#Popayán cultural sites
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Colombia`s Magic: Explore 10 Captivating Destinations That Will Enchant You
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📍 Popayán Popayán is known as the White City, because during most of the twentieth century the fronts of the houses and almost all public buildings were painted white, is considered the second cultural city in the country, after Cartagena. That said, Is Colombia worth Visiting ? How to get there? What are the best places to stay and best things to do on site? We answer all your questions: Check out our FREE Travel Guide full of valuable tips and beautiful photos: 🌎 Colombia: Complete Travel Guide 2021 🌎 👉 https://wego-planet.com/colombia-travel-guide/ 👉 Link in Bio ================================ 📷 Photo Credit narendaza_bp 🙏 Thank you for your fantastic photo ! 👉 Visit and follow his amazing gallery ! ================================ 🏆 Do you want to get featured ? 👉 FOLLOW @Wego.Colombia 👉 TAG @Wego.Colombia or USE #WegoColombia ================================ ⚙️ Selected by @WegoPlanet ================================ #Popayán #Cauca #Colombia #travelphotographer #travelphotographers #theglobewanderer #passionpassport #photooftheday #awesome_photographers #travelmore #goexplore #wonderfulplaces #openmyworld #lovetotravel #adventurethatislife #roamtheplanet #travelgirl #traveldudes #solotravel #travelcouple #wanderlust #adventureseeker #doyoutravel #responsibletravel #adventuretime #phototours #phototour #photographyworkshop 💬 Now your turn: Do you have any questions about Popayán ? Or if you already visited Popayán, did you enjoy it ? Either way, let me know in the comments below !
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Activista detenido en Tulcán por tenencia de Marihuana de uso terapeútico.
Al parecer los sueños de viajar de Jose Miguel fueron truncados nuevamente, pero en esta ocasión su destino lo llevó a padecer el encierro en tierras ecuatorianas por tenencia de la planta de marihuana.
Jose Miguel ha venido emprendiendo proyectos activistas en defensa del uso de la planta de marihuana hace ya 4 años y nace esta iniciativa a raíz de que padeció un cáncer de cadera, además de un accidente de tránsito y en búsqueda de alternativas saludables se encuentra con un nativo de su región donde el uso del cannabis y otras plantas medicinales han sido parte fundamental para su sanación y recuperación. Hoy por hoy junto con su compañera tienen un proyecto en marcha que se llevará a cabo del 17 al 20 de abril en Popayán, evento que lleva por objetivo el apoyo al emprendimiento a partir de productos basados de esta sagrada planta.
José Miguel Quitana Henao oriundo de Popayán decide mantener su ritmo de viajero, caminante acompañado de la medicina emprende un viaje a Uruguay donde pretende documentar los usos de plantas medicinales en general y el día 17 de marzo en Tulcán, (ciudad que colinda la frontera con Colombia) fue detenido con 400gr. de marihuana de uso personal con fines medicinales, actualmente se encuentra detenido en la cárcel de dicha ciudad con plazo de un mes para presentar pruebas que demuestren su inocencia.
Las plantas no pecan
El portal cannábico lleva por nombre su proyecto con Julie su compañera además de #Chare plon y #Chare Time, sites que impulsan este evento cultural y de emprendimiento cannábico, donde expositores de varias partes de Colombia se irán a dar cita para exponer sus obras, experiencias, conocimiento y emprendimientos. En los días de Semana Santa se llevará a cabo este proyecto haciendo alusión a que el uso de esta planta no es ningún pecado.
Extendemos nuestro apoyo a Jose y todos aquellos que han sido de alguna manera afectados por el retrógrado manejo y control de drogas, condenando a esta saludable planta como una vulgar sustancia química y castigando incluso con maltratos de todo tipo a quienes la usan.
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By Christopher P Baker
10 December 2018
A decade ago, death stalked my drive to Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro. The road from the town of Popayán over Colombia’s Cordillera Central mountain range was infamous for ambush and kidnap. Lonesome military posts hinted ominously at the presence of Farc guerrillas. I gripped the wheel tightly as I negotiated the unpaved road through a bleak, windswept Andean landscape, and cold fog swirled around me like a funeral shroud.
Thankfully, I arrived at one of the world’s largest necropolises alive. Unsurprisingly, I had the vast pre-Columbian hypogea of Tierradentro to myself.
View image of Colombia’s Cordillera Central mountain range was once too dangerous to visit (Credit: Credit: Christopher P Baker)
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South America’s largest trove of religious monuments and megalithic sculptures isn’t on Easter Island, nor even in Peru or Chile, as most travellers might assume. It’s Tierradentro’s 162 underground tombs carved into solid volcanic bedrock, and the more than 500 monolithic stone statues and tumuli (ancient burial mounds) surrounding the nearby town of San Agustín, sprinkled throughout 2,000 sq km of the serried mountains and highland plateaus of the Upper Magdalena Valley in southern Colombia.
These mementoes of an advanced, yet unknown (and unnamed), pre-Columbian, northern Andean culture had largely been off-limits during five decades of civil war. Now that the region is finally safe from Farc guerrilla activity, the awe-inspiring, yet little-known, Unesco World Heritage sites are easily visited and are guaranteed to amaze and inspire.
South America’s largest trove of religious monuments and megalithic sculptures isn’t on Easter Island
Eight years after my initial drive to Tierradentro, I arrived anew in the remote region and centred on the hamlet of San Andrés de Pisimbalá, amid a mountainous knot on the upper slopes of the Inzá Valley, 115km north-east of Popayán. From the twin (and tiny) Museo Etnográfico and Museo Arqueológico below the village, I followed a hilly and muddy trail that looped over surging mountain ridges, linking the five core concentrations of ridgetop tombs.
Staring into a black abyss at Alto de Segovia – the most impressive of the sites – induced lurching vertigo as I descended an elaborate spiral staircase drilling like a nautilus shell into 8m of andesitic tuff. I felt like Indiana Jones entering the Emperor’s Tomb. Below, the vast burial chamber measured some 12m wide. My torch illuminated walls and columns profusely adorned with geometric designs in black, yellow and ochre pigments, and human and animal figures danced in the flickering shadows cast as I roamed.
Another tomb was expertly carved to replicate a slanted roof and other elements of a pre-Hispanic wooden house: an allegory, no doubt, to prepare the deceased for the continuum between life and afterlife that was a sine qua non of the enigmatic society that carved these impressive funerary monuments.
View image of Tierradentro’s 162 underground tombs were carved into solid volcanic bedrock centuries ago (Credit: Credit: Christopher P Baker)
Since the time of the region’s subjugation by Spanish conquistadors in the 1530s, the area has been inhabited by the Nasa, an indigenous group who speak páez (a Chibcha language). Yet little is known about the mysterious culture that flourished throughout the first millennium and then disappeared six centuries before the Spanish and the Nasa arrived on the scene. Although excavations began in the 1930s, archaeologists are still at a loss to explain who settled the region, where they came from or where they went. And no-one knows the relationship between the carvers of Tierradentro’s complex shaft-and-chamber tombs and, a 180km drive to the south-west, San Agustín’s earthen tumuli (burial mounds) and hulking statues.
The drama of the giant stone statue at whose base I stood seemed appropriate to its stupendous setting. It was weatherworn and smothered with blue-green algae. It towered above me some 5m tall – solemn, big-eyed, with a large scowling mouth.
The statue is one of a veritable army of colossuses and totems studding the plateau-like mesetas around San Agustín, a lovely colonial town close to the Ecuadorian border. About one-third are enshrined within Parque Arqueológico de San Agustín, comprising about 50 separate yet more-or-less contiguous ceremonial burial sites centred on the town that lends the entire collection its name.
View image of The Parque Arqueológico de San Agustín protects hulking stone statues hewn from volcanic tuff (Credit: Credit: Christopher P Baker)
The majority of the statues were found within immense tumuli in which the pre-Columbian people buried their chieftains. They contour the meseta like a basket of eggs. My guide, Davido Pérez, knew every detail of every statue and the dolmens – stone sarcophagi topped by huge slabs within the tumuli – that most of them guard. Ferociously expressive and vital, the statues are so refined and well preserved they cut across barriers of culture and time. Pérez chattered away as we followed a trail that wound uphill to Alto de los Ídolos, the largest of the ancient sites.
“What you see is the legacy of an intense funeral cult,” Pérez said. “Death was viewed simply as a transition to another life.”
Death was viewed simply as a transition to another life
Hewn from relatively soft volcanic tuff, the statues – known locally as chinas – range in size from barely 20cm to 7m. Most were rectangular. Some were oval. A few were as hemispherical as if turned with a lathe. And most were etched with abstract motifs or zoomorphic figures, wrapping two-dimensional designs around three-dimensional objects to walk a path between worlds. Sunlight threw into high relief the exotic designs filled with tense, latent energy. Some resembled snakes, frogs and birds of prey – symbols of creation, wealth and power in pre-Columbian culture. Many were warrior figures with jaguar-type fangs – an allusion to chamánes (shamans), spiritual leaders who were thought capable of absorbing the jaguars’ power.
At the top of a large knoll, half screened by masses of overhanging foliage, we came upon a solitary statue – nicknamed Doble Yo (Double Self) – staring dead ahead, a perverse smile carved upon his lips. He wore a carved jaguar fur, its large head resting atop his own head and topped, in turn, by the skin of a crocodile. “This statue fuses male and female,” Pérez said. “It also symbolises the coupling of human and animal spirits upon which shamans relied for sorcery and power.”
“This one is vomiting,” said Pérez, pointing at a bulging-eyed figure. “He depicts the ancient practice of ingesting hallucinogens.”
The symbolic meaning of many other designs can only be guessed at.
View image of Little is known about the pre-Columbian society responsible for Tierradentro and San Agustín (Credit: Credit: Christopher P Baker)
The next day, our horses sure-footedly negotiated the steep trail that led downhill to a site called La Chaquira. Dismounting, we clambered down a staircase carved into the hillside to stand at a rock-strewn precipice overhanging the turbulent Río Magdalena. Waterfalls plunged from the far canyon wall. It was stupendously picturesque.
Pérez turned to point out petroglyphs etched on the massive boulders poised above the canyon rim. The largest displayed a male with hands thrown high, paying homage to Mother Nature's magnificent landscape.
Peering down into the gorge, I envisioned Spanish conquistador Sebastián de Belalcázar and his ruthless army marching up the valley in the late 1530s after conquering the lands of the Inca. The indigenous Nasa put up a brave resistance but were no match for crossbows and muskets. They were driven into remote mountain redoubts. But the statues and tombs remained undiscovered until 1757, when Friar Juan de Santa Gertrudis stumbled upon the vast lithic library and called it “the work of the devil” as “The [natives] did not have iron or implements to produce such a thing.”
View image of Friar Juan de Santa Gertrudis, who came upon the statues and tombs in 1757, described them as “the work of the devil” (Credit: Credit: Christopher P Baker)
The tombs were looted centuries ago for their gold huacas (revered objects) and precious relics. And many of the original statues were lost or dispersed around the world. In 1899, for example, British anthropologists led by Captain H W Dowding loaded several dozen statues onto a boat bound for England. It promptly sank. Only one effigy was retrieved and transported to London, where it stands in the British Museum. Most extant statues are now anchored with concrete and rebar, but they still occasionally get spirited away. They’re in great demand on the illegal antiquities market and are now on the Red List of Latin-American Cultural Objects at Risk.
My only risk was wanting to stay
Despite its remoteness, I found this fertile centre of sculpture so compelling, and the once tense ambiance now so relaxed, my only risk was wanting to stay.
I lingered to enjoy the region’s cornucopia of other attractions: white-water rafting on the Magdalena River; exploring the Tatacoa Desert; a mountain drive to caves inhabited by nocturnal nightjars. As I once again negotiated an unpaved road through a wild, windswept Andean landscape, I found myself musing on how the dangers of guerrilla ambush are a thing of the past, and how San Agustín’s inscrutable statues and Tierradento’s dancing subterranean figures have finally risen from the dead after being off-limits for decades.
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
from Câmbio, Viagens e Economia https://www.cambiostore.com/blog/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia-popayan-e-santo-agostinho
via https://www.cambiostore.com/blog
http://sophiakrischock.blogspot.com/2017/05/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia.html
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
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No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
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Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
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Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
from Câmbio, Viagens e Economia https://www.cambiostore.com/blog/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia-popayan-e-santo-agostinho
from Kiana Rose's Blog https://homeofthenorth.tumblr.com/post/161089849329
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
from Câmbio, Viagens e Economia https://www.cambiostore.com/blog/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia-popayan-e-santo-agostinho
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
Source: https://www.cambiostore.com/blog/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia-popayan-e-santo-agostinho
from Kiana Rose's Blog https://kianarose2.wordpress.com/2017/05/26/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia-popayan-e-santo-agostinho/
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
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📍 Popayán Popayán is known as the White City, because during most of the twentieth century the fronts of the houses and almost all public buildings were painted white, is considered the second cultural city in the country, after Cartagena. That said, Is Colombia worth Visiting ? How to get there? What are the best places to stay and best things to do on site? We answer all your questions: Check out our FREE Travel Guide full of valuable tips and beautiful photos: 🌎 Colombia: Complete Travel Guide 2021 🌎 👉 https://wego-planet.com/colombia-travel-guide/ 👈 👉 Link in Bio 👈 ================================ 📷 Photo Credit @alexballesterosfoto 🙏 Thank you for your fantastic photo ! 👉 Visit and follow his amazing gallery ! ================================ 🏆 Do you want to get featured ? 👉 FOLLOW @Wego.Colombia 👉 TAG @Wego.Colombia or USE #Wego.Colombia ================================ ⚙️ Selected by @WegoPlanet ⚙️ ================================ #Popayán #Cauca #Colombia #travelphotographe #travelphotographers #theglobewanderer #passionpassport #photooftheday #awesome_photographers #travelmore #goexplore #wonderfulplaces #openmyworld #lovetotravel #adventurethatislife #roamtheplanet #travelgirl #traveldudes #solotravel #travelcouple #wanderlust #adventureseeker #doyoutravel #responsibletravel #adventuretime #adventureseeker #phototours #phototour #photographyworkshop
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As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
from Câmbio, Viagens e Economia https://www.cambiostore.com/blog/perolas-escondidas-no-sul-da-colombia-popayan-e-santo-agostinho
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
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Pérolas escondidas no sul da Colômbia: Popayán e Santo Agostinho
As agências de viagens que vendem experiências na Colômbia sempre recorrem aos seus locais mais emblemáticos: Cartagena de Índias, as ilhas do Caribe, o Eixo Cafeeiro de Pereira e o Vale do Cocora, o Parque Nacional de Tayrona, as vibrantes Bogotá e Medellín, etc.
No entanto, a Colômbia é um país imenso, onde belas cidades estão entre os verdes vales, florestas e altas montanhas. Confira agora um relato de um viajante que se aventurou em terras colombianas:
Tive a sorte de visitar a Colômbia, de forma independente, durante quase quatro semanas, como parte de minha viagem de vários meses por grande parte da América do Sul.
Entrei na Colômbia por terra, pela fronteira sul com o Equador. Após uma breve parada na pequena cidade de Pasto, continue para o norte, adentrando ao país, com a intenção de fazer a minha primeira visita de interesse no parque arqueológico de San Agustín. No entanto, uma bela cidade colonial apareceria em meu caminho quase de surpresa.
Cheguei a Popayán em uma tarde de maio, com a intenção de tomar outro ônibus e ir a Santo Agostinho no mesmo dia. Apenas 150 km separavam uma cidade da outra, mas o que eu não sabia era que a rota adentrava uma selva densa, onde haviam controles contínuos do exército e ampla vegetação, a viagem durou 7 horas. Quando um agricultor da zona me disse isso, eu decidi deixar de lado o meu plano inicial e procurar um lugar onde dormir em Popayán.
Com esta cidade, me ocorreu um clássico do viajante: quando você não espera nada de um lugar e encontrar coisas bonitas, multiplicam o seu efeito em ti por cem.
Encontrei um bom albergue confortável e limpo, onde um quarto compartilhado-me saía por 12.000 pesos (lembre-se que neste país a moeda em curso é o peso colombiano). Deixei a mochila e saí para conhecer a cidade ao entardecer.
As ruas do centro da cidade de Popayán bullían del vita. Pequenos negócios, lojas, bares e restaurantes encontram-se completa e harmoniosamente integrados nos edifícios coloniais de fachadas brancas, ao lado de ruas de paralelepípedos.
A maior parte das pessoas que via eram jovens estudantes. Não em vão, Popayán é uma cidade universitária por excelência do sudoeste da Colômbia.
Vaguei por um bom tempo até que me deparei com uma pequena colina coberta de grama. Vi casais de namorados que subiam as escadas que levavam ao topo e senti curiosidade. Quando cheguei ao mirante do Morro do Tulcán (assim se chama a colina), soube o porquê da densa peregrinação de pombinhos.
A partir daqui, você terá as melhores vistas possíveis de Popayán. Me sentei sobre a grama e contemplei o reflexo do céu em chamas sobre as cúpulas e paredes dos edifícios coloniais. A estampa me lembrou de cartões postais típicos de cidades italianas ao pôr-do-sol. O perfil de Popayán é realmente muito bonito e, enquanto o admirava, decidi ficar mais um dia.
Na manhã seguinte, me dediquei a explorar minuciosamente a Catedral de Nossa Senhora da Assunção e o Convento de Santo Agostinho, as duas amostras de arquitetura religiosa colonial mais emblemáticas da cidade.
Depois de comer algo no parque Caldas, visitei o Museu do Ouro para terminar a tarde dando voltas pelo centro e jantando em um dos animados bares universitários. Acabei falando com um par de grupos de crianças que queriam saber tudo sobre a minha viagem. Com a terceira cerveja tomei a sábia (ou não) a decisão de ir embora para o hotel. Sairia de madrugada em direção a Santo Agostinho.
A van que me levou a Santo Agostinho não teria passado nenhum controle de inspeção de veículos na Europa. Nela arrastamos os caminhos estreitos que se embrenhavam na selva colombiana, dando cair sem parar e descendo e subindo, com nossas bagagens, quando os soldados dos postos de vigilância, assim o exigiam.
Finalmente, cheguei ao minúsculo povo de Santo Agostinho às três da tarde. Cansado da viagem, encontrei alojamento em uma casa particular e decidi deixar a visita ao parque arqueológico para o dia seguinte.
Séculos antes que os conquistadores espanhóis pusessem os pés em terras sul-americanas, um grande número de civilizações floresceram e desapareceram no continente. Algumas deixaram um grande legado cultural, como é o caso das esculturas de divindades religiosas que foram encontrados escondidos na selva que rodeia a Santo Agostinho.
Na zona onde se encontraram maior densidade delas, criou-se um parque que hoje em dia visitam, sobre todo, alunos de universidades de todo o país. Assim me contaram alguns professores da Universidade de Neiva, que guiavam pelo parque aos seus alunos nesse dia.
As esculturas de Santo Agostinho estão muito bem conservadas, e ninguém diria que podem ter mais de 1000 anos de idade. Grandes deuses pétreos estão espalhados pelo parque, entre os túmulos de sacerdotes e pessoas comuns da época. Alguns deles sustentam blocos de pedra horizontais, assemelhando-se a uma mesa.
Você pode contratar o serviço de um guia na entrada do parque. Te aconselho, pois você vai contar grandes histórias sobre as civilizações que povoaram a área e particularidades das esculturas.
Mas este é o único sítio arqueológico organizado, existem, contudo, muitas outras esculturas perdidas por as florestas ao redor. Há passeios de jipe, a cavalo, em que se mostram algumas delas. Vale a pena contratar uma, mais do que as esculturas, pela bela paisagem que rodeia a Santo Agostinho.
Eu optei por passar a tarde tranquilamente escrevendo no meu diário. Saí para passear com o livro na mão e encontrei um lugar idílico (ao pé de uma grande árvore que dominava um prado desde o alto de uma colina), em que veria o pôr-do-sol.
Foi um grande começo de viagem, na Colômbia. Uma área longe do turismo de massas que vale a pena conhecer.
Onde trocar dinheiro na Colômbia
Se você vai viajar para a Colômbia e quer mudar a sua moeda para o peso colombiano antes de chegar, pode fazê-lo em nosso site ou até mesmo nos aeroportos da cidade.
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