#shwedagon

[suvannaphumidatacenter]

Candle Light at Shwedagon Pagoda in Yangon, Myanmar

[tedpatrick]

Waiting for that #2023 #countdown with the view of #Shwedagon #Pagoda. #fireworks, maybe? Or…some notable bang worth to welcome the #newyear? 🤷🏻‍♂️ May 2023 bring the best for the people of #Myanmar/#Burma. (at Yangon) https://www.instagram.com/p/Cm1e-e5ymxe/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[min-is-king]

#thadingyut #shwedagon #Myanmar #yangon #bagan https://www.instagram.com/p/CjglQetjXkv/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[mementomm2075]

The glitter at night, Shwedagon Pagoda, Yangon.

[wgm-beautiful-world]

Shwedagon Pagoda, east gate west of the Royal Lake Yangon, Myanmar, BURMA

[travelella]

Shwedagon Pagoda, Yangon, Myanmar

Alexander Schimmeck

[t-jfh]

This grand structure photographed by Klier is the Shwedagon Pagoda, a golden 326-foot-tall Buddhist pagoda.

The Shwedagon Pagoda is the most sacred Buddhist pagoda in Myanmar, believed to contain relics of the four previous Buddhas of the present Kalpa.

Klier captured the landscape of Rangoon in this photo from circa 1900. Rangoon is the largest city in Burma and a mix of British colonial architecture — modern high-rises and gilded Buddhist pagodas define its skyline.

Buddhist monks and Buddhism were a major theme in Klier’s photo series. Here, young Buddhists learn the peaceful ways of their faith while paying their respects to the older monks.

Burma under British rule — Vintage photographs from Myanmar’s days as a British colony

Burma, which became Myanmar in 1989, was a British colony from 1824-1948 when it was made independent.

Images taken by German photographer Adolphe Philip Klier in around 1900 look at Burmese life under Britain.

They show average Burmese citizens going about their daily life as well as the influences of British life.

By Danyal Hussain

Daily Mail online - 3 Jun 2019

[southeastasianarchaeology]

Pratu Journal, Vol. 2 (2023)

A new volume of the Pratu Journal has been publisehd, and the papers can be acessed here.

A new volume of the Pratu Journal has been publisehd, and the papers can be acessed here. This volume’s contents include: Recursion, Remembering and Re-telling Time in the Stupas of Pagan [ပုဂံဘုရားပုထိုးများအကြောင်း ထပ်တလဲလဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း၊ အမှတ်ရခြင်းနှင့် အချိန်အား ပြန်ပြောင်းပြောဆိုခြင်း] by Miriam Yeo Sze En Pemulangan Benda Cagar Budaya dan Identitas Nasional pada Era Pascakolonial…

[polkadotmotmot]

Mon Thet - Shwedagon Night (2), 2016

[247reader]

Day 8: Shin Sawbu!

Shin Sawbu was given the name Viharadevi, “Queen of the Monastary,” by her father, King Rahazadarit of Hanthawaddy Pegu, a kingdom in what is now Myanmar/Burma. It would prove an apt name. She was married to a royal cousin, with whom she had three children, but was widowed by twenty-five. After her father’s death, her brothers battled each other for the throne, one inviting the king of neighboring Ava to intervene. As part of the eventual peace settlement, Shin Sawbu was given to said king in marriage and forced to leave her children behind in Pegu. She was soon widowed again, and now trapped in a foreign kingdom. With the help of two sympathetic monks, she eventually mounted an escape, returning home in 1429.

By the 1450s, the royal house of Hanthawaddy was nearly extinct. Shin Sawbu’s son had briefly succeeded to the throne before being murdered by a cousin, who in turn had nearly all his surviving male relatives killed before being murdered himself. Shin Sawbu, last of the royal line, ascended to the throne of a kingdom in crisis.

She met that crisis boldly and well, ruling for seven years and becoming known as Binnya Thau, the “Old Queen.” For all that, however, a crown had never been her objective in life. In 1460, she declared one of the monks who had helped her escape Ava as her heir, marrying him to her younger daughter, and retreated to a quiet life of Buddhist devotion in Dagon. The sacred Shwedagon pagoda, which Shin Sawbu enlarged and beautified, still stands today.

[divinum-pacis]

2022, Yangon, Myanmar: A Buddhist devotee prays next to statues during a visit to Shwedagon pagoda to mark the full moon of the Thadingyut festival.

Photograph: AFP/Getty Images

[mansipatel5]

Discover the Mystical Kingdoms of Myanmar and Oman with a Tour Package

Embarking on a journey to explore the enchanting landscapes and rich cultural tapestries of Myanmar and Oman is a dream for many avid travelers. These two countries, each boasting a unique charm and history, offer a perfect blend of ancient traditions and modern wonders. To make the most of your exploration, consider opting for a well-curated Myanmar or an Oman Holiday package from India.

Myanmar: A Land of Timeless Beauty

Myanmar, formerly known as Burma, is a country steeped in mystique and allure. From the awe-inspiring temples of Bagan to the serene waters of Inle Lake, Myanmar is a treasure trove of cultural and natural wonders. A well-organized Myanmar Tour Package allows you to immerse yourself in the splendor of this mystical kingdom.

Begin your journey in Yangon, the largest city in Myanmar, where the iconic Shwedagon Pagoda stands tall, adorned in gold and precious jewels. Explore the bustling markets, sample local delicacies, and absorb the city's vibrant atmosphere. The tour package may include a visit to the ancient city of Bagan, home to thousands of ancient temples and pagodas that paint a mesmerizing silhouette against the sunrise and sunset.

Mandalay, another gem in Myanmar's crown, offers a glimpse into the country's royal history. From the Mandalay Palace to the U Bein Bridge, the city resonates with a sense of regality. Inle Lake, with its floating gardens and unique leg-rowing fishermen, showcases a more serene side of Myanmar's beauty.

A well-organized Myanmar Tour Package ensures that you don't miss out on the hidden gems, such as the off-the-beaten-path villages and the picturesque landscapes that dot the countryside. Whether you're an avid history buff, nature lover, or cultural enthusiast, Myanmar has something to offer for every traveler.

Oman: A Tapestry of Contrasts

Nestled on the southeastern coast of the Arabian Peninsula, Oman is a destination where tradition seamlessly intertwines with modernity. The country's diverse landscapes, from the golden dunes of the Wahiba Sands to the rugged peaks of the Hajar Mountains, make it a haven for nature enthusiasts. Oman Holiday Packages From India provide an excellent opportunity to explore this contrasting paradise.

Muscat, the capital city, is a blend of ancient charm and contemporary elegance. The Sultan Qaboos Grand Mosque, a testament to Omani architecture, and the Mutrah Souq, a bustling market with a rich array of goods, are must-visit attractions. The coastal city of Salalah, with its lush greenery and historic sites, offers a different perspective of Oman's beauty.

A tour package to Oman might include a journey into the Wahiba Sands, where you can experience a thrilling desert safari and witness the mesmerizing sunset over the vast expanse of golden dunes. The ancient city of Nizwa, surrounded by mountains and date palm plantations, is a gateway to Oman's cultural heritage, featuring a historic fort and a lively souq.

Oman's coastline is dotted with pristine beaches, and the opportunity to explore the underwater world through snorkeling or diving is a highlight for adventure seekers. The unique blend of ancient traditions and modern developments in Oman makes it a destination that caters to a diverse range of interests.

Choosing the Right Package for Your Journey

Both Myanmar and Oman offer an immersive experience that goes beyond the typical tourist attractions. When considering Myanmar Tour Packages or Oman Holiday Packages From India, it's essential to choose a package that aligns with your interests and preferences. Look for packages that offer a balance between guided tours to iconic landmarks and opportunities for spontaneous exploration.

In conclusion, the mystical kingdoms of Myanmar and Oman beckon travelers with their rich histories, diverse landscapes, and warm hospitality. Whether you're captivated by the ancient temples of Myanmar or the contrasting beauty of Oman, a thoughtfully designed tour package ensures that your journey is seamless and memorable. Embark on an adventure of a lifetime and uncover the secrets of these enchanting destinations.

[tedpatrick]

Went to #Shwedagon #Pagoda with some visiting #monks. Was waiting for them to finish their #meditation by the south-side pavilion and snapped this shot of a #Buddha statue in a few niche, just behind another gilded statue. . . #ShwedagonPagoda #Buddhism #Buddhist (at Shwedagon Pagoda) https://www.instagram.com/p/CmWvD15SpN5/?igshid=NGJjMDIxMWI=

[iseo58]

Shwedagon pagoda interior, Burma

[schottisreisetagebuch]

Von Mandalay nach Hsipaw – und wieder zurück

Auf dem Irrawaddy nach Mandalay

Der Norden Burmas

Mandalay 

Eine Schiffssirene weckt mich. Draußen ist es schon hell. Durch die Bastvorhänge fallen die ersten Sonnenstrahlen in mein Zimmer und überziehen das Bett mit einem Geflecht symmetrischer Linien, wie feinste Spinnwebfäden aus gleißendem Gold. Benommen vom Schlaf liege ich noch eine Zeit lang da. Die Bilder der letzten Tage haben sich tief eingeprägt: die Shwedagon-Pagode bei Sonnenaufgang, die Zugsfahrt rund um Rangun, der herrliche Flug nach Nyaung Shwe, die Bootsfahrt zu den Inthas und den Ein-Bein-Ruderern auf dem Inle-See, die Busfahrt über die Shan-Berge, die Pagodenfelder von Bagan, der nächtliche Fußmarsch durch die »schwarze Stadt« Nyaung U, der Ballonflug in der Morgendämmerung, der Sonnen-untergang, den ich am Dach der Shwesandaw hockend, erlebt habe, die Fahrt mit der Shwe Keinnery nach Mandalay … Eindrücke, die ich so schnell nicht vergessen werde. 

Wir nähern uns der Goldenen Stadt

Ich gehe die Strand Road entlang und biege nach links in die vierundachtzigste Straße. Mandalay gleicht einem großen Schachbrett, in dessen Zentrum sich der quadratisch angeordnete Königspalast befindet. Das Problem ist, nur die wenigsten Straßen Schilder haben, so wird der Spaziergang durch eine vermeintlich übersichtliche Stadt zur Rätselrally. Ich nehme ein Motorrad zur Mahamuni-Pagode, drücke den Preis auf zweitausend Kyat und brause durch den Frühverkehr. 

Mandalay

»Where are you from, Sir?« Der Klassikaner. »Austria …«, sage ich knapp, während der Fahrt möchte ich nicht so gerne sprechen, »where the kangaroos are coming from!« Jetzt wendet sich der Fahrer zu mir um als hätte er sich verhört. »Beautiful Vienna!«, nickt er und beschleunigt die Blechkiste. Ich schäme mich über den müden Witz. Der Weg ist lang und ich bin froh, dass ich ihn nicht gehen muss, ich hätte ihn im Leben nicht gefunden. Vor der Mahamuni bremst der Fahrer scharf ab. »Two dollar, Sir!« »You said two thousand Kyat!«, sage ich. Der Mann lächelt und schüttelt unmissverständlich den Kopf. »Two dollar!« Ich drücke ihm zweitausend Kyat in die Hand. Von wegen »Goldene Stadt«! Kaum angekommen, wird man ausgenommen wie eine Mastgans. Verärgert gehe ich zum Eingang der Pagode. Ich riskiere einen Blick zurück. Der Fahrer lacht jetzt über das ganze Gesicht und ruft in astreinem Deutsch: »Zwei Dollar sind zweitausend Kyat, Sir!« Oh mein Gott. Der Herr oberg’scheite Rucksacktourist hat sich gerade bis auf die Knochen blamiert. Zum Glück kennt mich hier keiner. Nicht nur, dass ich nicht rechnen kann, spricht der Typ auch noch meine Sprache! Da hilft nur eines: Schuhe aus und abtauchen in die schützende Dunkelheit der Mahamuni.

Der Ritt zur Mahamuni

An der monströsen Buddha-Statue herrscht Gedränge. Jeder will seine Spende in Form von hauchzarten Blattgoldblättchen loswerden. Der Anbetungswürdige kann sich der Gläubigen nicht erwehren, ergeben sitzt er da und lässt die Liebesbekundungen der Fans über sich ergehen. Scheinwerfer tauchen ihn in gleißendes Licht. Seine Handhaltung ist bestenfalls zu erahnen. Zum Krüppel verklebt, sind dem Bedauernswerten anstatt der Hände nur mehr zwei Stümpfe geblieben, die allerdings sind aus purem Gold. Auch einem Propheten sind dann und wann die Hände gebunden. 

Auch Götter müssen leiden / In den Straßen von Mandalay / Die Schönheit der Frauen

Das Gesamtgewicht der Goldauflage wird auf mehrere Tonnen geschätzt, lese ich, sie soll bis zu fünfzig Zentimeter dick sein. Und noch etwas muss der Arme ertragen: In der Monsunzeit wird er von seinen Jüngern in dicke Wolldecken gehüllt. Dazu erhält er täglich um fünf Uhr früh eine Gesichtswaschung, und, als besonderes Service, Mundhygiene: Ob man es glaubt oder nicht, es werden ihm täglich die Zähne geputzt. Dies allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, auch für Götter gibt es Grenzen.

Die Mahamuni Pagode

Schon von weitem höre ich die Geräusche: „Gold beating“ nennt sich das Handwerk, das ausschließlich im Stadtteil Myat Par Yat betrieben wird. In düsteren Hütten stehen junge, durchtrainierte Männer und dreschen mit schweren Holzfäusteln auf kleine Päckchen ein. Vorgeschmolzene Goldklümpchen werden zwischen Bambuspapier gelegt und so lange behämmert, bis die Nuggets nur mehr ein tausendstel Millimeter messen, dünner als ein getrockneter Tintenstrich. Der Rohstoff wird hauptsächlich aus dem Irrawaddy und seinen Nebenarmen herausgewaschen, bearbeitet wird er hier. Vor jedem Arbeitsgang werden die Lederlappen um die Goldstücke sorgfältig eingefettet, auf einem schräg gestellten Steinpflock fixiert und los geht’s: Mit gleichmäßigen Hieben malträtieren die Burschen sie so lange, bis sie platt sind. 

Blattgold / Die Blattgoldklopfer von Mandalay

Die Betriebe, in denen die hauchzarten Goldblättchen, die Gläubige in ganz Burma auf Buddha-Statuen kleben, produziert werden, sind im Besitz einiger weniger Familien. Die Arbeitszeit der Goldschläger ist genau festgelegt. In einem Gefäß schwimmt eine Kokosnussschale, die stetig mit Wassertropfen befüllt wird. Sinkt die Nuss, ist Schichtwechsel. Der Job ist einträglich, aber schwieriger, als man meint: Er muss erlernt werden. Klassenziel sind gezielte, gleichmäßige Schläge. Mit sechzehn Jahren darf man ran, nach zehn Jahren Arbeit stellen sich erste gesundheitliche Probleme ein, weitere zwanzig Jahren später ist der Rücken dienstuntauglich. Das Gold kann man übrigens auch essen, es wird Schokolade beigemischt und soll gesund sein.

Hsipaw

Im Norden Burmas - Hsipaw

In der Nähe der chinesischen Grenze. Ich besuche den Palast des letzten Shan-Fürsten Sao Kya Seng. Hier lebte die Kärntnerin Inge Eberhard, die in Denver, Colorado, ihren Kommilitonen, den Montanistik-Studenten Sao, heiratete. Ihre Hochzeitsreise führte sie in seine Heimat. Hier, an Ort und Stelle, hat ihr Leben vom Tag ihrer Ankunft an eine dramatische Veränderung erfahren. Ihr Mann war der letzte Shan-Prinz. Inge, als seine Ehefrau, wurde zur Mahadevi of Hsipaw. »Sweety, I have to tell you something …«, hat Sao seiner jungen Frau ins Ohr geflüstert, angesichts der Menschenmassen, die sie am Hafen von Rangun willkommen hießen. Mahadevi bedeutet so viel wie »Große Frau«. 

Die Stadt der Mahadevi of Hsipaw

Das Kärntner Mädl war über Nacht Prinzessin geworden und regierte acht Jahre lang an der Seite ihres Mannes über die größte und mächtigste Ethnie Burmas, das Volk der Shan. Kurz nach dem Militärputsch durch General Ne Win verschwand Sao für immer in den Folterkellern der neuen Machthaber. Seine Spur verlor sich im Gefängnis für politische Gefangene in Rangun. Ein Jahr später gelang Inge und ihren beiden kleinen Töchtern die Flucht nach Wien, wo sie im Schloss Laudon durch Zufall auf General Ne Win traf: Der Diktator ließ sich in einer Nervenklinik behandeln. Zu einem Gespräch kam es nicht, Ne Win wurde abgeschirmt. Jahr für Jahr schrieb die nunmehr ehemalige Mahadevi an die burmesische Regierung, um das Schicksal ihres Mannes zu erfahren. Bis heute blieben die Briefe unbeantwortet. Die Regierung hat sich nie zu seinem Tod bekannt, Sao gilt offiziell als verschollen. Inge ist später nach Amerika ausgewandert, hat wieder geheiratet und ihre unglaubliche Geschichte aufgeschrieben. In ihrem Buch „Dämmerung über Burma – Mein Leben als Shan-Prinzessin“ schildert sie ihr abenteuerliches Leben. 

Der Palast des Kärntner Mädls Inge Eberhard

Von Hsipaw zurück nach Mandalay

Als Abenteuer kann ich Bahnfahren in Südostasien nur empfehlen. Man lernt das Land nirgendwo besser kennen, als wenn man sich gemächlich durch die Landschaft schieben lässt. Die Bahntrasse führt so nahe an den Häusern vorbei, dass man den Menschen die Hand reichen könnte. Volksnaher geht’s nicht. Die Strecke auf der ich unterwegs bin, wird eingleisig geführt. In den Bahnhöfen wartet der Gegenzug. Die Spurbreite kann man mit der in Europa nicht vergleichen,  das Ganze erinnert an die gute alte Märklin-Eisenbahn, die einstmals rund um den Christbaum führte. 

Am Morgenmarkt von Hsipaw

Die Landschaft kriecht an mir vorbei, und das ist auch gut so. In Fenster und Türen fehlen die Glasscheiben. Jetzt, am Morgen, ist es dementsprechend kalt. Nur wenige Reisfelder sind bewirtschaftet, die meisten liegen aufgrund der Trockenzeit braun und abgeerntet da. Wasserbüffel und Zebu-Rinder glotzen dem vorbeiruckelnden Ungeheuer nach. Wenn es durch den Wald geht, peitschen die Äste in die Fenster herein – die Trassen wurden schon lange nicht ausgeholzt, wahrscheinlich seit der Jungfernfahrt nicht mehr. 

Am Bahnhof

Irgendwann schmiegen sich die Schienen dicht an den Berg an: Es wird finster. Der Zug fährt durch einen Tunnel. Als es wieder hell wird, heißt es: Augen zu und durch: Die Gleise führen jetzt über eine wahnwitzige Stahlkonstruktion. Auch sie ist nicht neu, genau genommen aus dem Jahre 1899. Die „Pennsylvania and Maryland Bridge Construction Company“ bekam von den Briten den Auftrag, ein weltweit einzigartiges Bauwerk zu schaffen: Das Gokteik-Viadukt ist eine Eisenbahnbrücke von gewaltiger Höhe. Es überspannt eine Schlucht, ist einhundertelf Meter hoch und fast achthundert Meter lang. Links und rechts der Schienen sind gerade mal zwanzig Zentimeter, die den Zug von der Ewigkeit trennen. Geländer ist nicht. Keine Achterbahn der Welt kann es mit diesem Kick aufnehmen. Die Passagiere springen auf, um sich den besten Blickwinkel für ihre Fotos zu suchen. Mutige lehnen sich aus dem Fenster oder hängen sich aus den Türen. Man hat das Gefühl, als würde der Zug zur Seite kippen, allein schon wegen der Gewichtsverlagerung der Fahrgäste. Wir fahren im Schritttempo. Auch das noch. Schneller ist nicht erlaubt. Ich will gar nicht wissen, weshalb. Angeblich wurde die Brücke seit ihrer Fertigstellung vor hundertsechzehn Jahren erst einmal gewartet. Die Reise entlang des Himmels dauert eine gefühlte Ewigkeit…

Unterwegs nach Phyi Oo Lwin / Fahrt in den Himmel / Am Gokteik-Viadukt

[rasmasandra]

Traveling in Asia Myanmar

Yangon on the Yangon River Sightseeing in the Asian country of Myanmar The largest city in Myanmar is Yangon (formerly Rangoon). This is an interesting city with a mix of colonial architecture, modern high-rises and many gilded Buddhist pagodas. Shwedagon Paya is one of Buddhism’s most sacred sites. This 325 ft. zedi is adorned with 27 metric tons of gold leaf, along with thousands of diamonds…