Berber majority: Tashelhit, Tamazight and Tarifit.

You’ll be able to get by with English in the main tourist hubs, although “La, shukran” (“No, thank you” in Arabic) is one phrase to master.

4. Don’t get stuck in Marrakesh.

Marrakesh is justifiably popular, but there’s so much more.

Fez tops the list for its maze-like medina, fabulous foodie scene and annual Festival of World Sacred Music.

For a slice of the Sahara, there’s the desert town of Merzouga, near the impressive Erg Chebbi sand dunes, accessible via camel treks.

Active types can hike between Berber villages in the High Atlas or head to the blue-hued Andalusian town of Chefchaouen to explore the Rif Mountains.

Beach bums will love laid-back Essaouira and Sidi Ifni on the Atlantic coast, while surfers often head south to Taghazout.

For quiet contemplation, Morocco’s holiest town, Moulay Idriss, is hard to beat. Plus, you’ll have the nearby Roman ruins of Volubilis pretty much to yourself.

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5. If you don’t like cumin, you may starve.

Cumin is one of the main spices used in Moroccan cooking. This pungent powder is used to flavor everything from tagines to mechoui (slow-roasted lamb).

Cumin is used as a condiment on most Moroccan tables, along with salt and chili. It’s also a popular natural remedy for diarrhea.

“Cumin has anti-parasitical properties, so if you’ve got an upset tummy, a spoonful of cumin knocked back with water will help,” said food guide Gail Leonard with Plan-It Fez.

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6. Trains are cheap, comfortable and reliable.

Train company ONCF operates one of the best train networks in Africa, making it the easiest way to travel between cities.

It’s worth paying extra for first class, which comes with a reserved seat and A/C.

First class carriages have six-seat compartments or open-plan seating. Stock up on snacks, or buy them onboard, as it’s customary to share food.

When it comes to traveling to smaller towns and villages, buses and grand taxis, usually old Mercedes sedans that can seat six (at a squash), are best.

7. Couscous is served on Fridays.

You’ll see it on every restaurant menu, but traditionally, couscous is served on Fridays, when families gather after prayers.

This is because the proper (not packet) stuff takes a long time to prepare.

Coarse semolina is hand-rolled into small granules to be steamed and fluffed three times. It’s pale in color, deliciously creamy and served with vegetables and/or meat or fish.

Bread is the staple carb and is served with every meal, except couscous.

It’s baked in communal wood-fired ovens, one of five amenities found in every neighborhood (the others being a hammam, or bathhouse; a drinking fountain; a mosque and a preschool).

8. Riad rooftops rock.

The traditional Moroccan house (riad) is built around a central courtyard with windows facing inwards for privacy.

They’re decked out with elaborate zellij, stucco and painted cedar and are easily the most atmospheric places to stay.

While Moroccans tend to use their rooftops as clotheslines, a riad roof terrace is the place to be come sunset.

In Marrakech, Italian-designed Riad Joya (Derb El Hammam, Mouassine Quarter; +212 524 391 624; www.riadjoya.com) has prime views of the Koutoubia Mosque minaret, while five-star La Sultana (403 rue de la Kasbah; +212 524 388 008; http://ift.tt/2n3Umwo) overlooks the Atlas Mountains.

Top picks in Fez are the bohemian Riad Idrissy (13 Derb Idrissi, Sieje, Sidi Ahmed Chaoui, +212 649 191 410; www.riadidrissy.com) and its suntrap terrace, while Dar Roumana (30 Derb el Amer, Zkak Roumane; +212 535 741 637; www.darroumana.com) has sweeping views of the world’s largest living medieval Islamic city.

9. When you hear ‘balak!’ watch out.

Morocco’s souks are not for the faint-hearted. The narrow streets teem with hagglers, hustlers, mule-drivers and motor scooters.

Rule No. 1 is to step aside when you hear “Balak!” It means there’s a heavily laden handcart or mule bearing down on you.

You’ll inevitably get lost, as maps don’t usually include the warren of small alleys that make up the medina.

A guide can help you get your bearings and fend off touts, but be aware that anything you buy will have his commission built in to the price.

Alternatively, taking snaps of landmarks with your smartphone can help you find your way back to your accommodation.

10. It’s not weird to be bathed by a stranger.

There are plenty of posh hotel hammams, but nothing beats a visit to a no-frills public bathhouse.

Spotting the entrance can be tricky, as most signs are written in Arabic. Look for a shop selling toiletries or a mosque, as these are usually nearby.

It’s advisable to stock up on black olive oil soap, ghassoul (clay used as hair conditioner), a kiis (exfoliating glove) and a mat to sit on. Visitors need to take their own towels, comb and flip-flops.

Women strip to their knickers (no bra), and men wear underpants. Then you’ll be steamed, scrubbed and pummeled until you’re squeaky clean.

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from Morocco guide: 10 things to know before you go

[munove]

Los cultivadores de cannabis de Marruecos están cambiando radicalmente sus métodos de cultivo (ENG)

En una visita reciente a la región del Rif en el norte de Marruecos, observamos una evolución dramática y generalizada en las técnicas de cultivo de cannabis, centradas en áreas geográficas clave. Anteriormente hemos informado sobre el aumento de las variedades híbridas modernas en el Rif, que están superando rápidamente a la tradicional variedad autóctona Kif. Sin embargo, estos desarrollos recientes van más allá de la introducción de nuevas variedades y apuntan a una posible transformación de toda la industria.

etiquetas: cannabis, marruecos, hachis, metodo, cultivo

» noticia original (www.dopemagazine.com)

[viajeenmarruecos-blog]

Una ciudad que estuvo aislada por casi  500 años, es ahora una de las más hermosas del todo el planeta.

Al norte de Marruecos hay una pequeña ciudad azul y blanca. Chefchaouen está en las montañas del Rif, situada en medio de un paisaje verde imponente en verano, y blanco y fresco en invierno. La ciudad estuvo aislada del resto del mundo por casi 500 años, y ahora es un laberinto de ensueño para los que la visitan.

Fue fundada en 1471 como base de los marroquíes que luchaban contra la invasión portuguesa que ya ocupaba las áreas de la costa. Su locación remota –a más de cuatro horas de la metrópolis de Fez– protegió a la ciudad y permitió que sus habitantes se defendieran de influencias fuereñas.

Por mucho tiempo, Chefchaouen fue refugio para minorías judías y musulmanas que dejaron Europa. Pero en el siglo XX, la ciudad amurallada fue finalmente capturada por España y se abrieron sus puertas.

Hoy es como una de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino: es un laberinto de corredores estrechos y escaleras aún más delgadas donde no hay ángulos rectos sino leves curvas que unen el suelo con los muros. Y todo, absolutamente todo es azul y blanco. Un tono de azul que se vende en polvo en los cientos de puestos de especies y tapetes que hay en las calles, porque la ciudad está siendo repintada constantemente.

La medina central, a diferencia de las tumultuosas medinas de las ciudades grandes de Marruecos, es calmada y está llena de árboles y restaurantes que ofrecen tagines: vegetales rostizados y carne con cuscús. Hay varios hermosos hammams para bañarse entre niebla y azulejos donde las mujeres al fin pueden ver el pelo negro y brillante de otras mujeres.

El pueblo, además, está rodeado de plantíos de mariguana que proveen a la zona con kif, bebida que la mayoría de los hombres beben a las seis de la tarde. Por más que ahora esté abierta a viajeros y turistas, Chefchaouen sigue siendo un lugar aislado del mundo que tiene sus propias reglas y colores. Su nombre significa “Mira los cuernos” en bereber, una referencia a las montañas en forma de pico detrás de ella, que pintan un escenario dramático y la han cuidado desde siempre de influencias europeas.

-PIJAMASUF

[nemvagyokturista]

Kép: (Chef)Chaouen, az instagram város

Rejtély övezi, hogy a várost annak idején miért festették kékre: az egyik legenda szerint a kék a megtisztulás és az ég, azaz a menny színe. Szerintünk turistákat akartak bevonzani: jelentjük, sikerült! Chefchaouen attól lesz különleges, hogy kék, és valamiért a kék szín kölcsönöz neki egy kis bájosságot. Pedig az utcai árusok ugyanígy nyomulnak, az utcán ugyanúgy hordákban vonulnak vagy éppen ácsorognak a fiatalkorú marokkói férfiak látszólag mindenféle indok nélkül, és a medina külsőbb utcáin rakásokban áll a szemét. Itt mégis megbocsátóbbak tudunk lenni, csupán azért mert kék. Viccesen hangzik, de így van.

Mivel északabbra vagyunk, Európa közelebb és elérhetőbb távolságban van, a helyiek is sokkal világibbak. Itt tényleg nem jön szemben az utcán nikábos néni, és simán fütyülgetnek és beszólogatnak férfiak a nem-arab nőknek.

Chefchaouen pedig még egy dologról nagyon híres: a mariskáról. A Rif hegységben termesztik (illegálisan persze) a világ marihuana (arabul kif) terményének 20%-át! Ennek nagy része természetesen Európába kerül. A kormány valahogy szemet huny efelett, miközben a drogfogyasztást keményen bünteti. Jelenleg akkora bevételt jelent a térségnek a kif-termesztés, hogy enélkül nem tudnának életben maradni.

Utolsó, kevésbé érdekes tény, ami inkább személyes megfigyelésünkön alapszik, hogy itt a legtöbb az egy főre eső kóbor macskák száma.

Chefchauenben újra találkoztunk a sivatagi túrán megismert észak-amerikai delegációval, Annával Virginiából, és Mikey-val Kanadából, akikkel elfogyasztottuk az utolsó tagine-unkat, és átbeszéltük a marokkói tapasztalatainkat.

[vivilongstocking]

Le Jour où j’étais au royaume des chats.

C’est l’histoire d’un coup de foudre. D’une belle relation de fidélité. Le Maroc, je l’ai découvert pour la première fois en 2005 et je ne l’ai jamais vraiment quitté depuis. J’y pense toujours avec affection et c’est une destination qui, à chaque visite, me ravit. Selon moi, c’est un des plus beaux pays du monde, sans exagération. Alors à seulement 4h de Paris, pourquoi se priver d’y retourner si souvent ? Un pays aux décors variés que je me plais chaque fois à explorer, du Sahara à la Méditerranée… Un endroit à la gastronomie élaborée que je prends invariablement plaisir à déguster. Là-bas, il règne toujours une atmosphère si apaisante, comme si le contact délicat du soleil sur la peau rendait le peuple nonchalant. Ou serait-il simplement absorbé par la contemplation de ce ciel bleu quasi-permanent? Cet azur réputé et incomparable, ce bleu Majorelle inégalé et si singulier. Cette couleur qui n’existe nulle part ailleurs mais que pourtant, l’on retrouve ici partout, sorte d’hommage à cette voûte céleste providentielle. Ici, le ciel semble faire écho à la mer, et leurs couleurs sont célébrées jusqu’aux murs des logis, aux décorations des poteries ou aux pierres d’orfèvrerie.

Ce sont eux les vrais rois de l’endroit, de ce chaos si bruyant.

Au cours de mes nombreux voyages sur place, j’ai appris le ravissement des promenades dans les anciennes médinas. Ces dédales de ruelles fortifiées, d’impasses et de petites places où votre sens de l’orientation est mis à si rude épreuve. J’y retrouve volontiers les odeurs des piles d’épices, devenues si familières, et leur présentation pittoresque en cônes, dressés vers le firmament. Je m’émerveille devant l’esthétique des lampes marocaines et devant les tapis traditionnels que je rêve de fouler. Je prends le temps de me perdre et surtout de me faire dorloter dans leurs hammams bon marchés. Enfin, je tente d’amadouer tous les petits félins qu’il m’est donné la chance de croiser ! Ce sont eux les vrais rois de l’endroit, de ce chaos si bruyant. Et il semble si facile de les apprivoiser en leur offrant quelques mets du bout des doigts. On les compte par centaines dans ces fourmilières; parfois maltraités, souvent désœuvrés mais toujours intéressés. J’aimerais tous les adopter… Je suis épatée par leur quantité et j’essaie souvent de les caresser, même s’ils ne sont pas vraiment du genre à se laisser cajoler !

Ici perchée, je me sens en sécurité. Comme protégée par les montagnes environnantes qui m’enveloppent.

Malgré plusieurs séjours dans le royaume chérifien, je n’ai encore jamais fréquenté les contrées du nord. Alors après un rapide passage à Tanger puis Tétouan, où j’ai adoré découvrir le détroit de Gibraltar, je suis ravie de rejoindre enfin les hauteurs pour visiter une cité très réputée : Chefchaouen. Imaginez donc mon enchantement lorsque je réalise que la petite ville du Rif s’avère être le vrai paradis des chats (bleu de surcroît) ! La quintessence du Maroc en somme ! Ici perchée, je me sens en sécurité. Comme protégée par les montagnes environnantes qui m’enveloppent. J’ai longtemps rêvé de l’endroit devenu à la mode très récemment… Le centre de Chefchouen n’est pas très grand et l’on y croise de nombreux artisans. Mais de par sa proximité avec la péninsule ibérique, il y a surtout de nombreux espagnols venus passer le weekend. Beaucoup recherchent l’ivresse du kif, la défonce facile et pas chère de l’autre côté de la mer. Alors que je déguste mon petit-déjeuner royal sur la terrasse de mon hôtel, ils sont déjà là attablés, à recracher leurs bouffées au soleil. L’odeur est grisante dans les rues et gâche un peu l’aspect idyllique de l’endroit. Il me faut alors faire abstraction des champs de chanvre environnants. Ici, rien d’autre ne pousserait selon certains intéressés…

Sur les marches se languissent bien sûr des centaines de chats…

Qu’à cela ne tienne, la ville est ses tons délicats restent très inspirants. Pendant des jours je me délecte donc de mes promenades dans la médina où je me perds plus d’une fois. Les escaliers sont omniprésents et m’emmènent même jusqu’aux fortifications construites à flanc de montagne. Sur les marches se languissent bien sûr des centaines de chats, mais je croise aussi des troupeaux de chèvres rentrant à la bergerie… J’arpente chaque jour les ruelles pentues et finis par suivre le son bucolique d’un petit cours d’eau qui m’emmène à la source du Ras el Ma, le ruisseau majeur de Chefchaouen. L’endroit est très fréquenté, et je décide de laisser derrière moi les lavoirs de la ville pour emprunter un sentier un peu plus isolé. Je croise maints cultivateurs perchés dans les arbres, en train de récolter patiemment quelques olives parfumées. Quel dur labeur. Je réalise combien ils peuvent être inconfortablement installés, coincés au milieu de tous ces branchages… Au bout de vingt minutes, j’atteins enfin la « mosquée espagnole », vestige de l’époque coloniale et érigée sur une des collines protégeant la cité. De là, la vue est imprenable. Les locaux s’y retrouvent pour admirer le coucher du soleil, bientôt rejoints par les visiteurs les plus curieux. Ici, le temps semble s’arrêter.

Parfois, les jours se succèdent et se ressemblent, et l’on voudrait ne rien y changer!

Il n’y a plus qu’à apprécier. Méditer sur tant de beauté. Profiter des dernières minutes ensoleillées qui s’écoulent vers une nouvelle fin de journée. Autour de moi, les rayons du soleil disparaissent peu à peu derrière les montagnes. Les façades bleues des maisons profitent de leurs derniers reflets orangés. Puis je redescends doucement avant la nuit, empli d’un sentiment de légèreté. Je salue une dernière fois tous les chats de la localité. Leur présence semble tellement contribuer à l’harmonie de la communauté, symbole du coexister. Je rejoins bientôt mon hôtel douillet où je passerai la soirée à converser avec mes hôtes bien-aimés. Demain matin, je serai à nouveau réveillée par les chants enjoués des jeunes enfants de l’école d’à côté. Je profiterai encore du soleil, posée sur la terrasse, et je contemplerai longuement ce paysage enivrant. Je partirai me promener des heures durant dans la ville bleue et je déciderai encore de repousser mon départ de quelques temps. Parfois, les jours se succèdent et se ressemblent, et l’on voudrait ne rien y changer! Alors je décide de rester. Pour encore quelques clichés, hommage aux félidés…

***

INFOS PRATIQUES

Tetouan ne possède pas d’aéroport ni de gare. Le meilleur moyen de s’y rendre est donc en taxi collectif, typique, ou bien en bus depuis Tetouan, Tanger ou Fes. La compagnie la plus recommandable est la CTM. Un trajet coûte entre 25 et 75 dirhams en fonction du confort et de la destination. Le taxi collectif coûte légèrement moins cher mais n’est pas beaucoup plus rassurant! 🙂

Pour le “shit”, renseignez-vous sur place mais Chefchaouen semble souffrir de son afflux de touristes au niveau de la qualité: vous ne saurez jamais sur quoi vous allez tomber.

Chefchaouen n’est pas une ville à recommander aux plus âgés, il y a vraiment beaucoup d’escaliers et de ruelles en pente qui pourraient les décourager.

OU DORMIR

Sans aucune hésitation, choisissez Dar El Rio! Que vous choisissiez leurs chambres nuptiales ou bien leur dortoir, le rapport qualité-prix est imbattable. Leur petit-déjeuner est divin et servi jusque midi sur la terrasse ensoleillée. Le personnel est polyglotte, intéressé et intéressant et saura répondre à tous vos désirs! Par ailleurs, les petits gateaux, concoctés avec amour par la voisine, et servis avec leur thé à la menthe sont une pure merveille. Allez-y les yeux fermés! 

Comme promis, revoici Vivi! Cette semaine, faites-un tour à Chefchaouen Le Jour où j’étais au royaume des chats. C’est l’histoire d’un coup de foudre. D’une belle relation de fidélité.

[perspectivesmed]

Le kif à l’origine du rififi dans le Rif: Al-Hoceima ne doit pas mimer Tijuana Dans la littérature de quelques centres d’études stratégiques qui se focalisent sur le Maroc, à l’image d’El Cano, on retrouve en filigrane le risque de « mexicanisation » du Royaume.